Новокуйбышевск располагается рядом с областным центром и добраться до нас из Самары можно несколькими способами: - Первый и наиболее удобный - на автомобиле. Существует 2 въезда в город, со стороны Сухой Самарки по Самарскому шоссе (1) и со стороны села Воскресенка,при выезде по Стромиловскому шоссе (2). Если ехать с другой стороны, то въезд есть со стороны г. Чапаевск и трассы Р-229 (3) . - В город можно приехать и на общественном транспорте. Маршрутный автобус №127 идет от пригородного автовокзала и проходит через Ж/Д вокзал Самары и №429 отправляется от автостанции Аврора. - Еще в Новокуйбышевске есть 4 ж/д станции,но внимания достойны две. Ж/Д вокзал «Новокуйбышевск», задние которого является объектом культурного наследия, но находится в пром.зоне. Ст.«Липяги», которая ближе всех от Самары и к центру города, а так же является началом многих туристических маршрутов. Через ст. «Липяги» проходит большое количество электричек и поездов. От станции «Самара» на ж/д вокзале на обычной электричке ехать примерно 20 минут, а на «Ласточке» всего 14, что делает этот способ самым удобным. - В период речного судоходства до города можно доплыть и по Волге и её притокам. Пристать корабли могут к пляжу в поселке Гранный, а так же на пристани в районе поселка Маяк. К сожалению, постоянных маршрутов для кораблей пока нет, но туристические компании возят организованные группы. Транспортная доступность и небольшое удаление от Самары делает Новокуйбышевск отличным местом для туристической поездки в формате 1-2 дней, а что интересного есть в Новокуйбышевске, мы вам расскажем совсем скоро...
7:31. Всю ночь лил дождь. Хорошо, что я успел пройти участок от Бенавы до этого места. Говорят, дальше, до самой Вамены, тянется асфальтированная дорога — проблем быть не должно. Точно не с ней.
Только я вышел на веранду, как появился Агун и жестом пригласил в машину: «Едем!». Внутри оказались лишь он и Фернандо. Где все остальные? Пикап трогается, и мы покидаем город.
Вскоре всё прояснилось. Меня довезли до «головного» пикапа, где уже ждали их шеф и какой-то парень в гражданской одежде, резко выделявшийся на фоне остальных.
Усадив меня в кузов, Агун и Фернандо тепло попрощались со мной. Я думал, они сразу же уедут, но нет — около часа следовали за нами, держась на небольшом отдалении. Видимо, этот участок считается наиболее опасным. Парни в кузове были во всеоружии.
Всего в пикапе нас оказалось девять человек, включая меня. Двое — в гражданском. Чиновники или семья?
Проехав очередное поселение, мы резко съехали с асфальта. Мои мечты о ровной дороге рассыпались в прах — точнее, утонули в грязи. Она повсюду.
Познакомился с соседями по кузову: Бри, Юсупом и Аофаном. Когда я сказал, что они «во всеоружии», то имел в виду именно это: в их руках — Type 84S, демонстративно снятые с предохранителя. Внушительный жест. Хотя в ногу можно было бы и не направлять.
Не успел оглянуться, как мы поднялись на высоту 1200 метров. Пейзаж пока не изменился, кругом сплошные джунгли.
Рюкзак пришлось пристегнуть карабином к борту прицепа — иначе вылетит. Держаться не за что, так что приходится вцепляться в него же, чтобы не свалиться.
Суровые лица парней смягчаются, когда я предлагаю сделать фото на память.
А впереди уже вырисовываются горы и их величественные скалистые склоны.
На высоте около 1600 метров проезжаем ещё одно поселение с церковью.
И несколько типичных для этих мест мостов. Теперь я спокойнее смотрю на щели между досками под колёсами. Все ездят — и мы проедем. Не развалится же?
За поселением дорога резко уходит вверх. Набираем высоту со скоростью 100 метров в минуту! GPS подтверждает: уже 1900 метров над уровнем моря.
Когда самый напряжённый участок остался позади, Аофан решил вздремнуть.
Впереди замаячили горы высотой под 3000 метров. Это ещё «малыши» — за Ваменой возвышается царица Новой Гвинеи, Пунчак-Джая (4884 м). Для острова такая высота просто невероятна. Это одно из немногих мест, где на экваторе можно встретить снег.
Перевалив за 2000 метров, мы оказались среди хвойных деревьев. Повеяло прохладой. Почти как дома.
Высота 2300. Небольшое поселение под названием Wambo. Местные всё так же частенько ходят босиком, но теперь на них появляются и вязаные шапки, кофты.
Вот-вот преодолеем последний перевал — North Gap (2400 м) — и окажемся в долине Балием. Её высота — около 1650 метров, идеальное место для земледелия: не жарко и не холодно. Вдали от всех.
Остановились на перевале, чтобы отдохнуть и сделать фото. Забавно, как шеф на камеру сразу становится каменным, хотя в жизни — весёлый мужик. Его заместитель (тот самый, что расспрашивал меня о сексе в России), напротив, улыбается не переставая.
Тронулись дальше. На склонах замелькали фермы. Наверное, здесь выращивают «уби» — знаменитый местный сладкий картофель.
А вот и первые хонаи — традиционные папуасские жилища. Мы близко.
Дорога снова похорошела. Поправилась.
Каждая община огорожена забором, поверх которого наброшена солома. Где-то используют дерн, тогда сверху прорастают целые кустарники и получается живая изгородь. Вход — через массивные ворота. Просто и эффективно.
Последний крутой поворот после спуска — и мы в долине. Заметил, что парни поставили оружие на предохранитель. Можно выдохнуть. Мы в безопасности.
Справа — бескрайние поля. Есть и заливные луга, но они так густо заросли лотосами, что вряд ли предназначены для риса. Может, там разводят рыбу или креветок? Или всё вместе. Или лотос?
Слева — отвесные скалы, словно щит, защищающий долину от чужаков. Неудивительно, что голландцы обнаружили её лишь в 1921 году, хотя осваивали запад острова с 1828-го. Это место — жемчужина, сердце Папуа.
Солнце здесь куда беспощаднее. Чувствую, как оголенные колени прижигает лучами. Достану штанины.
Пересекли реку Балием, давшую имя долине. Она собирает воду со всех окрестных гор и несёт на юг, в Арафурское море, минуя земли короваев — племён, живущих на деревьях и ещё недавно практиковавших каннибализм. Хотя в последние десятилетия они предпочитают деньги туристов их плоти. Бизнес.
Вамена. На первый взгляд город почти не отличается от деревень позади.
Впрочем, и на второй — тоже. Лишь несколько зданий в центре и пара гостиниц выдают в нём туристическое место. Цены на ночлег — «люксовые»: от 5 000 до 10 000 рублей. И не надейтесь, что за эти деньги вас ждут особые условия...
Высадили одного пассажира в аэропорту и поехали дальше. Скоро мой выход.
Меня передали в полицию — «друзьям». Объяснили, что мне нужно где-то переночевать... Меске не возражал, напротив — предложил воды и место у телевизора. Позже подошли Агус и Адри, куда более любознательные: расспросили меня о дороге, не было ли проблем по пути из Джаяпуры. Если не считать бездорожье — всё прошло как по маслу.
Немного перевёл дух и отправился искать аптеку, магазин и банк — нужно обменять доллары, чтобы иметь наличные в дороге.
Климат в долине — просто сказка! Точно такой же, как дома, в Сибири. Люди вокруг в шапках и куртках, а я наслаждаюсь свежестью. Прохладно, но не холодно.
Никак не получалось купить билет на самолёт онлайн, но, к счастью, я наткнулся на офис Trigana Air (одной из трёх авиакомпаний, летающих сюда). Взял билет на 6 января в Джаяпуру — на этом моё путешествие подойдёт к концу. Значит, у меня есть ровно 10 дней, чтобы увидеть горы и жизнь местных.
Эм... У супермаркета встретил совершенно голого деда. Ну, почти: на его детородном органе красовалась «котека» — традиционный «чехол» из высушенной тыквы. Он сидел у входа и, как выяснилось, фотографировался с туристами за деньги. Даже меня, видавшего всякое, это слегка шокировало: пожилой мужчина с тыквой на причинном месте... Всё остальное, впрочем, свисало свободно. Чего стесняться, природа. Чтобы «котека» не слетела, её подвязывают верёвочкой.
Нет, такое фото мне не нужно даже бесплатно. Я хочу увидеть места, где это — часть культуры, обыденной жизни, а не аттракцион для туристов.
Вдоль дороги выстроились лавки с фейерверками — они явно пользуются спросом, все готовятся к Новому году. До него осталось четыре дня. Похоже, что мне удастся осуществить свою задумку — встретить этот Новый год вдали от цивилизации, в каком-нибудь хонаи...
В кафе перекусил уже полюбившимся баксо — тефтельками с лапшой и соусами. Пожалуй, одно из лучших блюд за это путешествие. Сытное и вкусное.
Обошёл несколько банков — нигде не меняют доллары. Ювелирные тоже отказывают (хотя, например, во Вьетнаме так можно). Ладно, продукты можно купить и оплатой по GoPay. Можно было бы обратиться в отель у аэропорта, но острой нужды нет. На черный день.
Вернулся в отделение и познакомился еще с парой сотрудников — Рефли и Френки. Они явно не особо понимают, почему какой-то иностранец поселился в полиции, но всё равно очень дружелюбны. Даже запретили мне ставить палатку во дворе. Сказали, что я буду спать в комнате для брифинга — так и безопаснее, и комфортнее. Ночью будет холодно. Тем лучше, разберу вещи и подготовлюсь.
1/2
Чувствую приятный мандраж. Я люблю горы. Люблю идти вперёд и открывать для себя что-то новое. И уже завтра... я отправлюсь к перевалу на высоте 2600 метров, за которым нет ни дорог, ни городов — только узкие тропы, ведущие в маленькие деревеньки. Я уверен, что там меня ждёт совсем другой мир.
17:40. Поговорил с Меске. Оказалось, он здесь родился и вырос. С виду и не скажешь, вроде малаец. Остальные работают по контракту, обычно на 3 года.
Как стемнело, мы пересели на лавочки у входа. Развитию диалога помогло отключение света на час — такое, говорят, здесь не редкость. Его теряет весь город. Главной же проблемой Вамены является алкоголь, поскольку трезвыми папуасы совершенно безвредны, но стоит им выпить, как всё меняется. Адри показал видео: недавно пьяный мужчина ворвался в магазин с мачете, требуя ещё спиртного.
Принял душ, привёл себя в порядок. Готовить в участке не стал — не хотелось лезть на чужую кухню. До кафе идти далеко, да и ночью одному лучше не бродить. Решил лечь спать голодным...
Но не тут-то было! Парни позвали ужинать с ними — не здесь, а в кафе, куда мы поедем на полицейском пикапе. Что мы говорим голодной смерти?! Не сегодня.
Нас встретил классический индонезийский прилавок, где пара человек творит уличную магию — из ничего делает что-то, чем и кормит всех.
Наш ужин — сочная жареная курица (неожиданно не сухая!). В процессе смакования ножки Адри рассказал, что, вопреки слухам, в Балиеме полно рыбы. Ловят её на водоросли, которые можно найти в городе. Снастей у меня почти нет, но попробовать стоит — может, клюнет даже на сладкий картофель. Было бы здорово разнообразить рацион.
Вернулись в участок. Теперь можно и спать. День выдался замечательный, люди — тоже. Как и всегда.
Едва я устроился, как в комнату вошёл мужчина лет 35. В форме GRAB (местного аналога такси). Спросил, откуда я, куда иду, зачем... Странно: курьер допрашивает меня? Может ищёт кого-то из полицейских? Нет, всё серьёзнее. Эта одежда явно не его «стиль». Он проверил документы, снял копии. Оказалось, он приехал из городка на западе, где сейчас неспокойно. Форма — просто маскировка.
Убедившись, что я не собираюсь туда, он уточнил: «Ты в курсе, что сейчас творится?». Спросил, знаю ли я про пилота, которого члены ОПМ держали в плену 18 месяцев. Знаю. И всё равно пойду. Я не работаю на государство и не способствую разработке месторождений в Папуа, а наоборот — пытаюсь показать коренное население таким, какое оно есть. Если я правильно понимаю ситуацию, то мои риски кратно ниже.
Здешняя география проста: — К северу от Вамены — «потемкинские деревни», где за деньги показывают «дикарей-каннибалов» (ряженых папуасов) и мумии предков. Не моё. — К западу — несколько крупных поселений под контролем миссионеров. С их поддержкой передвигаться можно, без — рискованно. Именно там идут стычки. — К югу — обычные деревни, куда ведут пешие тропы. Чем дальше — тем меньше следов цивилизации. Вот туда-то я и намерен отправиться. А сейчас — спать.
Данную гору я планировал посетить еще летом 2024 года. В 2025 я уже дал жене установку, что мы точно должны покорить данную высоту. Вроде как согласилась, ладно.
Путь наш лежал в село Тюлюк (Катав-Ивановский район, Челябинская область). Ехать до него от Челябинска порядка 260 км: по трассе М5, далее поворот на Трехгорный и, не доезжая Первухи, едем на Меседу, потом мимо нее едем на Тюлюк. Так как я давно планирую путешествие до данного села, то я наслышан про "великолепную" дорогу до пункта назначения. Ее всё реконструируют, но сделают только к 2028 году. Ждать столько я не намерен:) поэтому едем аккуратно и не торопясь по, так называемой, дороге. У меня очень низкий автомобиль (могу словить камни высотой чуть выше кулака, поэтому проезжал прям по ним колесами). Соответственно, было очень не просто проехать. Обратно, кстати, я прям уже довольно быстро ехал (на опыте, видать).
Прошу заметить, что село Тюлюк находится между Национальный парком Иремель и Национальным парком Зигальга, который, в свою очередь, относительно молодой (2019 год).
Начали мониторить жилье. Решили забронировать место под названием "Ветер перемен". Цены демократичные, пойдет. Гостеприимство на 2 с плюсом. Самое главное, что нам надо было - это душ, горячая вода и вай фай (холодильник и чайник бонусом). Кровать большая, постельное белье отличное.
Капитально подготовились в плане одежды. Купили плотные дождевики (мы как-то купили один раз тоненькие, порвались при распаковке), купили обувь - я сапоги резиновые, жена купила себе трекинговые кроссовки (которые себя очень хорошо зарекомендовали, ноги сухие были). Лучше бы я тоже кроссовки надел:( потом расскажу почему. Жене также купил палки трекинговые, чтобы проще было подниматься. Много теплых вещей с собой взяли.
А вот в плане еды....ооооо. Тут мы шиканули нормаааально:) До этого мы были на базе на Увильдах, и что-то мясо на мангале нам уже поднадоело. И тут мы думаем - а что еще можно сделать на мангале? Короче, взяли мы рыбу (стейки радужной форели), креветки, раков (???!!!), различного рода овощей (кабачок, сладкий перец, лук, помидоры), шампиньоны. Отдельные приколы были по тому, что я самостоятельно мариновал рыбу, креветки. И я вам скажу - получилось очень даже неплохо для первого раза:) даже сейчас вспоминаю и прям хочется обратно туда съесть всё. Раков я покупал прям перед выездом. Получил я их...живых. Да, я не шарю, есть такое. Пришлось в скором времени их варить перед поездкой. Как итог - на мангале я сделал только рыбу, креветки мы сделали в мультиварке после похода, ибо дождь потом пошел, до овощей и раков дело не дошло (домой увезли, ели потом еще всю эту провизию пол недели).
"Стела" на въезде в село Тюлюк.
Номер в Тюлюке у нас был забронирован с пятницы на воскресенье (поездка по красотам Урала НЕ за один день - редкость для нас). Выезжали мы в пятницу в обед. К пункту назначения приехали к вечеру. Заселились, сделали рыбу на мангале, покушали и легли спать перед ответственным завтрашним днем. А день, я вам скажу, выдался довольно продуктивным...
Встали мы с утра пораньше, вышли из дома в 10:30. Есть интересная опция у данного села - заброс на буханке до начала тропы. У каждого дома в этом селе есть свой УАЗик на такой случай. Но а мы, че, лохи какие-то что ли? Пошли пешком к началу тропы, кхм. Вы не поверите - мы чуть ли не единственные, кто пошли пешком! (один мужик нас только обогнал, на опыте). Меня, причем, это ни сколько не смутило. В начале пути нас уже настиг ливень, поэтому мы начали переодеваться и надевать свои могучие дождевики. Куртку жены я положил к себе в рюкзак, а вот для моей куртки места не оказалось. И, внимание, мне пришла гениальная мысль - оставить ее в кустах, дабы забрать ее на обратной дороге. Потрясающе, правда? Как вы думаете, забрал я ее на обратном пути?
И вот мы дошли к началу тропы, где находится большая стоянка буханок. Прошли мы порядка 6 километров. По карте я смотрю, что нам еще довольно прилично идти до пункта оплаты, не говоря уже о вершине.
Какие необычайные красоты нам были по пути! Это просто непередаваемо!
Где-то здесь, кстати, я оставил куртку в кустах (RIP).
Здесь мне особенно понравилось. Непередаваемо.
На данной локации мы сделали небольшой привал, заодно немного перекусили. Еды мы взяли с собой маловато, зато воды аж две полторашки (сказывается опыт покорения других вершин).
Потрясающая красота Южного Урала. Нам очень повезло жить по соседству с таким достоянием.
По пути мы снова поймали тропический ливень. Стояли под деревом какое-то время, потом поняли, что теряем много времени и решили продолжить путь ( в дождевиках же).
Оооочень долгий подъем. Зюраткуль и Уреньга по сравнению с данным походом просто нервно курят в сторонке. Именно по лесу большая часть пути занимает.
Потом мы вышли на полянку, довольно обширная. По ней уже легче подниматься.
Фото со стороны горы.
Что-то вроде каменной речки.
И вот перед нами предстал курумник. Даааа... Такого количества камней при подъеме я не встречал ни на одном хребте. А силы уже на исходе:( Уже просто все силы отдавали, чтобы подняться на вершину. Невероятно тяжело. Я явно переоценил наши возможности. Но, отступать уже нельзя, надо продолжать подниматься...
Фотка на курумнике. В кои-то веки удачная фотография.
При подъеме вышли на небольшое плато наверху. И там сравнительно недолго оставалось до пика. Ну вот и, собственно, всё:)
1/5
Обзорные фотографии с вершины Большой Иремель.
Таких красот я не видовал на нашем родном Урале. Мы были на уровне облаков (такое я видел только на Домбае). Такие бесконечные просторы... Видно было буквально пол области. Очень высоко, очень величественно. Но очень тяжело:) а еще дорога назад...
Спускаясь вниз, я рассчитывал, что мы доберемся гораздо быстрее (че там, плетёшься вниз, да и только). Ага...
Начнем с того, что я был в резиновых сапогах, которые довольно-таки скользкие по своей натуре ( я про материал). По курумнику вниз я спускался как корова на льду, честное слово. Было очень опасно. Особенно, если учесть то, что как раз-таки на курумнике в тот день какой-то мужик что-то сделал себе с ногой (для него носилки какие-то мастерили из палок). После камней я окончательно пожалел, что надел именно сапоги, а не кроссовки. Дело в том, что у меня плоскостопие 2 степени (а может уже и больше), и что-то как-то уже было неприятно мне идти к тому моменту. Там не мышцы болели, неееет. Там было что-то гораздо глубже в стопах. В общем, жена от меня уже оторвалась на большое расстояние, пока я там хромал во всю. А время уже было позднее, хотелось уже попасть в номер, в тепло, поесть там и всякое такое.
Кое-как (!!!!!!!!) мы доползли до парковки буханок и решили все-таки поехать на УАЗике, ибо мы уже просто физически не вывозили данный поход. Ждали мы когда нас возьмут порядка полутора часов... И, все-таки, мы поехали. Мне понравилось ехать в буханке:) аттракцион невиданной щедрости.
Вернулись мы в номер в пол 10 вечера (во сколько????!!!). В пути мы были 11 часов. Прошли 37985 шагов (23,91 км). Поднялись на вершину 1584 метров (вторая высота Южного Урала, после Ямантау). Куртку в кустах я так и не забрал:) Были еще планы сходить в Ларкино Ущелье, но после таких путешествий уже вообще ничего не хочется. Я зарёкся вообще больше не идти ни в какие возвышения на горы. Но... кого я обманываю?:)
Целый день провёл в Краснодаре и посетил «закрытый» Японский сад — уникальное место для России и мира. Это крупнейший такой сад за пределами самой Японии, и по моему мнению самый красивый вообще. Не раз в Японии бывал, но такого там не видал. Рассказываю как попасть в сад: https://t.me/idubeguedu/10041
Чтобы попасть в Японский сад в Краснодаре надо либо получить в очереди бесплатный куаркод, либо оплатить депозит на посещение одного из заведений внутри: ресторана, кафе или чайной церемонии.
Я пошёл простым, но надежным путём: купил за 2000 рублей посещение ресторана «Рётэй». Если что эти деньги потом вам вычтут из счёта. А в этот ресторан идти надо обязательно.
Учтите, что слоты на выходных и вечер в будни разбирают заранее, а иногда сильно заранее! Особенно самые вкусные: утро и вечер. Мне получилось забронировать посещение на 21:00. Войти на территорию сада можно за 30 минут до назначенного времени и после ужина гулять сколько угодно. Сад закрывается в 23:30.
Я советую избегать посещение днём, уж больно сильное солнце, а приходить рано утром на первые сеансы или во время заката. Про другие возможности попасть в сад написано вот тут, там же можно забронировать посещение: japan.parkkrasnodar.com.
Все варианты для посещения.
Меню ресторана «Рётэй» большое. Я выбрал из каждого раздела по одной суши (получилось 5), добавил отдельно настоящий васаби, который трут при вас, порцию гёдза, коктейль и моти на десерт. Всё мне вышло чуть больше 5 тыс. рублей.
Это ОЧЕНЬ хорошие суши. Это ОЧЕНЬ хороший рис. Это ОЧЕНЬ хорошие гёдза. Высочайшее качество.
Настоящий васаби безусловно отличается от привычного нам подкрашенного хрена, но сдержанно. У него более выраженный вкус и текстура. Надо брать.
Коктейль ок. Деликатный, монолитный и питкий. Моти немного грубоват, особенно маскарпоневая начинка. Рекомендую «Рётэй» от души.
И да. Внутри ресторана стоят настоящие японские туалеты. Те самые, которые с подогреваемым сиденьем и попу моют. Проверил. Всё как я Японии:
А Японский сад воплощение идеальной Японии. Выдающееся исполнение. Такого не найти в самой Японии (без шуток). Были бы прямые рейсы из Токио тут бы не было отбоя от японцев.
Галицкий переиграл и уничтожил. Фантастическое место на которое надо закладывать несколько часов. Едьте в Японский сад Краснодара пока не работает аэропорт. А то потом всё москвичами будет забронировано на месяцы вперёд.
В Краснодар можно доехать на поезде или долететь на самолёте до Сочи и Геленджика, а оттуда на автобусе или «Ласточке» за 3-4 часа.
Другие мои путешествия выкладываю тут на Пикабу и у себя в телеграме: https://t.me/idubeguedu/. Спасибо, что прочитали!
Добрый вечер, подписчики и совершенно случайные читатели.
Я снова выезжаю в небольшое путешествие по необъятной, мы решили прокатиться на моём замечательном Chevrolet Caprise, а может и каприз))) Это покажет дорога. А сейчас я бы хотел пожелать нам хорошей погоды и добрых впечатлений от поездки. Выехали мы в направлении города Муром из очень жаркой Москвы.
Друзья машина огонь))) не могу не показать видео до старта, уверен дорожная пыль нивелирует некоторые моменты, потому до старта её нужно показать во всей её красе
Как всегда я подхожу к поездкам с большой осторожностью, и предпочитаю осмотреть автомобиль на предмет всех нюансов, и устранить по возможности даже ситуации со статусом "ещё походит" там где это возможно))
И вот мы выехали)))
Данное видео с проездами Chevrolet Caprice Classic Station Wagon со съемок автомобильной передачи "Минтранс" телеканала Рен ТВ. (наш выезд был не менее эпичным)) но об этом ниже))
не могу не добавить столько смайлов так как текст не передаёт все то что было в ощущениях, принимайте всё с улыбкой.
В Подмосковье нас настиг град с сильным дождём, бомбило по стёклам, казалось что дни сочтены)))
Прошлый день стал первой на пути днёвкой, которую Калязин превратил в городской квест с беготнёй в поисках открытки, свиданием с Колокольней и ночным марш-броском через весь город. Подробности – в предыдущем посте.
Двадцать пятый день похода – 16 июня 2024 года – чётко разделился на две части. Первая половина была посвящена гастрономическим экспериментам, а вторая — последствиям моей забывчивости: гонке со временем и отчаянным поискам ночлега на закате.
День 25. Гастрономические эксперименты, забытая куртка и неприступные берега.
Пройдено: 17 километров. Всего: 653 километра.
Утро гурмана: хинкали с секретом.
Проснувшись в 9 утра, стал неспешно собирать вещи. Выселение из квартиры было только в полдень, так что решил закрыть один маленький гастрономический гештальт. В прошлые дни мне так и не удалось попробовать хинкали с вишней в одном местном кафе – их постоянно не было в наличии. Но сегодня удача мне улыбнулась! Вкус оказался непривычным, но очень интересным.
Хинкали, вы вообще в курсе, что у вас внутри вишня? Необычный опыт, который стоил того, чтобы его дождаться.
Мысленно поставив галочку, я закупился провизией в "Магните", сдал ключи и поехал в уже знакомый яхт-клуб.
Оставив вещи в каяке, отправился на улиточную ферму при клубе. Место оказалось невероятно уютным: ухоженный дворик, зелёная трава, дорожки и повсюду фигурки улиток.
1/5
Попал в маленькое улиточное королевство. Невероятно уютное место, где всё продумано до мелочей.
На заднем фоне стояли большие загоны, в которых содержались взрослые особи.
1/3
А вот и сам «улиточный курорт». Здесь содержатся будущие деликатесы.
Сердцем фермы было здание с музеем и рестораном. Не теряя времени, договорился об экскурсии и дегустации.
Улитки по-бургундски и философия путешествия.
В ожидание обеда я отправился в помещение музея. Экспозиция оказалась на удивление богатой, но настоящим открытием стала улитка в стиле Сальвадора Дали
1/5
Пока одни улитки готовились стать обедом, другие уже давно стали искусством. Сюрреализм, который я не ожидал здесь встретить.
Там были и коллекции раковин, и стенды о биологии.
1/7
Думал, просто жду обед, а попал на полноценную лекцию по биологии. Теперь я знаю об улитках больше, чем это необходимо для их поедания.
И даже небольшой аквариум с живыми улитками.
Демонстрационный зал. Эти, видимо, самые фотогеничные.
Вскоре меня позвали в ресторан, и настал момент истины – дегустация. Передо мной поставили специальное блюдо с шестью углублениями, в которых, утопая в чесночном масле с травами, лежали те самые улитки по-бургундски.
Выглядит экзотично, пахнет – божественно.
Взяв в руки горячую раковину, я поймал себя на мысли: “Какое же контрастное это путешествие! Пару дней назад я сидел в палатке под дождём, ел холодные консервы и запивал их водой. А сейчас сижу в ресторане и готовлюсь пробовать улиток”.
Мне провели краткий инструктаж: вилочкой поддеть, вытащить, съесть. Соус из раковины полагается вымакивать хлебом. На вкус оказалось неожиданно приятно – что-то среднее между морепродуктами и мясом.
Вскоре на тарелке остались лишь пустые раковины, которые мне предложили забрать с собой, на сувениры. Вежливо отказавшись, так как везти раковины с собой не входило в мои планы, попрощался с сотрудниками фермы и вернулся к каяку.
Гонка со временем: операция «Спасти куртку».
Довольный и сытый, я уже почти закончил укладывать вещи, когда по спине пробежал холодок. Куртка! Моя единственная водонепроницаемая куртка, которая все эти дни защищала меня от дождей, осталась висеть в квартире. Потерять её — всё равно что добровольно выбросить весло.
Звонок хозяйке квартиры обрушил на меня суровую реальность: она сможет подъехать на место только через три часа. Придется ждать. Чтобы не тратить время, я устроился в беседке на территории клуба и начал читать книгу “Тёмная материя” Блейка Крауча. Книга оказалась настолько увлекательной, что время пролетело незаметно.
Забрав куртку из квартиры, вернулся в яхт-клуб, и решил пополнить запасы воды. Увидел местного парня, спросил, где тут кран. Он представился Ильей и, вместо объяснений, просто махнул рукой: «А пойдём ко мне, тут за забором». И правда, его дом оказался буквально в двух шагах от яхт-клуба».
Пока набирал воду, разговорились. Илья оказался свой в доску — сам ходил по Волге на катере на большие расстояния. Через пять минут я уходил не только с водой, но и с целым списком контактов и дельных советов по маршруту. Иногда простая просьба решает половину проблем наперёд.
Погрузив воду в каяк, наконец-то смог покинуть гостеприимный, но немного задержавший меня Калязин. На часах было уже семь вечера.
Прощание с Калязиным и неприступные берега.
План на день был скромным – пройти хотя бы десять километров до темноты. Вскоре окинул город взором в последний раз, и поворот реки скрыл его от меня.
1/5
Прощальный взгляд на Калязин.
Погода стояла отличная, дул лёгкий ветерок. На берегу выросли несколько домов-куполов.
Когда очень хотел жить на природе, но не смог отказаться от мечты о собственном планетарии.
Волга снова раздалась вширь, а правый берег буквально оккупировали отдыхающие: целые городки из палаток, машин и людей.
1/4
Правый берег превратился в один сплошной палаточный городок. Шумно, людно. Гребу дальше.
В девять вечера, примерно в десяти километрах от Калязина, начал искать место для ночлега.
1/2
Гонка с закатом началась!
Но его не было. Совсем.
Левый берег поднялся на несколько метров и стал абсолютно неприступным. Полчаса шёл вдоль обрыва, не видя ни единого шанса причалить. Взглянув на правый берег, заметил что-то похожее на песчаный пляж и решил пересечь реку. Увы, с близкого расстояния “пляж” тоже оказался обрывом.
Вздохнув, продолжил грести вдоль берега, уже в сумерках.
1/2
Упрямство — главный двигатель в походе. Где-то там точно есть мой берег.
И тут… я её нашёл. Одну из лучших стоянок за всё путешествие: пологий галечный выход из воды, ровная площадка под палатку в окружении деревьев и даже тлеющие угли от чьего-то костра.
1/4
Настоящая награда за долгое ожидание и нервы.
Быстро поставил лагерь и, наспех поужинав с видом на закат, рухнул спать.
1/2
Ужин с лучшим видом.
Итоги дня.
Если коротко, то за день я успел:
Попробовать хинкали с вишней и улиток по-бургундски.
Осознать свою ошибку и три часа медитировать на берегу в ожидании куртки.
Превратить простую просьбу о воде в получение ценнейших сведений о маршруте.
Проверить на прочность свои нервы, выискивая в сумерках хотя бы метр ровного берега.
Убедиться, что самые тяжёлые испытания ведут к самым лучшим стоянкам.
Что ждало меня дальше? Долгое утреннее заточение под дождём, настоящая битва со штормовой волной, роковая ошибка в выборе стоянки, едва не оставившая меня без ночлега, и, конечно же, самый неожиданный ночной гость, которого только можно представить. А что из этого вышло — читайте в следующем посте.
Если было интересно — ставьте плюс и подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение!
Мы вышли к берегу Кольского залива к обеду 4 дня нашего пешего маршрута до Териберки, и перед нами открылась мёртвая тишина Тюва-Губы.
Когда-то здесь рыбачили финские колонисты и шумели рыбацкие сети, а теперь среди прибрежных скал да старых причалов только ветер напевает о былом. Заброшенный посёлок на восточном берегу Кольского залива, «Тюва-Губа», встречает путника пустыми глазами окон и затянутыми мхом крышами домов.
По меркам Заполярья это почти легенда: попасть сюда проблематично– только морем или пешком.
История Тюва-Губы начинается в XIX веке. В 1893 году на восточном берегу губы Тюва селятся первые финские поселенцы.
Архивное фото. Сельдяной промысел на Мурмане. Тюва-губа в Кольском фиорде. Посолка сельди во временных брезентовых чанах
По учётам, к 1926 году здесь жило около 50 человек (в основном финнов) а к 1938 году население выросло до 638 человек. К началу советской власти на базе рыболовецкой фактории финнов развернули крупный промысловый колхоз с клубом, школой, мастерскими и даже собственным причалом.
В 1957 году согласно решению властей Тюва-Губа обрела статус рабочего посёлка (входила тогда в Полярнинский район). В посёлке стояла школьная четырёхлетка, семилетка, сеть грузовых причалов, действовала сетевязальная фабрика «Мурмансельдь» и даже выработки льда для Мурманского рыбного порта. До 1960-х годов Тюва-Губа процветала как центр местного рыбного промысла и заготовок льда.
Архив Рыбного порта, 60-е гг. / Добыча льда в Тюва-Губе
Казалось, ничто не предвещало конца – но уже в 1930-е годы начались репрессии финских колонистов, большинство рыбаков уехали или были переселены. После войны посёлок восстановился, и в 1960-х он был «развитым рыболовным посёлком» с местной фабрикой сетей. Однако в начале 1970-х годов всю бухту взяли под военный контроль: сюда перевели десантные корабли Северного флота и поставили пограничный пост.
В 1970-х посёлок понадобился военным – всех жителей переселили в один пятиэтажный дом на Абрам-Мыс, а в бухте разместился 401-й дивизион десантных кораблей.
Архивное фото ММРП
К 1970 году население упало до 261 человека. Затем пришла перестройка: к концу 1980-х гарнизон свернули, активные корабли увели в Полярный, а остальным обещали капитальный ремонт. Но корпусам судов подарили не ремонт, а списание, и к 1990-м Тюва-Губа опустела окончательно. Как писала мурманская телекомпания, «посёлок Тюва-Губа не дожил до 90-х» – после ухода советской армии здесь не осталось ни одного жителя.
Остов посёлка таит целую деревню руин. Некоторые дома ещё стоят, но двери их сорваны, а стены – полуразрушены и облупившиеся.
Деревянные дома с печным отоплением уже давно выгорели и протекают кровлей, внутри – развалины пола и окурки ветхих обоев.
Сквозь остатки непокрытых окон видны заросшие дворы и заросшие тропы.
В самой бухте до сих пор видны остатки прибрежной дороги и гнилые причалы: в отлив по камням можно обойти разбитую «груду» палубных настилов.
На берегу лежат ржавые остовы старых траулеров и средних десантных кораблей.
По берегам посёлка хвойные кусты и ягоды заняли покосившиеся тропы. В общем, природа медленно отвоёвывает «Тюву»:
Несмотря на запустение, в Тюва-Губе сохранилось немало следов истории. Во время Великой Отечественной здесь находился военно-морской госпиталь №74, переправленный из Мурманска в конце 1942 года из-за бомбёжек. В домах рыболовецкого совхоза оборудовали стационар с рентгеном и туботделением, где излечивали раненых моряков вплоть до июля 1944-го. У дальних причалов сохранилось братское кладбище моряков и пациентов госпиталя – в 1941–1944 годах здесь похоронены погибшие, а в 2018 году североморские поисковики установили там новый памятник погибшим бойцам и даже привезли родственников участницы войны, умершей в Тюве. Ещё один любопытный факт – в конце 1960-х годов из Тювы курсировали катера в Североморск и Мурманск, а по зимнику доставляли в Губу даже отопительное топливо и провиант.
Тюва-Губа ныне — это память и вопросы времени. Каждый разрушенный дом здесь – как календарь уходящей эпохи Арктики: от него остались только стёкла-осколки и рассказы тех, кто уехал. От палуб зимних ледяных барражей до детского смеха на заледеневшей волне – всё это унесено северным ветром.
Но даже в зарослях и обломках посёлка остаётся тепло воспоминаний: как вспоминала одна жительница, «чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю Тюву-Губу». Со временем здесь ничего нового не появится, но память о людях, живших на берегу Тювиной губы, ещё долго будет жить благодаря этим хрупким документам прошлого и нашим историям.
Знаете, как гарантированно испортить свое настроение с самого утра? Надеть на ноги мокрые мембранные носки и насквозь пропитанные потом кроссовки. Что еще хуже, в них мне предстоит ехать целых 20 часов.
Вчера я дважды попал под ливень, и моя одежда не успела просохнуть за ночь. Если обувь не высохнет до темна, то мои ноги стремительно начнут превращаться в сосульки, ведь вода охлаждает их с невероятной скоростью.
Пятый день моего велопутешествия из Сочи во Владивосток начинается на северной окраине Ростовской области. Сегодня мне предстоит проехать 350 километров. Но зато в Воронеже меня ждет глобальная и чертовски удобная остановка в которой я смогу полностью восстановить свои силы.
Поддержите статью Лайком и Подпиской на канал, мне очень нужна Ваша поддержка. Приятного прочтения!
Не забывайте листать и смотреть Все фотографии.
Этот ездовой день я решил начать с просмотра фильма. Правда перед этим мне было необходимо сделать небольшую остановку для того, что бы смазать цепь. Делать это на электричках немного не удобно, потому что моторчик не позволяет крутить педали в обратную сторону.
Благодаря тому, что цепь очистилась от песка и остатков смазки, я смог разогнаться до 62 км/ч. Погода сегодня безветренная и вполне позволяет мне ехать с хорошей средней скоростью.
Как бы хорошо ни ехал велосипед, прокрутить сотку за раз я не могу. Хочется остановиться, сходить в нормальный туалет с раковиной и перекусить. К этому моменту я уже смирился с мыслью о том, что приехать в Воронеж за светло у меня не получится, поэтому от маленькой внеплановой остановки картина особо не изменится.
Отъехав от заправки на несколько километров, я увидел синий знак, оповещающий о том, что Ростовская область осталась позади. Самое время для того, что бы позвонить домой по видеосвязи и увидеться с дочкой и женой.
Рядом с небольшими населенными пунктами меня часто начинают преследовать собаки. На тот случай, если какая-нибудь из псинок окажется злой или бешеной, я везу с собой перцовый баллончик. Честно говоря, я понятия не имею, сможет ли он помочь мне в экстренной ситуации и хватит ли его концентрации для того, что бы остановить собаку.
Теперь пора искать место для подзарядки велосипеда. Я понадеялся, что меня могут принять в придорожном комплексе, состоящем из отеля, кафе и душа. Так и произошло: со мной любезно поделились электричеством и накормили вкусным обедом. Здесь я задержусь всего на полтора часика.
Выехав из столовой, я вспомнил о том, что так и не отремонтировал свою подножку. Вчера она начала складываться под весом велосипеда и чуть не уронила его на асфальт.
Решив не откладывать эту задачу в долгий ящик, я остановился у трансформатора ,и вооружившись черной изолентой, начал мастерские работы. Несколько туров, наложенных поверх слабого места, вернули подножку в строй.
Заодно очищаю велосипед от налипшего во время дождя песка. Все, на что попадала вода сейчас покрыто корочкой из мелких, противных печсчинок. Как только у меня появится возможность заехать на мойку, я обязательно смою с него всю грязь.
Вместе с тем как солнце начинает садиться, я начинаю утепляться и наслаивать на свое тело новые слои одежды. Всегда стараюсь одеваться постепенно, раскладывая вещи на несколько стадий похолодания.
Однако сырые носки и кроссовки дают о себе знать, а резкое падение температуры после захода солнца заставило меня дрожать. Для того что бы согреться и немного подзарядить батареи, я останавливаюсь на заправке в 130 километрах от Воронежа.
Представляю, насколько подозрительно может выглядеть мужик, приехавший на велосипеде и перетаскивающий кипу вещей к розеткам, который при этом говорит с телефоном и оглядывается на всех вокруг. Надеюсь, что я не сильно смущаю работников АЗС.
На улице стало так холодно, что я даже не представляю. как ехать дальше. В туалете я просушил флисовую балаклаву, которая промокла в сумке во время дождя, нацепил на себя еще одну пару шорт и вложил в карманы худи теплые стельки.
В половине второго ночи я собрал свои вещи, вставил заряженные батареи в велосипед и отправился в путь. В воздухе висел мокрый туман, выпадающий на сумки, дорогу и одежду. Из под колес машин летели брызги, но я уверен, что дождя здесь не было.
Я не сплю уже целые сутки. На улице начинает светать, а значит, через пару часов я приеду в нужное место и смогу нормально отдохнуть.
Из-за той влаги, которую за ночь впитала моя одежда, я покрылся корочкой инея. Мое состояние близко к тому, что я испытал в своем велопутешествии из Москвы в Минск, когда не спал почти тридцать часов. Хочется поскорее добраться до кровати, что бы не отключиться на ходу.
Интересно, может ли случиться такое, что, моргнув, я успею погрузиться в сон, и этого времени хватит, что бы попасть в ДТП. Возможно, что те чашки кофе, которые я выпил на заправке сыграли со мной злую шутку, ведь когда действие кофеина заканчивается, начинает клонить в сон.
Я подумал, что не стоит заезжать в квартиру на грязном велосипеде, поэтому решил доехать до автомойки. Обдам байк водичкой и сам немного проснусь.
К тому моменту, как я въехал в Воронеж, солнце окончательно поднялось над городом. На этом моменте я заканчиваю пятую часть из цикла своих статей про велопутешествие из Сочи во Владивосток.
О том, где и у кого я остановился на ночь, вы узнаете в следующем выпуске, так что обязательно подписывайтесь на канал, что бы не пропустить его выхода. Спасибо, что провели этот день вместе со мной!
