Всем привет! Ситуация такова: 12-этажный дом постройки годов 90-х. По стояку в зале года 3 назад пропало отопление. В других комнатах все ок. Отопление подается сверху. Но пропало очень интересно. На 12, 11 и 10 этаже отопление есть, ниже нет. На 10 этаже у человека теплый пол подсоединен к системе отопления (хз как им это пришло в голову, но нарушение на лицо). Но схема труб отопления такова, что есть основная труба, а от нее ответвляется батарея. По-идее его теплый пол особо не должен влиять. Факт в том, что на 10 теплая батарея, а на 9 уже просто холодная. Приезжала комиссия, продувала систему из квартир, куда пустили. Помогло часа на 2. Говорят, что помимо тех. этажа под крышей им надо попасть в квартиру на 12 этаже. А там живет неадекватная женщина лет 60 и тупо морозится. Ее уже и по-доброму просили и по-злому. Ей просто пофиг. Говорит, у меня тепло – а остальное это ваши проблемы. Ну, как всегда – в семье не без урода. Хотя вот вчера пропало отопление и на 10 и на 11 этажах. Что на 12 неизвестно. Дама продолжает морозиться. Не понятно в чем проблема и что делать. Вода то в стояке циркулирует, но как такое может быть, что с разницей в пару метров по высоте от теплой превращается в холодную – хз. Может быть кто-то может подсказать, как в этой ситуации быть, в какие инстанции обращаться, каков вообще алгоритм действий? Вроде и надо попасть в квартиру к полоумной на 12 этаже, но трезво смотря на ситуацию, я понимаю, что это невозможно без ее согласия. Да и по закону я не представляю, чтобы суд выписал ордер на вскрытие квартиры. Хотя мне кажется, что "поломка" системы отопления в чем-то другом, а не загвоздка с квартирой на 12 этаже. Место событий – Украина, под Киевом. Без рейтинга.
UPD: теории, это прекрасно. Но было бы неплохо, если бы кто-то понимающий отписал алгоритм действий. Куда обратиться (в какой орган/органы), какие бланки с подписями собрать и т.д.. А то как всегда ЖКХ плечиками пожимают и говорят: "Мы не знаем почему!" Ну, и теории выдают, от которых не теплеет.
В доме не совсем обычное отопление, да и вентиляция. Но, прежде чем перейдем к их обсуждению, немного рассмотрим мифологию вокруг отопления. Пара мифов.
Но вначале, про расчетную модель.
Для расчетов, в рамках проекта, создана довольно простая модель теплообмена:
весь год разбит на кванты по 10 мин.
взят стандартный трехчасовой метеографик (метеоархивы с замерами уличной температуры каждые три часа), конкретно - Вологда, 2015 год (просто под руки попался)
в каждую десятиминутку года считается экспонента нагрева (либо остывания)
по температуре в конце десятиминутки принимается решение о включении, либо выключении печки, из метеографика берется температура следующей десятиминутки года и считается следующий квант.
переменные: размеры дома, тепловое сопротивление пола, стен, потолка, площадь и сопротивление окон, теплоемкость дома и т.д. (см картинку ниже) - можно поиграть параметрами.
Миф, про утепляться особо смысла нет, 50% уходит в вентиляцию/окна/двери/астрал...
Годовой расчет дома 9*12*2.5, с очень хорошим утеплением (полуметровый слой минваты вкруговую), 10 м2 обычных окон (двухкамерка), дом на двоих, т.е. вентиляция 60 м3/ч, но предполагается рекуперация проветривания, с КПД 50%, соотв. в объем ставим 30 м3/ч.
Даже при полуметровых слоях минваты вкруговую, 46% тепла уходит в ограждения, 36% - окна, 18% - вентиляцию.
Даже при полуметровых слоях утепления, основные потери тепла через ограждения. Утепляйтесь, люди!
Еще один миф, про инерционные дома, которые "экономичны", про "инерция наше все" и т.д.
Типа преамбулы. Это уже моя песочница (теория управления), поэтому позволю себе простые, наглядные модели.
На воде, при скорости стремящейся к нулю, сила сопротивление движению тоже стремится к нулю. Работы (энергия) - это произведение силы на расстояние. Если задача причалить судно, то при околонулевых силах, затраты энергии будут тоже околонулевые и равные для причаливания океанского лайнера и байдарки.
Это с позиций физики в идеальных условиях (ну там всякие ветра, волнения - уберем сильным колдунством).
А с позиций "как оно по жизни" - для причаливания лайнера, за час ерзанья потребуется с десяток тонн соляры. А на байдарку - пара взмахов веслом.
И никаких противоречий с физикой нет, просто в реалии, никто не хочет швартовок длительностью примерно в вечность. Надо побыстрей.
А побыстрей, это управление и ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ (без которых, управления не бывает). Лайнер нужно вначале разогнать (вложив бездну энергии), потом тормознуть (выкинуть вложенную энергию на подогрев моря). Потом снова разогнать и т.д. И на каждый чих - соляра ведрами.
Авто на трассе и в городе. Один вес, одно сопротивление качению, МЕНЬШЕЕ воздушное сопротивление (меньшие скорости) и бОльший расход топлива.
Потому что в городе, возникает задача управление скоростью, светофоры там, которые опускают скорость до нуля, а на последующий разгон требуется 0.5mv^2, которые у следующего светофора будут скинуты на разогрев колодок. И, замечу, чем больше масса машины, тем бОльшая разница между расходами трасса - город, тем бОльшая цена ошибок управления.
Ровно тоже, происходит в инерционных домах. У нас - разогрета плита пола, под уличную -40С. В течении суток, на улице теплеет до -10С, в доме, неизбежно станет жарко, люди открывают форточки, выбрасывая тепло, тем больше, чем больше его было запасено, т.е. чем больше теплоемкость (теплоинерция) дома.
При резком похолодании, при старте разогрева дома после какой-то консервации, возникает другая проблема, мощность источников тепла достаточная для поддержания +24С при -45С, вдруг, становится недостаточной. при каких-то -15С, слишком долго разогревается и люди в дополнение к теплым полам, лепят радиаторы.
Все это разумеется не на уровне "ой все пропало", но вполне заметные явления.
Короче, цепляю интересную табличку.
Малоинерционный (хорошо и плохо утепленный) и инерционный (утепленный и не) в сравнении между собой и в реакции, на разницу целевой температуры в доме на 1С..
Короче выводы:
инерция за год, нифига не наэкономила, скорей немного проиграла.
Снижение температуры в доме, дает на треть бОльший выигрыш для утепленных домов и меньший для инерционных, 9,7%, против 6,3%.
При этом, разумеется, инерционные дома могут экономить. Но, уже не ЭНЕРГИЮ, а ФИНАНСЫ. Т.е. если топите печкой, нифига не экономите, если электро по ночному тарифу - то экономия.
Еще раз повторю. Речь не о драматических разницах в энергии. Речь скорей о комфорте.
Ну и о том, что теплые полы, позволяют немного экономить на разнице в целевой температуре. Опять таки, вопреки лозунгам зафанатевших теплопольшиков - немного. В пределах 0,5-1 градуса. Т.е., если вам с батареями комфортно при +24С, с теплым полом, будет примерно также, при +23С.
Теплоинерция и теплоАКБ.
Не синонимы. Да, к примеру, в стяжке теплого пола, можно накопить теплоэнергию. Но, это аналог АКБ, который дико течет, саморазряд у него.
Его нельзя зарядить сегодня, а использовать через неделю, когда потребовалось. Он за пару суток, разрядится в ноль, вне зависимости, нужно Вам в эти сутки тепло, или нет.
Поэтому, все же более перспективным, считаю теплоАКБ. Который, в случае хорошо утепленного дома, требуется в разы меньшей и емкости и мощности.
Ну и уже не мифы, а просто прикинем параметры и цену простейшего теплоАКБ.
Пойдем от печки (котла). Теплотворная способность дров, где-то 15 МДж/кг. Пусть в котле сгорает 5 кило дров в час. Это мощность порядка 5*15000/3600=20 кВт, с учетом КПД в воду пойдет поток 14 кВт, или 14*3600=50МДж. Нам нужно, чтоб этот залп не разорвал хомячка на куски. Ограничим диапазон нагрева в 30С (с +30С, до +60С) для пластиковой емкости.
Для нагрева литра воды на градус, нужно 4,18 кДж. На 30С - 4,18*30=125 кДж.
50 000 кДж (50МДж), нам хватит для нагрева 50000/125=400 литров воды. Еще раз, одна топка, при которой за час сгорит 5 кило сухих дров, нагреет бак в 400 л. на 30С.
Насколько хватит этой энергии? Я на примере своего дома, при -6С. Для нагрева на 30С (до +24С в доме), мне хватает мощности в 1,7 кВт. 50 МДж я сожру за 50/1.7=29,4 часа. Т.е. при -6С улицы, хватит одной топки в сутки.
Сколько может стоить такой АКБ? Ну, самый наглый вариант - 130 руб + пара дырявых бочек 200 л которые "вон там валяются" (130 руб. стоит пластиковый вкладыш в такую бочку).
Контур нагрева для теплых полов и предварительного нагрева бойлера - внаглую крутим спираль из труб теплого пола. Ну и утепление, коробка из двух-трей слоев пеноплекса 50 мм, с перехлестом швов. Грубо, если коробка 2*1*1 метр, это 10 м2, или примерно 12 тыс. за пеноплекс слоем 100 мм. Если покупать пластиковую бочку, то на 500 л, начиная с 9 тыс.
При -36С улицы, топить (греть теплоАКБ) - придется дважды в день.
Или брать бак удвоенной емкости. Который все равно придется топить дважды (с одного раза запаса дров в печке не хватит) :)
Или большой теплообменник (кубовый) и большую печку (киловатт на 30), этого хватит на сутки при серьезных морозах (одна топка в сутки).
Есть НО. Все это верно, для домов с очень малыми теплопотерями. Для плохо утепленных домов, изба, камень... - объемы теплоАКБ сразу идут в кубах. И прогреть такое, пятилитровым котлом, уже не получится, там все размеры и цены растут в логарифмической прогрессии.
Впрочем, о связи цен на инженерку с потребными мощностями, уже писал. Тепловой насос на 3 кВт - 30 тыс, на 20 кВт - поллимона, и, вот это все, что следует знать о последствиях слабого утепления..
Нижнее - несет финишный потолочный слой и является опорой утеплителя. Реализовано дюймовкой (с учетом плотности моего утеплителя порядка 10 кг/м3).
Дюймовки просто прибиты к стойкам, соотв. стойки не как обычно по высоте потолка, а гораздо выше. На слой утеплителя (у меня - полметра).
К дюймовке, снизу подшит полиэтилен (полосами в 3 метра, с полуметровыми нахлестами на стены и потолочные виниловые панельки. Выглядит это так:
Думаю, все эти панельки видели.
Собственно, пластиковый потолок вообще не догма, скорей эксперимент, ну и легко собирается в одну каску. Натягиваем две веревки, на них кидаем панельку, втыкаем одной и второй стороной в стеновые направляющие и защелкиваем на предыдущей панельке..
Эксперимент считаю удачным. По прочности - при заливке пеноизола, в кубе материала, примерно 30-40 л. воды (которая потом стекает/высыхает, плюс 10 кг собственно смолы в сухом варианте..
У меня слой 550 мм, соотв. на квадрате лежало 20-25 кг. Ничего не упало. Более того, в спальне, при заливке оступился и встал на эти панельки. 80 килограмчиков, оторвал нахрен, но не сломал и не упали, просто прогнулись.
Потом... как-то все недосуг, с одной стороны "надо бы поправить, с другой "а ну его нахрнен", потом забыл... - короче они таки упали. На пятый год. Присобачил по новому, в остальных комнатах, как собрал, так и стоят, без изменений.
Тем, кто повторяет с панельками - я бы рекомендовал сдвоенные "лаги" фальшпотолка, по две, на каждую стойку. Лучше будет держать винил (перестраховка).
Второе силовое перекрытие
Там тоже эксперимент (полигон у меня, или где?). Дело в том, что для чердаков, допускаются весьма существенные прогибы, которые ограничиваются не столько прочностью, сколько состоянием финишного слоя потолка.
У меня, гнуть силовое перекрытие можно спокойно, на финишный слой особо не влияет. Сотв. хотелось проверить и перекрытие сделал с минимальным расчетным сечением.
Пролет 4000 мм в свету, перекрыты доской 100*50 (гусары - молчать!).
Просто хотелось посмотреть на этот эффект, ну и такой фокус всяко будет интересен проф. застройщикам, которые могут заказывать доски любого размера, под заданный и не ограниченный потолком прогиб.
Короче, конструктив перекрытия - развязывает силовые нагрузки от отделки.
Разумеется, подстраховался, у меня не двухопорная балка, двухметровые выпуски связаны с лагами противоположной стороны, ну и доп. опора на втором каркасе, но, для самостройщиков, эти тонкости нафиг не нужны, перекрывать просвет 4000 мм для ХОЛОДНОГО чердака, следует доской 50*150, с шагом 600 и не выделываться. Тем более, что материалоемкость у меня, как раз под 50*150.
Крыша - без особенностей, двухскатка, наслонные стропила, без подкосов, длина скатов 6000 мм, шаг стропил 600, сечение 50*200. Далее обрешетка, рубероид (защита от конденсата) - профнастил.
РАЗУМЕЕТСЯ, БЕЗ КОНТРОБРЕШЕТКИ И ВЕНТАЗОРА (ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК).
Ну и сел, сегодня вечером, нарисовал вам мультик, потому что на пальцах оно сложно для восприятия.
Быстровато идет, но там гемор со скоростью, только лишней раскадровкой, а мне лень. Проще тормознуть при просмотре. Жмете шестеренку, выбираете пониженную скорость.
Большая коробка с высокими стенками - внешние стены дома. Мелкие коробки внутри - комнаты.
Внутри большой коробки, расставляем мелкие. С зазорами. Возле внешних стен побольше, между коробками - поменьше. Эти зазоры - полости стен с утеплителем.
Крышки мелких коробок - фальш-потолок комнат, доступны с чердака.
Основное (силовое) перекрытие - на полметра выше фальш-потолков. Далее, с уровня лаг (силовых) чердачного перекрытия (уровень верха внешней коробки), высыпаем утеплитель. В зазоры между комнат, в зазоры внешних стен - утеплитель проваливается сам. Слой на "крышках коробок" - слой потолочного утеплителя.
Трамбовать не нужно, сядет сам, так, как ему положено. Первое время, подсыпать валик над полостью стен, первые полгода периодически посещать чердак, смотреть на усадку, подсыпать..
При этом, получаем:
переменную плотность утеплителя по высоте
ТЕОРЕТИЧЕСКИ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ расход утеплителя.
абсолютную защиту от любых усадок.
Единственное недоступное с чердака место в полости стен - под подоконниками. Эти полости утепляем традиционно.
Далее - реализация концепта.
Заканчиваем с плитой пола.
В прошлой статье, закончили ростверком со слоем утеплителя 400 мм и практически полным разрывом мостиков холода.
Для наглядности, плита пола со слоем утеплителя 400 мм. Пачка винстона сверху для масштаба.
Пароизоляция
Просто для сведения, что такой пол, проходит расчет на влагонакопление БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Ссылка на расчет. Разумеется это не повод отказываться от парозащиты. Не забываем, что пеноизол, пока не высохнет, будет фонить формальдегидом.
Достаточно обычного полиэтилена, лучше 200 мкм. Накрываем утеплитель перед монтажем черного пола.
Ну и напомню, что пол мы закрывали не до конца стен.
Лаги есть, утеплителя еще нет. Красная стрелка - эта полостьНЕ НАКРЫВАЕТСЯ полом, т.о. утеплитель пола НЕРАЗРЫВНО переходит в слой утеплителя стены без теплопотерь по сопряжению пол-стена. Зеленая стрелка. две доски, 100 мм, под стойки стен 100 мм
Видна полоса утеплителя, не закрытая черным полом и неразрывно переходящая в утеплитель стены. Похожий фокус будет с сопряжением стена - потолок.
Стены
Начинаем рассуждать. Ставим наружную стену строго по СП, СНиП, IRC... (нужно подчеркнуть). Т.е. соблюдаем шаг и сечение стоек (для одного этажа), отступы проемов от углов, правила обрамления проемов, ограничение на макс. длину стен без внутр. перегородок и т.д., все то, что у буржуев называется braced wall panel.
Короче. поставили внешние стены строго по букварю и ставим самонесущие перегородки. Которые могут быть где угодно и из чего угодно. Например, из рисовой бумаги...
Собственно, я настаиваю на простом посыле. Если поставить вдоль несущей стены, перегородку из рисовой бумаги, это не будет являться нарушением чего бы то ни было. Имеем полное право.
Вот и ставим, точно такую же стенку из 100*50 с шагом 600. Ну, у себя, я для эксперимента развернул стойки плашмя. Ничего с внутренними стенами за 5 лет не произошло.
А между несущей стеной и самонесущей перегородкой - у нас образуется полость. ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ, ПОД ЛЮБОЙ СЛОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ. И, при фиксированной материалоемкости (не превышающей обычный каркас из стоек 200 мм.
Вот так это выглядит в реальности.Внешний каркас из 100*50 "по букварю", внутренний 100*50 стойки плашмя, между ними полость под утеплитель..
Пирог стены
(изнутри-наружу) Гипсокартон - полиэтилен 200 мкм - каркас 100*50 плашмя (ни разу не догма, можно и обычно) с утеплителем 50 мм - утеплитель 165 мм без мостиков холода вообще - каркас 100*50 традиционно с утеплителем 100 мм - ЦСП 10 мм - фасадная краска - улица.
Особенности крепления обшивки.
Кому нужны детали, ссылки на нормативы и почему так - смотрим сюда А пока - опять порассуждаем. Высота листа ЦСП 3200 мм. Комнату ограничиваем в 2500 (брежневки, хрущевки, никто не помер). Лист должен:
не иметь висячих краев (все края листа должны иметь опору
перекрывать нижнюю обвязку и связывать с балками ростверка
захватывать обе верхних обвязки и желательно бриджинги между стропилами (если они есть).
Отсюда
листы ставим вертикально. Начало -300 мм от отметки пола (25 мм дюймовки, 150 мм лаги, 50 мм плоскую доска ростверка и 75 мм балок ростверка).
2500- комната
400 мм: остаток высоты стоек (они больше высоты комнаты) - обе верхних обвязки, 50 мм лаг потолочного перекрытия. Эти 400 мм + оставшиеся 100 мм в лагах потолочного - слой потолочного утеплителя.
Оконные проемы
Дом зашиваем в сплошную, не вырезая окна. Позволяет закрыть сухой контур до поступления окон, ну и вырезать уже прибитый лист - гораздо проще. Оконный проем работает кондуктором, сам лист ЦСП - работает четвертью. На него изнутри цепляем ПСУЛ и просто прижимаем оконную раму.
Тавры в стойках.
Если брать паспортные отступы для крепления ЦСП от краев листа, нормативные отступы от края доски, дилатационный зазор между листами - мы приходим к тому, что замыкать два листа на стойке 50 мм - нельзя. Не хватает ширины.Соотв. каждая вторая стойка внешних стен - тавр. Доска 100*50 плашмя = брусок 50*50. Конструкция склеена Клейберит 501,0 и сбита гвоздями. По сути - монолит.
Разметка.
Дом получился с точностью в миллиметр. Когда разворачивал рулон линолеума 4000 мм в комнате 4000 мм - задолбался. Малейший перекос - рвет обои. Линолеум лег с зазорами менее мм. Так везде. На будущее, если хотите комнату кратную листу (4000 мм, 3000 мм...), то в проект закладывайте хотя бы 4005 мм.
Напомню, что ни разу не плотник и вообще не строитель, т.е. дело не в опыте, а в технологии. В технологии разметки.
Идея простая. Берем две доски, верхнюю и нижнюю обвязку. Режем их на торцовки одновременно, т.е. с погрешностью менее 1 мм.
Кладем доски рядом, выравниваем. К началу доски цепляем рулетку, растягиваем до конца (позволяет уйти от накопления ошибки, т.е. все координаты от начала доски, а не от предыдущей стойки) и ставим отметки начала стоек, на одной из досок обвязки.
Далее, проходим с угольником и чертим координаты стоек ОДНОВРЕМЕННО по верхней и нижней обвязками. Далее, остается при сборке, точно поставить стойки на отметки. Гарантированно уходим от трапеций, которые в стене - не выравниваются. Все возможные искажения при такой технологии - параллелограмм, который легко выправляется в прямоугольник, более того, пока не будет прямоугольника, эта секция, просто не влезет в стену.
В разы (относительно стереотипов) снизить цену квадрата
Обеспечить топовые характеристики жилья (характеристики - объективные, т.е. выразимые в числах)
В разы (относительно стереотипов) снизить цену владения, т.е. две основные составляющие, отопление и затраты на ремонт. Что касается первого - строение максимально приближенное к пассивнику, второе - решения максимально приближенные к "необслуживаемо на весь срок службы".
Строительство с минимальными требованиями к квалификации персонала. До уровня "любой мужик сможет" и "в одну каску".
Перечень более, чем жесткий, что неизбежно ведет за собой ряд ограничений
Ограничения проекта
Это простой дом:
Три несущих стены (простейшее проектирование, простейшая стройка, разметка...)
Центральная симметрия, т.е. центральная несущая стена строго по центру (минимизируем расход материалов, простое проектирование, просто и быстро строить)
Один этаж (минимизируем расход материалов (несущая стена из 100*50), простая стройка, минимум работ на высоте, не нужны леса, простые планировки, не гробим пространство лестницами, реально строить в одну каску, реально чайнику...)
Холодный чердак (простое перекрытие, если речь идет о тепловом сопротивление существенно более 10 м2*С/Вт)
Двухскатная крыша (строительства без опыта, большой чердак для разного хлама...)
Вход с фронтона (без гемора со снегозадержателями и пр).
Дешевый финишный слой, за счет совмещения в одном слое конструкционных (несущих) функций, ветрозащиты и финишной отделки, .
глубина комнат (от несущих стен) 4000 мм, общая ширина дома около 9 м (простое перекрытие, сваи в пять линий, очень жесткие полы (прогибы близко к ЖБ 1/1250), стропилины и скаты кровли по 6 метров, светлые комнаты даже при нормативном остеклении)
Конструкция
Просмотрев все выше, приходим к конструкции с очень невысокой вариативностью.
Фундамент
Сваи, на втором месте теплая плита. Проблемы с плитой: снег, паводок, низкие окна, бОльшие деньги за тот же результат, бОльшие затраты на отопление за счет бОльшей цены ошибок управления, меньшая точность поддержания температуры, холодные полы летом, возможность подъехать миксеру...
Если сваи, то:
высота над грунтом 400-500 мм (не требует обвязки, достаточно высокие окна, но еще не нужна лестница в 100500 ступенек)
шаг не более 2000 мм (лучше 1500-1800 мм). Забываем про необходимость исследования грунта (если только не откровенный торф/болото), забываем про "дом качает ветер и стиралка во время выжимания, забываем про полы-батуты, одноэтажник (даже в пятом снеговом), проходит почти по всем грунтам, можно ориентироваться на "избы стоят, значит и дом будет стоять". Проходят глины, суглинки, вплоть до пылеватых (необводненных) песков.
Свая 108, винт 300, стенки - смотрите по деньгам. но меньше 3,5 мм - брать не стоит.
(лайфхак типа) При заказе монтажа, мужики в приличных конторах приезжают с нивелиром, а то и с тахеометром для разметки. Сразу спросить разметку НА ОГОЛОВКАХ. Углы дома, линии стен. При диагоналях дома в 15 и более метров, точная разметка без инструмента на коленке - конкретный квест. Ну, либо иметь лазерный уровень с построением углов.
По шагу свай - не ведитесь на "да одна свая несет 4 (5,6,8..) тонн!" Дело даже не в сколько несет, какой грунт, а какая устойчивость.
Ну и не забываем, что свая должна быть в земле НЕ МЕНЕЕ, чем на 1,5 м, вне зависимости от глубины промерзания, опять по критерию устойчивости.
Ростверк
Из трех сплоченных досок 200*50 на торце, сверху еще одна 50*150 (что бы не строгать для выравнивания). Да, если строганная доска 196*46 и 146*46 - пофиг, эти 8 мм свеса не заметны, да и идеального прилегания досок в собираемой балке - не будет. Тем не менее, не забываем выравнивать верхнюю доску по наружной стороне дома, чтобы не иметь проблем с плоскостью под обшивку.
Сборку ростверка начинаем с внутренних досок и, поставив эти доски, сразу пришиваем их к оголовкам. Иначе (особенно, если гвозди молотком) будет квест - "предскажи, куда уедет вон та доска, пока я вон эту прибиваю".
Сама конструкция - традиционная "елочка" Сверху (не показано) выравнивающая доска плашмя.
Далее, используем пространство внутри балок ростверка (высотой 250 мм) под утеплитель. Черепные бруски для опоры досок на которых будет лежать утеплитель, колотим к внутренним доскам ростверка - заранее, чтоб исключить все работы "ползая под домом".
Стрелками - черепные бруски. Из обычной дюймовки. Прибиты заранее, чтоб не лазить под ними.
На них накидывается (не прибиваясь) опора утеплителя. Да, можно ОСП, фанеру... но дюймовка надежней.
Дальше кидаем ветрозащиту, перфекционисты кидают стальную сетку от мышей и полость под утеплитель - готова.
Ростверк с утеплителем.
Дополнительный слой утеплителя (150 мм) - в лагах.
Лаги есть, утеплителя еще нет.
Красная стрелка - эта полостьНЕ НАКРЫВАЕТСЯ полом, т.о. утеплитель пола НЕРАЗРЫВНО переходит в слой утеплителя стены без теплопотерь по сопряжению пол-стена.
Зеленая стрелка. две доски, 100 мм, под стойки стен 100 мм
Что не нужно делать:
Не нужно обвязывать сваи швеллером 150, вместо деревянной балки. Это глупость. Этот швеллер будет провисать под деревянной балкой, даже под собственным весом.
Не нужно красить все деревяшки подряд разной защитной химозой. Если деревяшка не видит света, воды и располагается дальше, чем 250 мм от земли - ее защищать не нужно.
К вопросу о НАСТОЯЩЕЙ практике. Этому бревну больше 150 лет. Стоит между избой и холодным коридором. Солнца и воды не видит. При попытке заколотить гвоздь - бревно звенит, гвоздь не лезет.
Ещё один объект в Московской области полностью готов. Осталось только повесить схему котельной и расшифровку. Пока там это делают заказчики самостоятельно, им всё отдается в электронном виде.
Два котла - основной газовый и резервный электрический(пока газа нет, всё работает от второго). Обычно организация подачи магистрального газа в дом занимает минимум 4-6 месяцев, даже если обозначены более короткие сроки.
Нагретый теплоноситель(обычная вода) поступает в гидравлический разделитель. Оттуда насос радиаторов подаёт его свою систему с температурой выставленной на котле, а насос теплых полов в свою, но после узла смешения для понижения. Как вы знаете, в радиаторы подается температура 40-60 градусов, в теплые полы 25-35.
Здесь дом чуть больше стандартного и радиаторы присутствуют в большинстве помещений, где предполагается деревянное покрытие. Котловые насосы не смогли бы нормально их прокачать, поэтому и установлен разделитель с дополнительными насосами.
В системе горячего водоснабжения присутствует бойлер ACV на 240 литров(резервуар для воды 160 литров), а комфорт появления горячей воды сразу после открытия любого смесителя обеспечивает система рециркуляции.
Скажу пару слов к вопросу, из чего строить дом. Очень часто, когда мы обсуждаем различные материалы, их надежность, долговечность, и прочее, заходит разговор о пожаробезопасности. Мол дом из камня, после пожара подлежит сносу, ибо материал строительства дома разрушается, перекрытия решаться и нечего не восстановить уже.
Для наглядности решил провести такой эксперимент: сжечь два дома, один из бруса, другой из полистеролбетона
для тех кто не хочет смотреть видео: итог прост, через несколько минут, дерево начинает поддерживать горение, пока не сгорит здание, камень же после прогорания внутри дома например мебели и отделки продолжает стоять и затухает.
Живем с мужем за городом уже больше 5 лет. Но каждый год возникают проблемы с отоплением зимой. У нас в каждой комнате по обогревателю и если включить их всех, то счета за свет приходят по 20 тысяч. Это очень дорого, я слышала, что есть обогреватели, которые экономят электричество и хорошо греют. Посоветуйте, пожалуйста, хорошие, желательно не очень дорогие обогреватели. Или как вы спасаетесь зимой в загородных домах без печки?