На фото выше ещё ляпка от магнитного вала блока проявки. Его диаметр больше, по шагу визуально видно. Его очистку и ТО может запилю позже.

Открываем крышку и вытягиваем картридж с драмом и всеми потрохами до конца. Видим серую штуку, которая называется Main Charger, или просто роликом заряда.  

Отщелкиваем защелку слева и извлекаем ролик в корпусе. Его необходимо хорошенько протереть спиртом. Это нужно делать предельно аккуратно, чтобы не повредить покрытие ролика. Новая деталь стоит свыше пяти тысяч.

Много грязи. Очищаю изопропиловым спиртом.

Ставим чистый протертый ролик на место. Защелкиваем. Если что-то сделали не так, увидите это.

Если все правильно, видим четкий чистый отпечаток.

Поздравляю, вы сможете исправить подобный дефект. Актуально для 3040/3055/2100/4100/4200/4300 и прочих аппаратов с дорогущими драмами.

Водонагреватель на 25  литров той осенью я так и не почистил, а потом совсем забил на него.

И вот, спустя пять лет использования, я решил им заняться.

Опишу кратко порядок действий, может кому пригодится. ТЭН водонагревателя спрятан за декоративной панелью спереди.

Обесточиваем прибор, сливаем воду и откручиваем панель:

Откручиваем заземляющий проводник и снимаем клеммы с ТЭН:

Далее откручиваем гайку, удерживающую ТЭН, снимаем скобу и вынимаем термоэлемент:

В некоторых  водонагревателях ТЭН вынимается наружу, в некоторых его нужно предварительно протолкнуть внутрь. За годы работы, ТЭН прикипел и сильно держится за своё посадочное место. Не стоит неистово хуярить по нему разными предметами - я использовал резиновую киянку и пассатижи с мягкими ручками. Через минуту ТЭН сдался и упал во внутрь.

Куском жесткого провода он был извлечен из недр:

Неплохо для пяти лет работы, но внутри бака меня ждала куча накипи, которую я вымыл шлангом в ведро:

Внутри бак практически в идеальном состоянии: парни из Ariston не обманули насчет покрытия бака.

ТЭН замочил в лимонной кислоте на полчаса.

Закручиваем в обратной последовательности, подаём воду  и проверяем, что не потек. Потом включаем в сеть.

Закручивая гайку, тебе её и откручивать. Не забывайте об этом и используйте подходящий инструмент.

В следующем году планирую заменить магниевый анод и гибкую подводку к водонагревателю.

Есть идея использовать фильтр для водонагревателя, снижающий жесткость. Но вода становится не питьевой. Типа такого: Фильтр СофтЛайн.

Но так и не понял, можно-ли его использовать на кухне для мытья посуды.

Это копия статьи из моего блога.

Отщелкиваем боковые крышки сверху, снизу и сзади. Снимаем.

Снимаем морду, отщелкнув крышку снизу слева и справа.

Открутив два винта справа и слева снимаем верхнюю крышку.

Отстегиваем датчики и питание термоэлемента.

Распутываем провода и снимаем фьюзер. 

Перед нами предстаёт няшная морда. Откручиваем тормозную площадку. Снимаем заднюю панель, которая отвечает за захват, протяжку и заряд бумаги.

Ролик и тормозная площадка изношена. Ролик проворачивали. Если нет нового, можно прокрутить его наименее изношенной стороной или подмотать изоленты на ролик, а на тормозной подтянуть пружину и размочить специальной сервисной жидкостью для восстановления резины. У нас есть новые. Меняем. Так как все заспано, по любому налетело и в лазер, товарищ @afonenko

Снимаем крышку лазера, открутив четыре винта. Снимаем лазер. Разбираем, чистим полигон и оптику. Тащим принтер и крышки в станцию и продуваем все компрессором, уделяя особое внимание электронным платам. Без фанатизма.

Термопленка устала. Откручиваем верхнюю крышку фьюзера. Расслабляем стягивающие пружины и снимаем прижимные пластины с обеих сторон.

Снимаем левый бушинг термоблока. Снимаем рванину. Все протираем ватным диском с ацетоном. Особое внимание уделяем запекшемуся тонеру. Это касается большинства печей НР. Собираем все обратно, моем. Уделяем особое внимание механизму открытия крышки лазера и подключению всех коннекторов. Обслуживаем картридж при необходимости. Стоимость ремонта примерно 30 баксов с накруткой на детали.

Сразу бросается в глаза шлейф АПД от Сэма 4200. Отключаем все шлейфы от форматтера и снимаем сканер с АПД.

Снимаем верхнюю крышку.

Снимаем правую крышку.

Снимаем заднюю крышку.

Снимаем переднюю крышку.

Снимаем петли сканера.

Снимаем верхний пластик.

Снимаем задний пластик дуплексера.

Снимаем печь.

Разбираем печь

Обслуживаем печь и меняем термопленку. Снимаем крышки лазера. Снимаем сам лазер.

Разбираем его, чистим полигон и стекла.

Тащим остатки принтера в станцию и выдуваем все дерьмо из него при помощи компрессора. Собираем все обратно. Меняем ролик захвата.

Проверяем качество печати, выписываем доки и идём пить чай.

Поворачиваем задом к себе и снимаем дуплексер.

Открываем крышку и вытаскиваем печь.

Я ранее смотрел этот принтер и знал, что прижимник в порядке, а тефлон устал. Тефлон заказали на алике за десять баксов. Приступаем к замене. Снимаем две пружины.

Откручиваем два винта в верхней части и снимаем крышку.

Отщелкиваем защитный кожух термопредохранитель и коннекторов лампы.

Отключаем коннектор и выщёлкиваем фиксаторы лампы. Аккуратно снимаем тефлоновый вал и подшипники.

Тефлон меняем, смазываем подшипники и бушинги прижимного вала. Собираем печь обратно. Далее меняем ролики. Все предельно просто. Ролики уже были, но долго валялись без дела. Настал их час.

Меняем ролики захвата...

И отделения бумаги. Готово. Загружаем бумагу и печатаем отчеты. Аппарат радует высоким качеством отпечатка. Вот такая получилась бюджетная «замена» МК на этом аппарате. Примерная стоимость работ составила 3000 рублей или около 50 баксов.

Снимаем прижимную пластину, пружины и рычаги.

Извлекаем направляющую для бумаги.

Видим изношенную термопленку. Снимаем термоблок. Снимаем термопленку.

Протираем все, наносим термосмазку.

Надеваем новую термопленку.

Собираем печь обратно. Добираемся до лазера. Снимаем левую крышку.

Снимаем правую боковую крышку.

Снимаем верхнюю декоративную панель.

Снимаем кнопки и дисплей.

Снимаем верхнюю крышку.

Снимаем лазер.

Разбираем и чистим его.

Устанавливаем все обратно и проверяем. В моем случае износился ролик захвата и термопленка. После сборки и проверки принтера все заработало идеально. Принтер также продувался компрессором.

Печатаем тест, видим что фотовал устал. Открываем переднюю крышку. Извлекаем photoconductor kit с тонер-картриджем.

Издалека видно, как устал фотик.

Снимаем фотик, аккуратно сдернув шестерню.

Очищаем ролик, перебиваем фотик, снимаем ракель. Все засрано

Вычищаем все это дерьмо, собираем обратно.

Продуваем лоток.

Продуваем принтер.

Снимаем верхнюю крышку и подбираемся к лазеру. Снимаем и разбираем его.

Чистим зеркала и полигон. Собираем все обратно Протираем ролики захвата. Готово. Понравился в этом принтере интуитивно-понятный порядок действий. Пьём кофе с плюшками

Сдергиваем морду.

Аккуратно сдергиваем боковые крышки. Отсоединяем шлейфы сканера. Спереди откручиваем две петли справа и слева. Снимаем сканер.

Снимаем верхнюю крышку.

Продолжаем расковыривать этот расчудесный принтер дальше. Снимаем крышечки для проводов.

Снимаем форматтер.

Открывается редуктор. На верхней фотке пружина снизу слева снята. Не потеряйте ее. Она предназначена для подачи бумаги. При обратной сборке я подтянул ее потуже, чтобы к этому не возвращаться.

Отсоединяем все шлейфы от платы pwba, и снимаем ее. Снимаем механизм подкачки тонера в блок проявки.

Снимаем высоковольтную плату.

Продолжаем разбор.

Снимаем блок питания.

Снимаем плату и откручиваем металлическую пластину.

Снимаем печку.

Снимаем редуктор.

Снимаем металлическую направляющую с мотором.

Откручиваем картридж и вынимаем его.

Выдыхаем.

Разделяем картридж на две половинки.

Снимаем крышечку и видим гору отработки, бумажной пили и прочей волосни. Тыкаем отверткой, и понимаем что девелопера там больше, чем должно быть. Значит, сыпали однокомпонентный тонер Samsung, в состав которого не входит девелопер. Это приводит к бледной печати.

Вычищаем бункер. Собираем все обратно.

У меня осталось три. Фоток печати до и после к сожалению нет, прошу извинить. Ну и напоследок решил подсыпать девелопера в тонер. Добавил 20 г. совместимого девелопера hi-black. Смешивание этого и оригинального девелоперов на качество печати существенно не повлияло. Выдыхаем ещё раз. Пьём чай и думаем, к какому величайшему творению мы только что прикоснулись.

Снимаем переднюю крышку, выдергиваем драм с картриджем.

Сдергиваем правую крышку, отключаем питание фьюзера.

Сдергиваем левую крышку, отстегиваем коннекторы башки. Снимаем, чтобы не мешалась и дала доступ к лазеру.  

Снимаем верхнюю крышку, снимаем лазер.

Чистим полигон и оптику. Дуем компрессором, пока снят лазер. Была грязь. Ставим обратно.

Переходим к печке. Снимем заднюю крышку.

Убираем лишний пластик. Откручиваем винты, которые удерживают печку.

Видно, что тефлон страданул. Отстегиваем коннекторы справа. Извлекаем печь.

Откручиваем весь лишний пластик, снимаем пружины, отстегиваем лампу и извлекаем ее.

Видим все то дерьмо, что накопилось за 200 тысяч. Бушинги умотались, тефлон сел. Благо бушинги симметричные и их можно перевернуть и возможно их хватит ещё на 200 тысяч. Меня удивил этот крошечный родной тефлон и его бешеный пробег.

Поменял тефлон, перевернул бушинги и собрал все обратно.

Зы. Народец, и особенно @SovsemNetLogina, мои ремонты никак не претендуют на какие то мануалы и инструкции. Это просто ремонты, которыми я делюсь с местными пикабухами. Все это не призывает к действию. Любые действия с принтером вы делаете на свой страх и риск.

Начнём с очистки бункера для отработанного тонера. Вытаскиваем, чистим пылесосом, выдуваем остатки тонера компрессором.

Открываем верхнюю крышку и вынимаем картриджи.

Снимаем планку, которая фиксирует картриджи, находится она слева.

Поднимаем планку, которая считывает чипы.

Сдвигаем фиксатор ленты переноса и откручиваем винт внизу справа.

Вынимаем ленту переноса. Видно, что она закидана желтым тонером.

Видим блоки переноса и драмы. Синего тонера там было очень много. Вынимаем драмы.

Вынимаем блоки переноса.

Хватаем пылесос и вычищаем все внутренности, протираем оптику, пылесосим каналы для вывода отработки. Я напоследок выдул всю грязь компрессором.

После этого я также вычистил отработку с ленты переноса и нежно продул ее компрессором.

Скидываем все это добро обратно и осматриваем ролики. Им уже плоховато. Снимаем ролики захвата снизу сзади и ролик отделения сзади. Процессы снятия не снимал, но там все просто.

Собираем все обратно и печатаем тестовую. У меня не осталось, но после печати задания в сто листов проблема не повторилась. Также готов услышать советники в комментариях. На этом все.

Балка+цапфа+шкворень, получается поворотный узел

Сам по себе шкворень это стержень из обычной стали, с поверхностной закалкой или цементацией. По этой причине его нельзя протачивать,  и долго "долбить кувалдой".

Сердцевина из простого металла сделана для того,  что бы не было внутреннего напряжения,.

всего существуют несколько видов шкворней

- прямые

- конусные(рассмотрим в следующий раз)

- шкворни полноприводных автомобилей(рассмотрим в следующий раз)

2. Прямой шкворень

На прямых шкворнях разработаны все советские грузовики и их потомки, а так же МАЗ, американские грузовики, японские и китайские грузовики, некоторые виды Мерседесов, МАН, древние Вольво, корейские грузовички

прямые шкворни в балке фиксируются с помощью шплинта, мы их зовем "велосипедными"

Требования к прямому шкворню с фиксацией на шплинте, простые, он не должен опускаться под своим весом в отверстии балки. После фиксации шкворень не должен двигаться!

Так же  может фиксироваться за счет плотной посадки или как говорят с натяжкой(МАЗ), иногда даже с  жидким азотом или за счет проточки(мерседес, ман)

Цапфа же держится на шкворне за счет медных втулок, которые после запрессовки разворачиваются под нужный размер с помошью развертки

или на таких вот игольчатых подшипниках 

Который имеет свойство рассыпаться лишь от того что ты подышал в его сторону.

Что интересно, на мерседесах, на некоторых, сначала забивается снизу шкворень, а сверху потом забивается игольчатый подшипник(КАКОЙ ИШАК ЭТО ПРИДУМАЛ?!)

Еще бывают тефлоновые втулки, но они встречаются на конусных шкворнях

Втулки/подшипники уплотняются резиновыми кольцами или сальниками от попадания грязи и воды в шкворень в зависимости от конструкции с одной или с двух сторон.

Значительно облегчает поворот колеса  опорный подшибник, обычно он лежитмежду цапфой и балкой снизу

Очень часто вместе с регулировкой вертикального люфта цапфы, регулируется и этот подшипник, это тонкая настройка, важно что бы его не зажало, но при этом цапфа крутилась с усилием от руки/двух рук

При регулировке,  шайбы подкладываются под верхнию праушину цапфы или для ленивых под пыльник опорного подшипника

Сверху и снизу закрывается крышками, шприцуется, проверяется люфт, делаем "схождение" и отдаем машину в работу)

Фотки взяты из интернета

Надеюсь  будет интересны посты про техническую часть автомобилей, в следующем посте разбавлю писанину фотками поломок.

Отсоединяем коннекторы питания печи и термистора, откручиваем печь и извлекаем ее.

Сразу же нам в руки падает обломок датчика. Очень хорошо, что он не потерялся. Снимаем боковые крышки, прикрывающие коннекторы лампы, откручиваем лампу и извлекаем ее. Затем откручиваем шестерню и снимаем верхнюю крышку.

Аккуратно снимаем тефлоновый вал и бушинги. Видим, что они убиты в хлам.

Снимаем рычаги для извлечения бумаги и извлекаем прижимной вал. Видим что бушинги прижимного вала тоже убиты в хлам.

И добираемся наконец до сломанного флажка датчика выхода бумаги.

Вооружаемся клеем, ватными палочками и приклеиваем отломанную часть флажка. Мне повезло и все склеилось на ура. Собираем все обратно. В моем случае клиент отказался от ремонта, и я немного продлил агонию принтера хорошенько все смазав.

Раз уж мы зашли так далеко, то принимаю решение обслужить его по максимуму. Снимаю верхнюю крышку, чтобы добраться до лазера.

Снимаем лазер и чистим его. Также, пока удобно, снимаем коротрон и очищаем его пылесосом.

Подкидываем картридж в принтер, печатаем пару заданий, и убеждаемся, что мы все сделали хорошо.

Превосходно. Наливаем кофе, и, с чувством выполненного долга садимся релаксировать и наслаждаться результатом.