"Я уверен, что индейцы ходили на своих плотах через Тихий океан, я даже готов сам построить такой плот и пересечь на нём океан, чтобы доказать, что это было возможно! -Ты с ума сошёл! -Значит, по-твоему, это невозможно? -Ты с ума сошел? На плоту?! Послушай-ка, пойдем куда-нибудь, выпьем по стаканчику" (Из книги "Экспедиция "Кон-Тики" Тура Хейердала", 1948 г.)
Экипаж экспедиции "Кон-Тики"
28 апреля 1947 года дан старт путешествию, которое по праву можно считать экспедицией, изменившей мир. В этот день из перуанского порта Калькао отправился в путь бальсовый плот "Кон-Тики", названный так в честь вождя и предводителя Тики, который привел предков полинезийцев с востока, а также почитаемого ими как божество. Помимо главы и идейного вдохновителя экспедиция норвежца Тура Хейердала на борт "Кон-Тики" поднялись Эрик Хессельберг, занимавший должность штурмана, а также подаривший парусу бальсового плота знаменитое изображение Тики, Кнут Хёугланн и Турстейн Робю, отвечающие за прием и передачу радио-сообщений, Герман Ватцингер в обязанности которого входило ведение метеорологических и гидрологических наблюдений, Бенгт Даниельссон - кок и переводчик, а также единственный ненорвежец в экспедиции, а также зеленый попугай Лолита, подаренный путешественникам одним из провожавших их местных жителей.
Строительство бальсового плота Кон-Тики в Перу
Экспедиция "Кон-Тики" продлилась 132 долгих и насыщенных на события дня - уже 7 августа 1947-го бальсовый плот достиг атолла Рароиа в архипелаге Туамоту, пройдя таким образом около 6980 км. Таким образом была доказана возможность пересечения Тихого океана в западном направлении из центральной части Южной Америки, а следовательно и теория о переселении предков полинезийцев с территории материка, а сами участники экспедиции тут же стали национальными героями. Интерес к экспедиции еще больше подогрел выход документального фильма, получившем в 1952-м году "Оскар", а также книга самого Тура Хейердала о путешествии на "Кон-Тики", переведенная на 70 языков. Однако тогда, 28 апреля 1947 года, каждый из участников экспедиции, равно как и сам Тур, стояли перед неизвестностью, не зная какие испытания принесет им плавание, долгое время считавшееся самоубийственным.
"Метр за метром мы продвигались вперед."Кон-Тики не рассекал волны с лихостью быстроходного катера. Широкий и тупоносый, тяжелый и крепкий, он плавно переваливался с волны на волну. Он никуда не спешил, но уж как пошёл - всё, не остановишь" (Тур Хейердал)
Путешествие команды Тура Хейердала на бальсовом плоту "Кон-Тики" предвосхитило множество других не менее удивительных открытий, а также дало старт и другим экспедициям знаменитого норвежца, исследовавшего не только возможности древних судов, но и мирного сосуществования людей разных народов и культур, доказав тем самым, пожалуй, одну из самых главных теорем человечества. О том, что наш земной шар слишком мал, чтобы на нем враждовать, норвежец впервые задумался, когда судьба занесла его самого в один из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества. О том, как формировались взгляды известного путешественника, читайте в нашей статье "Пацифист и война: Путь офицера Хейердала" - еще одной правдивой истории из жизни удивительного человека, вдохновившего тысячи его последователей, одни из которых - участники экспедиции "Тангароа", материал о которой уже опубликован на Пикабу!
23 декабря 1787 года из города Портсмут стартовало плавание английского корабля HMS Bounty под командованием лейтенанта Уильяма Блая. Целью экспедиции было достичь берегов Таити и взять оттуда груз саженцев хлебного дерева, предназначавшихся для рабов на плантациях Ямайки. После объявления независимости США в 1776 году и потерей из-за этого контроля над своими американскими колониями у Британии возникли трудности в обеспечении продовольствием своих территорий в Карибском бассейне, так как ранее муку для питания рабов поставляли из Филадельфии и Нью-Йорка в обмен на ямайский ром и сахар. Тогда британским властям с подачи Джозефа Банкса, участника экспедиций Джеймса Кука, пришла идея привезти саженцы хлебного дерева с Таити на Ямайку для дальнейшего размножения на островах Карибского архипелага и использования в качестве дешёвого источника питания для рабов. Туземцы Океании до сих пор активно употребляю плоды хлебного дерева. По вкусу они напоминают картофель, а сухари из плодов дерева хранятся несколько лет.
Назначенный Британским Адмиралтейством руководителем экспедиции 33-летний Уильям Блай имел опыт в качестве штурмана на кораблях Джеймса Кука и ранее посещал острова Тихого океана в составе его команды. Получив назначение, Блай подготовил корабль к путешествию: он укоротил мачты, обшил деревянный корпус медными листами и построил специальные отсеки в трюме для транспортировки хлебных деревьев. Экипаж корабля состоял из 46 человек, в который входили опытные матросы, ранее участвующие в подобных экспедициях, молодые дворяне на должностях мичманов и штурманов, имевшие опыт службы на кораблях Королевского флота Британии, два гражданских садовника для ухода за растениями плодов хлебного дерева и корабельный врач. Первые недели палавания сопровождались ужасной погодой, и кораблю не удалось преодолеть мыс Горн, через который открывался короткий путь к Тихому океану, из-за ураганов. Капитан Блай принял решение изменить план и проложил новый путь к Тихому океану через Мыс Доброй Надежды. Такой маршрут был значительно длиннее, но это позволяло сохранить корабль и команду, страдающую от непогоды.
Залогом удачного плавания Блай считал здоровье экипажа, а поэтому включал в рацион питания команды продукты от цинги и заставлял матросов и офицеров ежедневно танцевать, чтобы они поддерживали хорошее физическое состояние. При первой возможности корабль заходил в порты для пополнения запасов воды, продовольствия и отдыха экипажа. Например, на мысе Доброй Надежды Баунти остановился аж на 38 дней. На корабле соблюдалась строгая дисциплина, и за проступки матросов по приказу капитана пороли розгами. Однако данная практика была на всех кораблях британского флота, и она не вызывали особых возражений со стороны членов команды. В результате грамотных действий Блая за все 10-месячное путешествие из экипажа корабля умер только один матрос, скончавшийся от инфекции и 26 октября 1788 года «Баунти» наконец прибыл на остров Таити.
Блай уже посещал острова в составе экспедиции Джеймса Кука, и туземцы из местных племен его хорошо помнили, а поэтому капитан быстро договорился, что англичане разобьют лагерь и начнут собирать саженцы хлебного дерева. Экипаж Баунти провел на Таити за сбором урожая полгода и за это время влюбился в остров, а в особенности в его прекрасных обитательниц, которые славились своей красотой и чрезвычайно либеральным подходом к любовным утехам. В результате многие члены команды, жившие на берегу, построили семьи с таитянками и уже не горели желанием плыть обратно в холодную Англию...
Все же, несмотря на тяжесть на сердце, 5 апреля 1789 года экипаж Баунти в полном составе отплыл обратно на родину, увозя в трюмах 1015 саженцев хлебного дерева. Через три недели после отплытия из Таити атмосфера на корабле начала накаляться. Капитан Блай обвинил своего помощника Флетчера Кристиана в краже кокосов и грозился выпороть его розгами, чем довел молодого моряка до слез. 28 апреля 1789 года Флетчер сговорился с частью экипажа, также настроенного против капитана, и на "Баунти" вспыхнул бунт. Мятежники захватили Блая, посадили его в шлюпку и хотели бросить его в одиночестве посреди океана, однако значительная часть экипажа отказалась принимать участие в бунте и решила остаться верной капитану. В результате в шлюпку, рассчитанную на нескольких человек, кроме капитана Блая спустились ещё 18 человек (нескольких других насильно закрыли в каютах корабля). Мятежники выдали им провиант на несколько дней, а сами с возгласами на Таити! Повернули судно опять на восток.
Блай со своими верными товарищами оказался в открытом океане на расстоянии около 50км от острова Тофуа, на который они и направились в надежде пополнить провиант и запасы воды. Однако на острове они встретились с враждебно настроенными туземцам, в столкновение с которыми погиб один член экипажа. В итоге команда вновь села в шлюпку и отправилась к острову Тимор, где находилась ближайшая нидерландская колония, дружественная англичанам. В ходе путешествия, которое заняло 48 дней, переполненная шлюпка с «Баунти» попадала в шторма, а команда страдала от постоянных дождей и жаркого солнца. Блай установил ежедневный рацион продовольствия с тем, чтобы его хватило на всё плаванье, однако количество еды было настолько мало, что очень скоро команда начала страдать от недоедания и жажды. Под конец плавания несколько членов экипажа были настолько истощены, что впали в забвение и находились на грани смерти. Однако на горизонте показалась заветная земля. 14 июня 1789 года, преодолев на обычной шлюпке и без морских карт 6 710 км, команда под руководством Уильяма Блая высадилась на острове Тимор, потеряв за время плавания лишь одного из 18 членов экипажа.
🔴Путешествие «Баунти» до Таити и до мятежа 28 апреля 1789 года 🟡Путешествие восставшей команды «Баунти» после мятежа 🟢Путешествие части команды под руководством капитана Блая
Получив от голландцев кредит, Блаю удалось купить большой корабль, на котором команда 20 августа 1789 года продолжила свое путешествие на родину. 1 октября корабль прибыли в Батавию(современная Джакарта), где многие члены экипажа, включая и самого Блая, заболели малярией. Впоследствии от болезни скончалось четыре члена экипажа. Выздоровев, Блай продал на аукционе шлюпку и начал подготовку к возвращению в Англию. 16 октября капитану и ещё двум членам команды удалось купить место на голландском корабле, который шёл сначала в Кейптаун, а затем в Великобританию. Всего же в дальнейшем из 18 членов команды, высаженной посреди океана, в Англию вернулось 12 человек. Возвращение Блая в Великобританию произвело настоящий фурор в королевстве и вызвало ажиотаж у местных журналистов, которые провозгласили его героем. Однако, несмотря на этой, Блай вместе с другими вернувшимися членами экипажа предстал перед военно-морским трибуналом, расследовавшим мятеж на корабле. Суд признал капитана и других членов команды невиновными в потере корабля.
Уильям Блай.
Для поимки и доставки на суд в Англию мятежников с «Баунти» в Тихий океан был отправлен военный корабль «Пандора». В марте 1791 года Пандора прибыла на Таити, где начался поиск бывших матросов Баунти. В тот же день было найдено трое членов из мятежного экипажа, которые добровольно сдались английским военным, на следующий день еще четверых бунтовщиков арестовали на берегу. Несколько мятежников пытались скрыться в горах, но и они были схвачены в течение следующих 10 дней. Все арестованные матросы содержались на корабле в отдельной тюрьме, прозванной «Ящик Пандоры». Пойманные матросы на допросе рассказали, как развернулись события после высадки капитана Блая в океан. Захватив «Баунти», большинство матросов желали вернуться на Таити, однако, прекрасно осознавая, что британское правительство будет искать потерянный корабль и покарает их за мятеж, моряки направились к острову Тубуаи, что в 600 км к югу от Таити.
Там мятежная команда намеревалась основать собственную колонию, вступив в связь с местными жительницами. Однако местные туземцы оказались агрессивными, и наладить контакт с ними не получилось, Англичане решили отплыть к Таити и попросить у таитян, с которыми они ранее прожили полгода, помощи в организации колонии. Погрузив на борт домашний скот, рабочий инвентарь и пригласив с собой 8 мужчин-таитян и 9 таитянок, мятежники отправились к Тубуаи, где вскоре построили форт для защиты от туземцев и несколько частных зданий. Однако вскоре в новообразованной колонии между бывшими коллегами по бунту началась грызня. Основной причиной всех ссор был недостаток женщин для всех мужчин команды, а также злоупотребления алкоголем, из-за чего между повстанцами часто начинались драки. Флетчер Кристиан попытался договориться с местными туземцами и взять женщин у них, однако те ответили агрессией, которая вылилась в столкновение, в котором погибло 2 англичанина и около 120 туземцев.
Спустя несколько дней разразилась драка уже между членами команды, после которой моряки пытались заключить мир в своем новом доме и составить список правил поведения. Однако и этот план провалился, и в результате постоянных ссор восставшая команда разделилась на две враждующие группировки. Наконец, поняв, что наладить быт на Тубуаи у них не получается, 15 сентября 1789 экипаж «Баунти» покинул форт и вернулся на Таити. Там команда, поделив имущество «Баунти» между всеми членами экипажа, разделилась — 9 членов экипажа во главе с Флетчером Кристианом остались на корабле, а остальные 16 человек сошли на берег и поселились на Таити, где впоследствии и были арестованы командой Пандоры. Флетчер Кристиан же со своими товарищами 22 сентября 1789 года силой захватили несколько таитян и таитянок и отплыли в поисках безопасного убежища. Через 4 месяца поисков моряки с "Баунти" высадились на острове Питкэрн. Данное место идеально подходило для убежища - остров был безлюдным и располагался вдали от известных маршрутов.
Высадившись на остров, мятежники сожгли свой корабль, поделили землю на девять частей между членами команды и построили несколько домов. Захваченные туземцы из Тубуаи и Таити не получили ничего и оказались в роли рабов, которых англичане нещадно эксплуатировали. В итоге 3 октября 1793 года таитяне восстали и убили пятерых англичан вместе с Флетчером Кристианом, но в свою очередь погибли от рук оставшихся в живых членов экипажа "Баунти". В течение последующих трех лет погибли ещё трое англичан: один погиб в результате несчастного случая, другой был убит своими товарищами, а третий скончался от болезни. В итоге на острове Питкерн из бывших мятежников остался лишь Джон Адамс, который возглавил колонию, продолжавшуюся увеличиваться, поскольку было уже несколько детей от браков англичан с таитянками.
Судьба мятежников с «Баунти», укрывшихся на острове Питкэрн, прояснилась лишь в 1808 году, когда остров посетил американский рыболовный корабль, команда которого была удивлена встречей с англоязычными туземцами. В то время Джон Адамс ещё был жив, но колонией уже управлял сын Флетчера Кристиана — Четверг Октябрь Кристиан. На острове Питкэрн до сих пор существует поселение Адамстаун, названное в честь последнего матроса «Баунти», население которого сейчас состоит из потомков команды восставшего корабля и их женщин-таитянок.
Что же до пойманных бунтовщиков, то с ними приключилась максимально ироничная история. 29 августа 1791 года "Пандора" с мятежными матросами на борту по дороге в Лондон наскочила на рифы и на следующий день затонула, что стоило жизни 31 члену экипажа и четырём ее узникам. Спасённая команда и заключённые в шлюпках по тому же маршруту, что и команда капитана Блая, добрались до голландской колонии на острове Тимор и впоследствии, в марте 1792 года, прибыли в Англию.
12 сентября 1792 года начался военно-морской трибунал над десятью пойманными мятежниками с «Баунти», а уже 18 сентября был зачитан приговор трибунала - четверо узников, невиновность которых подтвердил в письме Уильям Блай, были оправданы и освобождены. Остальные 6 членов бывшего экипажа «Баунти» были признаны виновными в участии в мятеже и приговорены к смертной казни. Впоследствии трое из них были помилованы королем, а трое других 29 октября были повешены на борту корабля в гавани Портсмута. Улиям Блай же через год после своего возвращения в Англию был назначен руководителем новой экспедиции за хлебными деревьями — на этот раз он командовал двумя кораблями со значительно большей командой и успешно выполнил задачу, без происшествий доставив хлебные деревья в Вест-Индию.
Продолжим наше путешествие на север Аргентины? Мои знакомые уже заждались меня, но всему своё время. Сегодня нас ждёт трасса.
День 60. Семья Гиурлани
Попрощался с домашним теплом. Франко предлагал подвезти до места на трассе, но я решил прогуляться через степь напрямик. Соскучился по этой атмосфере.
Тем более погода выдалась прекрасная - ни ветра, ни дождя, лишь солнышко немножко испепеляет все вокруг.
Шляпу на голову и вперёд!
Машин почти нет, пустота, поскольку до ближайшего города, Перито-Морено, километров 500. Ожидание затянулось. Перекусил сгущенкой и состряпанными Франко булочками. Mi tiempo es ilimitada - мое время неограничено.
Ожидание на трассе подобно медитации. Ты наедине с самим собой. Каждая мысль обязательно попадает в фокус внимания. Долго нет машин. Вижу, как по встречной полосе едет мотоциклист-путешественник, готовлюсь поздороваться с ним - у нас одна дорога и одна любовь к ней, мы близки. Слышу, как сзади едет машина. Ловлю себя на мысли: они оба проедут мимо меня в один и тот же момент, что важнее? Машу мотоциклисту, отвечает.
Спустя час, может два, когда я совсем утомился под солнцем, мимо проехало 4 автодома колонной, видимо, вместе. Помахал им. Проехали ещё метров 100 вперёд, остановились. Походили вокруг, видимо, перерыв. Смотрю, один из пикапов возвращается назад. За мной? Да! Так я знакомлюсь с Сергио.
Не сразу, но мы смогли найти комфортный темп для разговора на испанском. Собеседнику ведь тоже нужно перестроиться на "простую" версию языка, понять, насколько глубоки мои познания. Так кто-то начинает жестами показывать мне числа от 1 до 10, что я выучил в первые же дни в Аргентине, а кто-то сразу шпарит на скорости и с акцентом, ух! 😅
Найдя общий испанский, мы поговорили о их компании и я узнал, что с ним едет два сына, жена и их друзья. Его фамилия Гиурлани, что, очевидно, тоже итальянская. Они из La Flores, это городок у Буэнос-Айреса. Путешествуют на пикапах с прицепами-домами. Это позволяет преодолевать огромные расстояния, в отличие от кемперов. Сейчас они едут далеко на север, так что нам по пути. Впрочем, как и всегда.
С Сергио сошлись на том, что любим путешествовать и рыбалку. Ну, как любим. Я люблю ловить рыбу, а он любит ее есть. Получается же, что он тоже ее любит? Да, термин "пескетарианство" (вариант вегетарианства, где из рациона исключается мясо, но оставляется рыба), судя по всему, происходит именно из латинского, поскольку здесь pescado - это рыба. Хотя это лишь моя теория 🤔
В городке Губернатор Григорес мы остановились, чтобы заправиться и набрать воды, там то я и смог познакомиться со всей "семьёй". Далось мне это не без труда, столько имён в один момент.. Сергио, Германо, Августин, Брая, Карла, Лилиана, Адриана, Нелия, Омар и Иисус. Да, одного из пожилых мужчин зовут Иисус. Занятно! 😁 Но на протяжении пути мы не раз останавливались и была возможность поговорить как отдельно с молодыми ребятами, так и с более взрослыми. Шуточки про Путина, русских и отправку на фронт в мою сторону от Омара, энергичного веселого пенсионера, я воспринял как дружеский жест повышенного интереса 😅 Не каждый день встречаешь россиянина, как никак.
После длительной остановки меня пересадили в машину к парням, Августину, Герману и Брая. С ними у нас сразу все пошло как по маслу, они расспрашивали меня про трудности путешествия, визы, поскольку все хотели однажды побывать в Европе, в Испании и Италии. Родине предков, так сказать. Я убедил их в том, что бумажки вроде резерваций и циферок на банковском счету сделать легко, было бы желание. Они заметно приободрились. Рассказал им и о том, как сделать резервацию обратного авиабилета и пересечь границу (без нее меня не пустили бы в Южную Америку в Бразилии).
Мы проехали за день всего 300 километров, поскольку местами асфальт просто пропадал и "легендарная самая длинная трасса Аргентины #40" превращалась в жёсткую гравийку. Вечером остановились на парковке у кафе, где меня угостили миланезой - это такая нежная куриная отбивная ☺️
1/6
После ужина все разошлись по своим "домам", а я ещё около часа фотографировал звёзды. Они здесь сказочно яркие! Кругом на сотни километров нет ни городов, ни светового шума. Прохладно, конечно, но оно того стоит. Каждый раз, когда я снимаю звёзды и мне холодно, я вспоминаю, как я делал то же самое, но на Памире на высоте 4200 метров с отравлением. Спать я не мог, меня рвало и морозило, мучила диарея и головная боль. Что делать? Снимать звёзды... Один из лучших якорей-воспоминаний. Важный пример того, что всегда можно сделать выбор - приключение или проблема.
День 61. Прицеп решил осесть
С утра познакомились с компанией путешественников из Израиля, что не рассчитали расход топлива и застряли посреди "ничего" без бензина. Взяли одного из них с собой, чтобы довезти до ближайшей заправки и помогли сделать табличку для возвращения назад. Тут уже консультировались со мной, что лучше написать, чтобы попасть обратно. Я решил, что лучше всего написать название села поблизости и количество километров (108 км), так станет ясно, что требуется более чем конкретное место 😊
В дороге мы узнали одного из израильтян, Обера, поближе. Не смотря на то, что он был очень рад вновь поговорить на английском со мной, его испанский был ничуть не хуже моего. На его стороне время - они едут от самой Колумбии уже больше 4 месяцев, а на моей близость и количество контактов - автостоп.
Оберу и его друзьям по 22-25 лет, это путешествие планировалось очень давно, но после службы планы нарушил коронавирус. Да, дело в том, что в Израиле военная служба обязательна - парни 3 года, девушки 2 года, и принято после нее уезжать в большое путешествие в Южную Америку или Индию, для расширения кругозора, изучения языков. Одним словом - разностороннего развития. Я об этом слышал и ранее, но теперь встретил живой пример.
Оставив Обера на заправке, мы продолжили свой путь по безлюдным степям, где наш глаз радовали лишь гуанако. Ну, как радовали, лучше что-то, чем ничего. В дороге я заметил, что мои попутчики посматривают на крепление прицепа-дома. В очередном небольшом городке все встало на свои места, когда я увидел обеспокоенные лица вокруг - на очередном "лежачем полицейском" лопнули обе несущие балки, на которых держится вся конструкция. С такой поломкой никуда не поедешь - в любой момент прицеп просто "сложит".
Августин объяснил мне, что, вероятно, мне нужно продолжить путь без них, чтобы успеть увидеться с друзьями. Поскольку им придется остаться здесь на ночь. Я дал понять, что даже не рассматриваю такой вариант - все, что случается в дороге, как хорошее, так и плохое - и моя проблема.
Отправились искать металл для ремонта. Обошли несколько магазинов, пока не отыскали подходящий металлический уголок. Отдали все необходимое мастеру и стали ждать.
В мастерской меня кто-то окрикнул "Мииш", я откликнулся. Оказалось, что ребята так обращались к котенку поблизости. Мишмиш - так здесь подзывают котов 😅
Уже к сумеркам мы забрали прицеп, что стал теперь ещё крепче, чем раньше.
Поехали в кемпинг, где уже готовилось асадо - знаменитое аргентинское блюдо. Специально для него купили cordero - ягненка. Омар, тот самый, что любил по началу язвительно шутить про русских, занимался готовкой и с большим удовольствием описал мне процесс приготовления. Особых хитростей я не обнаружил - угли подгребаются под развешанное мясо и оно коптится так на протяжении 1-3 часов.
Ужин в семейном кругу. Асадо. Очень вкусно. Теперь, на 50-й день в стране, я могу сказать, что побывал в Аргентине.
Если бы меня попросили назвать 3 главные культурные детали страны, я бы без сомнения назвал футбол, мате и асадо. Они встречается везде и всюду.
После ужина Омар обратился ко мне, зная, что у меня есть укулеле и попросил что-нибудь сыграть для него. Это уже был не тот язвительный старичок, с которым я познакомился в первый день, он словно признал во мне своего. Я с радостью согласился. Не смотря на сильное утомление, я, кажется, смог сыграть моей новой "семье" несколько европейских мелодий. Южно-Американские ритмы мне ещё только предстоит изучить 😉
Да, важная деталь. Мы встали лагерем в муниципальном кемпинге. Они есть почти у всех городков и представляют собой огороженное место для ночлега с мангалами для готовки, водой, туалетом и, иногда, даже душем. Это то, что следует перенимать всем странам, по-моему. Да, это бесплатные услуги для гостей, что требуют бюджетных средств, но благодаря таким кемпингам туристы останавливаются в небольших сёлах и помогают местным, закупая продукты и пользуясь их услугами ☺️ Как вам?
Конец. В следующей части мы прибудем в Болсон, где вас ждёт удивительная история!
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Друзья, хочу поделиться радостью. Наконец-то работа над книгой завершена! Не знаю, читали ли вы амазонский цикл, но этот дневник для меня нечто большее, чем просто книга. С одной стороны, в нём нет никаких уникальных знаний или открытий, а с другой — в нём таится целая жизнь, прожитая там на реке. Помню, как под дулом УЗИ я просил сохранить этот дневник. Глупо? Не думаю. Истории — это то, что формирует наше общество. Жизнь бесценна, но нерасказанная история — это словно непрожитая жизнь, я очень боялся её утратить.
Оригинальный путевой дневник
Тогда на обложке дневника я отразил всё то, что встретил за эти 67 дней на реке. Это были и пираньи, и крокодилы, и разные способы рыбной ловли. Прекрасные птицы. Пираты. Да, это уникальная история! Людей, что встретили их и смогли выжить - единицы по всему миру. Не говоря уже о том, чтобы их опыт был детально изложен в таком вот дневнике. День за днём.
Когда мне удалось вернуться, я очень переживал, смогу ли я позволить этим записям увидеть свет так, как они того заслуживают? Пусть я и редко прибегаю к развернутым художественным описаниям, какие-то из строк буквально дышат пережитой усталостью, радостью или болью. Пробелы постарался заполнить иллюстрациями. Не без труда, но мне удалось уместить в электронную книгу целых 483 фотографии - теперь это такой своеобразный лонгрид, который я рекомендую читать с вертикальным перелистыванием. Бумажную версию для любителей я тоже сверстал, но в ней будет в несколько раз меньше иллюстраций (ч/б), зато с QR-кодом на полный архив по дням.
Отдельное спасибо хочу сказать моей подруге Кире (можете обращаться, она дизайнер), за то, что нарисовала обложку и мастерски передала всё то, о чём я просил — контраст и ощущение тревоги, неизвестности. На Амазонке ты никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент.
Сейчас ты ликуешь от приятной встречи, а спустя полчаса змея делает бросок в каких-то 30 сантиметрах от твоей ноги. Ты удираешь по колено в грязи и снова радуешься, но уже тому, что всё обошлось. Есть дни, когда дождь не прекращается, а ты находишь целый кокос, несомый течением. На реке всё находится на грани, в крайности. Если вода поднимается, то смело заглатывает сушу в 10-20 метровую пучину, если опускается, то лишает поселения воды. Так было после моего отъезда, пришла рекордная засуха, которую и предвещал затянутый влажный сезон. На него я не раз жаловался, в чем вы убедитесь. Одни люди источают добро и желание помочь, а другие... грозят тебе оружием, отбирая последнее.
Надеюсь, мой труд не пропадет напрасно и найдет своего читателя. Я бы хотел, чтобы об этой удивительной истории узнало как можно больше людей, поэтому, как и прошлая моя книга, дневник какое-то время будет бесплатным, возможно до мая. Литрес не продвигает бесплатные произведения, так что я в любом случае буду вынужден сменить лицензию. Стоит поспешить и скачать файл книги, если вам интересно её почитать ☺️
А вот тут: ссылка на буктрейлер (если вы решите поделиться с друзьями этой историей).
Спасибо всем, кто поддерживал меня в последние месяцы. Если бы не вы, я бы не смог оставить работу грузчиком так рано, и посвятить всего себя редактуре и оцифровке. Теперь у меня достаточно времени, чтобы подготовиться к лету, когда я отправлюсь в Меланезию за новыми невероятными историями для нас!
Буду благодарен, если после прочтения вы не забудете написать отзыв или рецензию на Litres.
Приятного погружения. Берегите истории!
P.S.: Надеюсь, вы не позволите этому посту бесследно исчезнуть в ленте без реакций и комментариев. Всё в ваших руках 🤗
UPD:
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
В новой части истории мы покинем горы и увидимся с Франко, что ещё неделю назад приглашал в гости. А ещё половим рыбов! ☺️
Не забывайте ставить "+", если вам интересно. Можете, кстати, поделиться своими рыболовными успехами. Сезон близко 😌
День 57. Прощай, Чалтен
Последний день в El Chalten. Хозяин кемпинга, где я ночевал, сказал, что я могу оставаться хоть до вечера - это не проблема, но я ушел с рассветом. Лёгкий ветерок и теплое солнце. Идеальное утро. Я пришел в центр города и около часа просто наслаждался атмосферой этого живого места. Думал о всем том, что пережил здесь. Всех тех, с кем познакомился. Наконец-то смог пересечься вновь с Андэром из Испании, что сделал тот замечательный снимок на озере. Он давно приглашал меня на чашечку кофе в городе, но проблемы со связью мешали нам увидеться вновь.
Больше двух часов мы общались с ним и его двумя друзьями из Уругвая, Франко и Мартином. Не перестаю удивляться тому, как легко здесь раскрываются люди. Семья для них - прежде всего, но друзья, в отличие от наших широт, считаются частью семьи, оттого ценятся ничуть не меньше. Это именно тот подход, что я все последние годы пытаюсь донести до своего окружения. Люди сближаются не по праву крови, а прежде всего по устройству мыслей, взглядов, стремлений. 5 минут. 1 час. 1 месяц. 1 год. Близость измеряется не временем, а моментами.
Попрощавшись со всеми, я пошел из города медленным шагом, вдыхая последние нотки витающей в воздухе атмосферы. Это атмосфера приключений, активности, жизни. Люди приезжают сюда создавать воспоминания. Они очень разные - это туристы и путешественники, альпинисты и тусовщики. Все кругом буквально кипит энергией. Рюкзаки, веревки, палатки, обгоревшие от солнца, но такие счастливые лица. Все чувства в таких местах обостряются и моменты отпечатываются в памяти навсегда.
Трасса. Прощальный взгляд в сторону Фитц Роя. Робко поднятая рука. Что-то внутри сопротивляется и просит никуда не ехать, но мне нельзя остаться. Нельзя остановиться. Не сейчас. Ехать необходимо не для того, чтобы что-то найти, а чтобы ничего не потерять.
Тормозят сразу две машины (???), оказывается, что две семьи из Уругвая путешествуют вместе. Меня садят в ту, где есть место и я знакомлюсь с Матиасом и Шамилой. Они едут в Калафате на встречу с ледником, но это идеальный вариант для меня - я смогу выйти на перекрестке, где есть беседка и вай-фай. Будет время ещё немного обдумать все в уединении.
В пути, как обычно, появляются вопросы о войне. Сегодня еще тяжелее об этом говорить. 14 января была очередная бомбежка и много людей пострадало. Эти бомбы... они убивают что-то и во мне.
На перекрестке мы прощаемся и я отправляюсь в укрытие, где обнаруживаю Хорхе, велосипедиста из Чили, что пережидает ветер. Очень тяжело ехать. Он из Койяике, Патагонский части Чили, что выглядит совершенно точно как Сибирь. Хвастается, что у них есть российская Нива и много снега. Забавно. Если бы не испанский язык, я бы почувствовал себя там дома. Приглашает в гости.
Позднее к нам присоединяются два мотоциклиста, Пабло из Кордобы (Аргентина) и Томми из Дании. С последним мы успели не мало поговорить. Как он сам себя описал "пожилой человек 55 лет, что отправился на поиски приключений". Он купил в Южной Америке байк и путешествует уже около года! Тем занятнее было видеть, что по-испански он почти не говорит, хоть и понимает. Вот она, разница между путешествием автостопом и на машине, хотя и здесь это скорее вопрос выбора и желания. Мне по душе испанский и изучение идёт как по маслу ☺️ Перед тем, как покинуть нас, Томми вручает мне пару тысяч аргентинских песо (6-7$), несмотря на мои возражения. Что ж, пригодятся.
Пабло и Хорхе ложатся поспать на дневную сиесту, а я слушаю завывающий ветер вокруг. Пишу о днях под Фитц Роем, переживая каждый момент снова и снова. Лишь к вечеру я понимаю, что готов ехать дальше. Хорхе тоже решается ехать против ветра. Удачи ему в пути.
Машин на дороге нет. До захода солнца около двух часов и сильно холодает. Ветер, несмотря на теплую одежду, пробирает насквозь. Ехать всего 35 километров до поселка Tres Lagos, где меня ждёт Франко, что звал к себе в гости ещё неделю назад, но машин все нет. Те, что есть, проезжают мимо. Вернуться в укрытие? Нет, я обещал приехать сегодня.
За час до захода солнца тормозит Хорхе, пожилой мужичок, что размахивает руками, мол, "ты что тут делаешь?? холодно же!?". Он возит туристов по ближайшим городам на своем пикапе, но не проезжает мимо и помогает мне добраться до поселка, составив приятную компанию, разделив мои переживания.
В Tres Lagos я подключаюсь к бесплатному вай-фай (да, поселок на 300 человек имеет газ и бесплатный вай-фай по всей территории) и меня находит Франко, с которым мы едем на его работу - он следит за работой электрогенератора, что даёт электричество всему поселку, заправляет его горючим и ремонтирует линии электропередач, если их рвет ветром. Он извиняется, мол, до конца рабочего дня ещё 2 часа, предлагает увезти меня домой. Я же объясняю, что мне такой опыт в удовольствие. Это часть его жизни, что станет частью моего путешествия. Воспоминанием.
Мы едим пирожки, что ему передала мама и я помогаю немного разобраться в русском. Его подруга в Whatsapp интересуется, как написать и произнести фразу "Para toda la vida amor" на русском. Нет ничего проще - "Любовь на всю жизнь". Оказывается, что они думают о русскоязычной татуировке 😅 Сразу вспомнились иероглифы, что у нас любят набивать, иногда ошибаясь в смысле.
После работы мы едем домой к Франко, где я обнаруживаю целую мини-ферму, но о ней расскажу на следующий день. Сейчас пора спать. Долгий и эмоционально тяжёлый день.
День 58. Ресторан Бертотти
Проснулся с первыми лучами солнца... в окно. Эстер составила ночью приятную компанию ☺️ Так кошку зовут, если что.
Франко проснулся чуть позже и мы отправились кормить его небольшое хозяйство - свиней, собак и цыплят. Последних он особенно любит и даже соорудил своими руками два огромных инкубатора из старых холодильников! У моих родителей в деревне есть инкубатор, но не такой гигантский (аж на 200 яиц!).
Выращиванием цыплят Франко не ограничивается, так он сказал, что недавно с одной сеньорой они купили яйца "Pavo real", переводчик сказал, что "Pavo" - это индюшка, но кто ж знал, что "реальная индюшка" - это павлин! Тут можно заказать яйца павлина из Буэнос-Айреса за 20$, представляете? 🤔 Они ещё не проклюнулись, но будем надеяться, что все пройдет успешно.
Вместе с цыплятами он однажды выхаживал маленького страусенка, которого покинули родители при виде опасности. Он жил вместе со всеми. Да и вообще, как уже стало очевидно, Франко очень любит животных. Где-то в полях у него пасётся около 20 лошадей. Мне сразу вспомнились джайлоо в Киргизии, куда выпускают пастись лошадей летом и те возвращаются лишь к холодам, нагуляв не только вес, но и потомство.
Перед тем, как уехать на работу, Франко приготовил невероятно вкусный обед - картошку с говядиной. Очень изысканно!
Позднее до меня дошло, что вай-фай то называется "Бертотти" - итальянская фамилия! Расспросил Франко - и вправду, больше 4 поколений назад по отцовской линии его предками были итальянцы, что переехали в Америку.
Сначала я шутил о том, что ему, как истинному итальянцу, нужно открыть тут ресторан, но к вечеру он замесил тесто, чтобы сделать свежие "торта фрита" (булочки, удалось чуть помочь) и "гисо" (тушёное мясо с макаронами)... Он и вправду прекрасный повар! Сказал, что научился всему лишь пару лет назад, поинтересовавшись у матери, как и что делать. Мама его, кстати, из Чили. Тут вообще на границе все очень смешано 😊
Я с трудом осилил столько еды за один почти неподвижный день. Франко ездил на работу, а я часами писал. Это тоже своего рода работа. Хорошо, когда удается найти такое спокойное место для того, чтобы подготовиться к продолжению пути.
День 59. Рыбалка! Наконец-то!
Размеренное утро закончилось, когда Франко вернулся с работы и предложил поехать к главной достопримечательности поселка - огромному камню Piedra Clavada в форме столба. Неподалеку была речка, потому я решил взять с собой рыболовные снасти - вдруг на этот раз что-нибудь получится. Франко тоже взял моток лески с грузилом и крючком - тут снасти куда проще.
Заехали в его родительский дом, покормили кур, накопали червей (в испанском "gusana" - гусеница!). После чего заехали за его сыном Игнаси к бывшей жене. Занятный паренёк. Это стало моим первым опытом общения на испанском с ребенком - это куда сложнее, ведь он не понимает, что я могу не знать испанский, я ж "большой". Ну ничего 😌
Выехали из поселка, пересекли реку и попали в небольшой оазис, над которым возвышался огромный камень, как те, что есть у нас на полярном Урале и Манских столбах у Красноярска - что-то вроде столба выветривания. Под действием внешних сил мягкая порода была разрушена, а основание осталось. На фоне Piedra Clavada человек кажется муравьем. Интересно, что переводится с испанского его название как "прибитый камень". Me gusta.
Время рыбалки. Азарт будоражит кровь. Как давно я не ловил рыбу! Спускаюсь к реке, распаковываю спиннинг, помогаю Франко собрать снасти. Делаю с десяток забросов воблера (речка небольшая, но глубина больше метра, тут точно живёт кто-то большой!) и наблюдаю, как Франко тащит первую рыбину на сушу своим мотком лески. Ну нет. Так не пойдет 😅
Пересобираю снасть, делая обычную поплавочную удочку. Червяк. Заброс. Результат! Местный окунь размером с ладонь в руках. Рыбацкое счастье.
Ловлю ещё несколько штук, благополучно отпускаю на волю, оставляя лишь 1 покрупнее для Эстер, что уже два дня подряд радует меня по утрам, составляя компанию в моем безделье 😁 Игнаси с большим интересом смотрит на мой способ ловли и просит папу сделать ему такую же удочку. Я просто отдаю её ему и объясняю, как работает поплавок (на моем-то испанском, ха! де-спа-си-то..).
Не проходит и 10 минут, как паренёк ловит огромного окуня почти без моей помощи! Мне пришлось чуть подтянуть леску, поскольку паренек от такого сопротивления растерялся. Теперь счастливы все. Особенно Франко ☺️ Теперь Игнаси не оттащить от воды. На свет родился новый рыбак. Следующих двух рыб он вытащил уже без помощи.
Приехали домой с нашим уловом и выяснилось, что Эстер никогда не ела рыбу, даже не видела ее. При ее виде она поспешила удалиться, но инстинкты все-таки взяли верх и она вскоре вернулась к не совсем "своей", но добыче. Теперь точно счастливы все. Отличный день.
Связался с женой Павла (Пабло) из Рио-Гашегоса (это тот, что имеет русскоговорящего отца в Болсоне), оказалось, что они сейчас с отцом! Мне до туда 1200 километров, но я отправлюсь в дорогу уже завтра. Может успею застать!
Сейчас, благодаря Франко и его семье, я полон сил и готов к любым трудностям 🤗
Конец. В следующей части нас ждёт новая большая семья и долгий путь на Север.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
В прошлой части мы побывали на леднике, а в этой отправимся к подножью одной из самых впечатляющих вершин мира - Фитц Рой. Пост будет небольшим, чтобы позднее уделить невероятным видам побольше места. 😌
День 51. Короткие радости
Перед тем, как покинуть наш "кемпинг" на берегу озера Аргентино, познакомились поближе с парой по-соседству. Бен и Милли - пример того, как внезапно может повернуть судьба, ведь Бен переехал из США в Китай ради Милли, а теперь они колесят на велосипедах по всему миру.
Собрав лагерь, Мы с Женей и Дашей вышли к заправке на окраине, где и попрощались - они поехали дальше реализовывать свой секретный план, а я писать о днях прошедших.
Как закончил, дождался на трассе Симона и Жасмину из Бельгии, что так же колесят по всей Южной Америке на своей машинке по типу Ларгуса. Надавали мне советов для путешествия по Чили 🤗
Мне не приходится долго ждать посреди степи, меня подбирает Франко на пикапе, что возил свою собаку к ветеринару. Сам он живёт в маленьком поселке на 300 человек "Три озера". По одной только его улыбке можно понять, насколько он радушный человек. Он светится добротой.
Во время беседы становится очевидным, что одним из важнейших занятий для него является охота и я не упускаю возможность узнать кое-какие детали. Оказалось, что он вместе со своими собаками охотится на гуанако и страусов. Мясо последних, к моему удивлению, красное и напоминает по вкусу корову. Мне же казалось, что страус должен быть жёсткой курицей 😅 Во всех смыслах.
Франко оставляет меня у небольшого домика на развилке, что ведёт к моему главному пункту назначения - Фитц Рою. В этом домике, кстати, по его словам есть Wi-Fi! Посреди степи? Удивительно. Кроме того, предлагает мне заехать к нему в гости сразу после горного трекинга. Сказочное предложение! Обязательно.
Я укрываюсь от ветра в застеклённой беседке с Wi-Fi, не спешу ехать дальше. Нужно переварить произошедшее в последние дни и часы.
...но путешествие нельзя поставить на паузу - оно происходит с тобой ежеминутно, как жизнь. Поэтому в эту же беседку заезжает на велосипеде Фрэнки, девушка из Новой Зеландии! Она как и я рада узнать, что здесь есть вай-фай. Не забываю расспросить про ветер. Как я уже говорил, пишут, что сильнее чем в Патагонии ветер только в Новой Зеландии. Она подтверждает, но уточняет - он сильный, но не статичный, лишь иногда посещает острова, а не прижимает к дороге 20/7. Вот так вот. Круто.
Провожу ее в путь и сам выхожу на трассу.
Вижу, как мимо едет пикап без мест, внутри целая семья и трое детей, поэтому даже не пытаюсь его остановить. Зачем теснить людей? Но он останавливается сам. Наружу выходит Ормандо, чтобы молчаливо открыть багажник для рюкзака. Он не похож на аргентинца или чилийца, бразильца. Странно. Ошибаюсь?
Уже в машине я узнаю, что это семья из Венесуэлы! Вот это палитра знакомств сегодня, страны из самых разных точек мира, фантастика. Жена Ормандо, Марибель, берет на руки одного из детей и мне освобождают место. Я извиняюсь, но мне всем видом показывают, что в этом нет ничего страшного (а ехать 100 км!).
Чем ближе мы подъезжаем к Эль Чалтену, тем яснее становится видно Фитц Рой. Он весь в облаках, но от того становится лишь загадочнее, притягательнее.
В городе мы прощаемся и я наблюдаю за тем, как ветер гнет палатки к земле в одном из кемпингов... Да уж, с палаткой сегодня лучше повременить. Я отхожу в сторону на главной улице, поворачивая рюкзак с табличкой в сторону пешеходов - вдруг с кем познакомлюсь. Сам же пытаюсь поймать сигнал. Телефон показывает 4G, но, похоже, что вышка не справляется с трафиком такого количества путешественников. А их здесь реально много - люди с самых разных точек мира приехали топтать тропы, кто-то называет это место раем для трекинга. Вход в национальный парк бесплатный, кстати, хотя Фитц Рой настоящая душа Анд. Удивительно приятная деталь.
Пока я делаю попытки отправить хотя бы текст в блог, внезапно для себя слышу русскую речь. Прислушиваюсь вновь. Да, у меня бывает, что я по ошибке слышу русские слова в испанской речи, но это лишь игры разума. Нет, это не ошибка. Пара тормозит у своей машины и обращает внимание на табличку. Мы ловим друг-друга взглядом. Знакомство. И вправду, "свои". Во всех смыслах.
Антон и Настя, как выясняется, уже какое-то время живут вне России, где-то на островах у Португалии, а здесь просто путешествуют. Мы с жаром начинаем долгую беседу, я убираю рюкзак к ним в багажник и мы идём гулять по какой-то тропинке, обдуваемые тем лютым ветром.
Ребята с огромным интересом (какой я встречаю редко!) расспрашивают меня о путешествиях и увиденном, хотя и сами не мало путешествуют, пусть и иначе. Мне даже неловко - не удаётся расспросить о их пути, том, как они оказались на островах. Куда, кстати, они успели меня пригласить. Ну ничего, контакты оставлены, надеюсь, мы ещё сможем обсудить это позднее. Пока же - прощаемся, советуя друг-другу книги. Даже вкусы у нас оказались схожими ☺️
Антон в какой-то момент задаёт ценный вопрос, мол, поделись, что ты такое важное понял или узнал во всех этих путешествиях? И я смог ответить лишь одно: Я понял, что люблю людей. Понял я это, встречая потрясающе Живых людей по всему свету, в том числе в России. Настю с Антоном, глаза которых горят интересом. Женю и Дашу. Десятки и сотни других. Да, я люблю, но прежде всего Живых людей. Не в плане физиологии, нет. Дело в искре в глазах, желании жить и бороться за свои ценности. Мечты.
Ветер не утихает. Уже в сумерках я выхожу из городка. Поднимаюсь по какой-то тропе и думаю о том, чтобы улечься без палатки где-нибудь под деревом. Вижу таблички: палатки ставить запрещено. А, нам подходит! К моей радости, я нахожу огромные валуны размером с целый дом.
Пристраиваюсь прямо в спальнике под одним из таких, что имеет хороший наклон, создавая навес. Теперь и дождь не проблема. Мимо пробегает заяц. Да, я скучал по таким ночевкам - лицом-к-лицу с природой. Как когда-то в бивуаке.
Доедаю сгущёнку с хлебом :Р
Конец. В следующей части мы отправимся к базовому лагерю у подножья Фитц Роя, а еще поедим борщ. Да-да, настоящий борщ.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
В прошлой части мы на стареньком фольксвагене Мотито добрались до Ушуайи, а сегодня мы по ней немного прогуляемся!
День 40. Самый южный город
Спалось в пингвинчиках Марьяно невероятно тепло. Давно я так хорошо не спал, ведь обычно просыпаешься под утро от холодка в ногах, а не от того, что выспался. Может сегодня мы отправимся в кемпинг, где нет электричества, поэтому я все утро заряжаю повербанк и телефон, раскладывая мысли по полочкам.
Лучше узнаю Мартина из мотосемьи, его жёлтой машине-дому, оказывается, почти 40 лет! А сам он хорошо говорит по-английски, на который я всё никак не могу переключиться. Утро не обходится и без хорошего знакомства. Я встречаю Рикардо, мотоциклиста из Буэнос-Айреса. Он просто светится энергией, добротой и жизнерадостностью. Поэтому не стоит спрашивать меня, почему я столько улыбаюсь и легко встречаю препятствия - у меня есть с кого брать пример. Рикардо проехал 3000 километров в одиночку за одну неделю, чтобы увидеть "Край света". Мы с ним во многом похожи, разве что бороды и мотоцикла у меня нет, но это легко поправимо. Главное, что на мир мы смотрим одними глазами.
Мы познакомились в момент, когда он думал уходить, но беседа затянулась. В конце концов, дождь на улице остановился, засветило солнце. Время ехать обратно пришло. Я смотрю через стекло на него и словно чувствую то же, что и он. Впереди - длинная и опасная дорога, дождь, снег и ветер, разные люди, но внутри нет страха. Есть азарт и тяга встретить все, что даст тебе дорога. Тяга к приключениям. Это одно из самых бесценных ощущений, что живёт у меня внутри неугасимо. Можно притормозить, но нельзя остановиться. Остановка в таком пути подобна смерти.
После полудня мы с Марьяно и Ашелен едем в город. Пришло время увидеть, что же там, в самом южном городе мира. Отсюда, к слову, всего 800 километров до Антарктиды! Именно здесь снаряжают экспедиции на холодный континент. Ещё 20 километров и будет Лапатайя, "край света", место, где дорога обрывается в национальном парке Terra del Fuego, но это потом. Нам некуда спешить.
Мы заезжаем в супермаркет, чтобы пополнить запасы продуктов. Я ищу одеяло или спальник, штаны и теплые носки, потому что моя одежда не подходит под аномально холодное лето. Отыскиваю спальник - он здорово ударит по бюджету, но если я заболею, то будет ещё хуже.
Есть у меня и более важная задача - найти теплые носки, но думаю я не столько о себе (у меня есть одна пара), сколько о моих друзьях. Похоже, что они совсем не ожидали такого падения температуры и всю нашу дорогу я с ужасом наблюдал за их голыми ногами в коротких летних носочках. Да, они очень стойко переносили все трудности и холода, но я то знаю, что у организма есть предел. Нахожу теплые носки местного производства, яркие, с надписью Antartida. Стоят они порядочно, но это же и сувенир на память. Беру сразу 3 пары. Лучший подарок на НГ в Арктике - тепло!
Мы гуляем по центру города, кругом нас окружают горы. Особенно выделяются пики "Пять братьев" и гора Оливия.
Все это - с любой точки города.
По другую сторону - огромный морской канал Бигл, в котором стоят круизные лайнеры и грузовые суда. Море довольно спокойное, ветер здесь не сравним с восточной Патагонией. Прохладно, но порой дождь сменяется солнцем и все вокруг словно раскрывается. В первую очередь, люди. Напоминает Санкт-Петербург.
В центре мы встречаем Кристиано (водителя дома-жука) и завершаем нашу прогулку на парковке. Пора ехать домой. На заправку YPF, разумеется.
Ставлю палатку, опять дождь и ветер. Это уже совсем не беспокоит. Распаковываю новый спальник и носки. До Нового года не жду, дарю их тут же, чему мои компаньоны очень рады 🤗 Марьяно готовит плов на ужин. Даже если бы я захотел, то не смог бы приготовить так вкусно с тем снаряжением, что у меня есть. Дом на колесах даёт массу преимуществ, несмотря на ограничения.
Ужинаем, я упаковываюсь в два спальника, но в этот раз не использую одеяло и пингвинчиков Марьяно - нужен "чистый" эксперимент, словно я один. Снимаю верхнюю одежду, чтобы было не только тепло, но и комфортно, чисто. Посмотрим, что будет утром. Ушуайя и пингвины засыпают 😌
День 41. План "Аргентинец"
День начался с дождя Ничего нового. Спалось тепло, как и вчера - это радует. Решили, что сегодня поедем в национальный парк Terra Del Fuego, где и находится "край света", но сделать это нужно после 17 часов, поскольку тогда вход "бесплатный", как нам рассказало сразу несколько путешественников. Иначе - 3200 песо для иностранца и 1000 для местного (делим на 5 = рубли).
Все утро поглощал тепло батареи на заправке, разогревал одежду, попивая мате. После обеда зарядили сильные дожди и помещение заполнилось путешественниками с самых разных уголков - тут тебе и колумбийцы, и немцы, и французы. Я почти ни с кем не общался, лишь наблюдал со стороны, разгребая накопившиеся мысли и публикуя истории.
Ближе к 17 мы поехали в город, чтобы пополнить запасы продуктов, где нам довелось увидеть радугу, что начиналась и заканчивалась в море. Любые проявления солнца - отличный подарок на Новый год! Нам его тут очень не хватает.
До национального парка ехать всего ничего. На часах около 18:00, мы на въезде. Марьяно с Ашелен предлагают мне молчать и притвориться аргентинцем в случае, если потребуется платить 😁 Нет, ну а что? Я уже понимаю испанский, на континенте больше месяца. Адаптируюсь довольно быстро, почти местный! Едем.
Нам жестом показывают, что нужно подъехать к окошку чего-то похожего на кассу. Марьяно общается за нас всех и рассказывает историю путешествия в автодоме. Оказывается, что это рейнджеры, что следят за порядком в парке. Те же люди, что взимают плату - уже дома отдыхают. Вот что значит "бесплатно" - приехать вне времени работы парка 😅👌 Нас предупреждают, что огонь недопустим из-за обилия пожаров. Ушуайя недавно сильно горела. Готовка в автодоме не ограничивается. Нам подходит.
Мы проезжаем контроль и сворачиваем к побережью, где находится "почта на краю света". Действительно, отсюда можно отправить письмо! А само здание больше напоминает мемориал путешественников - сотни разных стикеров наклеены на стены постройки, что рассказывают сотни разных историй путешествий. Ашелен делится со мной скотчем и я добавляю в эту "коллекцию" свою визитку.
Указатель говорит, что до Москвы отсюда больше 15000 километров, значит до дома "напрямик" около 20000! Если сложить весь мой пройденный путь от дома до Ушуайя, то выйдет порядка 22-23 тысяч километров, из которых 20+ тысяч - автостоп. Такая вот математика.
Мы располагаемся в бесплатном кемпинге неподалеку (платных в парке нет), где все так же идёт дождь, но наконец-то нет ветра! Как же он надоел. Кристиано с неподдельной улыбкой распаковывает свою палатку на крыше "жука", говорит, что в Аргентине ему вообще не довелось ее ставить из-за ветра и других трудностей. Наконец-то много места для сна. Марьяно с Ашелен радуются не меньше - больше никакого 24/7 шума заправки, света фонарей. Я не отстаю - палатку не сдувает, рядом чистейшая река и хорошие люди. Что ещё нужно для прекрасной ночёвки?
Мы легко перекусываем, я ложусь в палатку, наслаждаясь двойным спальником. Тепло. Продолжаю чтение второй книги Даниэля Дефо про Робинзона Крузо. Она малоизвестна, но не менее интересна - мне вообще очень близок персонаж. После 27 лет заключения на острове в одиночестве и счастливого спасения, Робинзон решает вернуться и посмотреть, что стало с его былым домом - об этом идет речь в книге. Безумие? Однако, я бы сделал так же 😅
Я отрубаюсь на моменте, где идёт бой с туземцами. Во сне та же картина. Можете представить мои ощущения, когда сквозь сон я услышал свое имя, что меня зовут 😁 Полное погружение! Оказалось, что Марьяно зовёт меня на ужин и никто не собирается меня съедать. До Амазонки я ещё не добрался. Там посмотрим!
Конец. В следующей части нас ждет Край света.
До Нового года остался 1 день.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.