Вторая жизнь Старой Электроники. Разные идеи и рекомендации. Применение с пользой
Старый спутниковый или Т2 тюнер или DVD в общем не важно. Выбросить или дать второй шанс Мои идеи применения. Супер полезная самоделка из деталей старого тюнера.
Старый спутниковый или Т2 тюнер или DVD в общем не важно. Выбросить или дать второй шанс Мои идеи применения. Супер полезная самоделка из деталей старого тюнера.
Господа автоматизаторы, я тут задался поиском некого устройства для решения такой вот задачи:
Имеется насосная станция с гидроаккумулятором, которая установлена в доме. Качает воду из колодца.
Возможна такая ситуация, как разгерметизация трубы или крана на линии выкида насоса к потребителям (например, смеситель потечет или в бачке унитаза поплавок зависнет) и получится постоянный расход воды. Насос при этом будет работать пока не выкачает всю воду из колодца и не расплавится от перегрева, если нет реле защиты от сухого хода. А если оно есть, то сработает только когда воды в колодце уже не будет.
Хотелось бы предотвратить такую ситуацию, чтобы насос не выкачивал всю воду при утечке.
Например, насос набирает давление в гидроаккумуляторе за 2 минуты и отключается - это его нормальный режим работы. При утечке давление он набирать будет намного дольше, а если утечка крупная, например труба лопнула, то и вовсе насос давление не наберёт и будет качать непрерывно.
У мменя есть мысли насчет какого-то реле времени, которое начинает отсчет при подаче питания на насос, считает минут 5 и затем отключается. Включить обратно можно только кнопкой на этом реле. Таким образом, будет защита по времени работы.
Если утечка небольшая, насос будет работать как обычно, наберет свое давление минуты за две, но таких циклов будет много. Поэтому нужна настраиваемая защита от циклических запусков в течение какого-то времени. Желательно чтоб эта приблуда была простая как топор, без всяких микроконтроллеров и доп питания.
Вот ищу такое устройство, но что-то пока поиск не лал результатов. Кто что подскажет, товарищи, есть подобные решения на рынке?
Всем здравствуйте.
Имеется машинка радиоуправляемая на 5 AA батарейках
Если я правильно понимаю то соединение батареек здесь параллельное и напряжение которое подаётся на плату 1,5V
Напряжение же аккумуляторов 18650 3,7V
Каким образом мне понизить напряжение и подключить noname bms плату с возможностью заряда, так чтобы это все не сгорело?
Здравствуйте, в очередной раз решил делать студийный конденсаторный микрофон, на этот раз на схеме Fin
Схема взята с форума, о всех ее преимуществах там рассписано
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89196&page=132
Развел плату в EasyEDA и заказал в JLCPCB, пришло достаточно быстро и хорошего качества,
капсюль взял С12, у него нет такого едкого верха как у к67
Ну и файл для прослушивания само собой прилагаю
https://drive.google.com/file/d/1CluOTGoxqJ8VMR7I2TAsDEBmWs8...
Спасибо за внимание.
Введение в проект DIY-дозиметра
Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.
Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.
Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.
Но сначала, как принято, немного истории и теории…
Матчасть по газоразрядным трубкам
История счётчика Гейгера-Мюллера
Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.
Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)
В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).
Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.
Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера
Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.
Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.
Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)
В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.
Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.
Компоненты для сборки дозиметра своими руками
Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.
Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:
1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)
RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.
2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)
Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…
3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)
Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.
4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)
Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.
5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)
6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)
Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.
Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.
Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.
Процесс сборки самодельного дозиметра
Необходимо произвести следующие шаги:
1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении
2) Соединить все элементы по предложенной схеме
3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB
4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE
5)Добавить код в IDE и загрузить его
Шаг 1. Подключение
Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.
Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.
Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)
На фото один из вариантов компоновки дозиметра.
Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED
Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:
Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.
Шаг первый — переход в менеджер плат
Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив
Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.
Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»
Готово! Перейдем к установке библиотеки.
Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:
Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.
Шаг первый — заходим в менеджер библиотек
Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку
Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.
Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку
Теперь мы готовы переходить к программированию.
Шаг 3. Код
Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.
Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:
// Подключаем необходимые библиотеки
#include <radSens1v2.h> // Библиотека RadSens
#include <Wire.h> // I2C-библиотека
#include <GyverOLED.h> // Библиотека для OLED Gyver'а идеально подойдёт для понимания методики работы с OLED-экраном, к тому же тут сразу есть русский шрифт
#define buz 18 // Устанавливаем управляющий пин пьезоизлучателя. Если вы выбрали другой управляющий пин - замените значение
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled; // Инициализируем OLED-экран
ClimateGuard_RadSens1v2 radSens(RS_DEFAULT_I2C_ADDRESS); // Инициализируем RadSens
uint32_t timer_cnt; // Таймер опроса интенсивности излучения и импульсов для OLED-экрана
uint32_t timer_imp; // Таймер опроса импульсов для пьезоизлучателя
uint32_t timer_oled; // таймер обновления дисплея
float dynval; // Переменная для динамического значения интенсивности
float statval; // Переменная для статического значения интенсивности
uint32_t impval; // Переменная для кол-ва импульсов
uint32_t pulsesPrev; // Переменная, содержащая кол-во импульсов за прошлый цикл
void setup() {
pinMode(buz, OUTPUT); // Инициализируем пьезоизлучатель как получатель данных
ledcSetup(1, 500, 8); // Инициализируем ШИМ (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
ledcAttachPin(buz, 1); // Задаём пин вывода пьезоизлучателя для ШИМа (только для ESP, для Arduino это необходимо стереть)
oled.init(); // Инициализируем OLED в коде
oled.flipV(1); // Я перевернул экран для удобства
oled.flipH(1); // Для нормального отображения после переворота нужно инвертировать текст по горизонтали
oled.clear();
oled.setScale(2); // Устанавливаем размер шрифта
radSens.radSens_init();
oled.clear();
radSens.setSensitivity(105); // Задаем чувствительность трубки (если вы заменили СБМ-20 на другую - проверьте чувствительность в документации и измените значение в скобках)
int16_t sensval = radSens.getSensitivity();
oled.setCursor(10, 2);
oled.print("Чувствит:");
oled.setCursor(42, 4);
oled.print(sensval);
delay(4000);
oled.clear();
pulsesPrev = radSens.getNumberOfPulses(); //Обнуляем значение перед началом работы пьезоизлучателя для предотвращения длинных тресков
}
void beep(int deltime) { // Функция, описывающая время и частоту пищания пьезоизлучателя
ledcWriteTone(1, 500); // Включаем на частоте 500 Гц
delay(3);
ledcWriteTone(1, 0); // Выключаем
delay(deltime);
}
/*
void beep(int deltime){
tone(buz, 500, deltime)
} та же функция для Arduino */
void loop() {
if (millis() - timer_imp > 250) { // Функция, создающая "треск" пьезоизлучателя
timer_imp = millis();
int pulses = radSens.getNumberOfPulses();
if (pulses > pulsesPrev) {
for (int i = 0; i < (pulses - pulsesPrev); i++) {
beep(30); // Вы можете изменить параметр, если хотите, чтобы интервал между тресками был больше или меньше
}
pulsesPrev = pulses;
}
}
if (millis() - timer_cnt > 1000) { // Записываем в объявленные глобальные переменные необходимые значения
timer_cnt = millis();
dynval = radSens.getRadIntensyDynamic();
statval = radSens.getRadIntensyStatic();
impval = radSens.getNumberOfPulses();
}
if (millis() - timer_oled > 1000) { // Записываем переменные в строки и выводим их на OLED-экран
timer_oled = millis();
String dynint = "Дин: "; // Динамическое значение в мкР/ч
dynint += dynval;
String statint = "Ст: "; // Усреднённое за 500 секунд значение в мкР/ч
statint += statval;
String nimp = "Имп: "; // Количество имульсов с момента включения
nimp += impval;
oled.setCursor(0, 1);
oled.print(dynint);
oled.setCursor(0, 3);
oled.print(statint);
oled.setCursor(0, 5);
oled.print(nimp);
}
}
Тестирование самодельного дозиметра
Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.
Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия
Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.
При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение
В качестве заключения
Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)
В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.
А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!
Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!
Уважаемые пикабушники. Мне в наследство осталось большое количество старых компонентов для электроники. В связи с этим мне нужна помощь с опознанием всего это добра. Так как мне оно не нужно я задам всего один вопрос. Может ли это быть кому-то полезно или можно со спокойной совестью унести на мусорку? Прилагаю первую часть фото. Если будет интерес, сделаю и выложу фото остального добра.
Помимо этого есть ещё разные многоногие микросхемы (к сожалению пока не успел сфотать).
Компонент на последнем фото имеет много длинных ног и маркировку К140УД2А.
Всем привет!
Примерно 2 года назад, я писал пост про сборку панели Venator - Как я собирал панель приборов Venator. Плата тогда получилась дико большой и "костыльной". Освежим воспоминания, глянув на нее:
Так же добавлю старый ролик, что бы вспомнить про этот ужас...
Размером она получилась очень большой, много места используется зря. Изготавливать ЛУТом такие платы не очень хорошее занятие. Да и не люблю я ЛУТ, обленился с возможностями Китая.
Этот проект я немножко забросил, примерно на год, и потом снова вернулся к нему. В этот раз я пересмотрел всю идею реализации этой платы, переделал схемотехнику, значительно усложнив ее.
В итоге родился такой вариант платы(размером 100*100мм, для заказа у китайцев):
Этот вариант был еще не конечный, я еще работал над расположением компонентов на плате. Работал над входами-выходами. В итоге был заказан следующий вариант платы(добавилась гора диодов, резисторов, рендера к сожалению нет):
Пока шли компоненты(почтой), не ногами. Стал думать как прошивать модули esp-8266, запаивать на плату и припаивать провода с переключателем? Слишком долго. В итоге решил сделать макетную плату, на нее поставить панельку. В панельку вставляем модуль и прошиваем модуль.
Нашел готовую 3д модель панельки, напечатал ее на фотополимернике. В качестве контактов использовал проволочки от витой пары. Что получилось в итоге:
Далее собираем макетку, и устанавливаем на нее напечатанную панельку. На макетке переключатель режимов и кнопка сброса, а так-же стабилизатор питания. Подключатся к usb-uart преобразователю, он к компу, и дальше шьем прошивку.
Все таки покупка 3Д принтера была одной из самых важных покупок прошлого года. Выручает очень хорошо. Мой зверинец из двух принтеров(один из них только пришел, и печатает тестовую фигурку Будды):
Далее я спроектировал корпус для платы. Хотел напечатать его на 3д принтере(напечатал только нижнюю часть), но в дальнейшем пока забросил эту идею. Моделировал во FreeCAD. Сам корпус выглядит вот так:
Как пришли почти все комплектующие, начал собирать плату. Ручная сборка занимает много времени, особенно когда компоненты типоразмера 0603. Фото получившейся платы ниже. Так же видна нижняя часть корпуса.
В процессе печати вылез ряд проблем в основном это был пропуск слоев(чуть позже я разобрался с этой проблемой) и еще была проблема с геометрией. Да и думаю стоит пересмотреть идею и конструкцию самого корпуса.
Видео со всем этим безобразием:
Всем спасибо! До новых встреч!
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Третья часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Предыдущую часть можно найти по ссылке:
Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 2)
Несмотря на отсутствие свободного времени, разработка усилителя понемногу продолжается. В первую очередь, была проведена настройка напряжения на анодах усиливающих ламп: повышено до 250В, а также установлено напряжение смещения. По паспорту 6П3С оно должно составлять около -12В, я старался максимально приблизиться к нему. Кроме этого, попробовал поставить отдельный тороидальный трансформатор под питание накала ламп мощностью 12Вт.
Наиболее масштабной частью работы было создание короба для усилителя. Для этого в среде создания 3D моделей Autodesk Inventor была начерчена модель будущего изделия. Материал стенок короба - фанера 9мм. Крепление стенок друг с другом проводилось с помощью маленьких гвоздиков - после чего стыки дополнительно были проклеены эпоксидной смолой.
Для обшивки короба в интернет-магазине заказал дерматин и хромированные декоративные уголки, а также ручку (Fender Dogbone). Материала было немного, вырезать цельный кусок не получилось, поэтому на углах видны стыки между частями обивки. Для устойчивости на нижнюю часть короба прикрутил мебельные ножки. Декоративная решетка на передней части взята от автомобильного радиатора.
Звук пытался записать через динамики комбоусилителя, используя микрофон BM800. Очень долго пытался расположить его так, чтобы получить хороший звук. После дня танцев с бубном решил, что звук с телефона мне все равно нравится больше. Если кто-то пробовал записывать звук с усилителя подобным образом, напишите, пожалуйста, каким образом лучше расположить микрофон.
В планах на будущее изготовление новой платы уменьшенного размера под конденсаторы другого типа, а также настройка части питания накала с использованием отдельного трансформатора.