Острый перец

Именно поэтому ростки могут вылезать с “шляпкой”. Исходя из того, что я читала, причин может быть несколько: слишком рыхлый грунт, при прохождении по которому не создается сопротивления для снятия оболочки; слабое растение, которому попросту не хватает сил “разорвать” оболочку листиками, когда оно уже вылезло наружу; недостаточная влажность, вследствие чего оболочка остается жесткой.

3. Время от времени растения нужно поворачивать, чтобы они не тянулись к солнцу. Уже через пару часов нахождения в одном положении стебель склоняется к окну.

4. Семядольные листочки со временем отпадут. Начинают желтеть примерно в тот момент, когда первая пара настоящих листьев достигла 1см в диаметре (либо один из них).

5. Первых листьев ждать достаточно долго, я ждала примерно 3 недели. Однако затем новые появляются чуть ли не каждую неделю - у меня, например, второй настоящий лист ещё мелкий, а уже есть зачаток второй пары (а у некоторых - и третьей).

6. Растения прекрасно растут, даже если в горшке/контейнере/стаканчике нет дренажных отверстий, главное - не заливать.

ПРОРАЩИВАНИЕ
Существует целая куча способов проращивания, кратко опишу самые популярные из них.
1. Проращивание в растворе калиевой селитры. Рецепт прост - 50мл воды + 2г калиевой селитры, замочить на сутки. Быстро пробуждает семена и, исходя из практики, дает лучшие результаты.

2. Классический - влажный ватный диск + пластиковый контейнер с крышкой или накрытый плёнкой до прорастания. В пленке проделать отверстия для доступа воздуха. Если используете контейнер - не закрывайте плотно крышку. Если же это невозможно - периодически открывайте крышку на проветривание. Если под плёнкой, то аналогично, независимо от наличия отверстий. Не допускать пересыхания, периодически смачивать тёплой водой.

3. В соке алоэ либо цельном листе. Лист предварительно подержать несколько дней в холодильнике, а затем согреть и либо перемолоть блендером и поместить туда семена, либо разрезать лист вдоль и поместить семена прямо в мякоть. Промывать не нужно.

4. Замочить на ватном диске на сутки (аналогично, как в п.1), затем подержать минут 10 в слабом растворе марганцовки + дополнительно (опционально) - в заварке от чая тоже около 10 минут. После обработки промыть семена.

5. Метод термической скарификации. Попеременно опустить семена в горячую и холодную воду (1-2 круга достаточно) - это позволит оболочке треснуть и облегчит прорастание.

6. Посадить сразу в грунт без предварительной обработки, поддерживать постоянную влажность, но не заливать. Можно накрыть плёнкой с отверстиями, периодически снимая её для проветривания, после прорастания снять. Из моего опыта при таком способе семена прорастают дольше, но образуют более мощные корни. Кстати, даже 7Pot Douglah, который обрабатывался по п.3 (без заварки), месяц сидел в стаканчике с дренажными отверстиями и под пленкой, в результате не проросло ни одно семечко. По текущему пункту + п.4 - единственное посаженное в контейнер без дренажа семечко проросло.

ГРУНТ
1. Грунт с большим содержанием торфа действительно сложно намочить, так как бóльшая часть воды стекает сразу в поддон. Удобно поначалу сажать семена в прозрачные стаканчики и “набить руку”, чтобы впоследствии понять, насколько обильно нужно поливать, чтобы смочить ком. В комментариях посоветовали вот такой грунт - https://www.ozon.ru/product/grunt-peter-peat-rassadnyy-50-l-...

2. Наравне с этим у торфа есть и плюсы - легко пикировать саженцы (так как он достаточно рыхлый и если, например, сжать стаканчик, то торф как бы "разламывается" на кусочки, которые легко снимаются, за счёт чего открывается доступ к корням), а низинный торф (насколько я знаю, в магазинных грунтах содержится именно такой) обладает оптимальным pH и содержит приличное количество питательных веществ, которых растению хватит, как минимум, до первой пересадки.

ПОЛИВ
1. Перцы любят воду, но не любят болото. Очень удобно держать рассаду в прозрачных стаканчиках - видно, насколько смочен ком. Я не смачиваю его полностью во избежание застоя или гнили, рассада прекрасно себя чувствует.

2. В жаркую погоду полив может быть ежедневным, так как грунт быстро высыхает. В пасмурную - реже. Ориентироваться нужно на влажность верхнего (примерно 1-2см) слоя.

3. Поначалу поливать лучше каплями (намочить руку и дать воде стекать на поверхность грунта), так как классический полив (и особенно - из пульверизатора) размывает грунт, а "волной" может смыть молодые ростки, в результате чего они могут повреждаться. Когда рассада окрепнет - можно поливать как обычно, по необходимости подсыпая землю.

СВЕТ
1. Чем больше - тем лучше. Подойдет южное или восточное окно, лучше южное. Недостаток света виден сразу - ростки моментально начинают вытягиваться и тормозят в росте. Если с освещением все хорошо - стебель и прожилки окрасятся в фиолетовый цвет.

2. При необходимости покупки лампы одним из критериев выбора станет цветовая температура, упрощенно говоря - яркость. Судя по большинству комментариев и статей на соответствующих сайтах, перец предпочитает цветовую температуру в пределах 5000-6500К.
Для досветки можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Что касается светодиодных - в одном из комментариев в качестве бюджетного варианта предложили обычную Е27, предварительно сняв с нее колбу.

3. Цель досветки - продлить световой день до 14-16 часов. Круглосуточно светить не нужно, потому что темновую фазу фотосинтеза никто не отменял.

4. Если солнце совсем не радует - можно смастерить импровизированный гроубокс. Достаточно взять коробку, обклеить её изнутри фольгой или белой матовой бумагой, сделать "крышку" и отверстие в ней или на одной из боковых стенок (изначально у меня отверстие было сверху, но впоследствии заклеила его и сделала сбоку - так легче ставить лампу и крышка не прогибается и не выпускает свет). Чтобы крышка не проваливалась - можно сделать отверстия в ней и на стенках и подвязывать.

5. Проращивать семена тоже лучше на свету, хотя считается, что свет для этого не нужен. Однако на моем опыте все получилось иначе - ростки вытянулись сразу, так как стояли в тёмном месте.

ПОДКОРМКА
1. До первой пересадки рассаду удобрять не рекомендуют (так писали в комментариях), однако в других источниках советуют подкормить примерно через 2 недели после пикировки в отдельную ёмкость, что я и сделала. Результат налицо - буквально за ночь корни показались на стенках стаканчиков, а листья быстро увеличиваются в размерах.

2. В зависимости от размеров растения дозу удобрения (в моем случае - NPK 8-20-25) можно уменьшить в 4 или в 2 раза. Я растворяла 0,25г/литр.

3. На стадии роста нужен азот и, опционально, фосфор (он помогает развиваться корневой системе), на стадии цветения - фосфор, на стадии плодоношения - калий. Время от времени нужно будет поливать кальциевой селитрой, так как фосфор может блокировать кальций. Результат действия фосфора в моем случае налицо - очень быстро стала развиваться корневая.

ПЕРЕСАДКА
1. Пикировка в отдельные ёмкости (в случае, если несколько ростков находятся в одном горшке). Я пикировала рассаду, когда им было 3 недели. Удобно делать это методом "рычага" - взять лопатку, на некотором расстоянии от ростка воткнуть в землю на всю высоту горшка и сделать движение, как будто вы копаете обычную землю лопатой, затем снимаете землю, которая "разломилась", слегка тянем за стебелек, если не идёт - снова подкапываемся и так до тех пор, пока не получится без усилий вытащить стебель вместе с корнем. Если грунт торфяной - проблем точно не возникнет (см. Грунт). Корни не повреждаются.

2. Пикировать можно в тот момент, когда появились зачатки настоящих листьев, но точно не раньше, чем раскроются семядоли. Я распикировала как раз в этот период. Все прекрасно пережили пикировку. Самое главное - уверенность в том, что не сломается стебель, и аккуратность.

3. Увеличивать размер горшков нужно постепенно. Во-первых, растение не будет активно развивать ботву до тех пор, пока корневая система не заполнит горшок. Во-вторых, если грунт торфяной, то есть риск залить растение - корни ещё не заполнили весь горшок и не могут забрать всю влагу из грунта. Я из 0,2 планирую недели через 2 пересаживать (переваливать) в 0,6, затем - в 1л, а как зацветут - в 3л на постоянку. Кто-то скажет, что слишком часто, но я к моменту цветения хочу получить растение с развитой корневой системой, плюс с учётом того, что опыт у всех разный и результаты тоже разные, я считаю, что стоит поэкспериментировать.

4. Чем больше горшок - тем крупнее куст.

5. Если ёмкость прозрачная, то все просто - если корни уже опутали ком, то пора. Если непрозрачная - смотрим дренажные отверстия (если корни торчат - тоже пора). Если растения одного возраста и размера, и часть сидит в прозрачных, а часть - в обычных ёмкостях, то ориентироваться можно на тех, что находятся в прозрачных.

6. Если ростки тянутся - при пересадке можно немного заглубить (иногда заглубляют до самых семядолек).

7. При пикировке можно не бояться за повреждение корней (оно в любом случае произойдёт, в той или иной степени) - конечно, пока растения молодое, рисков достаточно много, но и пикировать их легче. Зачастую прищипывают главный корень на 1/3 длины. Взрослые растения не боятся повреждения корней (но без фанатизма).

ПРОЧЕЕ
1. В одних источниках первоцвет советуют обрывать, в других говорят, что можно оставить. В первом случае плодов будет больше, но они будут мельче, а во втором всё в точности до наоборот. Кроме того, есть мнения, что первоцвет выделяет вещества, тормозящие развитие других цветов и плодов. Я планирую пробовать оба варианта.

2. Формирование - желательно, если не хотите дерево до потолка. Обычно подрезают верхушку/обрывают листья и пасынки до первой развилки, иногда "захватывают" и вторую.

3. Во время цветения лучше опылять самостоятельно ватной палочкой (пройтись во всем цветкам слева направо и обратно). Иногда самоопыления не происходит, поэтому нужно помогать.

4. Из-за высокой температуры пыльца становится стерильной.

5. Не желательно допускать попадание света на корни, а также их перегрева - может появиться зелёная плесень.

6. Белая плесень на поверхности грунта - не всегда плохо. Если растения выглядят здоровыми - трогать не обязательно. Это триходерма, которая перерабатывает органические остатки и борется с болезнетворными грибками.

7. Отобрать самые крепкие семена можно при помощи простого способа - заварить крепкий раствор соли и поместить туда семена на 3 часа. По истечении времени перемешать, подождать и отобрать те семена, которые утонули - их можно посадить. Правда, это ещё не означает, что семена не взойдут, - скорее всего они просто будут долго прорастать.

8. Семена бывают пустыми. Иногда на просвет видно наличие зародыша в семечке.

9. В ряде случаев семена при прорастании не сбрасывают оболочку - трогать её не нужно. При попытке самостоятельно её разломать можно повредить семядоли, в результате чего они не будут увеличиваться в размерах так же, как здоровые. На дальнейшее развитие это вряд ли повлияет, но не стоит тревожить растение. Если с ростком все в порядке и он крепкий - оболочка может до конца не сойти, но листья все равно раскроются. Если же листья не обнажаются длительное время - скорее всего, растение погибнет (что и произошло у меня с одним из суперхотов).

10. Не делать присыпной слой при посадке слишком большим - достаточно присыпать семена на ~5мм.

Конечно, здесь далеко не всё, но на начальном этапе, думаю, хватит. Надеюсь, этот "мини-гайд" поможет тем, кто только-только присоединился к сообществу переводов и ищет ответы на вопросы)
Если у кого-то есть что добавить ли поправить - милости прошу в комментарии)