Привод полный или неполноценный?Какие «сюрпризы» в джипах преподносит ведущая ось
Практически каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью покупки семейного автомобиля. И несмотря на то, что под таким типом транспорта производитель подразумевает вместительный минивэн, белорусские и российские потребители считают иначе, делая выбор в пользу кроссоверов и внедорожников.
Оно и понятно: на такой машине не только детишек в школу отвезти и в магазин съездить можно, но еще и в лес по грибы/ягоды, на рыбалку, а то и в небольшой туристический тур. Но если ваш кроссовер оказался с моноприводом вместо полного? Давайте разбираться…
Как не купить «кота в мешке»
Несмотря на общедоступность практически любой информации, а также обилие различных руководств по борьбе с мошенниками, среди автомобилистов остается немало людей, верящих в свой счастливый билет, звезду или карму, другими словами – обыкновенных любителей халявы.
А если на этот случай у кого-то припасен аргумент, что, мол, во время бесконечных копаний среди объявлений может и повезти, отвечу: да, повезти может. Но, скорее всего, человек, продающий обслуженный и в хорошем состоянии автомобиль за смешные деньги, либо торопится, либо у него есть на то причина. Но таких случаев – 0,01% общего количества предложений. А оставшиеся 99,9% – «наживка», рассчитанная на тех, кто падок на дармовщину.
Поэтому внимательно изучайте рынок. Если вдруг вы видите искомую модель с ценовым предложением в полтора раза ниже рынка – значит, с авто что-то не так. Возьмите себе это за правило, как и факт, в свое время доступно изложенный Доктором Хаусом: все врут. Не стоит принимать на веру все эти трогательные послания в объявлениях о внезапных переездах, сборе средств на лечение ребенка или свадебном подарке родственников. У вас нет никаких причин верить незнакомому человеку на слово. Зато ваши деньги нужны всем.
Понимайте тенденции. Для людей, связанных с автобизнесом, это несложно. Возможно, издалека мир громких брендов и ревущих моторов выглядит устрашающе, но порог вхождения в него не так и высок – достаточно быть автомобилистом и интересоваться новостями мирового автопрома. Если у вас не хватает на это времени, обратитесь к знакомым – такие с большой вероятностью водятся в любой компании. Если нет, станьте участником тематического форума.
Словом, научитесь находить полезную информацию, способную помочь в выборе нужного автомобиля. Вовсе не обязательно изучать истоки автомобилестроения, но тот факт, что в Европу поставлялись полноприводные версии BMW X5, Toyota Sequoia или Suzuki Grand Vitara, а в США – только заднеприводные, знать нужно (то же самое касается комплектаций и силовых агрегатов). Знание истории конкретной модели поможет вам избежать многих ошибок при её покупке.
Не торопитесь с выбором. Данное правило – один из китов, на которых строятся стратегии обмана от недобросовестных продавцов. Всегда наиболее полно настраивайте критерии отбора в агрегаторе объявлений и пользуйтесь только проверенными площадками. Если вам нужен полноприводный внедорожник, а в объявлении вообще ничего не сказано про тип привода, не поленитесь спросить об этом продавца и попросите его сделать дополнительные фотографии. И не верьте в отмазки типа «я не знаю, где это находится» или «машина стоит на участке жены, а мы в разводе». Если продавец отказывается продемонстрировать наличие искомого узла/агрегата в продаваемом авто, значит, его там нет.
Не скупитесь на мелочах. Сюда же можно добавить набившую оскомину поговорку о характере скупердяйства и том количестве раз, когда приходится за него платить. Уж если вы нашли, к примеру, $30.000, то не обеднеете, заплатив сверху еще $50-100 за дополнительный осмотр машины специалистом. Согласитесь, потерять малое, чтобы убедиться, что вас обманывают, куда приятнее, чем потратить всю сумму на «кота в мешке», с которым вы впоследствии не будете знать что делать. Это особенно актуально для американских интернет-аукционов, где на некоторых лотах «случайно» указывают не ту информацию.
Требуйте VIN автомобиля. Vehicle identification number, или идентификационный номер авто, состоит из 17 знаков, в которых представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе его выпуска. Данная информация будет гарантией того, что ваш черный, как смоль, Jeep Cherokee волшебным образом не превратится в зеленую Fiesta во время осмотра на белорусско-российской границе.
Предоставляя VIN своего авто, продавец дает вам куда более весомый повод для доверия, чем все его душещипательные байки о «слишком высоком клиренсе» и «жестковатой подвеске». А вот отказ в этой обязательной для покупателя просьбе является индикатором того, что с машиной что-то не так.
Не все ли равно, на чем ездить?
Нет, если вы владелец загородного дома в местности со сложным ландшафтом, любитель активного отдыха или житель мест, где выпадают мегатонны зимних осадков. Избитая поговорка «чем круче джип, тем дольше идти за трактором» как раз об этом. Даже в городских дворах, где проезды зимой относительно чистые, владельцы моноприводных «паркетников» из-за дефицита парковок стараются забраться повыше, а утром, утопая в снежной каше, не могут сдвинуться с места. Та же история с грунтовыми дорогами и ледяными колеями: моноприводный кроссовер заедет дальше легковушки, но и «сядет на брюхо» сильнее.
Поэтому, задумываясь о покупке нового автомобиля, в первую очередь нужно четко понять, для каких целей он будет использоваться. Если вы морально и финансово не готовы к топливному перерасходу и частому техническому обслуживанию агрегатов, но при этом редко выбираетесь из мегаполиса – джип с полным приводом вам не нужен. Для такого образа жизни сгодится любой из сотни хэтчбеков или универсалов повышенной проходимости, которые сегодня выпускают автомобильные бренды в классе SUV.
Монопривода будет достаточно даже в том случае, если вы не прочь проехать с лодкой к берегу водоема, чтобы порыбачить, – нагруженная задняя ось стабилизирует тяжелый автомобиль и придаст ему необходимую устойчивость. Но ходовых качеств такой машины не хватит, если вы полезете в гористую местность, где и дорог-то толком нет, одни направления…
Следует учесть, что все современные полноприводные авто оснащаются электронно-управляемыми муфтами, способными самостоятельно распределять крутящий момент между осями, причем делают это максимально быстро и эффективно: тяга постоянно перераспределяется даже на твердом покрытии в зависимости от режима езды. Так, при старте часть момента заранее уходит на задние колеса, затем перераспределяется в поворотах, обеспечивая оптимальное сцепление. А при спокойной езде по прямой задняя ось отключается для экономии топлива.
Что касается любителей спортивной езды, то, купив внедорожник с мощным двигателем, знайте, что его потенциал будет сложно раскрыть с приводом на одну ось, – колеса, особенно на влажном покрытии, будут постоянно срываться в пробуксовку. Избыточная мощность на одной оси делает резкие ускорения дерганными и нестабильными, провоцируя электронику сдерживать автомобиль и сбрасывать тягу. По этой причине большая часть моделей премиального сегмента с моторами мощностью от 200 л.с. по умолчанию оснащается полным приводом, с которым автомобиль становится более стабильным и послушным при агрессивной езде.
Как быть, если купил не то?
Во-первых, не паниковать. Потому что в этом случае человек начинает совершать все те же необдуманные поступки, как и перед покупкой авто. Уже потратив деньги на заднеприводный Jeep Cherokee из Техаса, вы вряд ли их вернете, попытавшись продать его под видом полноприводной машины жителю Северного Кавказа (еще и новые проблемы заимеете).
Во-вторых, выбросьте из головы мысль, что вашу машину с «сюрпризом» в виде монопривода легко переделать в полноприводный танк. На самом деле это дорого, трудоёмко и непрактично. У автомобиля с четырьмя ведущими колесами совсем другая управляемость, курсовая устойчивость, распределение тормозных усилий. К тому же замучаетесь с поиском запчастей на такого «Франкенштейна» – «родные» детали на него встанут уже не все.
В-третьих, задумайтесь о ликвидности моноприводного джипа на вторичном рынке (спойлер: она явно ниже, чем вы рассчитывали). Прежде чем пить горькую и рвать на себе волосы, публикуя объявление о продаже, еще раз подумайте, действительно ли приобретенный вами автомобиль не подходит к вашему ритму жизни. В памяти нашей редакции еще живы эпизоды, когда единственным изъяном привезенной из Штатов Grand Vitara было наличие заднего привода, что не помешало ей девять лет выполнять функции повседневного семейного автомобиля….
***
Возвращаясь к началу поднятой темы, призываем наших читателей сохранять холодную голову на плечах и принимать только здравые решения. Поэтому, чтобы не сожалеть о последствиях, семь раз перепроверьте «заманчивое» предложение и лишь потом совершайте покупку.
Дилемма с мотором: греть или не греть. Стоит ли запускать двигатель «на холодную»
Короткая оттепель, похоже, закончилась, в свои права опять вернулась зима. А с ней – и расхожие правила эксплуатации автомобиля в зимний период. Поэтому даже в легкий мороз перед автовладельцами встает вопрос: стоит ли прогревать двигатель перед первой за день поездкой? Давайте разбираться…
Миф или реальность?
Многие владельцы современных моделей машин почему-то уверены, что различные мудреные ухищрения, якобы полезные в эксплуатации транспортного средства, остались в далекой древности вместе с «копейками», «москвичами» и пр. Мол, чего хорошего можно было ожидать от древней советской техники? При этом производители современных иномарок также пишут в руководствах по эксплуатации своих авто, что греть моторы сегодня излишняя предосторожность.
Примечание: сразу скажем, что речь дальше пойдет об авто с ДВС, а не об электромобилях.
Однако двигатель, к примеру, того же BMW Х5 концептуально близок с силовыми агрегатами советского автопрома. В обоих случаях поршни моторов работают по одному алгоритму: их рабочая поверхность быстро нагреваются от тепла, в отличие от зоны канавок, контактирующих с холодными цилиндрами. Из-за этого в моторах возникают большие перепады температур и, следовательно, запредельные напряжения. Поэтому лихой старт из сугроба на непрогретом двигателе или резкий обгон нерасторопного соседа по полосе чреват сокращением его ресурса.
Мнение специалиста
О вреде холодного старта двигателя исчерпывающе высказался доктор Энди Рэндольф – человек, на протяжении всей жизни создававший и оптимизировавший гоночные моторы в компании ECR Engines, специализацией которой является разработка силовых агрегатов для болидов NASCAR.
Доктор Рэндольф, как и советские инженеры в свое время, опытным путем доказал, что «холодные» двигатели страдают от двух проблем, первой из которых является загустение смазочных материалов. Даже современные «мультивискозные» типы моторных масел, которые получают путем смешивания составов с низкой и высокой вязкостью, разработанные для работы как в холодную, так и в теплую погоду, не способны сопротивляться низким температурам и густеют на холоде.
Вязкое масло, в свою очередь, не может поступать в наиболее узкие масляные каналы в двигателе, что приводит к масляному голоданию некоторых вращающихся компонентов мотора и поршневой группы. Такое положение сохраняется до тех пор, пока температура металла и жидкостей не начнет повышаться.
В дополнение к этому масляный насос может начать работать в условии кавитации (кавитация – разрушительный для механики процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости) со стороны впуска, что препятствует созданию необходимого давления.
Чугун против алюминия
Второй важной проблемой Энди Рэндольф назвал разность металлов, из которых изготавливаются компоненты современных двигателей. Как правило, блок мотора производят из алюминия, тогда как коленвал отливают из чугуна, а маслосъемные компрессионные кольца – из иных сплавов. А у разных материалов коэффициенты теплового расширения различаются.
Из-за этого при экстремально холодных температурах зазоры между некоторыми сопрягаемыми деталями силовой установки становятся слишком маленькими. А это делает подачу масляной пленки между трущимися деталями невозможной (к тому же коренному подшипнику, например). «Сухой» же контакт между металлическими деталями приводит к их преждевременному износу.
Что из этого следует
Вердикт инженера-моториста NASCAR в вопросе холодного пуска двигателя ничем не отличается от мнения наших дедов: холодным зимним утром лучше дать агрегату вашего авто поработать в течение нескольких минут на холостых оборотах, прежде чем вывести его под нагрузку.
Причем долго греть мотор не стоит. Маслу обычно не требуется более 3-5 минут, чтобы войти в диапазон рабочей температуры (в зависимости от марки самого масла, типа двигателя и температуры за бортом). Если на улице минус 20°С, подождите на пару минут дольше – этого будет достаточно, чтобы смазывающие материалы нагрелись и начали защищать мотор от износа.
Не забывайте также о том, что температура металла растет быстрее, чем температура жидкости. Если датчик температуры все еще показывает ноль, хотя двигатель запущен и проработал на холостых оборотах уже пару минут, знайте, что стенки блока начали разогревать масло и оно вновь обрело свою изначальную вязкость!
***
Резюмируем сказанное выше: если для вас важен рабочий ресурс мотора собственной машины, дайте ему поработать зимой пару минут без нагрузок. Затем, выехав на дорогу, двигайтесь налегке, не превышая на бензиновом двигателе 2500-3000 оборотов порядка 3-5 километров, пока показатели ДВС не выйдут на рабочие режимы. А также не экономьте на качестве смазывающих материалов. Так вы убережете силовую установку от преждевременного износа, а себя – от немалых трат на её ремонт.
Замена передних динамиков А4Б5 рест., тонкости хитрости
Вопрос в принципе простой, но вот лично я не нашел толкового поста с размерами и что туда лезет без переделки. По сему решил постик написать, устранить пробел :-)
Ну вот и у меня захрипели передние нижние динамики Bose, не приятно но легко поправимо. Хрипеть они начинают из за того что диффузор от влаги немного коробится. Хотя странно, почему именно передние нижние, у многих так, видно место установки не удачное. Все остальные динамики, а их там еще 7 штук, живут отлично. Ну да бог с ним, заменим уставшие.
Как всегда, в начале, надо посмотреть какая музыка стоит в авто, что б понимать что и как. Это нужно для того что б своим вмешательством не разбалансировать систему в целом. Такое очень легко сделать бездумной заменой компонентов.
У меня стоит заводская Bose с усилителем, конфигураций было несколько, у меня вот такая конфиурация. Система очень приятна на слух и все такое, очень и очень доволен я ей :-) Хотя конечно аудиофилы скажут что сее отстой но мне она очень нравится :-)
Navigation system II-D (Navigation system plus) (as of CW 48/99)
Structure of Navigation System II -D with BOSE-sound system -Saloon-
1. TV tuner in rear left storage compartment in luggage compartment
2. CD changer (optional) in rear left storage compartment in luggage compartment
3. Hands-free loudspeaker in driver's door
4. Control unit for navigation system operating electronics
5. BOSE power amplifier installed in upper left corner of luggage compartment under rear shelf
6. Mid-range/treble loudspeaker installed at front in top of door trim
7. Bass loudspeaker installed at front in bottom of door trim
8. Wide-band loudspeaker installed at rear in bottom of door trim
9. Bass loudspeaker installed in rear shelf
10. Rear window with four integrated TV/FM aerials and one AM aerial.
11. Four aerial amplifiers for radio or TV aerial in rear window.
12. Aerial selection control unit in rear left of luggage compartment under side trim
13. Interface for navigation under the storage compartment on driver's side.
14. Aerial for navigation system (GPS) installed on right, below rear shelf
Как видим на глаз и слух, а так же из схемы, у меня захрипел - «7. Низкочастотный динамик установлен спереди в нижней части обшивки двери.»
При выборе динамиков на замену надо учитывать особенность авто, точнее музыкальной системы Bose. В моем случае в передней двери стоит два динамика, верхний и нижний. Верхний среднечастотный/высокочастотный, а нижний низкочастотный. И что б систему не разбалансировать нужно купить на замену динамики которые хорошо тянут низы а на верхи пофиг. Это очень удобно, не надо искать дорогущие широкополосные динамики, 2х-3х канальные, платить за них непонятную цену. Не надо выбирать коаксиальные динамики или компонентные, мне нужны обычные низкочастотники, точнее обычные широкополосные, с сдвигом вниз, то есть самые простые и дешевые. По тестам просто надо посмотреть которые хорошо играют «внизу» и не тянут верхи. Популярностью такие не пользуются но именно мне такие и нужны :-)
Выбирал по принципу что есть в продаже рядом, лезет в бюджет и соответствует параметрам. Себе взял широкополосные АС JVC CS-J510X заявленные частоты 40-20000Гц 4Ом 91дб :-))) Юмористы блин 20Кгц :-))) На глаз видно 20Кгц это в их фантазиях только. Посмотрел, послушал, почитал тесты. Моя оценка конструкции диффузора «на глаз» подтвердилась, отлично низ и часть середины и никакие верха. То есть то что именно мне надо и стоили они на 25.12.21 в днсе всего 850ре за пару, какая-то скидка была, хотя не удивительно, на самостоятельные полноценные динамки они не тянут :-)
Теперь про размеры, какие нам идут без переделки и изготовления подиумов.
По умолчанию, с завода, посадочное место под 10см Nokia с креплением на 3 точки. Методом замера выяснил что хорошо встают 13см без переделки, отлично :-)
Ну раз понятно что и как, то можно приступить к замене динамиков.
Как снимать и ставить обшивку я писать не буду, сами все знаете, 5 винтиков всего.
Снимаем, кладем на операционный стол. Вот такие родные Bose стоят.
Снимаем и видим виновника, покоробленный диффузор. Или брак или влага или еще что но вот именно передние нижние так выходят из строя.
Вот фото посадочных размеров, как же мне их не хватало, весь инет перерыл а не нашел :-)
Примеряем купленные динамики. Отлично, расчеты оправдались, все отлично встает и крепится на 3 точки. Единственно надо отверстие просверлить под третью точку.
Так, забыл написать, при выборе динамиков обращайте внимание что б была нормальная закраина, в ней будем сверлить отверстие.
Привинчиваем динамик на две точки, намечаем прям по месту третье и сверлим.
Не большая хитрость. Что б металлическая стружка не налетела в магнит динамика и не попала в зазор катушки и динамик не начал хрипеть, надо при сверлении подкладывать магнит, стружка летит на него и ни куда более. Вот все просто, сейчас такое лайфхак называют :-))))
Вот так жизнь взламывается :-)))
Отверстие просверлили теперь можно удалить не нужное. Не нужное, в данном случае, крепежные ушки, три штуки. Хотя можно их и не удалять. Удаляются они очень просто, пассатижами загибаете их в верх, потом в низ и так раза четыре, они сами отваливаются :-)
Все готово к установке, устанавливаем, отлично вышло. Жестко и крепко.
Теперь посмотрим оправдались ли наши расчеты и не будет ли диффузор цеплять за посадочное место. Смотрим, все отлично, как и планировалось :-)
Так, теперь надо проклеить динамик. Закрыть щель, это очень важно для звука. Берем обычный металлический скотч и проклеиваем. Проклеиваем слоев в 7. Этим мы обеспечиваем герметичность зазора дверная карта-край динамика.
Осталось дело за малым, подключить. Но тут есть не большая засада, большинство на это не обращают внимание и получают плохое и «кривое» звучание. Думают что динамики купили не удачные и все такое :-)
Спросите что то там можно накосячить то? Клеммы есть, и по размеру совпадают, одел и слушай :-)))) А вот и фиг вам :-)))
Как вы знаете, или не знаете, все динамики в акустической системе должны быть сфазираваны. То есть при подаче положительной волны все диффузоры должны идти вперед, а при отрицательной назад, или на оборот не важно, главное динамики должны на сигнал реагировать одинаково. То есть фазировка должна быть одинакова. Для этого на выходах усилителей или магнитолы всегда подписано плюс и минус. Так же на динамиках входа подписаны плюс и минус. Соединив как написано плюс с плюсом а минус с минусом вы получаете нормальное сфазированное подключение акустики.
Вот так вот, к примеру, подписана полярность на купленных динамиках. С лева на право минус – плюс. Минус тонкий плюс широкий. Это почти стандарт, хотя понятие стандартов в атозвуке понятие относительное.
Вот фото.
Проверяется правильность полярности (китайцы они такие) с помощью обычной пальчиковой батарейки 1.5в.
При подключении батарейки к динамику, подключать плюс к плюсу минус к минусу, диффузор должен отклонится вверх, вперед, наружу. Если дифузор отклонился как написано то значит полярность подписана правильно и написанному на динамике можно верить. Если на оборот то переподпишите динамик :-))))
Вот проверяю правильность полярности на новом и старом динамике. К стати, полярность на Bose не подписана :-)
Вот видюшку снял, как проверяется полярность с помощью батарейки. На видео подключаю батарейку к динамику, определяю полярность родного Bose.
Так вот, дошли до засады, рассказываю какая тут засада есть :-)
Берем динамики, новый и старый родной, смотрим.
С лева на право полярность у них одинакова, то есть минус слева плюс справа. Но вот ширина контактов разная. Если на новом «стандартном» динамике минус тонкая а плюс толстая клемма то на родном динамике Bose все на оборот, минус толстая клемма а плюс тонкая.
Соответственно если просто одеть клеммы на новый динамик, как есть, то динамики будут работать в противофазе и качество звучания ухудшится.
Соответственно при замене Bose, в машине А4Б5, надо поменять клеммы местами. Или срезать и обжать новые клеммы по правильному, в соответствии с полярностью динамика или просто разрезать провода и поменять местами, что я и сделал :-)
Вот так вот. Теперь можно подключать, акустика будет сфазирована и работать будет правильно.
Теперь ставим шумку и панель готова к установке.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
AUDI Q8 ТЫ ВЕДЬ ХОЧЕШЬ ЕГО, А ЗРЯ
Машина очень странная, по мне он очень стремный, похож на толстую жабу, которой сделали пластическую операцию,ну тут как говорится на вкус и цвет.
Машины эти в начали производится с 2018 г, по замыслу ауди ознаменовали переход в новое измерение, своего рода концепция теслы, были внедрены различные вспомогательные системы, ассистенты, экраны, полностью сенсорное управление, при этом будущее почему то не коснулось ни двигателей ни коробки.
В результате получилось не очень, масса автомобиля 2.5 тонны, в попытке сделать ее легче они ошкурили ее до нельзя, сделав поперечины кузова тонкими, а некоторые убрали полностью, как результат постоянно лопаются лобовые стекла, без явного на них воздействия, безрамное остекление, многим нравится, но не многие готовы слушать страшный шум после 90 км ч, в процессе движения стекла отгибает от уплотнителей, пользование стекло подъемниками превращается в прослушивание скрежета так как все это забивается песком.
Автомобиль запросто может убить своего владельца, представим ситуацию, перекресток, необходимо повернуть выехав с прилегающей дороги и резко ускорится что бы не создавать помех транспорту двигающемуся по основной дороге, вы видите окно для безопасного маневра, окно это будет безопасно для всего чего угодно, но не для AUDI Q8 , нажимаете газ в пол, а машина стоит и ждет 4 секунды, то же произойдет и в движении при попытке обогнать, никакие чипы, прошивки, педаль бустеры, ничего не поможет.
Дисплеи управления, ауди умеет все испортить, собирают пыль, а после 5 минут езды будут заляпаны жирными пятнами, если что есть тряпочка, которой можно тереть экраны до бесконечности, к слову экраны эти лагают и глючат, в один момент все может погаснуть прямо в пути, ни климат отрегулировать ни печку.
Весь автомобиль живет своей жизнью, постоянно вылезают ошибки ассистентов, сообщения об отказе разных систем, двигатель может начать судорожно трястись, и все это происходит на машинах с малыми пробегами, всякого рода чистки промывки, замены форсунок не помогают, дилер при этой проблеме ничего сделать не может.
Самое стремное место у ку8 место под водительским сиденьем, под ним находится разъемы, которые за короткий промежуток времени окисляются и отгнивают, причина в том что влага попадает под ковры, что буде с машинами которую купите вы объяснять ненужно, проблемы достанутся вам.
На мизерных пробегах начинают скрипеть шаровые передних рычагов, туда попадает вода, они не съемные стоят они дорого, будут скрипеть и у вас, долго с водой они не протянут.
Коробка 8hp у ауди не работает нормально, пинки тычки, на такое покупатель автомобиля за 6млн явно не рассчитывает, это ничем не лечится придется терпеть.
У дизельных машин стойкая вонь в салоне, догреватель находится под капотом, люди мучаются
Машина гремит как старая телега, в торпеде, в подвеске, при езде по неровной дороге, это не про старую машину, а про ту у которой 3-5-6 тысяч км пробега, скрипят и щелкают сиденья, скрипит карта двери водителя
Машина имеет более 200 документов с неисправностями, несколько программ отзыва.
За короткий промежуток времени тормозные диски превращаются в труху, система охлаждения протягивает всю грязь с дороги через колодки, песок уничтожает тормоза.
нагляднее всего о том какой это автомобиль , расскажут фото
Выдали протокол тех.проверки. На сколько это все выйдет (каждый пункт)? Hyundai Solaris 1.6 AT 123л.с. бензин инжектор 11 год
компрессия 12,12,13,12 - здесь вопрос, это много или мало?
масленое запотевание на двс обильное - здесь вопрос, почему?
долить ож
осутствует гайка крепления заднего правого колеса
люфт в рулевой рейке
замена подкрылка переднего правого
замена тормозных дисков передних
не работает корректор фар
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
В догонку к посту "Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов." Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 1
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Поехали.
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Ответ на пост «Сдох домкрат»
Батя купил Хонду 2002 года в 2006, был первым и единственным хозяином в РФ и с 2006 года он сам менял колёса родным домкратом, с 2016 уже я меняю колёса и он ещё ни разу не подвёл.