Очевидно, судя по твоему посту ты против СВО. Комментировать не буду, и каждый имеет право на свою позицию. К примеру, я за то что СВО было бы более эффективным (гораздо более эффективным) да ещё и в 2014 году (или вообще в 2000 году), желательно по крымскому сценарию. А ещё лучше если бы "наши" политики смогли промыть мозги украинцам как это сделали США, но в нашу пользу, тем самым победив не оружием, а захватив умы и сердца.
Но давай вернёмся к тебе. Если ты такой "известный" блогер и против войны, то ответь:
1. Осуждаешь ли ты тех украинцев, кто в Одессе сжёг (ну и варварство) украинцев с другой политической позицией. Четко "да осуждаю" "нет не осуждаю".
2. Осуждаешь ли ты многолетние обстрелы Донбасса (города, мирных зданий) украинцами?
3. Осуждаешь ли ты отключение Украиной воды в Крыму?
4. Осуждаешь ли ты действия Израиля (которые даже ООН признал геноцидом) против Палестины. Считаешь ли нападение Израиля "на соседа" и убийство десяток тысяч мирных жителей, мужчин, женщин, стариков, детей геноцидом и осуждаешь или нет?
А может ты скажешь что этого всего не было?
Но я знаю что у тебя двойные стандарты, а скорее всего вообще не станешь отвечать
Недосказанной осталась лишь вторая половина историй из Южной Америки (первую я опубликовал ранее). Ниже прикрепляю не только навигацию по прошлым публикациям, но и введение с первым днём пути – из книги над которой я параллельно работаю. В добрый путь!
Южная Америка. Введение
С момента нашей последней встречи прошло два года. Именно тогда началась пандемия, и мне пришлось приостановить кругосветное путешествие, добравшись от Сибири до Испании. Два года я ждал, пока границы откроются. Помню, как ситуация стала налаживаться, и я решил продолжить путь через северную часть Европы, где еще не бывал. Особенно важным мне казалось проехать автостопом Украину, поскольку ситуация накалялась и число предубеждений росло… Я взял билеты на март 2022 года, а в начале февраля собрал адреса друзей и знакомых, которых можно было бы навестить. Получилось больше 20 городов — от Львова до Донецка. «Скоро увидимся, и я вновь покажу, что наш мир намного лучше, чем говорят!..» — думал я тогда.
24 февраля 2022 года мир рухнул.
Часть друзей я потерял в переносном смысле — мы оказались по разные стороны восприятия произошедшего… Но куда страшнее было осознавать, что некоторых из них — тех, кто поддерживал меня долгие годы, тех, кто ждал, — не стало в самом прямом смысле этого слова. Общество, тем временем, начало быстро меняться в лучших традициях антиутопии.
Почему я начинаю книгу о ярком путешествии с таких мрачных красок? Только так вы сможете понять, в каких условиях рождалось это решение — продолжить. Спасаясь от отчаяния, я выпустил свою первую книгу, которую писал всю пандемию, но сил на ее презентацию уже не нашлось. Разослав экземпляры друзьям, я вернулся к старому плану. Дорога в Европу была закрыта, а значит, путь лежал только вперед — через океан. Прямиком в Южную Америку. Я взял билеты на октябрь 2022 года.
Что вышло в итоге? В сентябре была объявлена «частичная мобилизация», и мужчин моего возраста перестали выпускать через ключевые аэропорты. Смирившись с потерей денег за билеты, я купил новые — до Владикавказа. Оттуда — пеший переход через сухопутную границу с Грузией, ряд вопросов, неделя ожидания, и наконец, рейс из Катара прямиком в Бразилию.
Из-за этой головокружительной цепочки изменений в планах мой бюджет сократился до критического минимума. Но отступать было уже нельзя. В тот момент это путешествие стало для меня не просто мечтой, а единственной возможностью сохранить рассудок. Прошедший год отнял слишком многое, и я просто не мог позволить, чтобы у меня отняли последнее.
Моё снаряжение в этот раз говорило само за себя. В рюкзаке лежали не только вещи первой необходимости, но и укулеле — на случай, если придется зарабатывать на хлеб музыкой, — пакрафт, складная лодка, готовая помочь преодолеть любую водную преграду, будь то широкая река или морской пролив. Я в шутку говорил друзьям: «А вдруг сплавлюсь по Амазонке?». Мы смеялись тогда над этой безумной идеей, не зная, что шутка окажется пророческой.
Так, вопреки войне, страху и потерям, началось моё большое путешествие по Южной Америке. Где-то внутри я чувствовал, что лишь оно способно вернуть мою веру в людей и в этот мир. В этом дневнике — 148 дней дороги, которая не только привела меня к устью Амазонки, но и помогла вернуться к себе.
День 1. Последний кордон
Мои опасения оправдались. В транзитной зоне аэропорта Катара замаячили фигуры сотрудников авиакомпании. Они проверяли у пассажиров не только билеты в Бразилию, но и обратные — причем полноценные, очень дорогостоящие. Для двух парней из России это стало роковым открытием. Я с отчетливым стуком в груди наблюдал, как сотрудники выводят их из очереди, пытаясь объяснить, что без этих заветных билетов дороги на самолёт нет.
Мой черёд. Взгляд мужчины в форме Qatar Airways скользнул по моему лицу, опустился к паспорту. Он медленно листал страницы, и каждая секунда молчания делала воздух вокруг более разреженным. Моя кипа документов… Внимание к деталям. И вдруг он говорит...
— Проходите, приятного вам полёта!
Глубокий выдох.
Да, страны Южной Америки без проблем пробивают штампы по прибытии, но палку в колёса может вставить Бразилия, борясь с нелегальной миграцией. Я был к этому готов: заранее воспользовался сервисом, предоставляющим на время проверки настоящий возвратный билет, и на всякий случай сочинил короткую легенду об отпуске в Рио-де-Жанейро.
О том, что с этой поездки всё только начнётся — лучше никому не знать.
У меня получилось. Борт набирает высоту, и мы оказываемся прямо над бирюзовой гладью Персидского залива. Побережье выглядит бесконечной песчаной равниной. Сложно представить, что в этих дюнах когда-то по своей воле поселились люди... и уж тем более — что именно здесь всего через два дня начнется событие мирового масштаба — чемпионат мира по футболу (FIFA 2022™). Не меньше удивляет и тот факт, что я смог купить билеты на эти даты, ведь аэропорт забит футбольными фанатами. Сам я не ценитель такого.
Спустя 14 часов в воздухе, на горизонте показалась суша, а за ней и город. Сан-Паулу. Крупнейший город Бразилии с населением около 12 миллионов человек, сопоставимо с Москвой. Посадка.
Пассажиры нашего Boeing-777 радостно покидают самолёт. Но у очередной двери нас тормозят и разбивают на группы: граждане Венесуэлы, Колумбии и… России — в одну сторону, остальные свободны. «Эм?..» — успеваю подумать я, как ко мне подходит крепкая женщина в форме и на хорошем английском задаёт вопрос:
— С какой целью вы прибыли в Бразилию?
— Я хочу увидеть Рио-де-Жанейро, — протягиваю папочку с бронированиями.
— Не нужно. Я не верю, что ты едешь в путешествие. Докажи мне, что это так.
Я на мгновение теряюсь. Как доказать? Документы… Нет, рука уже сама тянется к смартфону. Листаю свой блог, где не так давно выкладывал фото побережья Чёрного моря в Грузии. Показываю.
— Я просто мечтаю увидеть мир.
Женщина с разрешения берет смартфон и начинает листать сама. Замечаю, как её взгляд задерживается на кадрах грузинского рынка, а затем — на волнах у магнетитового пляжа Уреки.
— Вау… — на её лице наконец появляется улыбка. — Да, я хочу того же, чего и ты. Может даже подпишусь и посмотрю позднее. Ладно, иди и трать свои деньги в Бразилии. Хорошего пути!
Чуть не получил подножку у самого финиша. Штамп. Я в Бразилии!
Разобравшись со связью, я покинул аэропорт уже в полной темноте. На часах 19:10, а я где-то в пригороде Сан-Паулу. В голове тут же всплывают криминальные хроники… Окраины – это фавелы, да?
На сохраненной карте отыскал неподалеку узкую полоску зелени. Может, удастся затеряться там? Иду вдоль плохо освещенной дороги целую вечность.
Наконец, сворачиваю на безлюдную тропу и, в очередной раз осмотревшись, ныряю в густые заросли. Золотое правило дикой ночевки у города: никто не должен видеть, куда ты пропал. Во время сна я не могу повлиять на происходящее, а значит и доверять могу только самому себе.
Кругом — оглушительная трескотня невидимых насекомых, изредка её прорезает отдаленный гул машин. Я пробираюсь сквозь чащу, постукивая по траве — лишь бы не наступить на змею. Еще глубже — и вот он, мой «лагерь». Бросаю рюкзак, вываливаю палатку.
Собираю её почти на автомате. В голове крутится фраза женщины с паспортного контроля: «Может подпишусь и посмотрю за твоим путешествием. Иди и трать свои деньги». Интересно, что она скажет, увидев эти фотографии? Хах! Надеюсь, что визу не аннулируют. Ничего не поделать, каждый смотрит на мир по-своему… Главное, что я никому не мешаю.
Готово. Я расстегиваю полог и падаю внутрь без сил. Последний раз нормально спал больше тридцати часов назад, еще в Грузии. Теперь все границы позади и начинаются настоящие приключения.
Продолжение следует. До отъезда в Папуа постараюсь рассказать о ключевых событиях, произошедших после. О том, как я жил с индейцами, путешествовал с рок-группой, бродил по высокогорной пустыне в Боливии, остался без денег в Куско и многом-многом другом... Мир правда лучше, чем говорят.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru
Сегодня ананас для нас - символ лета, экзотики и десертов. Но путь этого солнечного фрукта, сочетающего в себе шипастую корону и сладкую мякоть, начался тысячи лет назад в самом сердце Южной Америки.
Древняя история под знаком тупи-гуарани
Задолго до эпохи Великих географических открытий ананас был важной частью жизни народа тупи-гуарани, населявшего земли современного Парагвая, Бразилии и северной Аргентины. Именно благодаря этим индейцам ананас был одомашнен примерно 4000 лет назад. Его выращивали ради сочных плодов, а из крепких листьев изготавливали нити для текстиля и рыболовных снастей.
Плод был настолько ценен, что быстро стал распространяться среди других народов Южной и Центральной Америки, ещё до появления европейцев растение уже выращивали от бассейна Амазонки до Карибского моря.
Первое знакомство Европы с ананасом
Европа открыла для себя ананас благодаря Христофору Колумбу. В 1493 году, высадившись на Карибских островах, мореплаватели были очарованы экзотическим плодом, который им предложили местные жители. Его вкус поразил испанцев: они описывали фрукт как нечто среднее между виноградом, яблоком и шишкой дерева. Именно с островов Гваделупа и Ямайки ананас начал своё триумфальное шествие по свету.
Колумб привез первый ананас в Европу, где король Фердинанд и придворные были поражены его необыкновенным видом и вкусом. Плод сразу стал символом экзотики и роскоши.
Современная экспансия и культовый статус
Вслед за испанцами и португальцами фрукт отправился в кругосветное путешествие, его начали выращивать на тропических территориях Азии, Африки и Океании. Благодаря внешней красоте и необыкновенному вкусу ананас завоевал сердца царственных особ разных стран. В 1672 году в Англии впервые удалось вырастить ананас в теплице, после чего плод стал особым лакомством для знати и украшением на королевских пиршествах.
В России ананас «прижился» в теплицах императрицы Екатерины II, но массового распространения не получил из-за сурового климата и дороговизны выращивания.
Значение названия и культурное влияние
Название «ананас» пришло из языка тупи: «nana» означало «великолепный фрукт». Многоязычная легенда о фрукте просочилась во множество культур. На английском языке ананас стал называться «pineapple», отсылая к схожести с шишкой сосны.
Роль ананаса в мировой истории
Сегодня ананас, один из самых узнаваемых и потребляемых тропических фруктов на планете. Его путь, от невидимых полей индейских народов до праздничных столов Европы, стал примером того, как культура и вкусы разных народов переплетаются в мире.
Следующий раз, наслаждаясь свежим кусочком ананаса, вспомните: перед вами не просто фрукт, а живое свидетельство древних традиций, обмена культур и человеческой любознательности.
Вдохновились историей ананаса и хотите узнать, как использовать этот фрукт в необычных и простых блюдах? Присоединяйтесь к нашему каналу ВКУСНО ГОЛОДНЫЙ - здесь вы найдёте самые яркие и оригинальные рецепты с ананасом и не только! Откройте мир потрясающих вкусов вместе с нами, переходите на канал и начинайте новое кулинарное путешествие уже сегодня!
Фраза, которая звучит абсолютнейше дико дома, в России, и абсолютно нормально в европейских странах, и в Аргентине в том числе. Причина ясна, стоит посетить эти кладбища — на них красиво.
Вход на кладбище с греческими колоннами уже намекает, что внутри будет ещё красивее
В Буэнос-Айресе есть место, куда редко доходят туристы, зато часто возвращаются аргентинцы — кладбище Чакарита. Оно почти в 20 раз больше, чем раскрученная Реколета. Считается одним из самых больших в мире (самое крупное в Ираке — больше 6 кв км). И как по мне — во столько же раз приятнее.
1/5
А началось всё с эпидемии и мёртвого поезда
В 1871 году Буэнос-Айрес накрыла эпидемия жёлтой лихорадки. Эпидемию в город занесли солдаты, вернувшиеся после войны с Парагваем. И существующие махонькие кладбища, Реколета в том числе, трещали по швам, и власти в панике отвели за чертой города участок для захоронений — в нынешней Чакарите. Так как каждый день от лихорадки умирало более 500 человек, нужен был способ доставлять тела на кладбище. Так возник похоронный поезд с отдельными маршрутами и расписанием.
Это был полноценный вагон, в котором лежали гробы. Станция называлась «Estación Funeraria».
У центрального входа до сих пор частично остались рельсы времён того жуткого поезда.
Что понять размер этого огромного кладбища, давайте сравним:
🟢 Кладбище в Реколете — 5 га. В Чакарите — 95 га
🟢 95 га это примерно все Воробьёвы горы в Москве или 1/3 Центрального парка в Нью-Йорке
🟢 или 17 футбольных полей
Поэтому на кладбище есть навигация с названиями улиц и адресами.
Между склепами, где ширина улиц позволяет, можно ездить на машинах
Причём под землёй захоронения продолжаются, и я не про склепы, которые имеют по паре этажей вниз. Под землей маленький город из бетонных галерей и подземных переходов — места для ячеек с прахом.
Выглядит загадочно, как во вселенной Лары Крофт, только с кучей зелени
Нашла могилу короля аргентинского танго Карлоса Гарделя. Ну как, нашла. Самостоятельно не вышло, я пыталась — ну слишком огромное пространство это кладбище для самостоятельного поиска. Сначала спросила у охранника, потом сдалась и посмотрела на карте.
1/3
Читала, что люди суют ему сигаретку в руку и прикуривают. Что-то вроде традиции
Удивительно, но нет тут страха и грусти, уныния, как на наших кладбищах. Хотя склепы — зрелище мрачное. Фотографии и скульптуры с улыбками, шутливые светлые надписи, много ярких деталей. На выходе продают палочки с дрыгающимися животными, насекомыми и цветы с крутящимися лепестками — для втыкания в землю. Тут вспоминают, а не хоронят.
Пока грузила видео, ещё раз вспомнила, как же громко слышны звуки птиц на этом кладбище. И больше ничего. Вот бы вместо наших российских буреломов и оградок такое, простое и чистенькое
**********
Насчёт жёлтой лихорадки — сейчас для въезда в Аргентину не требуют вакцинироваться.
**********
Если вам понравилось читать про этот город, заходите во вкладку «Буэнос-Айрес», там есть ещё несколько статей, которые могут показаться любопытными.
Покажу лобби, которые хочется фотографировать, и попробую понять, за счёт чего это получается.
***** Всем привет, давно не виделись! Сегодня хочу поделиться, как в Буэнос-Айресе выглядят входные группы многоквартирных домов. Заодно покажу, как выглядит мой район, в котором мы живём уже скоро как 2 года. Мне кажется он лучшим в городе. Да и не только мне. У него есть только один минус — после него жить в других уже не хочется :)
Те, кто есть у меня в телеграмме, это уже всё видели, поэтому, чтобы не читать то же самое, пролистывайте на другие новости) *****
Начну с того, что даже старые дома 1960-х годов часто выглядят ну очень уютно. А в целом, всё эстетично и ухоженно. Даже в обычных домах среднего класса. И даже в нашем прежнем доме, который заплесневел донельзя.
Так как я могу сравнить только с теми странами, где жила продолжительный срок, то сравню с Россией. Понятно, что в случае с Буэнос-Айресом климат позволяет так строить. Но я попробую не сваливать всё на него, а немного порассуждать. Споры приветствуются и другие мнения тоже — может тут есть архитекторы/строители и смогут что-то прояснить.
Мягкий климат
В случае с Байресом, вот смотрите, сейчас зима, а у нас то +14, то +21. И, бывает, до +7 опускается иногда. Пару раз был 0.
Тепло, значит можно выращивать растения у подъезда, делать терассы открытыми и использовать много стёкол в интерьере
Влияние европейских архитекторов
Аргентинец не удивится архитектуре, приехав в Италию, Францию и Испанию — он видит в Буэнос-Айресе красивые здания каждый день. Я говорю грубо, ведь в каждой стране и даже городе есть, чему удивиться — для этого нужно лишь подобающее настроение и позволить себе увидеть чуть больше, чем обычно.
Засилье европейской архитектуры повлияла в БА и на жилые дома. И это прекрасно.
Культура эстетики
Это уже больше про менталитет.
Стоит пройтись по улицам, посмотреть на кафешки — а они здесь такие стильные, что в каждую хочется зайти, хоть и лежит там одно и то же + дорогущий, зачастую водянистый кофе.
Аргентинцы придают большое значение первому впечатлению и презентабельности зданий, будь то кафе или жилище. Это лицо здания, а значит оно должно предстать в наилучшем виде — помимо стёкол это плитка, цветы, освещение, декор.
Конечно, это дом уже не бедного класса. Такие и в Москве есть. Но в Москве таких домов единицы и это считается премиум жильё. А тут засилье таких входных групп для среднего класса или чуть выше.
Ответственность жильцов
Жильцы ежемесячно платят за обслуживание. Это выходит дороже, чем в России за капремонт, но зато есть видимый результат. Управляющие компании отвечают за уборку, ремонт, обновление фасадов и лобби. И они действительно этим занимаются и это отражается в деталях.
Самое меньшее, сколько мы платили, это 100$ в месяц.
1/2
Посмотреть со стороны на домик — прям захудаленький. Но парадная, по другому и не скажешь, очень приятная
Почему в России с этим иначе? Про погоду понятно, но что не так с остальным? Я такие входные группы видела только в огороженных элитных домах в Москве. И то не так много. В родном Нижнем Новгороде может за время моего отсутствия тоже что появилось.
Ну прям ретро и винтаж, тоже небогатый дом
Наши подъезды, так сложилось, что это просто место для прохода. Их не делают с прицелом на парадный вход. И большая часть жилого фонда — это советсткое наследие. То есть функциональность важнее эстетики.
1/2
На первой фотке вообще какой-то стиль брутализм с этими колоннами. А второй дом сам по себе очень необычный
Во многих городах и районах Нижнего, например, смысла будто нет что-то делать. Налетают вандалы и всё портят. В Аргентине не наблюдала такого. Есть бездомные, они раскидывают мусор, но не разрисовывают, не ломают. И цели нет испортить — это просто их быт: поели или поспали и за собой не всё убрали.
1/2
А тут арт целый на входе со стулом и скульптурой. Как они это придумывают?
И менталитет у нас таков, что нет ответственности за всё, что выходит дальше стен нашей квартиры. Плюс управляющие компании не заинтересованы в красоте. Для них главное сделать так, чтобы было минимум затрат.
Прогулка по моему району на сегодня окончена, спасибо, что разделили её со мной)
**********
Если вам любопытно, дайте знать, я ещё входных групп насобираю. Для меня удовольствие гулять по городу и наблюдать, как выглядят здания. Настолько это отличается от того, к чему я привыкла.
И если хочется оперативности, приходите ко мне в тг-канал, там я чаще появляюсь и пишу про всякие аргентинские бытовые моменты и путешествия по Аргентине.
Есть еще красный с таймером. Кажется, что таймер показывает, через сколько секунд включится белый и можно будет идти. Но нет, он показывает, через сколько секунд включится красный.
То есть красный с циферками — это все еще зеленый.
Буэнос-Айрес, вечер, декабрь 23-го года. Мы договорились встретиться с другом в самом центре города на площади.
Встречаемся, начинаем идти дальше, и тут к нам подходит мелкий шкет.
По ощущениям — ну лет 10 максимум.
Шкет одет явно не размеру, будто у бати шмотки отобрал, с напрочь прокуренным голосом (можете представить себе ребенка с прокуренным голосом вообще?)
И начинает требовать у нас деньги. Причем требовать не как попрошайка, а как гопник — толкаться, бычить, пытаться выхватить что-то из рук и агрессивно говорить что-то на испанском.
В какой-то момент он сунул руку за пазуху и начал вызывающе чем-то там потряхивать. Ну знаете, как в фильмах плохие парни в людных местах угрожают пистолетом из кармана — что-то такое
И вот что-то как-то…
Странные ощущения 😆
С одной стороны, это выглядит смешно. Ну рили, мелкий шкет прыгает вокруг двух взрослых мужиков, пытается их толкать и хрипло матерится.
С другой — это ж Южная Америка, тут детишки реально гопают людей, могут даже убить кого-то при ограблении, а потом скрыться в трущобах, и ничего им за это не будет.
С третьей, ну что нам может сделать один мелкий шкет.
С четвертой, а если у него за пазухой пушка, которую он спер у старшего брата? А если щас из кустов выйдет тот самый старший брат? А если их будет 10?
Короче, и смешно, и стремно одновременно.
Разрулилось все хорошо. Мы просто пятились от наглого шкета, неловко переглядываясь и думая, чего с ним делать. Пятились-пятились — да и выпятились в людное место, где шкет отстал.
Несколько раз в жизни меня пытались гопнуть, и все неудачно, но этот раз однозначно самый странный.
