В 1905 году Российская империя потерпела поражение в Русско-японской войне, и русские уступили южную часть Сахалина Японской империи по итогам Портсмутского мирного договора, разделив остров на 2 части по 50 параллели. Японцы на отвоёванной территории образовали губернаторство Карафуто (японское название острова Сахалин), заодно переименовав русские названия на свой язык, так село Владимировка стало ность название Тоёхара (сейчас Южно-Сахалинск), Маука - Маока (сейчас Холмск), пост Тихменевский - Сикука (ныне Поронайск), Галкино-Врасское - Отиай (сейчас Долинск), Корсаков - Оодомари (сейчас Корсаков), деревня Лютога - Рутока (сейчас Анива). Японцы начали активно индустриализировать свою часть острова, строить населенные пункты, густую сеть железных дорог, маяки, мосты, прокладывать новые линии коммуникации. Эпоха Карафуто закончилась в 1945 году, когда Советский Союз в ходе Второй мировой войны завладел южной частью острова. После своего 40-летнего отсутствия новоиспечённые победители пришли в ужас, когда увидели быт японского народа: они не пользовались ложкой и вилкой, сидели и спали на полу, жили в ветхих домах из каркаса и фанеры, в худшем случае вместо фанеры обтянутых плотной бумагой, поэтому многие постройки безжалостно ломались русскими, последние сооружения подобного типа исчезли в 60-е и 70-е годы. Зданий из бетона и кирпича прошлые хозяева почти не строили, следовательно японского достояния на Сахалине почти не осталось. Хотя справедливости ради надо добавить, что в современной Японии сохранность построек 1910-1930 годов не лучше, чем на утерянном ими острове. Но от японцев кое-что всё-таки осталось.

Маяк Анива

Маяк Анива (Нака-Сиретоко-мисаки - японское название) - это одна из визитных карточек Сахалинской области. О строительстве маяка на мысе Анива задумывались ещё русские в 1898 году, но задуманное реализовать смогли японцы в 1939 году, построив его в сложнейших условиях на скале Сивучья, которая омывалась холодными водами Охотского моря. Маяк служил верой и правдой людям, спасая суда от гибели, но был заброшен в 2006 году в связи с внедрением на кораблях систем спутниковой навигации. Говорят, в апреле 2026 начнётся реставрация маяка, выглядеть он будет следующим образом:

Реставрация, хотя язык не поворачивается так назвать, скорее уж лучше назвать это реконструкцией, хотя в последнее время очень любят называть не своими именами, на мой взгляд, после работ маяк потеряет привлекательность, которую он получил из-за своей заброшенности, за счёт которой он атмосферно выглядел на фоне серых скал, будто аванпост на далёкой планете, и, конечно же, моё мнение очень важно и очень нужно, и его обязательно учтут в областном министерстве культуры (нет). Продолжаем.

Южно-Сахалинск

В эпоху Карафуто Южно-Сахалинск носил другое название - Тоёхара, это была столица префектуры с населением 36 тысяч человек, он спроектирован необычно: его строили японские архитекторы, которые учились в США и взяли за образец американский город Чикаго. Сейчас город разросся до 180 тысяч человек, но своей планировке всё так же остался верен.

Здание краеведческого музея было построено в 1937 году за два года на улице Дзиндзя-дори (сейчас Коммунистический проспект) японскими властями на пожертвования населения для демонстрации коллекций по естественной истории острова. Здание выполнено в в традиционном японском архитектурном стиле «тэйкан-дзукури» - «императорской короны». После окончания Второй мировой войны музей был национализирован и был открыт Областной краеведческий музей.

В прошлом - здание Тоёхарского отделения банка "Хоккайдо Такусёку Гинкоу (Банк развития Хоккайдо)", построенное в 1930 году. Во времена Советского Союза здесь был Госбанк СССР, с 1989 года - Сахалинский областной художественный музей.

Здание мэрии Тоёхары было построено в 1925 году к приезду на Карафуто будущего японского императора Хирохито. Сейчас в этом здании расположен бизнес-центр.

Холмск

Был основан в 1870 году на берегу Татарского пролива как военный пост рядом с поселением айнов под названием "Маука", что означает "заросшие шиповником холмы" на айнском языке, в 1905 году был переименован в Маоку. Японцы построили один из девяти целлюлозно-бумажных комбинатов, расположенных на Карафуто, школу, больницу, протянули телефонную и телеграфную линии, обустроили порт. В 1945 вошёл в состав РСФСР как Холмск. На момент 2021 года имеет население в 25 тысяч человек.

За сорок лет владения южным Сахалином японцы построили 9 целлюлозно-бумажных заводов в в Отомари (Корсаков), Тоёхаре (Южно-Сахалинск), Маоке (Холмск), Ноде (Чехов), Томариору (Томари), Отиай (Долинск), Сиритору (Макаров), Сикуке (Поронайск) и Эсутору (Углегорск). Самые внушительные руины бумажных заводов - в Холмске и Томари, но об этом позже. Изначально на Карафуто было несколько компаний, которые производили бумагу, но в итоге всё производство подмяла под себя компания "Одзи", существующая в наши дни и являющаяся третьим в мире производителем бумаги. Для этой компании Карафуто значил то же, что и Ямал для "Газпрома".

На фотографии изображены остатки школьного павильона в Холмске - госинэйхоандэн. Они были нужны, чтобы хранить портреты императора и его указ об образовании, потому что школьные здания были из дерева и часто горели.

Томари

Томари - это городок с населением 3,2 тысячи человек, расположенный на берегу Татарского пролива в 70 километрах севернее Холмска. Был основан в 1906 году японцами, ему дали айнское название - Томариору, что переводится как "в заливе". С приходом советской власти город был переименован в Томари, приставку в конце "-ору" убрали, как трудновыговариваемое для русскоговорящего.

Одна из главных достопримечательностей в Томари - ворота Тории, которые являлись входом в синтоистский храм Томариору-дзиндзя, который был построен в 1921 году, само здание храма не сохранилось, зато остался его фундамент. В Японии храмы до сих пор чтимы, но здесь не выжил ни один. Но как бы ни странно не звучало, этот храм лучше всех сохранился на Сахалине.

Томаринский целлюлозно бумажный комбинат, информации по нему совсем немного, был построен в 1915 году у реки Томаринки, был закрыт в 2001 году.

Взморье

До 1905 года здесь, на берегу Охотского моря, была деревня Сирароко (перевод с айнского - „Сира“ переводится как „выдаваться“, а, „ко“ — место, поверхность. Отсюда, название мыса можно перевести как „выдающееся (выступающее) место, то есть мыс.“»), впоследствии переименованное японцами в Сирануи. После 1945 года послеление стало носить название Взморье. Всё, что осталось здесь от японцев - Ворота Тории синтоистского храма "Хигаси Сираура-дзиндзя".

Корсаков

Корсаков - второй по величине город на Сахалине расположенный в 30 километрах от Южно-Сахалинска. Был основан русскими мореплавателями в 1853 году как пост Муравьёвский - самое первое русское поселение на острове, далее был переименован в Корсаков в 1869 году в честь губернатора Восточной Сибири. В эпоху Карафуто назвался Оодомари и был крупнее губернской Тоёхары до 1930-х годов. В советский период ему было возвращено старое название - Корсаков.

В Корсакове есть здание японского банка, построенное в 1929 году всё тем же "Банком развития Хоккайдо" в стиле неоклассицизма, он расположен на одной из центральных улиц Корсакова - на улице Советской. В 2012 году заброшенное здание было предано областному краеведческому музею и до сих идёт реставрация, здание окружено строительными лесами и зелёной сеткой, так что мне не удалось его сфотографировать.

Чёртов мост

Ну и наконец последняя достопримечательность в этой статье - Чёртов мост, построенный японцами для обеспечения движения поездов на железной дороге Тоёхара-Маока сквозь горный хребет. Её начали строить в 1921 году силами корейцев, завезённых на остров. Строительство было тяжёлым. В 1945 году эта дорога перешла под контроль СССР, после открытия паромной переправы Ванино-Холмск эту дорогу стали использовать только для пассажирских перевозок. её невозможно было перешить на русскую колею 1520 мм из-за узких тоннелей. Закрыли её в 1994 году после сильной метели, потому что эта дорога была глубоко убыточной, требовала капитального ремонта и была настолько аварийной, что поезда двигались с минимальной скоростью. После закрытия этого участка расстояние от Южно-Сахалинска до Холмска увеличилось в 3 раза.

Вместо эпилога.

Я уверен, что увидел и смог сфотографировать лишь часть японского наследия на Сахалине, остров оказался намного больше, интереснее, чем я его себе представлял, я уверен, что некоторые осколки эпохи Карафуто покоятся в лесах, затерялись в густой послевоенной застройке или были забыты людьми. Но одну вещь можно сказать точно: эпоха Карафуто - это теперь неотъемлемая часть истории Сахалина.

Мой телеграмм: https://dzen.ru/away?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Frespomy

Статья на дзене: https://dzen.ru/a/ZqNTU6K9SiYVIIC2

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

Чита- столица Забайкальского края. Город, до которого цивилизация только начала доходить. В основном частный сектор и старые дома. Чита окружена горами, холмами и сопками.

Из достопримечательностей старая церковь декабристов, соборы, старые дома каких-то богатых людей. Магазины похожи больше на рынки, очень удивили рынки вдоль дорог прям в центре города. Не верится, что этот город - столица такого огромного края. Но видимо, тут расположены какие-то стратегически важные заводы, потому что навигатор не работает совсем.

Покушали в кафе бурятской кухни Бухлёр. В целом концепция столовой. Но еда вкусная, супы, похлебки, буузы. Аутентично, недорого, приятно.

Для просмотра мы выбрали две точки. Обзорная площадка и Этно-археопарк Сухотино.
С площадкой все понятно - вид на город, красиво, видно, что где-то даже строятся многоэтажки, может, лет через 10-15 будет современный город. Сам город большой, раскидистый.

Этно-парк поразил своей красотой, вот настоящая Россия, Забайкалье: горы, леса, чистейшая река. Просторы, тишина, прекрасное место для единения с природой. Причем расположен прям в городе, считай. Очень красиво, эффектно, осталась под впечатлением. Тут расположены еще древние скальные рисунки, до которых плыть только на лодке, соответственно, мы их не видели. Просто полазили по горам)
В целом был день отдыха в номере после долго переезда и перед дорогой на Байкал. Гоним дальше!

Я понимаю, что скорее всего несправедлива к городу Чита и на самом деле, тут полно интересных мест, поэтому прошу местных жителей и гостей города рассказать про их любимые локации, рестораны, кафе, достопримечательности. Буду рада адресам магазинов, где можно купить сувениры. (Сама купила сувениры в магазине Сюрприз полка на ул. Бутана)

Хабаровск. Город расположен на реке Амур. Река широкая, мощная, но, увы, грязная. В городе много ветхих старых домов, новое жилье, видимо, только начинает строиться. Дороги местами подразбиты, с первого взгляда не создается ощущение, что мы в столице Хабаровского края. Водители не знают ПДД, лихачат, обгоняют через сплошные, забывают про поворотники. В целом по трассе номера 27 отличаются борзым поведением.

Достопримечательности.
В целом, основные достопримечательности города показаны на 5000 купюре старого образца. Это Амурский утес, Амурский мост и памятник Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому.
Основные достопримечательности локализованы на набережной города, прогуляйтесь вдоль Амура, посмотрите на Утес, если получится и будет время, можете подняться наверх (сейчас там вроде ресторан даже открыли). В конце набережной будет парк аттракционов, вместо обзорной экскурсии можете прокатиться на колесе обозрения.

Мы приехали довольно поздно в город, поэтому успели посмотреть только самые знаковые места.
По дороге в гостиницу (кстати, неплохая и недорогая гостиница Хабаровск Сити, недалеко от набережной) мы случайно зашли в пивоварню Пани Фазани… антуражно и забавно (чешский говор, официанты называют себя крестьянами, а оплата qr кодом здесь - оплата пентаграммой), кружки 1л, еда неплохая.

Посвящается 2025 году - "Международному году сохранения ледников" (В соответствии с резолюцией, принятой на Генеральной Ассамблее ООН)

В июне-июле Южная Якутия порой изнывает от невероятной для этих мест жары, город Нерюнгри погружается в марево словно южный курорт. Это кажется невероятным для региона, где зимой температура опускается до -50°C и ниже. Воздух дрожит над раскаленными камнями. Берёзы и лиственницы – в пышном уборе, у их подножий – изумрудный ковер трав, пропитанный терпким ароматом багульника. У водохранилища Нерюнгринской ГРЭС (площадью 4,56 км²) кипит жизнь на стихийном пляже: детский смех над студеной водой, дымок шашлыка над камнями. Люди купаются в солнце жадно, словно запасаясь теплом перед неумолимой осенью...

Темно-зеленые лапы елей застыли в этом пекле. Молодые лиственницы курятся нежной салатной дымкой, резко контрастируя с ослепительной синью неба и воды. На горизонте силуэты промышленных зданий плывут в мареве. Воздух густ от хвойного аромата. Солнце палит без пощады, отбрасывая короткие, угольно-черные тени.... Необычно видеть рядом с пыльной лентой объездной дороги, посреди буйной зелени, лежит большое, не успевшее растаять ледяное поле - наледь. На градуснике +30°C, а последний форпост зимы, осажденный жарой со всех сторон, еще жив и сопротивляется. Протяжённость ледника в начале июня приблизительно 1000-1200 метров, ширина - 500-600 метров, толщина - около 3-4 метров. Контраст якутской зимы и знойного лета – сюрреалистичен:

Еще несколько недель назад ледяной пласт был белоснежной крепостью, а теперь она уже явно повержена. Ее края оплыли, по склонам струятся прозрачные ручьи... километровая глыба грязновато-белого льда. Местные жители стремятся на этот тающий пьедестал поверженной зимы. Лето и зима в одном кадре – зрелище завораживающее и сюрреалистичное: в купальнике и шлепанцах на потрескавшемся льду – контраст сильнее не придумаешь. Воздух у лица горячий, а от ледяного поля веет морозцем.

Почему наледь еще живая? Ответ – в колоссальной инерции льда. Требуется значительное количество тепла, чтобы растопить такую массу. Представьте: сотни тысяч тонн замерзшей воды! Особенно если снизу продолжают подпитывать холодные грунтовые воды. Наледь – это не просто лед, это ледяной щит, вросший в землю, напоминание о мощи вечной мерзлоты. Именно здесь, на этом гигантском "ледяном подиуме", рождаются самые дерзкие кадры. Не студийные постановки, а живые, чуть неловкие, пропитанные настоящим моментом и духом места. Ярчайший контраст загорелого тела, купальника и грязно-белого, тающего исполина на фоне зелени и безоблачного синего неба – ваш беспроигрышный билет в виральность!

Из-за жары наледь «плачет» миллионом ручейков. Часть наледи изъедена темными трещинами, а часть покрыта слоем грязи (что снижает альбедо – отражающую способность) и тает быстрее. Пока ледяная крепость, создавая иллюзию мощи, еще достаточно велика и эффектна, она дает возможность сделать эффектные кадры, но уже явно обречена проиграть теплу лета. Шок и восторг от того, что можно стоять на ледяном гиганте босиком, когда вокруг буйствует лето. Экстремальный температурный контраст места – горячий воздух и солнечное излучение в сочетании с близкой к нулю температурой поверхности льда.

Мощные наледи – обычное явление для Якутии, они формируются зимой при замерзании подземных вод, выходящих на поверхность под напором (как, например, крупнейшая в мире - Большая Момская наледь (Улахан-Тарын, ее площадь — более 100 км², толщина льда — от 3 до 8 метров)

И социокультурный пласт:

– Классное сочетание! Жара +30, под ногами холодильник! 😎 Спина печет! Вау! ❄️☀️) Класс!!! 👏👍🔥 – Ледяной пилинг стоп. Бесплатно. Идеально. 👣❄️🔥.

–Круто выглядишь! Но лед-то грязный! Не страшно провалиться? - Толщина 3 метра! Выдержит 😎 - Красава! Настоящая русалка на льдине! 😆"*

– ЭТО ЧТО, РЕАЛЬНО ЛЁД?! В ИЮНЕ?! КАК ОН НЕ РАСТАЯЛ-ТО? 😎❄️– Толщина 3 метра! Его просто ОЧЕНЬ много – Девочка, ты ЧТО??? БОСИКОМ НА ЛЬДУ?! Как ты не замерзла? Шапку надень хоть! – 😂 Шапка? Я в купальнике! 👣✨ Не мерзну – балдею!

ЮНЕСКО и ВМО объявили 2025 год Международным годом сохранения ледников: https://unesco.ru/news/glaciers_2701/?ysclid=mc0yfo3l6e48670793

#Permafrost