Итак вы уже купили или только планируете приобретение этого шедевра китайского моторостроения. Какой бы не была причина сего опрометчивого поступка, долговечности и стабильной работы хочется практически всем и сегодня мы попытаемся этого добиться, но ничего не обещаю, ведь пути рисового двухткатника действительно непостижимы.
Этот материал универсален и подходит для большинства двухтактных вело двигателей и призван избавиться от львиной доли проблем и болячек, что встанут в будущем.

Начнём с самого начала, а именно с комплекта поставки, а точнее того, что должно быть в нём, но по велению экономии, отсутствует или ужасного качества и что требуется докупить самостоятельно.

1) Свеча зажигания. В комплекте с двигателем уже идёт свеча зажигания с маркировкой z8c и с ней даже возможно завести мотор, но добиться стабильной работы крайне сложно из-за чего в будущем ее все равно, практически все меняют. В замен можно взять NGK B6HS или NGK P7HS, они отлично подойдут, но потребуется ключ 20.8мм или клещи. Перед установкой бронепровода с верхушки свечи стоит открутить насадку.

2) Высокотемпературный герметик. Разбор любой части двигателя так или иначе будет связан с частичным повреждением прокладок, а разбирать предстоит много что. Так что герметик в этом деле - ваш лучший друг.

3) Колесо. Да, целое заднее колесо. Но не простое, а с утолщёнными 3мм спицами и стальным ободом. На какой бы велосипед вы не ставили свой веломотор, не стоит забывать, что фиксация ведомой звёзды осуществляется весьма варварским и примитивным методом, а именно простым притягиванием ее к спицам через прокладки и в 80 процентах случаев стандартное колесо просто не выдерживает таких нагрузок и спицы вырывает. Усиленные колеса продаются на маркетплейсах в разных диаметрах от 20 до 28 (28 колеса равны 29 по размеру, но не по ширине к сведению владельцев последних), стоит только упомянуть в поиске 3мм спицы. Обод также должен быть строго стальным. Лучше брать с втулкой Coster, ее длина оси делает ее наиболее универсальной. Да это всё односкоростные решения под ножной + ободной тормоз, по этому если вы надеялись сохранить свой перелюк и задний диск, то это вряд-ли получится без серьезного колхозинга с токарным станком или сваркой.

4) Выжимка цепи. Просто мотоциклетная выжимка цепи. В комплекте идёт довольно длинная цепь, которая без выжимания звеньев подойдёт к единицам велосипедов. К тому же она понадобится, когда цепь порвёт.

5) Бензошланг. В комплекте идёт нечто, созданное никак иначе, чем из дуба и травящее уже спустя пару часов после контакта с бензином, а при изгибе рассыпается, словно хрусталь.

6) Торцевой ключ для болтов головки цилиндра (обычным гаечным тут не отделаешься), если у вас есть трещотка с торцевой головкой на 14 (в случае с f80), пропускай пункт.

7) Лист бензостойкого паронита 1-2мм. Как я уже упоминал выше, при разборе двигателя часто повреждаются прокладки и некоторые из них (например для патрубка или карбюратора) по любому нужно восстанавливать.

8) Шуруповёрт или дрель и небольшие сверла по металлу. Необходимо для фиксации ручки газа на руле, путем просверливания отверстия шириной, что-то около 4мм.

9) Газовая горелка по желанию. Иногда шатуны, после установки, задевают двигатель или глушитель и что-то из этого приходиться гнуть и лучше это делать с горелкой, также полностью разобрать мотор, без нее не выйдет (хотя это и не нужно).

Упущу очевидные вещи по типу масла, канистры или смазки.

Теперь, когда всё необходимое при себе, перейдем к следующему шагу - непосредственно обслуживанию движка и того, что идёт в комплекте.
1) Обратите внимание на карбюратор, а если точнее на воздушный фильтр, что к нему прикручен. Этот "фильтр" даже не пытается имитировать свою работоспособность, т.к. в качестве фильтрующего элемента там установлена губочка 5мм толщиной с плотностью, как у крупнопористых аквариумных фильтров.

Естественно это убьет ЦПГ быстрее самого паршивого в мире нулевика, так как отфильтрует, разве что воробья. Исправить положение не сложно. Достаточно просто под эту комплектную губку положить нормальный фильтрующий элемент, вырезав его по форме. В идеале найти губку средней пористости с отверстиями чуть больше, чем у той, которой вы моете посуду или купить ту же аквариумную губку, но в 3-4 раза большой толщины, чтобы сжав, увеличить плотность. Можно использовать и обычную моющую губку, оторвав жёсткую зелёную часть, но не стоит забывать, что двухтактные двигатели в виду своей специфики работы плюются бензино масляной семью, в обе стороны, как в выпуск, так и в пуск, из-за чего после масляного душа мелкопористая губка может душить мотор, по этой же причине бумажный фильтрующий элемент, расположенный непосредственно возле карба перестанет пропускать воздух уже спустя пару десятков тактов. (Если все же решите использовать кухонную губку, вам пригодится и комплектная. Ее нужно положить поверх кухонной, так чтобы она была ближе к карбюратору и основная часть масла оседала именно на ней).
2) Следующее больное место это ЦПГ, а именно камера сгорания. В виду отсутствия денег на ОТК, там не редко можно обнаружить разного рода металлические осколки, стружку и прочие отходы моторопроизводства.

Но не стоит хаять китайцев, ведь подобное, иногда встречается даже на крупных серьезных предприятиях. Всё что нужно сделать это открутить головку (если она у вас не одно целое с остальным цилиндром) или снять цилиндр полностью. Проверить камеру сгорания, смазать цилиндр и поршень маслом, смазать прокладку герметиком и установить всё на прежнее место (предвидя вопрос, люфт шатуна в горизонтальной плоскости это норма для этих моторов).
Если боитесь повредить прокладку, то можно опустить поршень с помощью звёздочки на уровень впускного или выпускного окна и попытаться продуть всё изнутри сжатым воздухом, а масло капнуть через свечное отверстие, но это может лишь загнать стружку к краю поршня.
3) Следующее, что нужно сделать это смазать вал выжима сцепления (тот рычажок, что над ведущей звёздочкой). Для этого нужно открутить часть левой крышки, вытащить вал выжима и окунуть его скрытую часть в водостойкую консистентную смазку. Без этого вал быстро выработается (пикча 4) и сцепление перестанет работать, а валы в продаже все из сыромятины, что стачиваются, даже со смазкой.

4) Потом нужно смазать шестерни коленвала и сцепления.

Для этого необходимо открутить правую крышку на двигателе. С завода они практически сухие и быстро стачиваются друг об друга, превращаясь в слегка ребристые круги. Смазывать также густой консистентной смазкой, набивая ее между зубьями. Главное не переусердствовать и не использовать через чур жидкие смазки, так как там же находится сцепление, которому смазка противопоказана. Не забывать закручивать всё это с использованием герметика.
5) Далее не лишним будет смазать тросы газа и сцепления, просто пшикнув туда жидкой смазкой из баллончика, т.к. иначе они будут периодически залипать. Вместе с ними можно смазать ручку газа, изнутри, но уже консистентной смазкой, т.к. там же находится глушилка двигателя. Цепь китайцы также не удосужились смазать, так что и про нее не забываем.
6) Естественно после подключения всей не хитрой электроники ее необходимо дополнительно заизолировать, обмотав вулканизирующейся изолентой.
7) В комплекте с веломотором идёт дополнительное крепление выхлопа к раме, им пренебрегать не стоит, т.к. шпильки на которых в основном держится выхлоп, могут обломаться.

Немного о эксплуатации -
Масло и его концентрация. Споров на эту тему много, так что ниже сказанное чисто мое имхо. Лукойл 2т - редкостная проблемная бурда, брать не стоит, как и супер дешёвую полусинтетику.
Следовать тем соотношениям, что указаны на упаковке нельзя. При 1:50 мотор стуканет не пройдя и 100км.
Оптимальная концентрация при обкатке двигателя 50мл на 1л в случае с минералкой и 45мл на 1л в случае с синтетикой (и да, пара капель из выхлопа после поездки это норма для подобной техники).
После обкатки норма это 35мл на 1л. При дешёвой минералке 40мл.
Как и в случае с триммерами и косами, нужно использовать только 92 бензин, более того степень сжатия этого двигателя рассчитана вообще на АИ80 (аналог советского А-76).
При хранении или зимовке бак должен быть полон до краёв, т.к. он имеет свойство очень быстро и хорошо ржаветь при выпадении конденсата.
Двигатель даёт большие вибрации на весь велосипед, по этому стоит сразу посадить все жизненно необходимые соединения на стопорные шайбы и затянуть с приличным усилием. К слову, передние крылья на дешёвых стелс навигаторах довольно опасны, они имеют свойство перетирать свои крепления и блокировать колесо.

На этом в общем то всё. Выполнив эти рекомендации вы избавитесь от многих проблем в будущем и настоящем, при эксплуатации китайских веломоторов.

Чуть более недели назад (14.09.2023) наконец-то забрал свой подарок от очень близких мне людей! Сам факт дара был ещё ранее – примерно за неделю, просто было очень много работы и некогда было его забрать и перегнать к себе.
Лично участвовал в извлечении его из сарая, в котором он только при мне простоял совсем без использования около 15-ти лет, и по словам уже прежних владельцев он и до них не использовался около 5-ти лет. В общем, не заводился около 20-ти лет.

Вот он ровно в том виде, в котором я его получил (только-только выкатил из двора и после фото покатил его на автомойку)

И вот что у меня получилось к концу следующего дня:

А вот как это происходило!…

Сразу же после получения покатил его на автомойку, отмыл, прикатил домой, сгонял на заправку за тремя литрами бензина и на радостях сразу же полез в его дебри, честно говоря ничего в этом не понимая, но с уверенностью, что даже при самом худшем раскладе хуже не сделаю (в самом крайнем случае приобрету новые детали), ибо руки находятся на нужном месте, да и голова не только для того, чтобы в неё есть – в своё время работал на СТО, да и вообще по жизни часто приходится впервые браться за новые дела и разбираться в них по ходу дела…

По пути на мойку и обратно домой встречал восторженные взгляды гораздо более взрослых мужчин (некоторые из них настолько взрослые, что владели таким ещё в юношестве) и пользуясь случаем выходил с ними на контакт, чтобы получить информацию о его устройстве и работе, ну и советы по его оживлению.
Самым главным и ключевым из услышанного было то, что он по-любому заведется (!), от чего у меня накопилось достаточно энтузиазма ним заниматься! Не смотря на его возраст и время простоя – заведется, ибо во-первых устройство довольно простое; во-вторых "тогда делали на века"! Нужно только самое главное: заменить расходники (патрубки и т.д.) и почистить детали (тот же бак, карбюратор и т.д.).
Все одинаково обещали, что он будет работать на 92-м бензине, но при этом обязательно нужно смешать его с двухтактным маслом, чтобы не испортить двигатель. Именно такой бензин я и приобрёл, причём канистры у меня нет, а в пластиковую тару у нас горючку не наливают, и я об этом знал, но всё же решил попытаться. Спрятал пятилитровую бутылку в пакет (чтобы не было видно тары), примчался на велосипеде на знакомую заправку и стал клянчить, чтобы налили. Рассказал историю о мопеде, для которого нужен этот бензин, показал эти представленные выше фотки и по-быстрому меня таки заправили и твердо уверили, что он заведется!

Когда мопед уже отмыт и находится у меня дома в том помещении, где я ремонтирую велосипеды, и есть три литра бензина и необходимый инструмент, плюс ещё огромная мотивация – вот в этот момент я возбудился ещё больше! Зная, что без масла заводить его очень не желательно, я таки начал эти мероприятия, зная так же, что за пару десятков секунд работы вхолостую ничего страшного не произойдет.

Всё, что происходило далее, для разбирающихся в этом людей может показаться смешным/тупым/страшным и т.д., поэтому заранее прошу не плевать в меня! Повторюсь ещё раз: я в этих делах дуб-дерево и к такому мопеду за свои 33 года впервые прикоснулся только в тот момент, когда помогал вынимать его из сарая! Об устройстве двухтактного двигателя я несколько в курсе, но руками с ним не сталкивался!

Итак, первое, что я сделал на радостях – залил в бак два литра бензина из трёх имеющихся. В каком положении должен быть топливный краник я, естественно, не имел понятия, но на деле бензин не шёл ни в одном из трёх (как я уже знаю) положений. Снял топливный шланг – бензин так и не течёт. Пришлось скрутить кран, слить бензин, кран перебрать и собрать всё обратно. В прежнем положении кран протекал по резьбе и я закрутил его потуже, но теперь, из-за нового положения, длины топливного шланга стало недостаточно, чтобы достать ко входу в карбюратор. К счастью, у меня оказался похожий шланг (находился прям рядом со мной), но диаметром немного меньше. Нагрел зажигалкой его концы и "по горячему" надел их на кран и карбюратор. Открыл кран – бензин пошёл; надел второй конец шланга на карбюратор – не идёт! Стало понятно, что карбюратор не пропускает горючку самотёком. На карбюраторе нашлась кнопка подкачки: закачал (бенз полился по трубке), давай пробовать завести – тишина!

Второй этап. Достал свечу и проверил на искру – её нет! И, забегая вперёд скажу, что о кнопке массы, которая находится на руле, я тогда тоже не знал!
Снял правую крышку двигателя, где находится магнето с катушкой зажигания и вот тут я и начал теряться, ибо бОльшая часть проводов в магистрали оборвана, а у меня ни схемы проводки, ни мультиметра… – нифига вообще и я даже не в курсе, идёт ли питание на свечу, и мне даже не как это проверить. К основному фонарю позапрошлым владельцем был подключен дополнительный и в нём была лампочка накаливания – отсоединил этот фонарь из дебрей (в районе руля) и кинул провода напрямую на выход магнето – во время хода кикстартера лампочка горит – магнето работает! Пошёл дальше по проводам и выяснил, что один из проводов на свечу проходил через кнопку массы на руле, но он был оборван. Соединил, включил кнопку массы, проверил искру – есть, но слабенькая. Без сожаления почистил контакты свечи мелкой наждачкой и искра стала мощнее.

Третий этап (последний на этот день). Закачал горючку кнопкой на карбюраторе, включил массу и стал пытаться его завести. Несколько минут попыток не дали результата и я стал подозревать настройку карбюратора. Посмотрел в инете инструкции, покрутил регулировочные болты и в один прекрасный момент двигатель завелся, но на холостых стал пытаться заглохнуть, а когда поворачиваешь ручку газа он глох прям уверенно! Продолжил настройку и в итоге с небольшим газом двигатель работал уверенно, а на холостых кашлял и глох. На этом я и закончил работу на этот день и продолжил завтра…

На следующий день я пораньше свалил с работы, по пути домой приобрёл баллончик "холодного старта" (знаю его эффект ещё с работы на СТО, как он помогает запустить двигатель) и бутылку масла для двухтактного двигателя. Дома слил бензин из бака, добавил в два литра бензина ~20 грамм масла, перемешал и залил обратно в бак. Продолжил попытки завести двигатель, но на прежних настройках карбюратора ничего не получалось – свечу заливало! И вообще двигатель заливало! Настолько, что при нажатии на кикстартер бензин вылетал из выхлопной и никакая регулировка карбюратора не помогала. Было очень странно, ибо ещё вчера на этой же конфигурации карбюратора двигатель хотя бы пытался работать! Выкрутил свечу – мокрая; заглянул в цилиндр – поршень мокрый. Свечу обжёг на газовой плите; снял карбюратор, пшыкнул голодного старта в цилиндр, установил и подключил свечу и, нажимая на кикстартер по-немного пшикал холодный старт в отверстие под карбюратор и двигатель внезапно завелся! Протрещал пару секунд и, кашляя, заглох. Как я понял, это отработала горючка, которой был залит цилиндр. И это уже стало приятно и дало надежду, что он продолжил работать. Перебрал карбюратор (там всё в порядке!), установил его на место, закачал горючку, но прежде чем надевать патрубок воздушного фильтра начал заводить двигатель, одновременно пшикая холодный старт в карбюратор на его место и – вуаля – двигатель завелся! Работал он как и во вчерашних попытках: с газом всё в порядке, а на холостых кашляет и глохнет. Зато он заводился с полоборота (уже без холодного старта и плясок с бубном) и удалось нормально настроить карбюратор, чтобы двигатель нормально работал и на холостых, и с газом! Дал поработать ему несколько минут, чтобы прогрелся – всё в порядке! Много раз заводил и глушил, давал ему остыть и прогревал по-новой – всё отлично (именно в один из этих моментов я и снял это видео, которое выше). Не смотря на все остальные недоразумения (цепь ржавая, масла в коробке нет и т.д.) решил немного прокатиться на нём по улице и тут начались следующие приколы…

Ручка переключения передач ведёт себя очень плохо, но удалось к ней приловчиться и попытаться тронуться. На одной из передач он с подгазовкой трогался и уверенно разгонялся и ехал (километров 35 было точно); на другой глох не только на максимальных оборотах с места, а и при переключении на неё во время движения и так же на максимальных оборотах. После пары километров покатушек выхлоп пошёл ещё и с нижней части блока двигателя, мощность начала падать и он стал глохнуть, и со временем вообще перестал заводиться даже с холодным стартом и с плясками с бубном, описанными выше. К этому времени прежние хозяева уже нашли документы от него и позднее в этот день отдали их мне. И вот, судя и по тому, что я увидел в работе двигателя, и по тому как он себя ведёт, и по тому что написано в инструкции в разделе проблем и способов их решения, и по тому что говорят знающие люди – сошлись на том, что попробивало прокладки двигателя и он не может завестись из-за слишком малой компрессии…

Сегодня (23.09.2023) уже пятый день, как я заказал в интернет-магазине комплекты новых прокладок и ещё некоторые расходники, и магазин обещал отправить их сегодня. Надеюсь, что отправит именно сегодня, и что уже завтра они приедут – вот тогда и займусь капитальной переборкой двигателя! В крайнем случае, если не будет получаться, обращусь за помощью к двум знакомым ребятам, у которых свои мастерские по ремонту скутеров и которые вчера в один голос предложили свою помощь из интереса лично поучаствовать в восстановлении такого раритетного экземпляра 😌

Напоследок ещё несколько фоток

…и ещё несколько слов по той же просьбе: не плеваться в меня за то, что я так тупо обращаюсь с такой раритетной вещью! По ходу дела я учусь и по-маленьку привожу его в чувство, приобретая новые пока что только расходники, а далее и детали!… Конечно, в умелых руках он уже давно был бы как новый, но раз уж владельцы приняли решение отдать его именно мне – результат будет пусть и не таким радужным, как у профессионалов, но всё же лучше, чем гнить в сарае третий десяток лет…