Корректор там стоял транзисторный, собранный по популярной схеме Никитина.

Но этот было как-то не по канону. Винил - транзистор - лампы. Звук корректора меня устраивал полностью, но душа требовала лампы, а руки жаждали работы.

Поэтому было решено собрать ламповый корректор, чтобы спать спокойно. Порывшись по форумам натолкнулся на схему Евгения Комиссарова (РадиоХобби №4 за 2002г. ). Отзывы были вполне положительные. Но было одно существенное НО! Корректор был построен на двойном триоде 6Н30П. Это достаточно редкая лампа и цена на Авито достигала 7-8 тыс. рублей. Не вариант.

Покопавшись еще в интернете наткнулся на адаптацию данной схемы под дешевые лампы. Автором являлся Александр Торрес. Тут уже на выходе была применена 6Н6П, которая на барахолке обошлась мне в 150 рублей. На входе стоят EF86 (аналог 6Ж32П).

Полную статью можно посмотреть также в журнале РадиХобби №4 за 2004 год.

Ну вот и все, со схемой определился. Пришло время для сборки.

Делать решил в точно таком же стиле, что и ламповый усилитель, чтобы они смотрелись красиво друг с другом.

Сборка началась с закупки и поиска основных элементов, чтобы понимать размеры и нарисовать в голове компоновку.

Далее, когда есть план, собирается рамка-скелет. Алюминиевый профиль из ЛеруаМурла снова выручает. На этот раз я не стал мучиться с уголками и отверстиям, и купив прутки "Кастолина" просто напросто спаял их. Быстро, качественно, но дороговато.

Затем эту рамку обвешал еще металлом и получился каркас. Конструкция точно такая же - уже отработанная. Блок питания сверху на железной пластине, лампы тоже сверху, но уже на фольгированном текстолите, а вся электронная начинка снизу.

Питание было собрано по рекомендациям автора. Линейный стабилизатор на LM350 для питания накала (слева) и электронный дроссель для анода (справа).

Устройство постепенно наполнялось радиоэлементами и в конечном итоге было получено вот это:

Все держалось на земляной медной шине, которая была выполнена в виде креста. Но это конструкция к сожалению работать не стала. Был дикий фон 50 Гц, самовозбуждение и прочая гадость.

С этими симптомами я боролся очень долго, но так и не смог побороть.

Пришлось полностью все разобрать и сделать новую компоновку по типу "звезда". Это когда все земли сводятся в одну общую точку.  Получилось что-то такое:

Также, переделал и фильтр питания. Как показала практика (а если быть точным, то осциллограф), проблема фона скорее всего была из-за электронного дросселя т.к. он работал не в режиме. Разбираться с ним я не стал и тупо заменил его на простой как утюг CRCRCR фильтр.

Заодно добавил релейный блок коммутации сетевого напряжения (плата сверху трансформаторов). Сделано это было для того, чтобы избавиться от проводов 220В, которые тянулись через весь корпус до тумблеров на передней панели.

В итоге, принятие таких и еще некоторых мер (например установка антизвонных резисторов в сетку лампы), позволило полностью избавиться от самовозбуждения и понизить сетевой фон до еле слышимого уровня.

Если кто-то тоже будет собирать, то вот список основных радиодеталей, которые были применены лично мной:

Анодный трансформатор - ТТП-40 (220В/220В, 0.18А).
Накальный трансформатор - ТТП-40 (9В, 4А).
Общая емкость по питанию - приблизительно 1600мкФ.
Входные лампы - TUNGSRAM EF86.
Выходная лампы - 6Н6П (военная с ромбом).
Конденсаторы в цепи коррекции -  К71-7.
Конденсаторы в цепи ООС первого каскада - Nichicon FG.
Конденсатор выходной (разделительный) - MKP Jantzen Cross Cap 400V 2.2 uF.

Процесс тестирования корректора перед чистовой отделкой. 

Если кто-то не читал пост про ламповый усилитель, то внешнюю отделку я делаю из дверного наличника и добора. Вот так вот просто, тупо и дешево :) Также вырезал из стекла декоративные панели под лампы, которые затем затонировал автомобильной пленкой.

В конечном итоге получилось следующее.

Ну и видео-пруф, что это работает и не взорвалось при включении)

По деньгам, учитывая все ошибки и переделки, корректор вышел мне примерно в 10 тыс. российских рублей.

Всем спасибо за оценки, комментарии и просто прочтения данного поста!

Пареллельно шёл процесс выбора, как питать всё это. Опять-же перебрав кучу вариантов. Я пытался сделать блок питания своими руками. Но все конструкции что я находил имели недостатки (вопрос актуален, дальше напишу почему). Блок питания на силовом трансформаторе пришлось отмести. Потому как нужен трансформатор с выходами +- 40 вольт 15 ампер, +-15 вольт 3 ампера и 12 вольт пару ампер. А где такой найти? А негде, готовый заказывать? Грабёж!

Все протипы импульсников что я собирал были ну-у-у-у, такими себе. Желудок моего демона не хотел оживать, и я перебирал. В итоге я психанул и его тоже купил у китайцев. (чувствуете, да? Постепенно всё превращается в, как я накупил готовых блоков конструктора и собрал чёрти-что). Вот такой уродец:

А теперь охлаждение. Вот вы удивитесь господа, но это пипец проблема. Куски аллюминия обошлись бы мне дороже чем электронная часть! С Китая дорогая доставка. У нас просто-напросто дорого, причём офигеть как дорого. Я нашёл выход! Это будет сюрприз! Все вокруг мне хором сказали, что я долбанутый. На что я сказал им:

И так, сборка.

После сборки нужно было проверить, что же скажет мне усилитель. Внимание: Демон говорит «ГРЫЫЫЫ» 

Стирлинг! Неожиданно, правда?

Динамик, который не жалко, плеер, который не жалко, включаем через лампочку. И простенькая музычка. Так как кровеносная система нашего демона ещё не готова - не нагружаем.

Сделав первый прожиг, находим у деда старый радиатор хорошей мощности и устраиваем стресс-тест уже моим основным колонкам.

Звук говно, да, но это вина моего телефона. Он записывал.

Собираем нашего демона на макетном куске старого оргстекла. Говорят, если окропить усилитель кровью девственницы это увеличивает его цену в десять раз, а звучание становиться на 200% лучше. В детский сад меня не пустили. Потому я окропил его другой кровью, от неё цена не выросла, да и звучание стало лучше всего на 40%, зато недостатка в крови девственников нет.

Дальше совершаем набег на дедов сарай. Дед сперва преграждает путь. Но узнав что этот здоровенный кусок алюминия нужен вовсе не для сдачи в цветмет, благословляет омнисией и говорит что помолиться за мой усилитель духу машины. Внимание:

Здоровенное алюминиевое корыто!

Грунтуем и сверлим отверстия под RCA:

Корпус как-бы говорит тебе. Скоро будет мясо!!

А так-же под другие компоненты обвеса.

И так, а теперь о проблемах. По линии питания 12 вольт, при подключении незначительной нагрузки просадка с 12 до 6 вольт... А под нагрузкой по 15 вольтовой линии диоды просто взорвались!

Чиним, вставляем в корпус.  Вставляем кнопку, разъёмы, зажимы, укладываем проводочки и щедро льём воду!! Да! Вы не ослышались! Воду!!!

И вот, подключаем к ПК, слушаем.

До этого у меня стоял простой четырёхканальный усилитель на TDA7295, вернее не на нём, а на его предшественнике со схожими характеристиками. Его я собрал... о ужас! Шестнадцать лет назад!

И вот, включив новый усилитель в свой ПК, разницы я не услышал. Немного пощёлкав джеками, я сумел её уловить. Ну так вот, у TDA басс более мощный, но он глушит все остальные звуки при этом. У нового усилителя прочие звуки сохраняются. А ещё у него куда более детальные ВЧ. Да и в целом, он куда мощнее.

Проведя ещё десяток тестов, я заметил что на этом усилителе я вслепую, отчётливо различаю разницу между моей достаточно хорошей звуковухой в ПК (Asus Xonar) и дешёвым плеером. А в усилке на TDA у меня это не выходит.

Ну вот, продолжение следует. В следующей части я покажу почему мой демон таки Кибер, найду у деда в сарае вторую половинку корпуса и вместо обычной воды залью в демона настоящей демонической крови!

Дам несколько подсказок про слово "кибер" STM32 и:

p.s. Как думаете, какой стоит поставить индикатор на лицевой панели? Стрелочный или светодиодный?

Схема.

Вкладыш с характеристиками.

Обратная сторона вкладыша.

И наконец-то радиодетали!
К моему удивлению электролитические конденсаторы не высохли за столько лет.

Плата и предупреждение о замене конденсаторов.

Вырезка из даташита ОУ кр140уд1б.

И фото собранной платы.

Видео-тест и о самодельной паяльной станции в следующем посте.

А с вами была мастерская Light side!

Спасибо за то, что прочитали до конца этот пост!

На авито нашелся вот такой экземпляр. Но прежде чем полностью разбирать его, я попытался просто отсоединить контакты от иглы и припаять штекер «джек», а динаиики заменил на нормальный, гитарный.

Вышло даже ничего-так но звук был довольно тихий, даже для маленькой комнаты, так что было решено полностью переделывать схему. Для этого просто выпаеваем все элементы из схемы оставив только две лампы и два трансформатора, для новой схемы были закуплены новые элементы.

Вот так выглядит схема усилителя (спасибо каналу HardSound)

Начинаем паять, поскольку навесным монтажом я паял впервые, все элементы сбились в кучу, но замыканий нет.

Завелось с первого раза, на мое удивление, ну и даже звучит неплохо, осталось только сделать корпус.

Для корпуса были взяты несколько реек, которые мы распилили по размерам и склеили.

После сборки коробки, покрыл ее морилкой, а переднюю стенку закрыл тканью, чтобы все было по канону и винтажно, так же все элементы управления разместил на стальной пластине.

Ткань, правда, заморал клеем и кровью кое-где, но пускай будет, для того-же эффекта старости.

А заднюю крышку сделал из тонкого мебельного щита и металлической сетки. Вышло весьма удачно

Так-же сделал сверху пару отверстий для выхода тепла от ламп и закрыл той-же сеткой

Позже еще сделал ручку из кожи и украсил по-мелочи. А так же внутри уложил все поролоном, чтобы звук не отбивался от стенок комбика.

Вот что вышло в итоге.

По деньгам на все вышло примерно 4000 рублей, и звучит интересней чем мой бюджетный транзисторный комбик который я брал с рук за 5к, так что результатом я остался доволен.

Может быть позже запишу демо звука, если кому будет интересно.

Благодарю за внимание)

Кто купил или пользуется, напоминаю, ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ КОНДЕНСАТОРЫ перед проверкой!!! В противном случае получим неисправный прибор и маячащую на горизонте покупку нового аналогичного.

После замены конденсаторов гул исчез, но искажения по одному каналу остались.

Цепляем на вход усилителя генератор сигналов (пользуюсь программой на телефоне, ибо нищеброд) с частотой 1 кГц и щупаем осциллографом путь прохождения сигнала по звуковому тракту, благо у нас под руками в качестве "шпаргалки" есть один исправный канал.

Итак, как написано выше, сравниваем сигнал на исправном канале:

И на канале курильщика:

Путём постукивания пальцем диэлектрическим стержнем, он же корпус шариковой ручки, по плате было выявлено, что осциллограмма приходит в норму при надавливании на транзистор VT8, он же КТ626В.

Радость в виде "ура, сейчас пропаяю и всё!" была недолгой, так как после пропайки транзистора и соседних деталей продолжал наблюдать на экране осциллографа всё те же искажения, более того, теперь при касании или покачивании этого транзистора больше ничего не менялось, равно как и при обстукивании остальной части платы.

Вот этот "герой дня":

По моим догадкам, этот редиска транзистор сдох не до конца, и при нажатии внутри восстанавливался контакт проводников с кристаллом, больше ничем такое поведение я объяснить не могу.

После замены на аналогичный всё пришло в норму, усилитель заработал как положено, часовой прогон на максимальной громкости (простите, соседи!) не выявил никаких отклонений, можно собирать...

Следующим  на ремонте будет вот такой аппаратец:

Всем спасибо за внимание. Прошу сильно тапками не кидать, это мой первый пост подобного рода. Если интересно, в дальнейшем продолжу публиковать свои ремонты.

В нем всего на одной микросхеме реализованы все функции (AUX, обработка МР3 с флэшек, радио FM диапазона, передача по блютус, предустановки эквалайзера).

На второй плате расположились блок питания, усилитель и стабилизатор для него.

Трансформатор был выдран из каких-то древнегреческих колонок. Совместно с диодным мостом и фильтром он выдает около 12 В постоянного напряжения. В качестве усилителя был использован модуль D класса 2х3 Вт. Но питается он от 5 В , поэтому пришлось поставить стабилизатор. Стабилизатором здесь трудится отечественная КРЕНка на 5 В. Не одним же китайцам работать )).

Третья плата - плата выходов. На ней ,через разъемы 3.5 мм, выводятся левый и правый каналы, а также условно "линейный" выход для подключения усилителей помощнее.

Для корпуса была пожертвована фанера 6 и 10 мм. Как и в прошлых моих работах она была покрыта морилкой (мореный дуб) , а затем двумя слоями акрилового лака. Необходимые отверстия и углубления сделаны на станке с ЧПУ.

О передней и задней панелях расскажу подробнее. Мне хотелось поэкспериментировать с сочетаниями материалов. Было решено применить стеклотекстолит с закосом под печатную плату для декорирования. Но тут не каждый текстолит подойдет. Большинство имеет непотребный цвет, текстуру или нанесенные логотипы. Поэтому нужен подбор.  Чтобы вся эта красота не потемнела ее обязательно нужно покрыть лаком. Для крепления текстолита к рамкам использовал эпоксидку.

Платы изготавливались фоторезистивным методом.

Все это добро собранное в кучу имеет вот такой вид. Используемые компоненты не обеспечивают идеального звучания, но для прослушивания интернет вещания (основная задача) это и не требуется. Поэтому с разводкой проводов сильно не мудрил и экраны не применял. Для подключения антенны FM радио на заднюю панель выведен винт с гайкой.

Более подробно о устройстве и его изготовлении смотрите в видео.

Спасибо за внимание. Пока!

Со схемой определились, теперь пора творить.

Шасси я изготовил из копеечного алюминиевого профиля и крепежных стальных пластин. Размер получился примерно 300х300х60.
Сверху установлен трансформатор ТС-180-2 (впоследствии был заменен на ТС-71, т.к. этот очень сильно гудел, а при попытке отремонтировать у меня расслоились пластины :/ ).

В качестве второй части корпуса я использовал старый советский халявный фольгированный текстолит. На платы он не годится, зато на корпуса заходит отлично.

Сразу же на задней части размещаю все разъемы, чтобы представлять внутреннюю компоновку элементов в будущем.

Далее решаю немного поплавить канифоли, т.е. собрать блок питания.

Выпрямитель изначально хотел делать на кенотронах, но трансформатор ТС-180-2 выдавал для них слишком маленькое напряжение.

Но ладно, ведь по отзывам кенотроны выигрывают только в красоте, в остальном же они хуже диодов (срачу быть!).

Блок питания сделан по схеме, которая прилагается автором к усилителю.

Получилось что-то такое. Быстродействующие диоды шунтированные пленкой и емкости 300мкФ + 4.4мкФ на канал. 

Затем размещаю все это в корпусе, прокладываю землю из медного провода, устанавливаю выходные трансформаторы и припаиваю прочую мелочь.

Прошу заметить, что общий провод с корпусом соединяется только в одной точке (снизу на фото, между мамами бананов). Также стоит отметить тот факт, что выходные трансформаторы были заранее сварены в парафине.

Красный провод - сигнальный провод. Он обязательно должен быть экранирован и максимально далеко располагаться от цепей питания.

Межкаскадные конденсаторы металлобумажные отечественные К42У-2 (военной приемки).

На фото установлены на 0.22мкФ, но впоследствии были заменены на 0.047мкФ.

Когда подвал практически смонтирован, пора заняться и крышей. Трансформатор установлен уже от радиолы (95Вт). Слева расположены дроссели ДР-2ЛМ.
Трансформатор выдает 270 вольт переменки на холостом ходу. После выпрямления получается 370-380 вольт, что для меня очень много т.к. конденсаторы рассчитаны на 350 вольт. Поэтому был установлен 40 ваттный резистор на 110 Ом (справа на фото).

Также пришлось понизить напряжение накала. Трансформатор выдавал 6.7 вольт, что не очень хорошо для счастливой жизни ламп. Понизил до 6.1 резистором на 0.22 Ом.

Анодное напряжение в нагрузке после проделанных манипуляций:

Устанавливаю лампы на свое место.
Лампы удалось найти новые (6н2п и 6п43п) на барахолке.

Ну и первый запуск. Было очень страшно подавать анодное напряжение. Я лично это сделал с утра, когда голова еще не совсем проснулась. Вечером предыдущего дня не хватило смелости. 

P.S. извиняюсь за вертикальное видео, снималось для Инстаграма.

При первом прослушивании аппарат мне понравился сразу и я сразу почувствовал этот теплый звук. Теплота заключается в обильном количестве низких частот. Их тут действительно много и закрыв глаза может показаться, что где-то стоит сабвуфер. Причем низкие частоты это не просто бубнение, а именно приятные мягкие басы. Мой транзисторный усилитель так не может. Впрочем, это даже слышно и на видео.

Когда электроника налажена, можно сделать и внешку.

Корпус я решил сделать из наличников МДФ, что очень сэкономило бюджет проекта.

Ну и конечно же их нужно приклеить. Клеил жидкими гвоздями, держатся мертво.

Результат. К сожалению отверстия под тумблеры просверлил немного криво, поэтому пришлось приклеить металлические накладки on\off, чтобы скрыть огрехи. Выглядят они конечно немного колхозно, в будущем планирую заменить на шайбы.

Почему два тумблера? Отвечаю. Один включает накал, второй анод. Можно было сделать и задержку на реле, но решил не париться. 

Затем из того же текстолита выпиливаю фальш-панель под лампы.

И делаю крышку из добора.

Это кстати мое рабочее место. В качестве верстака - советская табуретка, в качестве тисков - правая нога. Поэтому все элементы получились немного кривыми и несоосными)

P.S. да, это мотоцикл в квартире на 9 этаже.

Получается такая коробка. Крышечку пока не сделал, ибо не смог найти подходящий материал, но планирую сделать ее из мелкой латунной сетки.

Все детали ставятся на место. Углы сделаны из сосновых полукруглых реечек.

ИТОГ.

ВЫВОД:
Усилителем лично доволен. Паспортной выходной мощности у него всего 1-2 Вт, но с моей полукитайской акустикой этого более чем достаточно, даже соседям слышно.

Усилитель обладает окраской звука, это конечно не правильно, но очень приятно ушам.

Сейчас данный усилитель играет в паре с винилом, а мой старый транзисторный играет с ЦАПом.

Фона в усилителе абсолютно нет, несмотря на маленькую емкость в блоке питания, чему я был несказанно рад т.к. я его очень боялся.

В будущем планирую самостоятельно намотать выходные трансформаторы.

На этом проект можно считать завершенным. ВСЕМ СПАСИБО!

Проверяем полевики. Обнаруживаем одного трупика. Сорян за качество.

Разбираем усилок. Достаем плату.

Справа дорожка выгорела. Как потом оказалось туда идет вывод который через отверстие подцеплен на корпус. Как потом клиент сказал провод от тряски вылетел из клеммы, и скорее всего последний коротнул на корпус из-за чего и выбило полевики и сгорела дорожка в столь странном месте (это не тот отвод по которым течет огромный ток)

В первую очередь надо проверить жива ли ТЛка. И надо бы восстановить дорожку.

Кидаем от + проводочек на зажигание, и смотрим щупами сигналы...

Как потом оказалось что сигналов нет, и питание на тлку не приходит.

Подаем отдельно плюс 12 и смотрим появился ли сигнал.

Опять сигнала нету. Снимаем напряжения с выводов тлки. Может что то не дает запустится шиму???

Скинул это другу. Тот спасибо ему большое подсказал что тлка не стартует из-за того что на 1 ноге 5в, тот подцеплен к усилителям ошибки. Дал совет загасить напряжение резистором на землю.

После того как 5в загасили, шим сигнал появился... на обеих выводах тлки.

Так как у меня тлка запитана напрямую, надо решить проблему неработающего зажигания(REM)

Был обнаружен пробитый транзистор. Заменил на какую то бэцешку соответствующего типа.

Дальше уже 5в само ушло с 1 ножки и от тлки потелки шим сигналы.

Впендюриваем новые полевики. ирфз44, с алика. Проверенные...

Впаяли.

Проверяем шим сигнал. Шим сигнал такой же на обеих полевиках.

Я с начало удивился такому шиму, но потом мне подсказали что это норма для примитивного драйвера на биполярных транзисторах. Оно и понятно. Все искажения находятся там где полевик не открывается.

Не забываем чистить плату от мазутяры, то есть от флюса.

Мажем мажем мажем термопастой.

Все собираем в корпус. Полевики посадил через изолирующие прокладки.

Ну и на этом в принципе все. Потом погонял этот усилок. Пару басистых треков послушал. Полет нормальных.

Далее выпиливаем днище из 5мм текстолита и привинчиваем к нему радиаторы. Это будет нашим несущим скелетом.

Затем возвращаемся к нашей панели. Шлифуем крупной наждачкой, чтобы придать текстуру и заклеиваем скотчем во избежании повреждений.

Щель заклеиваю латунной сеткой для ремонта бамперов. Получается боХато и практично в плане циркуляции воздуха.

Теперь пришло время взять в руки паяльник.

Первым делом создаем блок питания с CRC фильтром.

Блок питания представляет из себя диодный мост, фильтрующие конденсаторы (2х10000мкФ на канал), мощный низкоомный резистор, пленочный конденсатор (4мкФ) и предохранитель.

В качестве сердца был выбран тороидальный трансформатор ТТП-250 (2х25В, 4А).

Следующим этапом паяем саму плату усилителя по оригинальной схеме.

Конденсаторы старался ставить фирменные. На вход бюджетные Audiocore, на выход Nichicon серии Fine Gold.

Когда электронная часть собрана, а шасси покрашено - можно все примерить.

Выходные транзисторы MJL21194 прикреплены к радиатору через керамическую прокладку.

Далее используем немного магии и получаем готовое устройство.
Китайские модули DC-DC преобразователей (на трансформаторе) установлены для питания сервисного оборудование, а именно: терморегулятор, индикаторы, вентиляторы.

Терморегулятор релейного типа, настроен на 55 градусов. При достижении этой температуры включаются вентиляторы на радиаторах, которые работают на 1\3 мощности и поддерживают постоянную температуру в пределах 52-53 градусов.

Без вентиляторов радиаторы раскаляются до 80+ градусов при токе покоя 1.5А.

Крышка выполнена из оконного 5мм стекла - дешево и красиво.

Также на передней панели расположилась надпись JLH, которая сделана из индикаторов ИВ-9. Это дало более упругий бас, а также прозрачные и очень чистые высокие частоты (нет).

По стоимости вышло что-то в районе 15 тыс. рублей (2017 год).

Вот краткая опись самых дорогих элементов, которые смог вспомнить:
Трансформатор - 1700 руб.

Конденсаторы звуковой цепи - 1100 руб.

Выходные транзисторы - 1000 руб.

Радиаторы - 800 руб.

Конденсаторы блока питания - 700 руб.

Регулятор громкости ALPS - 700 руб.

Терминалы - 500 руб.

Стрелочные индикаторы - 360 руб.

Кнопка питания - 300 руб.

Всем спасибо кто прочитал!

Всеволновй трансивер Kenwood TS-2000 с микрофоном MC-1, антенный тюнер Drake MN-2000, и усилитель Drake L7 (теплый, ламповый... немного пахнет озоном)

Настроено на диапазон 20м, выходная мощность около 1кВ.

Компьютер тоже подключен к трансиверу. Аудиокарта используется для модуляции и демодуляции цифровых сигналов (вспоминаем передачу данных по модему в 90е годы) на скорости до 9600 бод на УКВ и до 300 бод на КВ. Управление передатчиком с помощью сигнала DTR через отдельный USB-COM адаптер.

В усилителе я разбил эту плату на 2, чтобы поместить все в корпус.

Для более простых задач, как например в "Одиссей-001" можно использовать упрощенный вариант (прошу простить за качество, но суть понятна):

Реле может питаться и от другого источника, например на 24 В. Важным условием нормальной работы этой схемы является то, чтобы конденсаторы на плате защиты разряжались быстрее чем в усилителе мощности. То есть для питании этой платы лучше использовать отдельный выпрямитель от сетевого трансформатора с небольшим номиналом фильтрующей емкости. При необходимости можно использовать стабилизатор напряжения (например, питание усилителя 35 В, используем реле на 24 В. Излишек напряжения высаживаем на стабилизаторе типа 7824 или LM317). Транзисторы на входе можно ставить практически любые маломощные. Транзистор управления реле можно заменить полевиком. Реле желательно использовать как можно мощнее. Это связано с тем, что площадь контакта будет больше, что крайне важно для больших токов, протекающих между АС и усилителем. Попытался донести мысль как смог. Если кто то желает дополнить - прошу.

Спасибо за внимание!

Денис, г. Самара

Вскрываем:

Мммм германий...

Практически не копанный и это хорошо. Прежде всего проверяем в каком положении поставлен предохранитель перед первым включением. Прибор "мультивольтажный" и не хотелось бы его сжечь). Меняем электролиты. Проверяем состояние бумажных конденсаторов. Решил все не менять, т.к. "левая часть платы" на фото не будет использоваться.

Первое включение показало, что неисправен правый канал. Развалился сетевой выключатель типа ПКН-41, а так же заметил, что плоховаты регуляторы начального тока покоя.

Закупаем запчасти. Транзисторы отбираем по коэффициенту усиления. Таких же подстроечных резисторов не было, пришлось купить "вертикальные". 

Снимаем все мощные выходные транзисторы. В правом канале они оказались неисправными. Так же состояние теплопроводящей подложки вызвало сомнения, поэтому ее нужно заменить. Прокачиваем скилл "ловкость рук и никакого мошенничества".

Устанавливаем мощные выходные транзисторы на свеженькую КТП-8. Меняем вышедшие из строя транзисторы типа ГТ404(2) и устанавливаем новые регуляторы тока покоя и выключатель ПКН-41.

Включение показало, что усилитель заработал и начал воспроизводить звуковой сигнал. Однако ввела в ступор большая разница тока покоя между двумя транзисторами одного канала. Виной всему "гении", которые намотали дроссель на резисторе МЛТ-2 проводом ПЭВ, вместо использования нихрома или константана (что бы получить низкоомный резистор).  Меняем их на современные в керамическом корпусе.

Работа усилителя показала, что необходимо менять блок переключателей на передней панели и чистить все регуляторы. Блок переключателей П2К приобрел новый. Сигнал на усилитель решил подавать напрямую на регулятор громкости, ибо большое количество коммутационных изделий влияет на качество звука.

Данные процедуры помогли избавится от шорохов. Устанавливаем новый выпрямитель и конденсаторы питания (2 х 10000 мкФ). Меняем "хиленькую" проводку на "потолще" и делаем общую землю в точке соединения конденсаторов питания. Так же меняем провода в цепи 220 В.

При этом "басы" стали заметно лучше. Собираем плату защиты АС. Она помогает избегать щелчков при включении и выключении усилителя из сети.

В качестве входных разъемов устанавливаем два RCA-разъема (более одного входа делать смысла не имеет). Монтируем плату защиты и подключаем ее к выходному разъему.

Собираем в кучу и тестируем.

Покупаем полироль для мебели и освежаем корпус.

Брат был доволен подарку, теперь озадачен поисками акустических систем.

Спасибо за внимание!

Денис. г. Самара

З.Ы. Отвечая на вопрос стоило ли оно того, чтобы убить на него свое время? Да, я получил удовольствие от этого процесса и мне не важно, сколько это заняло времени и количества денег.

Проверяем исправность выходных транзисторов, так как это наиболее частая неисправность. Выходные транзисторы левого канала вышли из строя. Извлекаем канал из корпуса.

Немцы в этом плане молодцы, сделали усилитель максимально приспособленный к ремонту. Проверяем все транзисторы на плате. Вышли из строя только BDV95 и BDV96. Их поменяем на аналоги TIP35 и TIP36. Дополнительно проверяем состояние электролитов на платах драйвера и меняем на новые. Проверяем электролиты и на других платах.

Новые выходники. Попутно обновляем термопасту.

Собираем все обратно, устанавливаем новый предохранитель и пробуем включить - все заработало, ток покоя усилителя левого канала аналогичен току покоя правого. По просьбе клиента ставим аналоги и в правый канал для "симметрии". Делаем пробное прослушивание. Выясняется, что хрипят все регуляторы и звук "мутноват". Снимаем переднюю панель и платы с регуляторами.

Ммм, а тут знакомые уже нам электролиты от фирмы филипс. Проверка esr-метром показала их полную непригодность (в этом небыло сомнений). Меняем на новые. Переменные резисторы выпаиваем с плат и чистим в ультразвуковой ванной. Высушиваем и смазываем вазелином.

Новое включение показывает, что шорохи пропали и звук "очистился". Осталось немного подогнать кнопку включения для более четной фиксации. Пропилим отверстия для крепления, чтобы можно было его подрегулировать.

Собираем все в кучу и ставим на электропрогон.

Спасибо за вримание!

Денис. Г. Самара

Руки чесались применить куда-то это устройство, и я принялся изобретать.

Усилителю требовалось хитрое питание. +-15, анодки и питания операционников, и 12 анодно-накальных, итого, целых пять проводов, сами понимаете, найти такой сетевой трансформатор - невозможно, надо делать самому.

А потому как наушники у меня ассоциировались исключительно с прогулкой, я решил применить его в портативном усилителе.

В качестве источника питания я выбрал 18650 батареи, сэкономив на защищённых батареях, я сколхозил защиту для аккумуляторов.

И таких три штуки. По одной на банку, прикрепил снизу батарейного отсека. Фото готового изделия нет, я залил их эпоксидкой намертво прилепив к батарейному блоку.

Суть устройства проста, опорное напряжение открывает базу полевого транзистора, до тех пор, пока напряжение на входе опорника выше чем то, которое он выдаёт. Переменный резистор выставляет так, чтобы напряжение становилось недостаточным, когда в аккумуляторе остаётся 3 вольта.

Разобравшись с питанием, я начал делать преобразователь. 3 аккумулятора по 3,7 вольта дают как раз 12, прямо с банок я и буду подавать на анодный накал. А вот остальное питание…

Нужно очень стабильное и чистое напряжение, без шума и пульсаций. Для этого я выбрал вот такую схему:

Виртуальная средняя точка? Пффф, даёшь полноценный инвертер!

Находим развёдённую плату, перерабатываем, ЛУТ-ом переводим на плату, поправляем косяки, травим.

Вот такая красота получилась после счистки остатков, травления и сверления:

В качестве сердечника трансформатора я выбрал колечко MH2000 размерами: 22х13х12. Первичная обмотка Пуш-Пул 11 + 11 витков со средней точкой, вторичка 17+17.

Мотал эмаль проводом толщиной 1,2 и это была ошибка, некоторые особенности скин эффекта не дали моему трансформатору долго работать.

По началу было хорошо, даже замечательно.

Но потом:

Не покупайте транзисторы в Китае.

Долго ли, коротко ли, но я закончил его собирать. В тот момент место на столе кончилось, и я не нашёл другого места, раскидал его прямо на кровати, да, я знаю про статику и прочее. Никогда не делайте так. Но главное, я убедился что оно работает.

И так, что мы видим? Плеер – источник звука, инвертер, блок аккумуляторов защиту которых я приделал к задней крышке, автомат на 1а который много раз спасал мой инвертер. На холостом ходу, инвертер кушает всего 0,07 ампер 12 вольтового напряжения от батарей, что очень и очень мало. Вместе с подключённым усилителем и анодным накалом, потребление 0,4 ампера. Аккумуляторы 2,2 ампер/часа. Значит, что устройство от одной зарядки проработает часа 4. Маловато конечно, но как для лампового устройства – не плохо.

Я начал клеить коробочку. Из материалов была только жесть, композит и царапанный плексиглас.

Сначала я смонтировал всё на толстый лист композита и отсёк всё лишнее. Дыру заклеил изолентой, залил суперклеем и посыпал содой, надёжно запечатав отверстие.

Из жести согнул коробочку в форме буквы П, нарезал по размеру плексиглас. Была идея поставить петли, но выглядело это, уродливо. В закромах был найден выключатель, брутальный и олдскульный, его тоже вкорячил. А поскольку с глазомером у меня проблемы и в целом руки из жопы, выглядело это так:

Ну что поделать, больше жести у меня не было, и исправлять косяки уже поздно, разбрал всё и покрасил, покрасить решил в вишнёвый цвет. Косорукость пришлось компенсировать.

Плачьте перфекционисты! Это криво посверленные отверстия под криво припаянные лампы!

Ну, собственно всё. Устройство работает и радует мощью, а так же, тёплыми и ламповыми искажениями.

Вынимаем плату драйвера (она стоит вертикально) и видим, что погорели защитные резисторы.

Вооружившись мультиметром начинаем поиски неисправных элементов. Был найден неисправный транзистор BD829. Он стоит в цепи, управляющей напряжением питания драйвера. В зависимости от величины напряжения питания ограничивается выходная мощность. На передней панели есть трех-позиционный переключатель ограничения мощности (он самый левый). Заменяем погоревшие резисторы новыми, и вынимаем основную плату. Необходимо демонтировать все выходные транзисторы и тщательно проверить их и окружающие компоненты. Замечаем поврежденные дорожки. Так же не забываем проверить электролиты.

Восстанавливаем их.

Выясняется, что неисправен транзистор типа BD249 в правом канале. Параллельно обновляем термопасту на всех транзисторах. Делаем первое включение. Заработало. Выставляем ток покоя выходных каскадов согласно сервис мануалу.

Проверка показала, что имеется еще ряд дефектов: 1. некорректная работа индикатора перегрузки и уровня; 2. отсутствие задержки включения АС (акустическая система), а так же щелчок в акустику при выключении; 3. сильные шорохи, при вращении переключателя усиления; 4. Плохой контакт в реле, подключающие АС к усилителю. Проблема № 1 заключалась в плохом состоянии танталовых конденсаторов. Замена последних решила проблему. 

Проблема № 2 скрывалась в схеме защиты. Она расположена на отдельной плате.

Был неисправен транзистор типа BC546 (T956 на фото), представляющий собой простой стабилизатор напряжения (из +42 В делает +24 В для реле включения АС) у которого плавно нарастает напряжение на базе с 0 до 24 В, дополнительно, зачем то был снят конденсатор с базы транзистора, управляющего реле включения усилителя (в нем есть дежурный источник питания на маломощном трансформаторе). Все это позволило избавится от "щелчков в АС" и сделать задержку при включении усилителя.

Проблема №3 с переключателем решилась при помощи химии "KONTAKT 60". Брызгаем на контакты и десяток раз вращаем "туда-сюда" на выключенном усилителе. Как показываем практика этого достаточно.

Проблема №4 так же решилась при помощи химии и кусочка бумаги А4. С реле снимается прозрачный чехол, контакты обрабатываются химией. Между контактами вставляется кусочек бумаги, и поджав пальцами контакт поступательно-возвращательными  движениями (можно заглянуть в словарь Даля для поиска более привычного слова) очищаем контакты. Более жесткие методы можно попробовать ("нулевочкой"), если этот не поможет.

И так, все почищено. Но стоило все собрать в кучу и включить, как появилась новая неожиданная проблема. На шине питания +42 В пропало напряжение и судя по тому как "зажужжали" реле включения АС (напомню, они питаются от шины +42 В через стабилизатор). Стало понятно, что одной из фильтрующих емкостей пришел "кирдык". Причем емкость электролита "ушла в ноль". Такого в практике еще не встречал. Бежим в магазин за новой и устанавливаем. Процесс установки аналогичен описанному в посте про 5000-ную серию Grundig. Крепим основную плату ко дну корпуса при помощи винтов М3 и латунных стоек высотой 6 мм.

Все заработало, ставим на электропрогон, наслаждаемся музыкой.

Спасибо за внимание!

Денис. г. Самара

Дополнительно проверяем электролиты на целостность. Снимаем радиатор с микросхемой. Рядом лежит новая.

Отмываем старую теплопроводящую пасту. Новую микросборку сажаем на свеженькую кпт-8. Устанавливаем в усилитель. Стрелочки задергались, звук есть. Делаем часовой электропрогон - все отлично.

Посмотрим начинку старой микросборки.

Видно 4 мощных выходных транзистора.

Такой короткий ремонт)

Денис. Г. Самара