Вот ради интереса сгруппировал статистику. Каркасный дом 6*9м с мансардным этажом в подмосковье. Все на электричестве, кроме плиты. В столбцах потребление электроэнергии в кВт/ч по годам и месяцам. Пока больше 10к рублей в самый холодный январь даже не выходило. Тариф день 6,16р, ночь 2,43р. За 2023г за электричество оплатил 69299руб. Если прикинуть по летним месяцам, то на отопление ушло за год порядка 40 тыр.
upd. соответственно подключение газа у меня будет окупаться порядка 20 лет.
Сначала хотел бы выразить благодарность за теплый отклик на первый пост серии. А также тем кто подписался, никогда не вел какие-либо блоги и не имел подписчиков. Спасибо большое, мотивируете писать следующие части серии! Всем лучи добра и позитива :)
Переехали в дом мы в прошлом году, прямо под зиму (а в нашем регионе она настала прямо в ноябре). Собственно, начались проблемы с «инженеркой» практически сразу ) Я конечно имел некоторый опыт проживания в доме, но там не было систем отопления и тп. и фактически мои знания обо всем были небольшие. Учился так-сказать в бою. Теперь, кажется, я могу уже давать консультации :)
Водоснабжение
Первое на что я обратил внимание, что вода поступает с небольшими перебоями. Решил как первый шаг поставить гидроаккумулятор на систему водоснабжения, но это был конечно костыль, и чуть позднее мы заменили насосную станцию (это насос со встроенным реле давления) на новую. В среднем, они 10 лет где-то и живут, ей было пора на покой.
Отопление
Где-то через две недели после переезда, стою в душе и понимаю, что горячая вода - не горячая, а чуть теплая. Зашел в бойлерную - попинал котел ( как говориться) - не помогло. Вызывал спецов - говорят теплообменник забит, мы его конечно помоем, но у вас открытый котел и в принципе ему настает ппц. (Судя по состоянию котла - его не открывали года два, видимо, примерно так и обслуживали, хотя это был еще "старых замесов" с открытой камерой сгорания, который как раз надо обслуживать особо тщательно) Ну чтож, помыли теплообменник, горячая вода появилась, и начались изучения вопроса про котел и душение жабы с накоплением денег на новый. Через месяц накопили, заодно поставили зонт (это такой умный контролер для котла который позволяет с телефона по gsm и wifi управлять и отслеживать), сделали полотенцесушитель на горячей воде в ванной на втором этаже, поставили бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией горячей воды (рециркуляция - это чтобы как в квартире - ты открываешь кран и сразу течет горячая вода) и также цифровой регулятор теплого пола (прям в градусах выставляешь через экранчик). Стало комфортнее много горячей воды, управление с телефона.
Но радость была не очень долгой, пришел небольшой мороз и некоторые радиаторы - не греют. Проверили, а они забиты. А грядут прям хорошие морозы под 25. Решаемся на авантюру ) Мыть в оттепель систему отопления ) Моется она с помощью кислоты и компрессора, 1-2 дня. Промыли и... Забитые радиаторы то заработали, только оказалось что у нас 4 радиатора дешевые китайские алюминиевые и они потекли. А мороз на носу. Благо они были скорее дополнительные и не все потекли прям сильно. 2 оставили, 2 закрыли.
Как только мы запустили систему отопления начало холодать, а после чистки система завоздушивается. Два дня она булькала и я бегал спускал воздух, но в итоге победили и стало тепло.
И больше, до недавних сильных морозов, система отопления внимания не потребовала (разве что радиаторы потом заменили на нормальные). А вот недавние сильные морозы заставили чуть подробнее разобраться, так как если температура меньше -17 становится слегка некомфортно (если не топить камин и не врубать сильно теплый пол). В итоге, оказалось, что по-хорошему, надо переделывать систему. Мало того, что кто-то умудрился в дом впихнуть систему верхнего розлива (из котла труба идет вверх на неотапливаемый чердак и далее вниз расходится по радиаторам твоюмать, так еще и система фактически однотрубная и одноконтурная с теплым полом, ну и про мелочи типа неправильного диаметра труб и тп. вообще молчу. Все это снижает, эффективность системы в сильные морозы. И главное - напрягает отсутствие запаса на градусов 30-35 морозов (они конечно бывают редко в московском регионе, но бывают). Главная сложность (после душения жабы) в том, что надо переложить трубы так, чтобы не вскрывать полы и особо не долбить стены. По плану будет или коллекторы или гидрострелка и лучевая система и наверное будет новый зонт с силовыми выходами, что позволит управлять и регулировать каждый контур отдельно.
Ну еще подумаю, время есть до теплого сезона. Заодно и подключение радиаторов поменяем на низ-низ. (Для частных домов этот способ подключения самый эффективный по равномерности прогрева радиаторов).
Дренажник и водоотведение
В один прекрасный морозный день пропадает свет, от выбитого УЗО. Так а что такое - а это приехал дренажный насос (который выкачивает колодец септика по совместительству дренажный). Ну заменили ок.
Через месяцок - опять привет - неужто сгорел? Нет, это замерзла наглухо труба выводящая и разморозить ее никак (сделана была кое-как и без греющего кабеля с кучей изгибов и еще не с постоянным уклоном). Ну чтож, до весны значит будем перебиваться с руковом, (который потом тоже замерз в сильный мороз, заменили его, и он до осени и пролежал, так как долго со спецами кумекали как бы это все сделать относительно по-человечески). В итоге выкопали дренажную канаву в овраг и туда пустили трубу с греющим кабелем. Сделал бы "принимающий" колодец на участке, но воды много - не получится.
Стабилизатор напряжения
Также в начале этой зимы, включаю я как-то мультиварку и вырубается электричество, (тут его периодически отключают, но у соседей свет горит ) - любопытно. Пару дней поисков - в стабилизаторе напряжения сгорел вентилятор и без нагрузки он тянет, а под - нет. И главная засада он без байпаса сам и подключен тоже не через трехпозиционный выключатель. (То есть если он сломался - электричества нет вообще. Заменил на инвентарный с небольшим запасом. (Жаба уже давно в реанимации).
Станция очистки
Минутка духоты. Вообще сэптик и станция биологической очистки - это разные вещи, с разным принципом работы. Станция очистки - это станция аэрации в миниатюре (ну с нюансами, например, понятно, что «грабильного цеха» нет и тп.). Сэптик же - это, по сути, выгребная яма 2.0. Но почему-то все принято называть сэптиками.
Также оказалось что станцию очистки как-то странно обслуживали, фильтры на компрессорах были забиты наглухо и, судя по всему, мембраны никто не проверял и не менял, из-за чего один (основной) сгорел сильно раньше срока . Тоже был заменен.
Выводы с точки зрения покупателя б/у дома
Надо держать в голове все эти поломки и закладывать на них финансы
При покупке нужно узнать как владелец относится к обслуживанию систем дома (спросить когда последний обслуживалось то-то и то-то, попросить контакты фирм и/или специалистов и тд. и тп.). Понятно, что это не панацея, но определенные выводы сделать можно
По хорошему нужен специалист, если никогда не сталкивались вплотную с домами
Выводы с точки зрения владельца б/у дома
Не стоит экономить на обслуживании дома. Особенно в отношении основных систем (отопление, канализация и водоснабжение).
Нужно быть в курсе принципов работы основных систем.
Специалисты - на вес золота. Нужно устанавливать и поддерживать отношения с хорошими специалистами.
Испортили ли эти трудности впечатление от переезда в дом?
Нет, по-прежнему, все нравится. И желания возвращаться в квартиру не возникает.
В след. части про инструмент и технику, которую будет докупить среднестатистическому жителю многоэтажки после переезда.
Итак, погода за бортом минус огого, а на борту + 15😄 Вроде не холодно, если бегать из комнаты в комнату, чтобы прибраться... Но когда пришло время сидячей работы😱 Остаётся надеяться только на самопрогрев до 38,8🤣
В Подмосковье хорошая зимняя погода - воздух прогрелся до -29℃, в связи с чем у многих загородных жителей начались ожидаемые проблемы. Дело в том, что наша великая страна не может обеспечить всех своих граждан туалетной бумагой стабильным напряжением в электросети и даже просто его наличием, а газ есть далеко не в каждом городе, что уж говорить о деревнях. Вот, что присылает мне Мосэнергосбыт по цене 6 рублей за кВт-ч (и это ещё хороший результат).
Естественно, при таком напряжении все электроприборы начинают работать не так, как планировали их производители. Лампочки со спиралями накаливания или со светодиодами без стабилизаторов светят тускло, периодически вспыхивая, как в фильмах ужаса. Электроконвекторы, тёплые полы, котлы и водонагреватели начинают работать вполсилы, температура в загородном доме начинает падать. Конечно, в таких условиях ни о каком хождении в трусах уже не может быть речи. Более того, помимо размышлений о величии Родины, на повестке дня начинают возникать другие вопросы. Например, как спасти систему водоснабжения от замерзания с последующим разрывом труб. Или, как не дать сгореть насосу, который не может набрать нужное давление в системе и вынужден крутиться без остановки. Один немецкий насос по имени Wilo, прослуживший мне верой и правдой 9 лет, позавчера последний раз выкрикнул "Alles fur Agrocult" и заклинил помпу - ибо в сети было 160 В, а ефрейтор Стабилизатор, призванный обеспечить стабильность насоса, отдал концы ещё в прошлом году. Я, конечно, обзавёлся другим. И, конечно, он лежит в красивой коробке, ожидая, когда до него дойдут руки. В итоге, руки пришлось занимать заменой насоса. Хорошо, что леруашка уже заработала и сама насосная станция смонтирована в тёплом цоколе, а не где-нибудь на улице. Возможно, насос прожил бы больше, но я включил тёплые полы в бане и они забрали около 1,6 кВт мощности из выделенных на мой дом 8 кВт.
Установка стабилизатора в целом неплохое решение, но во-первых, оно увеличит ваши затраты на электричество (при трансформации будут возникать неизбежные потери), а во-вторых, не спасёт от полного отключения. Которое случилось у меня на следующий день после замены насоса. Тут уж мысли начинают возникать совсем неправильные. Вместо того, чтобы расхаживать по дому в трусах и размышлять о величии своей страны или собственной мании величия начинаешь думать, как бы не врезать дуба во сне, ибо к утру дом может остыть градусов до +14, а системы водоснабжения и вовсе замёрзнуть. Поэтому, начинаешь задумываться о тех временах, когда страна была не такой великой, электричества особо не было, а проблема выживания зимой всё-таки решалась.
У меня в доме и в бане установлены печи. В доме установлена печь с духовкой, в бане каменка. В любой мороз они позволяют сохранять температуру комфорта и ходить в трусах, а по желанию даже без трусов. Вот рассказ 5-летней давности про мою печь и систему отопления. За это время ничего не изменилось, кроме того, что пожизненная гарантия компании Noirot на её замечательные конвекторы превратилась в тыкву аннулировалась в связи с её отсутствием в современной РФ. Но они продолжают работать и даже умудряются справляться при провалах напряжения.
В ролике есть ошибка, регулятор обдува стекла я принял за регулятор температуры в духовке. Но что поделать, из песни слов не выкинешь, да и сама песня не о том а о любви.
Система отопления в моём доме реализована конвекторами общей мощностью 5 кВт, и представленной в видео печью Tim Sistem Lederata Plus (сейчас они доступны только параллельным экспортом, но купить можно) на 9 кВт. Отапливаемая площадь 80 м2. За весь зимний период я сжигаю 1 тонну RUF-брикетов, расходы электроэнергии составляют около 1 000 кВт-ч в месяц. В сильные морозы расходы больше и по деньгам это может обходиться около 9 000 рублей, цена за кВт-ч у меня, как коренного россиянина 6 рублей. Но наличие печи позволяет не переживать о том, что наша великая страна продаёт мне киловатт-часы дороже, чем китайцам в прошлом году.
Все, кому я строил дома, получали от меня рекомендацию о необходимости установки печи, как автономного источника отопления и кухонного прибора одновременно. И последовавшие ей ни разу об этом не пожалели. Особенно, когда у соседей разморозило систему отопления из-за отключения электричества на сутки.
Многие считают что печь в загородном доме это архаизм. Но на самом деле, современные печи замечательно вписываются в интерьер, занимают немного места и обладают повышенным КПД. А главное - они практически всеядны. Вы можете топить их обрезками пиломатериалов, дровами, топливными брикетами или долларовыми купюрами, как Пабло Эскобар, в зависимости от того, чего у вас в избытке. И наслаждаться величием хождения в трусах (или без них, по желанию) при любой температуре за стенами вашего дома.
Про печи я писал в этом посте Есть ли жизнь без газа или почему я советую ставить печь всем своим друзьям? Если эта тема интересна для моих читателей, то могу заехать в дружественный печной центр, расположенный в моей деревне и сделать обзор на имеющиеся в продаже печи и современные печные технологии в целом.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
9 декабря в Санкт-Петербурге по адресу проспект Королёва 64к2 открылся частный бассейн, прямо в подвале жилого дома.
С раннего утра наш дом начало топить, жильцы дома в панике обращались во все инстанции, но нас не слышали. Всё что нам отвечали это то, что наш дом не стоит на балансе у города, что приравнивается к тому, что мы должны замёрзнуть и умереть без воды, ведь даже еды было не приготовить нормально.
После данного наводнения пострадало многое в нашем доме. Жильцы остались без воды, отопления, вышло из строя все интернет оборудование, были выключены лифты, ибо вода была даже в шахте лифта. Ещё немного и он бы спускался прямиком в воду. На улице минусовая температура, вода стала застывать.
Если воду полностью не убрать и не привести дом порядок, то трубы лопнут и дом станет непригодным к жизни. Наша управляющая компания не желает помогать нашему дому и выполнять свои обязанности. Дом имеет 19 этажей, люди живут разные, в том числе и пенсионеры, которым самостоятельно невозможно даже спуститься было без лифта за водой.
В итоге только поздно вечером приехали пожарные откачивать воду.
И этих маргиналов в лице УК флагман никто так и не может сместить уже очень давно. В итоге все привело к этому.
Прошло почти двое суток и проблема все ещё не решилась. В данный момент частично вернули воду, но только холодную и на 1-9 этажи, соседи вынуждены просить воду. Ведь сломался насос, который качает воду на верхние этажи. Включили вечером лифты, но на них страшно ехать, пока в подвале все ещё не решили проблему. Интернет провайдеры починились частично. Спустя сутки вернули отопление.
Интересно кто будет оплачивать весь этот потоп возле нашего дома.
Тоже, как и отопление, два варианта. Предельный (когда не нужно делать ничего) и "как надо", если халява не прокатывает.
Халява (окна с микропроветриванием).
Сводится к неплотному прикрытию окон (ручка под 45 градусов вверх, либо вниз не полностью), либо "летний" вариант прижима. Идея очень простая, любая вертикальная щель порождает три области движения воздуха:
инфильтрации (низ)
нейтральную (середка)
эксфильтрации (верх)
Понятно, что окна с открытые на противоположных сторонах дома - будут еще реагировать на ветер.
Так как для реализации такого воздухообмена не требуется делать ничего вообще, грех было в экспериментальном жилье пройти мимо такого. Забегая вперед - сразу результат:
Для двух жильцов - вполне нормально, для трех - на грани, для севера (арктика) - непригодно.
Про мифы, сказки, стереотипы...
Будет дуть от окон. Нет, не будет. Стоя вплотную у подоконник, рукой невозможно определить какое-то движение, поток холода и пр. Возможно, и более того, вероятно, эти сказки идут из опыта обычных окон, люди радиационные потери путают с "от окна дует", точно так же "дует" от герметичной, но холодной стены.
От нормальных окон - не "дует" Поверхность стекла изнутри 17,4 при тридцатнике на улице. Конденсат, тем более изморозь на стеклах внутри - исключены.
Не хватит воздухообмена. Практика - предельная нагрузка на такой вариант при 5 окнах (высота 1400) + дверка для кошек (до улицы два тоннеля + 4 дверки) - три человека.
Тоннель (второй такой же). Ттут, кстати, можно оценить толщину слоя утепления
Практика:
Четыре и больше чел. - периодическое открывание окон, проветривание, вся вот эта хрень и суета. Нужна нормальная система вентиляции.
Три человека. CO2 1000-1300 ppm.
Два человека. 800-1100 ррм
Один человек. 600-900 ррм.
Вот, как сейчас. Один человек. Безветрие. Окна практически закрыты, 895 ррм. Это соотв. воздухообмену около 30 м3/ч
Окна почти закрыты. Ручки не трогались неделе две наверное.
Если "СО2 > 1000 ррм - мы все умрем":
В хрущевках с пластиком - 2000 ррм легко. С 60-ых годов, люди на зиму заклеивали окна. Сначала газеты, потом полоски такие продавались... вот прям варили клейстер и по осени клеили. Некоторые (люди) живы до сих пор.
В школьных классах к концу урока, меньше 3000 ррм не бывает, до 4000 - легко.
"Душновато", у самых чувствительных, начинается с 1500 ррм. Причем, как правило этот триггер срабатывает не на СО2, а на сочетание температуры и влажности (типа в хамаме).
Ну и кому интересна биохимия - 6% СО2 в крови (арт.) - все Ок. 3% - в ПИТе все на ушах, потому что дальше гипокапния и смерть. Кислород упал на 20% - всем плевать. ничего не будет. СО2 - газ, без которого мы не можем жить (нет, это не повод одеть полиэтиленовый мешок на голову, это просто к слову, чтоб не было бреда про страшный яд).
За 5 лет эксплуатации, косяк (ограничивающий область применения такого решения) - вылез один. Сильные морозы, ниже -35. Вначале начинают обмерзать окна снаружи.
Пара дней -35С
Еще пару дней и лед начинает намерзать в щели приоткрытого окна, приходится раз в пару дней отковыривать.
В связи с этим, предел по применения такого решения - климат Вологды. Пару раз в году, когда дня четыре стоит ниже -35 (далеко не каждый год) , придется отковырять лед (минуты три делов). Воркута - однозначно нет, там такая фигня может месяц подряд, ковырять замучаешься. Москва - прокатит легко, Питер - тем более.
Как часто приходится "регулировать" (чуть прижать, чуть отжать повернув ручку...) - ну, может раз в месяц, может в неделю, в основном, когда ветер от 15 м/с (редко).
Как определить, что нужно открыть/закрыть. Нет, не по самочувствию. Мимо приборчика проходишь, а там ажно 630 ррм, т.е. тепло на ветер, ну придавил ручку. Через день (ветер стих) глянул - .1100 ррм, - ну отпустил ручку и не подходишь пару недель.
Нет, проветривания типа регулярно открыть форточку и вот это вот все - не практикуется. Но, если в кухне-гостинной (30 м2) пяток здоровых мужиков "обсуждают вообще за жисть" - через полчаса, СО2 переваливает за 2000, тогда да, просто открывается окошко. Тогда проветривание.
В целом. В эксплуатации - не напряжно, для двоих проживающих и не в арктике - абсолютно живое решение.
Хотел все сразу в одной статье, но будет совсем много буков. Поэтому в следующей статье будет, про:
асинхронную, независимую по помещениям, со свободно перестраиваемыми потоками, без воздуховодов (управляемых задвижек и прочей хрени стоимостью в эскадрилью истребителей), в бюджете пары-тройки тыщ на комнату. С рекуперацией, управлением по СО2 и следящей за присутствием людей - вентиляцию! (во я завернул!)
Ну и заодно - это система, которую вовсе не обязательно строить, проектировать сразу. Ее можно добавить в любой момент (попробовали халяву, не прокатило - строим вент.систему).
ЗЫ. И черкните, систему вентиляции описывать только на уровне идей, конструкций, или с цифрами, расчетами?
Отопление, довольно громко, потому что речь пойдет конкретно про теплые полы и еще более конкретно, по деревянному (осбишному, фанерному...) основанию. Про остальные варианты - добавлять особо нечего, инфы навалом. Поехали:
Электро (ИК пленки, греющий кабель) или вода?
Однозначно вода (или пропиленгликоль). Просто потому, что электро нельзя накрывать. А это значит, что мне нужно предсказать, где у меня через десять лет будет стоять сундук. А я - не якутский шаман, мне слабо. Зачем мне сундук - не знаю, но сам факт таких ограничений - напрягает.
Почему вообще теплый пол, который греет эл. котел, почему не конвекторы - комфортно, нет труб/радиаторов и пожалуй главное - многотопливность. Прижмут с тарифами электро, будет ТТ-котел, тепловой насос, гелиоколлектор, вакуумные трубки...
И нет, теплый пол особо не экономичней. Да, низкая температура, но поток (мощность) это температура и ПЛОЩАДЬ. Сказки про снизить температуру, мол с теплыми полами +19С комфортно - это сказки. Комфортно 22-24. Относительно конвекторов-радиаторов, ну может на градус можно снизить при равном комфорте.
Конструкции.
Рассмотрю две. Предельный эксперимент (у меня) и как надо было.
Предельный (по простоте) вариант.
Собственно был предварительный расчет, вроде как со скрипом, но пролезал, поэтому рискнул. Практика расчет подтвердила, при -43С улицы, потребная температура теплоносителя - +55С - +58С на подаче.
Улитку ведем дюймовкой.
Шаг трубы - 200 мм, обрезки дюймовки используем, как калибр. Если в середке слишком большой зазор - втыкаем доп. петлю, нарушая шаг.
Там где не воткнуть доп. петлю, просто бросаем доску-опору.
Вся котельная. Правильней, было бы подачу сделать сверху, тогда можно играться с т.н. гидрострелками, но забил, почему, уже не помню. Вместо стрелки стоит диф.клапан (хреновина с черной ручкой между подачей и обраткой).
Вверху группа безопасности, предохр. клапан, манометр, расширительный, воздушник. Воздушники кроме этого, стоят на коллекторах подачи и обратки.
Трубы крепятся вот такими скобками, саморезы с прессшайбой, 16 мм.
Процесс заливки теплоносителя. И, в "котельной", имейте в виду, что вот эта куча труб рядом - классная сушилка для обуви. Я не сообразил, когда в доме куча народа, места для сушки маловато.
Ничего сложного, главное заливать по одному контуру, закрывая остальные и не забыть открыть все воздушники. Заливаем в коллектор подачи, через прозрачный шланг, периодически включая насос. Пока, при включении, уровень не перестанет уходить. Закрываем этот контур, открываем следующий. Потом, некоторое время скидываем воздух (воздушниками, подливаем теплоноситель по мере выхода воздуха из системы.
Сверху, все это накрыто ОСП 9 мм (не потому что правильно, а потому что вон в том углу лежало) и линолеумом. В паре спален - крашенный оргалит.
Так выглядит через пять лет
Сколько стоит.
Полкилометра трубы PE-RT2
60 литров пропиленгликоля
циркуляционный насос
коллектор на 7 контуров (краны подачи, термоголовки обратки, два воздухоотводчика, краны слива/залива)
эл. котёл 5 кВт
настраиваемые байпасный клапан,
группа безопасности (предохранительный клапан, расширительный бак, воздухоотводчик, манометр).
фитинги
крепеж трубы
Всего на 56 тыс. руб. Цены начала 2019-го
Теплоносителя, кстати не хватило, примерно 10 литров, хотя брал с запасом (расчетным) 5 литров. Видимо либо трубы расширяются, либо внутренний диаметр чуть больше указанного.
Что хорошо, что хреново в таком решении, в чем риски.
Хорошо цена, простота, время монтажа.
Хреново - температурная зебра, рост температуры теплоносителя и как следствие рост теплопотерь (перегрев пола). Для обычных конструктивов пола (слои утепления 150-200 мм с кучей мостиков холода) - решение не приемлимо вообще. В моем случае, схема рабочая, но на грани. Тепловая зебра заметна при старте разогрева. Потом, даже босиком не замечаешь, но, если искать специально, обнаружить можно (на грани чувствительности). По температуре теплоносителя при -43С, уже говорил, 55С, это много.
Правильная конструкция (без стяжки)
Точно так же кладем улитку трубы. Шаг 200 мм, для такого дома, более, чем достаточен, для любого климатического района страны.
Между трубами, укладываем полоски ГВЛ, 20 мм, либо два слоя по 10. Швы и над трубами, заливаем плиточным клеем. На этот же клей, кладем сверху ЦСП 10 мм, стыкую без зазора в центра, оставляя зазор у стен. Далее, любое финишное покрытие.
Как это проектировать
"Ветка". Была такая игрушка. Т.е. просто раскладываете свою котельную на столе, полу...
Дальше, то что сложилось, рисуете в скече "на стенке" модели дома. От нарисованного в размере (разумеется в отдельном слое), ведете линию контура трубы. Нарисовали - объединяете в группу. В свойствих группы, получаете точную до миллиметра длину трубы.
Гидравлика. Ну, если у Вас площади отдельных контуров не более 20 м2 (а больше и не стоит) и контуров до десятка, то гидравлический расчет сводится к берем самый дохлый циркуляционный насос, шланг 16, шаг 200 мм. Все прокачает и на этом гидравлический "расчет" закончен.
Теплопотери и мощности. Достаточная (про мощность двигателя ролс-ройса). Тут примерно так же. Шаг 200, площадь контура до 20 м2 - достаточна по тепловыделению до -50С.
Практика. При -43С улицы, +23С дома, отапливаемой площади 80 м2, двоих чел. в доме, концентрации СО2 порядка 800-1000 ррм (воздухообмен около норматива, 60 м3/ч) - потребная мощность отопления 4-4,5 кВт (от ветра).
Если кому прям вот нужно посчитать - сделаю отдельную статью. Но обычно, такие расчеты никто не считает.
В целом - ведете улитку указанной трубой с указанным шагом, ограничивая указанную площадь контура и этим, все расчеты можете считать завершенными.
Как настраивать и управлять.
В зависимости от целей. Если Вы живете в доме, и задача ограничена поддержанием заданной температуры, то достаточной вот такого устройства
Слева. Стоит рублей 500, настраивается все, от порогов, до гистерезиса, не забывает настройки при отключении питания, коммутирует до 1,5 кВт. Аналогов дофига.
Включают в последовательно биметаллической релюшке котла. Регулятор котла (температуры теплоносителя) выкручиваем градусов на 60, он теперь будет аварийным.
Соотв. приблуда отключает/включает релюшки управления ТЭНами.
Открываете полностью краны тех комнат, где постоянная обитаемость, ну и прихожую заодно. Остальные прикрываете кранами обратки и(или) подачи соотв. контура.
Насколько прикрываете - метод тыка. Ориентировочно речь идет о 90% диапазона регулирования на первых полутора оборотов крана. Я обычно в спальнях делаю попрохладней, регулирую шагами, по 45 градусов.
Никаких регулирующих термоголовок, расходомеров в этом случае нафиг не нужно.
Тяжелый случай
Приеду послезавтра к 18:00, хочу чтоб автоматика обеспечила +22 на кухне и +18 в спальне, причем строго к 18:00, и шоб не было лишнего перетопу!
Короче, если нужны такие извраты, то:
Ищем (на али) приблуду "thermostat electric actuator valve head" На момент написания - 250 руб, на каждый контур. Приблуда - умеет управлять краном коллектора ТП.
Для включения приблуды, ищем самые дешевые оптосимисторы (без снабберной части, не нужна).
Оптосимистор цепляем к ардуинке, черри... (раньше была замечательная отладочная платформа на ванвайре - Бенукс, увы - померла). Ну и развлекаеся со скриптами, начиная с парсинга прогнозов погодных сайтов, кончая расчетными модельками разных переходных процессов.
Мне, такое, как-то не понадобилось :) Хотя в эскизах, системку накидывал (под Бенукс).
Что лить в систему.
Либо дистиллированную воду, либо пропиленгликоль, либо разбавленный спирт/паленка/водка.
Лучший теплоноситель - вода (теплоемкость, вязкость), минус один - риск заморозить, если надолго отключить и уехать.
Пропиленгликоль - народ говорит про замены край через 5 лет, пока идет шестой год, отличий в работе не заметно.
Косяки спирта - баланс между рисками замерзания и пожароопасностью. Пара физ. фактов:
5% (объемные проценты) спирт, на границе ГЖ и ЛВЖ (горючая и легко воспламеняемая жидкости). ГОСТ 12.1.044-89, граница между ГЖ и ЛВЖ - +61С, этанол 5% - как раз +61,8С
Эти 5%, замерзают уже при -2.
Ну и пара табличек в пруфы:
Видим, что даже 5% можно воспламенить, нагрев предварительно до +62С.
А тут видим, что толку в концентрации менее 30-40% - никакого.
В целом, если спирт, то от 40% и с пониманием, что оно горючее и его много (более 60 л на площадь пола 80 м2)