Всем привет. Купил себе FREELANDER 2 с заклинившим мотором. У владельца машина встала у дома и больше не поехала. Подозрение было на то, что мотор словил клина. Удалось найти причину и завести!
Дешёвые детали, тонкий металл и некачественные запчасти. Печальный пример того, почему китайские маховики дешевле оригинальных. Как показывает практика - намного дешевле и надёжнее восстановить заводской , чем устанавливать новый, но дешевый.
Стало известно, сколько «Москвичей» купили россияне. В августе дилеры столичного завода «Москвич» продали 1510 кроссоверов, 1350 из которых были поставлены на учет, сообщает «Российская газета». Для сравнения, в июле продажи марки составили 2132 автомобиля (на учет встали 1,7 тысячи), что на 40 процентов больше, чем в июне. Последний летний месяц же ознаменовался подорожанием обеих моделей «Москвича»: цены выросли на 10,1-11,5 процента, в результате чего рекомендованная розничная стоимость «Москвича 3» перевалила за два миллиона рублей, и теперь он стоит от 2,2 миллиона.
Согласно сайту «Москвича», «Москвич 3» по состоянию на середину сентября стоит от 2 220 000 рублей за базовую комплектацию c 1,5-литровым мотором и «механикой», а цены на модификацию с вариатором начинаются от 2 285 000 рублей. Самый же дорогой кроссовер стоит 2 478 000 рублей. Электрический «Москвич 3е» можно купить за 3 950 000 рублей без учета скидок. Это пока единственные две модели марки, которые есть у дилеров.
Скоро модельная линейка пополнится третьим автомобилем — лифтбеком «Москвич 6», его производство уже стартовало. Он будет продаваться в трех комплектациях, «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». На выбор также предложат две модификации с 1,5-литровым мотором в 136-сильном и 174-сильном вариантах. В первом случае в паре с двигателем работает вариатор, во втором — роботизированная коробка передач.
В планах завода на 2024 год — запуск еще как минимум двух моделей: «Москвич 5» и «Москвич 6». Они, как и три других перечисленных автомобиля возрожденного отечественного бренда, построены на базе китайских JAC.
Как и писал, при обнаружении поломки сначала съездил к официалам, сказали, капиталка двигателя. Потом заехал в серис средней гаражности:
Ну...начнём с фильтров воздушного и топливного, если не поможет, проверим ЕГР, потом пройдёмся по топливной системе. Тем более вы фильтра не меняли (о ужас!) целый год, хуже не будет....
Фильтра купил, но, ясен хрен, дело не в них. Далее поехал в какие-то полугаражи, где чел чуть постарше меня подключился к машине, 10 мин. тыкал в планшет, отсоединил контакт от датчика расхода воздуха/воздухомера (прямо у воздушного фильтра), сказал, прокатись, и она поехала! Да, с чеком (понятное дело - двигатель хз о количестве воздуха подаваемого в него), но поехала! Ура!
Заказал этот датчик (3к), поменял и всё. Огонь!
Если кому надо - арт. EFM9083RL
PS: ошибок не было. Может потому что машине 23+ лет.
В ходе эксплуатации трансмиссионная жидкость теряет свои качественные характеристики, вымываются присадки, изменяется вязкость, в составе накапливается фрикционная пыль и металлический абразив. Загрязненное масло становится причиной появления задиров на деталях, рабочих плоскостях и ускоренной выработки узлов коробки передач.
Задиры из-за примеси металлической пыли в трансмиссионном масле.
После замены масла АКПП стала плохо переключаться, появились пробуксовки и удары? Рассмотрим причины на примере гидроблока. Гидравлически блок управления достаточно сложный механизм, который состоит из плунжерных пар, так называемых золотников, клапанов. В каждой плунжерной паре есть свой зазор между посадочным отверстием и золотником, как правило, зазор равен 0.03мм. По мере работы гидравлического блока на загрязненном масле этот зазор увеличивается и может достигать 0.1мм и больше. Вязкость загрязненного, отработанного масла выше, чем у нового, аналогичного. Поэтому, после замены масла, на новое хорошее, возникают утечки в плунжерных парах и начинаются различные проблемы с работой АКПП.
Нормальный клапан (слева) и повреждённый (справа)
Тогда зачем менять масла на новое, если станет только хуже? Важно понимать про ресурс агрегата - в новом масле содержатся присадки, которые уменьшают износ в плунжерных парах, в отработанном масле этих присадок практически нет. При регулярной замене масла мы убираем продукты износа (фрикционная пыль, металлический абразив), которые влияют на скорость увеличения зазора в плунжерных парах, тем самым увеличиваем ресурс узлов коробки передач и продлеваем ей жизнь.
Как часто нужно менять масла? Важно поддерживать масла в чистом, рабочем состоянии. Это зависит от среды и манеры вождения. Передвигаетесь в городе или стоите в пробках на жаре? Меняйте масла раз в 30-40тыс. Ездите исключительно по трасе? Меняйте масло раз в 60-80тыс. Главное - следить за уровнем и поддерживать масла в чистом, рабочем состоянии.
Прошу совета кто в автотематике силен. Есть авто. Форд фокус 1 универсал. 2003г. Довольно старенький и соответственно проблемный. Есть желание поменять авто. Думаю если и менять в современных реалиях то только на что то отечественное и посвежее и подешевле. Соответственно это гранта\калина(??)\приора (скорее нет). Съездил сегодня в автосалон лада. Новая гранта - 787 т.р.ООО. И как мне сказал консультант это без усилителя руля. Я даже не знал что такие комплектации существуют - без усилителя руля (пздц)...
Моё авто они вроде как готовы забрать но это в лучшем случает тыщ за 150. Остальное в кредит.
Второй вариант приводить в порядок свой авто. А проблемы в нем: менять пороги, не работает ручник, менять задние тормозные диски, задние барабаны, перетряхивать подвеску (перед\зад), замена пружин и амортизаторов вкруг, замена цепи ГРМ. Внешка. Мне на нее как то пофиг но с рыжиками наверно лучше что то сделать. Неизвестно когда отрыгнет двигатель (пробег овер 230 т.к.). Кое что могу и сам сделать, но например пороги сам не поменяю, и двигатель вскрывать не возьмусь.
Вы спросите почему бы не продать форд и не купить что то с рук. Во первых я не смогу "впарить" этот форд с такими проблемами кому то. Тупо не смогу после этого спокойно спать. Во вторых купить с рук для меня тоже проблема - куплю какое нибудь говнецо... которое развалится через пару десятков км.
В идеале рассматриваю подработку на этом авто в доставке.
Без тачки тоже никак - по другому до работы не добраться.
Прошу просто совета. Имеется ипотека и я не уверен что вывезу с новым кредитом.
На это влияет три фактора. 1 фактор - пробег. Если он более 150 тысяч километров - есть вероятность износа пакета блокировки и подшипников. 2 фактор - возраст. Если автомобилю уже более 10 лет. Резиновые уплотнения со временем теряют свою упругость. 3 фактор - если изменилось поведение в работе АКПП. О том, что причиной изменений является трансформатор, говорят такие симптомы, как: -вибрация при плавном ускорении -автомобиль пытается заглохнуть при постановке селектора передач в положение D или R -посторонний шум в районе колокола АКПП -потеря мощности при разгоне -отсутствие движения вперед и назад. Это может быть связано с перегревом, превышение нагрузки на трансмиссию, не своевременная или частичная замена трансмиссионной жидкости. Всё это может привести к разрушениям, как на нашем примере игнорирование пинков при переключении передач из-за износа накладки блокировки.
От накладки остались лишь еле заметные кусочки фрикционного материала.
Задиры на плоскости нижней крышки от трения металлической части поршня блокировки.
В следствии трения стальных поверхностей образовалась смесь фрикционного материала и железной пыли. Произошло засорение масляного фильтра и масляное голодание. Появилась выработка на ступице масляного насоса, постоянные рывки повредили шлицы рейса реактора. В данном случае трансформатор восстановлению не подлежит. Своевременное обслуживание или ремонт АКПП продлит ей жизнь, а так же важному элементу трансмиссии, как гидротрансформатору!
Следы трения на ступице масляного насоса.
Повреждение шлицевой части рейса обгонной муфты в следствии рывков.
Попросили нас друзья-подборщики сделать эндоскопию и замер компрессии на KIA SPORTAGE 2014 года за 1,5 миллиона рублей. Ранее они уже осматривали автомобиль и рекомендовали клиенту, но только после прохождения доп. диагностики двигателя.
Подходим к автомобилю - стоит с разряженным аккумулятором, на лысом спущенном колесе))
Открываем капот. И чуть-чуть впадаем в ступор. Как же колхозно они сняли ГБО. Почему нельзя было заменить коллектор?
И еще...
Где расположен разъем OBD - вырез под кнопку.
Ну и под крышкой бензобака оставили...
Ладно, нас позвали не машину разглядывать. Стоит конкретная задача эндо и компрессия!!)) Фиксируем пробег на одометре!
Один владелец - но экономист еще тот)) Купил - выкатал - продал. По автотеке пробег сходится. Салон (на беглый взгляд) тоже пойдет.
Снимаем свечи, погружаем эндоскоп и смотрим что нас ожидает внутри!
Ну и для информации - замер компрессии.
Данный автомобиль мы не рекомендовали к покупке!А коллеги с клиентом...благополучно переключились на поиски Nissan Qashqai!
Пы.Сы. После запуска двигателя - отчётливо слышно стук. Для замена компрессии - подкидывали другой аккумулятор. Если будет интересна тема эндоскопии - поговорим об этом подробнее в следующий раз) Часто эндоскопим корейцев и есть что рассказать.