Океания

Вануату — это куча островов, главный из которых называется Эфарту. Столица Порт-Вила — это набережная, две относительно широкие улицы и еще от силы десяток улиц поменьше. Спокойный, неторопливый пестрый городок.

Главная достопримечательность столицы — рынок.  Рынок работает круглые сутки. Приехавшие продавать арбузы и бананы тетки из окрестных деревень не уезжают, пока все не продадут, ночуя прямо под прилавком.

Кстати, никогда не видел как цветут бананы.

И никогда не видел столько их видов.

По городу лучше все передвигаться на микроавтобусах, которые можно поймать взмахом руки в любом месте. Маршрутов как таковых нет: водитель отвезет туда, куда нужно. Поездка стоит почти 1.5 доллара.

Обладателям белой рожи не обязательно ловить автобусы. Достаточно просто подойти к обочине, и какая-нибудь машина тут же остановится с предложением подвести за те же полтора доллара с человека. Вообще, Вануату — совсем недешевое, разбалованное австралицами место. Пиво в баре легко может стоить 7 долларов, коктейль — 12, а выложить за ужин на двоих в более менее приличном ресторане меньше 50 можно и не надеяться.

В бытность Новыми Гебридами острова Вануату странным образом находились под управлением одновременно Великобритании и Франции. Тут многие еще говорят по-французски, но основной язык местных — бислама, упрощенный вариант английского.

Несмотря на то, что Вануату — очень бедная (хоть и дорогая для туриста) страна, местные жители обладают невероятным чувством собственного достоинства. Они никогда не будут торговаться из-за пары долларов и не попытаются по-мелочи обмануть туриста.

Хватит гламурной столичной жизни, погнали в провинцию. Провинция на Эфарте представлена десятком деревень вдоль кольцевой дороги протяженностью меньше 150 км.

В любую деревню можно спокойно зайти и пофотографировать. Только предварительно надо спросить разрешение старосты. То есть приезжаешь в какую-нибудь Epau Village на 20 жестяных хижин, спрашиваешь у первого встречного где тут «чиф», стучишься в нужную дверь, показываешь открывшему дверь полуголому мужику пальцем на камеру, вопросительно подняв бровь, и идешь спокойно гулять. А если чиф отбыли по делам государственной важности в столицы, то за разрешением — к жене. Иначе не по-пацански.

Деревни озадачили соседством срача, бедности и солнечных батарей.

Это, кстати, рынок, какой найдется в каждой деревне. Рынок, он же дискотека, он же кинозал, он же просто место вечерних тусовок, легко узнать по замысловатому узору на стенах. Еще тут принято хоронить родственников во дворе.

Основная часть острова покрыта невероятно плотными джунглями. Иногда они встают над дорогой сплошной стеной.

На острове огромное количество райской красоты. Причем, туристами она испорчена по-минимуму. Пляжи там из клипартов.

Лагуны с водой инопланетного цвета.

Водопады.

Среди джунглей нашлась речушка, по которой можно поплавать на каноэ и понаблюдать за деревенскими буднями.

Живность на Вануату представлена преимущественно коровами. Упитанные лоснящиеся будущие стейки среди пальмовых зарослей — зрелище, конечно, инфернальное.

Больш чем коров на Эфарте только пауков размером с кулак. Местные утверждают, что твари неопасны, но проверять не решился.

На Эфарте все поголовно пьют каву — традиционный напиток из корня одноименного растения. У каждого дома стоит похожее на мясорубку устройство для перемалывания корня. От одного глотка этой штуки рот и горло немеют минут на пять, после чего наблюдается ощутимый прилив сел. Травяной чай с кокаином, не иначе.

Вануату — уютное, милое местечко, куда приятно приехать раз в жизни на пару дней и никогда больше не возвращаться.

Виндсерфинг, кайтсерфинг и рыбалка очень популярно. К сожалению, акулы не так милы, как акулы из Икеи, и в последние годы количество нападении повысилось. Нумеа современный стандартный город и находится на холмистом полуострове. Многие люди считают что это не настоящая Новая Каледония, даже если большинство жителей живут там. Кстати, это тот же самый вопрос, что касается фразы «Париж, это Франция!». И в России? Была бы Москва такой же удивительной без остальной России? И наоборот, была бы Россия такой же без Москвы? У меня нет решения на этот сложный (и опасный) вопрос.

Другая часть населения живёт в деревне, особенно канаки (коренные народы Меланезии), которые по-прежнему строят традиционные хижины, хотя многие из них имеют смартфоны и водят дорогие пикапы. В деревне также живут «кальдоши» - европейские ковбои. Можно жить скромно и просто в деревне, благодаря фруктовым деревьям, охоте и рыбалке. Я так жил счастливо 6 лет в гараже в лесу на горе, недалеко от Нумеи. Но сейчас жизнь стала очень дорогой, особенно в Нумее. Много продуктов стоят так же дорого, как и французское вино в России...

Как я там потерялся? Из-за ошибки в авиабилете во время моей военной службы на флоте, очень давно, в прошлом веке (1999...). Я должен был поехать в Таити, но мои начальники ошибались и отправили меня в Новую Каледонию. Я мечтал о вахинах (таитянские девушки), а нашёл канакских воинов и ковбоев... и всё же после военной службы, я остался в Нумеа, Новой Каледонии на 20 лет.

Республика Вануату — это уникальное место, где можно почувствовать себя вдали от цивилизации. Для этого достаточно добраться до острова Танна, где живут племена, поклоняющиеся древнему божеству — вулкану Ясур. Даже в столице республики — Порт-Вила — чувствуется общая расслабленность и неторопливость. Здесь нет высоких домов и современных торговых центров, местные жители коротают дни лежа под пальмами, попивая каву и играя в игру, привезенную французами — петанк. Не зря жители Вануату считаются счастливейшими людьми на планете.

Куда отправиться и что посмотреть:

1.Порт-Вила. Столица и крупнейший город Вануату, расположенный на острове Эфате. Это очень колоритное место, где есть и деловые кварталы с вполне современными зданиями, и районы с традиционными домиками. Также в Порта-Вила есть Французский и Китайский кварталы. Одной из неочевидных достопримечательностей города является музей-усадьба французского художника русского происхождения Мишутушкина. Он был одним из самых знаменитых творцов Океании, который посвятил жизнь изучению и сохранению культуры здешних островов.

В 10 км от столицы есть небольшой островок Хайдэвэй, который считается лучшим местом для пляжного отдыха. Здесь есть стандартные пальмы, песок, шезлонги и бар. Однако, остров имеет одну особенность — возле его берега, на дне Тихого океана, есть единственное в мире подводное почтовое отделение, откуда можно отправить открытку близким.

2.Люганвиль. Второй по величине город на архипелаге, который находится на острове Эспириту-Санто. Это один из крупнейших портов Вануату. Основными экспортными товарами являются копра и какао-бобы. В 1942 году у местных берегов затонул океанский лайнер, перевозивший 5 тысяч людей, боеприпасы и технику. Обошлось практически без жертв — корабль сел на мель, потом скатился с рифа и лег на дно. Сейчас это очень популярное место у дайверов, которые до сих пор могут рассмотреть палубы и оснастку лайнера.

3.Остров Танна. Он примечателен не своими городами, а природой и местными жителями. Это одно из немногих мест на планете, где до сих пор проживают первобытные племена, которые долгое время были каннибалами. Именно на Танне находится самый доступный в мире действующий вулкан — Ясур, который практически без остановки извергает лаву.

4.Все остальные населенные пункты — очень маленькие и не представляют особого туристического интереса.

Больше всего интересного в телеграме - https://t.me/timet0travel

24-летний этнограф Майкл Рокфеллер, принадлежавший к богатейшей семье Америки, всегда мечтал отправиться в научную экспедицию в Океанию, дабы более подробно узнать о жизни и быте аборигенов.

К счастью, его отец приветствовал эту идею и в 1961 году поддержал сына монетой, позволив тому взять прямой курс на Новую Гвинею.

Вот только обратно парень уже не вернулся, поскольку во время экспедиции попросту пропал без вести.

Его тело так и не было обнаружено, но известно, что в последний раз американца видели на пути к племени асматов, славящихся тем, что они убивали и поедали людей.

Это и является наиболее распространённой версией пропажи юного Рокфеллера.

На фото ниже Майкл с улыбкой взирает на танцующих аборигенов, ещё не зная, какая мрачная судьба его вскоре ждёт.

Робби Шоун переправляется по веревке через реку в пещере Ора на острове Новая Британия. Противостоять мощному течению нелегко, к тому же у Шоуна сломано ребро (он повредил его, когда прорубал дорогу в дождевом лесу, чтобы добраться до этой подземной реки), и ему приходится превозмогать страшную боль.

Пещера Ора встречает главу экспедиции Дэвида Гилла (слева) и Херба Лагера грохотом речных порогов. Горячие кислотные воды, поднимающиеся из недр Земли, и мощные дождевые потоки изрезали молодой известняк Новой Британии и пробили в нем лабиринт тоннелей и пещер.

Здесь нет дорог. Еду и снаряжение (около трех тонн) доставили на вертолете в деревню Ора, где живут представители народа коль. Местные жители помогли перенести груз в лагерь у котловины Ора.

Гилл по профессии инженер-электрик, первые навыки исследования пещер он получил в графстве Дербишир (в районе центральных графств Англии): он осматривал холодные карстовые пещеры и заброшенные свинцовые рудники. А двадцать два года назад Гилл возглавил группу исследователей, направлявшуюся в карстовый провал Наре в горах Наканаи, на острове Новая Британия. Именно там он впервые увидел речные пещеры, ошеломившие его своей красотой.

Чтобы попасть из деревни в лагерь, нужно было как следует поработать топориком (дорога занимала три часа). Постоянный дождь, грязь и комары тоже не облегчали жизнь участников экспедиции.

Перенести все тяготы 18-часового рабочего дня удавалось лишь благодаря чаепитиям, дружескому общению и чувству юмора. Так, Дейв Никсон частенько в шутку отдавал команды фотографу Стивену Альваресу: «Все, сейчас тебе нужно просто положить камеру и взять в руки чайник».

Здесь река снова выбирается на поверхность. Рокот водопада Ора оглушает Джеймса Алькера, члена группы исследователей. В Новой Британии выпадает очень много осадков. Мест, где на поверхности могли бы собираться дождевые потоки, крайне мало, и поэтому вода просачивается под землю, образуя там бурные реки.

В январе 2006 года Гилл вместе с одиннадцатью искателями приключений из Великобритании, Франции и Соединенных Штатов вернулся в Наканаи. Экспедиция была рассчитана на два месяца, ее участники хотели исследовать самую большую чашеобразную котловину (805 метров в диаметре) под названием Ора.

По плану команда должна была проникнуть в пещеру на дне котловины, нанести на карту ее огромные галереи и, если получится, дойти до конца реки, пробившей себе путь в горных породах.

«Это абсолютно безлюдные районы, — говорит Гилл. — Здесь очень сложный рельеф. По прямой не пройдешь, да и местность эта совершенно не исследована».

Спустившись на дно карстовой котловины, исследователи прошли по узким отмелям подземной реки, сначала вдоль одной стены пещерной галереи, потом — вдоль другой. Вокруг клокотала вода — этот шум напоминал грохот товарного поезда.

Из Порт-Морсби, столицы Папуа-Новой Гвинеи, до Матонга, берегового лагеря лесорубов на острове Новая Британия, они добирались на самолете, а потом на лодке. На грузовиках, которые возят лес, их доставили в другой лагерь. Дальше дорог не было. В маленький поселок, где проживало около сотни представителей народа коль и две семьи миссионеров из США и Австралии, они долетели на вертолете.

Поначалу местные жители отнеслись к ним недоверчиво, приняв их за золотоискателей. Потом отношения наладились, и островитяне согласились помочь членам экспедиции перенести припасы в основной лагерь — его решили устроить в трех часах пути от поселка, на гребне, возвышающемся над котловиной Ора. А потом начался тропический дождь. Он шел несколько недель. Дорога в лесу превратилась в настоящую полосу препятствий, покрытую топкой скользкой грязью.

Спустившись на дно карстовой котловины, исследователи прошли по узким отмелям подземной реки, сначала вдоль одной стены пещерной галереи, потом — вдоль другой. Вокруг клокотала вода — этот шум напоминал грохот товарного поезда. Порою отмель вообще исчезала под водой, и спелеологам приходилось перебираться на другую сторону: кто-нибудь из членов команды переплывал бурлящую реку, чтобы закрепить веревку, по которой переправлялись остальные.

При вспышке фотоаппарата, на мгновение выхватившей из темноты бирюзовые воды озера Мио, можно разглядеть, насколько велики залы пещеры (около 137 метров в длину и 50 метров в высоту). Выше водопада Мио (слева) пещера тянется почти на три четверти километра и превращается в заполненный водой тоннель. Правда, исследователи, освещая себе путь налобными фонарями, отнюдь не всегда могли любоваться видами, которые открывались перед ними. «В пещере в основном смотришь только себе под ноги, – говорит Дэвид Гилл. – И мечтаешь разглядеть хоть что-нибудь впереди».

Поток воды, выбравшись из пещеры Маджени (вверху) и других подземных галерей, ныряет на дно доселе не исследованного ущелья реки Исо (высота этого водопада – 80 метров). Исследователи обнаружили пещеру Маджени случайно, когда осматривали эти места с воздуха. Чтобы добраться до нее, им пришлось спускаться по веревке до одного из уступов и пробивать крючьевой маршрут по отвесной скале. «Это был очень опасный путь,– считает Робби Шоун.– Большую часть наших крючьев вырвало».

Дейв Никсон поднимается по водопаду Мио (его высота – десять метров), расположенному над озером Мио. Ему пришлось, претерпевая боль в сломанном ребре, пробираться по крошащимся камням под ледяным дождем брызг. Подъем занял два с половиной часа. Но и наверху было не лучше. «Невероятный шум и холод. Площадка у истока Мио оказалась не из тех мест, где хочется остаться подольше», – признавался Дейв.

Чаще всего плыть первым вызывался Жан-Пьер Сонье. Ему 55 лет, сорок из них он посвятил спелеологии, участвовал в пяти экспедициях в пещеры в горах Наканаи. «Здесь нужна предельная осторожность, — говорит он. — Вы не дома, в своей стране, где в случае травмы на помощь к вам бросится команда спасателей». Да уж, никаких спасателей на Новой Британии не было.

Когда исследователи двинулись вверх по течению реки, перед ними предстал зал, похожий на огромный собор, свод которого парил на тридцатиметровой высоте над глубоким бирюзовым озером. Ниже по течению пещера тянулась на полкилометра и завершалась сифоном, заполненным глыбами известняка, — река здесь вновь уходила в землю. Чтобы пройти среднюю пещеру (она соединяла две другие), получившую название Кубок Призрака, исследователям пришлось ползти по узкому извилистому проходу с острыми выступами на стенах. Эта пытка продолжалась четыре часа (по два в каждую сторону), ощущение было такое, словно ты попал в какую-то огромную терку, вспоминали они.

Общая протяженность обнаруженных учеными речных пещер — около 13 километров. Гилл надеется, что сможет убедить правительство Папуа-Новой Гвинеи создать заповедную зону в горах Наканаи — такую же, как в Малайзии, где в 2001 году по его рекомендации район гигантских пещер Гунунг-Буда был объявлен властями национальным парком.

Текст: Нил Ши

Фото: Стивен Л. Альварес

Источник: https://nat-geo.ru/nature/rechnye-peshchery-pod-lesami-novoj...