Кавказ. ч.6. Дагестан, дельта Волги
Продолжение рассказа о поездке на Весте по России, Грузии, Армении, Чечне и Дагестану. Начало здесь
Из Грозного я еду дальше, в Дагестан. В самый старый город России – Дербент.
Когда-то давно Дербент был Персией, но однажды персы решили расширить свою территорию за счет русских…
Погорячились, конечно. В результате той войны Дербент отошел России и стал самым древним уже российским городом.
В Дербенте я забронировал квартиру и чтобы скоротать время до заселения поехал на городской пляж.
Пляж в Дербенте шикарен. Золотой песок, пологий, уходящий вдаль берег. Глубокие места, где уже приходится плыть, начинаются лишь метрах в ста от берега. Пляж еще обустраивается, но и народу из России едет сюда все больше, на пляже в основном русские туристы. Уверен, через пару лет Дербент станет не менее популярен чем Сочи.
Дербент интересен своим старым городом. Правда старых зданий в нем почти не осталось, но ширина и извилистость улочек осталась прежней.
Главная достопримечательность Дербента – старая крепость, с которой и начал свое развитие город.
С утра я оставил машину у подножия горы и отправился на покорение крепости пешком. Еле поднялся, отдуваясь и обливаясь потом.
А говорят, Стенька Разин взял эту крепость мимо проходя, когда гулял со своей братвой по Волге и спускался до Каспия… Вот были ж люди! А теперь, их потомки, по ступенечкам еле-еле…
Крепость интересна, здесь прям веет стариной и историей. Особенно если прибиться к какой-нибудь экскурсии и послушать гида.
Нагулявшись и пофоткавшись, я поехал дальше на юг, почти на границу с Азербайджаном.
Там, на берегу, уже несколько десятилетий лежит «Каспийский монстр» - экраноплан «Лунь».
Когда-то давно, Советский союз сделал несколько таких машин. Их все попилили на цветной металл в смутные времена. Эта машина уцелела каким-то чудом. Ее притащили, с большим трудом отволокли подальше от воды и начали возводить вокруг нее парк.
Когда-нибудь здесь будет выставка военной техники и «Лунь» станет ее главным экспонатом. А пока он лежит на пляже, и отдыхающие прячутся в его тени от палящего солнца.
Пляж возле «Луня» еще лучше, чем в самом Дербенте. Чистый песок, без примеси ракушек и прибрежная мель простирается еще дальше в море. Я искупался до усталости и вернулся в машину.
И вот, сидя в машине и глядя на труп «Каспийского монстра» я вдруг подумал, что все заканчивается… Вот и мое путешествие подходит к концу. Все, это самая южная точка России и с этой минуты я буду двигаться только в сторону дома.
Следующий мой чекпоинт, который я планировал еще дома – Сулакский каньон.
Я заночевал недалеко от Махачкалы на перевале. Этот перевал оказался местом для ночных покатушек местных автомобилистов. Как стемнело, по этому перевалу начали гонять местные джигиты, выписывали круги и восьмерки на широком месте трассы с жжением резины, визгом и дымом из-под колес. Утихомирились далеко за полночь и хорошенько выспаться мне не дали.
Проснулся я еще до рассвета и решил ехать – встретить утро на каньоне. Сначала дорога асфальтированная, но на обрыв каньона ведут несколько грунтовых дорог через поля и несколько весьма самобытных поселков.
Обрыв начался неожиданно, я долго поднимался в горку, и вдруг она оборвалась, и я ударил по тормозам. Передо мной открылся просто невероятный по красоте вид… Просто перехватило дыхание от увиденного. Каньон километровой глубины и внизу бирюзовая лента реки. Вид просто потрясающий.
Каньон впечатляет... Появилось желание приехать сюда с лодкой и сплавиться по реке.
Кроме меня на этой площадке был и еще один парень, местный дагестанец.
Когда я приехал, он спал в своей Гранте, а потом проснулся и подсел ко мне: «Вчера выпил с друзьями немного, а там, на выезде менты… вот и остался здесь. Посплю и поеду домой»
Больше часа мы сидели с ним на обрыве, смотрели на парящих внизу орлов и разговаривали обо всем.
Рассказывал в основном он – о своей жизни, об этой местности, о войне на Украине, откуда он приехал лечиться по ранению… Много интересного я услышал за этот час. Вот так надо узнавать людей. Разговаривая один на один. Сидя на краю пропасти.
Я проехал еще пару километров вдоль каньона наслаждаясь видами. Масштабы каньона впечатляют. Говорят, он больше известного на весь мир Колорадского каньона.
Когда стоишь на краю, эмоции захлестывают. Такое ощущение... Такое, будто врубил на полную громкость Queen и вместе с Фредди Меркури орешь: "Шов маст го о-о-он!!!" И по спине волна мурашек от циклопичности происходящего и восторга.
Это место однозначно стоит того чтобы приехать сюда хоть откуда.
На фото есть машина
С Сулакского каньона я еду в дельту Волги и Астрахань.
Там на ериках и лиманах я думал найти какое-нибудь место с хорошей рыбалкой и пожить пару дней в палатке, порыбачить от души. Но реальность оказалась хуже, чем я предполагал. Все подъезды видимые с трассы и доступные по дорогам на карте, куда я ни сувался, оказались перегорожены заборами, везде частная территория, базы и кемпинги. Чтобы половить зачетную рыбу в дельте, уже просто так не встанешь – надо заранее бронировать место на турбазе, арендовать катер, покупать услуги егеря… Хорошую рыбалку в дельте, вот так, мимо проезжая, не получить, если не знаешь каких-то нетронутых мест. Я таких мест не знал.
Но недалеко от Лагани, проезжая мимо какого-то полувысошего озерца заметил хорошее место для стоянки в тени деревьев. Свернул и увидел, как на глади озерца стаями ходят и плещутся караси.
Я тут же сгонял в Лагань, купил в магазине банку кукурузы и вернулся на озеро.
Пока свечерело, я успел отвести душу, в охотку половить небольших сазанчиков. Рыба мне была не нужна и все сазанчики сразу возвращались обратно в озеро.
На утро я обнаружил, что оставшуюся на берегу в банке кукурузу сожрали цапли. Оставив мне свои следы и пару кукурузинок, что оставались насажены на крючки.
Я поймал еще пару сазанчиков, позавтракал, свернул еще мокрую от росы палатку и поехал дальше.
Надо сказать, в Астраханской области, просто неприлично много разнообразной живности. Цапли, огромные, похожие на птеродактилей, ежики, сурки, лисы – так те вообще ничего не боятся, бегают вдоль дороги, видимо подъедают раздавленных животных.
Пару раз встречал ползущих через дорогу черепах, один раз остановился, помог тортилле перейти через дорогу.
Дальше мой путь лежит через Астрахань на соленое озеро Баскунчак.
На Баскунчак я приехал уже к вечеру и долго плутал, не мог понять, как подъехать к воде – вдоль всего берега тянулись производственные здания добычи соли и железнодорожная ветка.
Вход в Баскунчакские пещеры
Я решил объехать вокруг озера, поискать съезд к воде и наткнулся на то, что я, как-то пропустил, когда планировал путешествие – Баскунчакские пещеры.
Продолжение следует...
.
Кавказ. ч.5 Армения, Чечня
Продолжение рассказа о поездке на Весте по России, Грузии, Армении, Чечне и Дагестану. Начало здесь
Границу с Арменией переходил в Ниноцминда. На границе, на легковой машине, я был единственный выезжающий в Армению. Весь переход занял пятнадцать минут, которые ушли в основном на обмен денег, оформление экологического сбора и страховки.
Если экологический сбор собирают государственные чиновники, то страховку на авто продает частник, арендующий закуток в здании таможни.
Я спросил его: «Сколько стоит?» - и это оказалось зря, он понял, что я не знаю цен и хлопнул рукой по столу: «Пять тыщ драм!».
Я отдал ему купюру, он дал мне полис отпечатанный на армянском языке. Лишь позже, разглядывая полис, я увидел в нем цифры: 4000. Этот армяшка надул меня на 1000 драм. Вот так, не успел въехать в страну, а уже обманули на 150 рублей…
Покупать полис у этого жулика на границе не обязательно, но дальше по дороге я не видел ни одного места где можно было бы купить еще. Полис вносится в базу данных и при выезде из страны, если его не будет или он будет просрочен, возникнут проблемы – оштрафуют.
Экологический сбор плюс страховка обошлись мне в 9000 драм, что на наши деньги – 1300 рублей.
Армения более русифицированная страна, хоть и не имеет с Россией общей границы. Все жители, с кем я общался, прекрасно говорили по-русски, почти все вывески дублируются на русском, на дорогах полно русских, еще советских машин. ЗиЛы, ГаЗоны, Москвичи, Волги, переделанные на работу на газу и чуть живые от старости…
Армения похожа на Россию 90-х.. Такие же шикарные дворцы казино вдоль дорог и везде реклама водки, даже возле школ и на автострадах.
В Армении очень вкусный серый хлеб. Надо сказать, в Грузии я черного хлеба купить не смог, пришлось обходиться сухариками, а в Армении продается серый хлеб и он просто восхитителен на вкус.
Мой путь лежал к подножию Арарата, в монастырь "Хор Вирап" – давно хотел посмотреть на эту священную гору. К ней Ной причалил свой ковчег, а в этом монастыре крестили первых армян – место знаковое и священное.
Когда-то давно, Арарат был армянским и армяне все еще считают его своим… Хоть и много лет назад турки сказали «Арарат наш» и отжали его у более слабых соседей. С тех пор армяне находятся с турками в перманентном напряжении и могут на Арарат смотреть только в бинокли из-за границы.
Но, великое видится на расстоянии, и с монастыря Хор Вирап открывается просто великолепный вид.
Я приехал туда вечером, посмотрел на Арарат в лучах заката, и сразу появилось желание посмотреть на него и освещенным утренними лучами.
Заночевал возле монастыря на кладбище. Да, вот как-то так и получилось, кругом сады и виноградники – вроде как частная собственность, не хотелось туда вторгаться, а кладбище возле стен монастыря не требовало разрешения…
Я поставил машину возле могил и завалился спать. Ночь прошла спокойно, и утром я снова делал фоточки Арарата со смотровой площадки монастыря.
Кладбище, надо сказать, интересное. Такие памятники я раньше не встречал.
Затем часа два гулял по Еревану – нужно было поменять деньги, но в центре города жуткие пробки, поэтому я оставил машину и пошел пешком.
Поменяв деньги и прикупив армянского серого хлеба, я поехал на следующий чекпоинт – озеро Севан.
Красивейшее озеро с ярко-белыми песчаными пляжами и холодной, прозрачной водой.
Я отдыхал, загорал и ел просто восхитительных копченых сигов, которых продают тут же, на трассе, за символическую цену – 1000 драм (150 руб) за килограмм рыбы. Просто обалденные сиги. Наверное, даже лучше мамадышских судачков.
Вечером я уже проходил армяно-грузинскую границу. В Грузии я больше ничего смотреть не хотел и решил сразу пересечь ее и выехать в Россию.
Вечерний Тбилиси великолепен. Море огней, машин, дворцы казино – ночью Тбилиси весь переливается разноцветными огнями и живет бурной жизнью.
Ночью в Грузии красиво. Южное небо полное звезд, а еще на вершинах холмов и гор грузины устанавливают христианские кресты с подсветкой, и смотрится это просто бомбически – горящий крест летит в черном небе… Я несколько раз пытался их фотографировать, но камера телефона из-за сильного контраста не может передать всю эпичность картины…
Ночью прокатился по военно-грузинской дороге, получил незабываемое удовольствие от ее дичайших серпантинов и чертей, выскакивающих из темноты перед машиной.
Ночью я уже был в России. Разложил сиденья и завалился спать. Утром помылся в душевой на трассе и поехал дальше, решив, что позавтракаю в Грозном.
Надо сказать что Кавказ какой-то маленький что ли… Здесь можно за несколько часов пересечь пару стран потратив на это пол-бака бензина. Невольно вспоминаешь российские просторы - забайкальскую тайгу, где от города до города «несколько Грузий», а на указателях четырехзначные числа расстояний…
В Грозном я сразу поехал на «улицу шашлыков» - после севашских сигов и персиков хотелось мяса. «Улица шашлыков» - такая достопримечательность Грозного, где на небольшой улочке, на окраине города, расположились десяток шашлычных. Сюда едут люди со всего города, пообедать в тишине и уюте.
Я выбрал шампур с бараниной, его отнесли готовиться, и молодая чеченка проводила меня в отдельный кабинет с кондиционером. Цены там не сказать что дешевые – шампур 450 рублей, вместе с соком и салатом у меня вышло 600, но пообедал я славно.
Баранина была приготовлена просто великолепно.
Я уехал в центр Грозного и пошел бродить по туристическим местам. Парк цветов, Грозный-сити, мечеть «Сердце Чечни», прошелся по проспекту Путина.
Не смотря на то, что уже было 17 сентября, стояла жара 36 градусов, что в дополнении со съеденной бараниной совсем не располагало к прогулкам.
Побродив по Грозному, я поехал в Аргун.
Там располагается еще одна красивая чеченская достопримечательность – мечеть имени Аймани Кадыровой. Она сделана в стиле хай-тек – переливается разными огнями и смотрится вечером необычно и красиво.
Теперь я хочу сделать «лирическое отступление» и высказать свое мнение о Чечне и Грозном. Раньше, читая интернеты, я постоянно натыкался на стоны всёпропальцев, которые «переживали» за российский бюджет, растрачиваемый Чечней на строительство роскоши. Теперь я понимаю, что все разговоры будто бы Чечня «обложила данью Россию» и живет за ее счет – это все бред травмированных антироссийской пропагандой хомячков. Нет в Чечне дикой роскоши. Есть красивый город Грозный, современный, с парками и хай-теком, но роскоши в нем нет. Есть не так давно отстроенный город, с чистыми улицами и цветниками. Если поискать в интернете фотографии, например, Аргуна, то поиск выдаст мечеть и четыре высотных дома переливающихся разноцветными огнями. И все. Больше «роскоши» в Аргуне нет – весь город состоит из частного сектора. Если сравнить две мусульманских республики Татарстан и Чечню, то, я бы сказал, что Чечня до Татарии недотягивает. Теперь, когда я был и в Казани, и в Грозном, могу делать выводы.
Чечня живет и строится, как и вся Россия. Так же, как и везде, строятся дороги и жилые кварталы и единственное, что отличает Чечню от остальной России – люди. Народ здесь, в подавляющем большинстве, очень верующий, с сильными традициями и устоявшимися взглядами на жизнь. Например, даже в жару невозможно увидеть чеченца в шортах, а чеченские женщины ходят только в длинных платьях, и смотрится это необычно и красиво.
При мне несколько русских девчонок - туристок покупали у продавщицы сувенирами большие платки, которые завязываются на талии как юбка. Девчонки повязали эти юбки себе поверх джинсов и чеченка-продавец сказал: «Ну вот, сразу на девочек стали похожи…» и замолкла, поняв, что сказала что-то, для русских непонятное…
Девчонки рассмеялись, а я подумал: «А ведь она права...» На самом деле, платье или юбка украшает женщину, а вот наши об этом забыли.
Чеченцы уберегли свой этнос от эмансипации, и это делает им честь.
Так же в интернете часто твердят о высокомерии чеченцев, о их непримиримости к другим конфессиям.
Вот, посмотрите видео, снятое в самом центре мусульманского Грозного, на нем звонят колокола христианского Храма Михаила Архангела. А теперь вспомните, в той же Казани, кто-нибудь слышал христианский колокольный звон? Нет, в мусульманской Казани церкви не звонят. В этом отношении чеченцы толерантнее братьев по вере – татар
В Чечне нет пьянства, азартных игр и воровства, как в соседних Армении и Грузии. Воровства, похоже, на самом деле нет – машины в жару круглые сутки стоят с открытыми окнами.
Я зашел в платный туалет в сквере – на входе висит вывеска «20 рублей», стоит тарелка с деньгами и никого. Положил полтинник, взял из тарелки себе сдачу и прошел.
Закончу лирическое отступление тем, что Чечня очень отличается от остальной России именно своими жителями. Впрочем, как и Татарстан.
Из Грозного я еду дальше, в Дагестан. В самый старый город России – Дербент.
Продолжение следует...
.
Апрельский снег! Покорение сопки Солнечной в малом составе! Bronco MPS Нива Duster ПерекатиКольский
А вот и апрель, а зима на Кольском полуострове не отступает!
Несколько экипажей: Нива 3Д и Паджеро спорт Дастер и Бронто решились на взятие сопки...
Далее все в видео...
Мой Шелковый путь. Средняя Азия ч.1
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Границу переходил в Ташанте. Ждал очереди часа три. Затем заехали два туристических автобуса с монголами и на паспортном контроле я увидел высокие стопки монгольских паспортов и уже было испугался что до вечера не выйду, но погранцы пропустили выезжающего русского вперед и вскоре я оказался в России.
Монгольскую симку с остатками трафика (еще более 10Гб – я пользовался только вайбером) подарил въезжающим в Монголию туристам – парню с девушкой на велосипедах. Уважуха таким людям. Встречал таких отчаянных в монгольской степи. Крутят педали, улыбаются… Тысячи километров по степи на велосипеде. Я б так не смог….
Чуйский тракт великолепен. Воистину это самая красивая автодорога России. Здесь даже воздух восхитительно другой. Если Монголия пропахла пылью и навозом, то наш Алтай пахнет медом. Воздух на Алтае просто удивительно вкусный.
Я снял домик на берегу Чуи, и отоспался, вымылся в кристально чистой воде ручья впадающего в реку, отдохнул, и со свежими силами отправился дальше.
Дальше мой путь лежит на Малиновое озеро.
Фотографии с моего прошлого посещения Малинового озера. В этот раз искупаться не получилось - вода уже была холодной.
Там я, усугубив седативное действие малиновых вод ста граммами алкоголя, валяюсь на берегу в сосновом бору и строю планы на мое дальнейшее путешествие. Составляю маршрут, читаю впечатления других путешественников, подбиваю деньги…
Конечно вот так, за несколько часов, я не предусмотрю и не учту множества нюансов… Но я все равно поеду. Люди раньше гнали по этим краям караваны из Китая, на лошадях и верблюдах по пустыням эти расстояния проходили запросто, а я на машине и по асфальту то?
Поеду я в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Пусть это будет мой Шелковый путь.
Задачу ставлю такую – просто проехать и посмотреть что там и как. Разведать обстановку. Чтобы потом, может через год, вернуться туда с семьей и уже более основательно путешествовать по достопримечательностям.
Перед границей, в каком-то ларьке на дороге, покупаю казахскую страховку на машину за 1650 рублей и казахскую симкарту. Девчонка-продавщица рассказывает мне про нюансы, поит кофе. С ее же подачи покупаю наклейку на стекло RUS – как позже узнаю из интернета, ее отсутствие провоцирует казахских гаишников заглянуть в кошелек беспечного автотуриста, хотя казахские правила вовсе и не обязывают ее иметь.
Границу с Казахстаном прохожу ночью. Как-то уже так сложилось у меня, хочется надеяться что ночью народу меньше и погранцы добрее… До утра сплю на казахской стороне, а утром начинается мой Казахстан.
Первый казахский город – Семипалатинск, который сейчас называется Семей. Гуляю по городу, меняю деньги в банке.
Думал найти какой-нибудь сувенир связанный с ядерным полигоном расположенным в окрестностях, но нет, видимо это не считают достопримечательностью.
Первое впечатление от Казахстана очень неоднозначное. Проезжаю по степям, селам и небольшим городкам – везде запустение, как какой-то постапокалиптический мир. Безлюдные, заросшие кустами, руины ферм, какие-то давно закрытые автоколонны, с ржавыми заборами, заброшенные гаражи, полуразваленные здания с пустыми глазницами окон и уже выросшими на крышах деревьями.
На дорогах полно еще советских ЗиЛов и Газонов, а вдоль дорог старые, как наследие великих предков ,с облупившейся краской, выгоревшие на солнце, памятники и монументы еще советской эпохи. И только кладбища выглядят серьезно и ухоженно.
Автобусы между деревнями видимо не ходят и местные жители передвигаются автостопом. В каждом селении по десятку, а где и больше «голосующих» казахов. Я остановился на настойчивую просьбу одного прилично одетого мужика. Думал, может помощь какая нужна, опустил пассажирское стекло.
- Возьми до Алматы? – Наклонившись в окно, попросил он.
- Ты один? – спросил я.
- Нет. Еще жена и двое маленьких детей.
У меня все заднее сиденье завалено шмотками, одного его я может еще и взял бы на переднее сиденье, но семью, да еще маленьких детей… Я ему так и сказал, и уточнил:
- А далеко до Алматы?
- 600 километров. - Ответил он.
- Да я и не доеду до нее сегодня по такой дороге то…
- Тогда может до Талдыкургана?
- А до него сколько?
- Триста.
- Нет, извини. – отказал я, и тогда он выложил свой последний козырь:
- Я дам 800 тэнге!
- Да не надо мне денег… - Отказал я окончательно и в недоумении уехал.
Я ехал по уставшей, постапокалиптической дороге и размышлял над этим случаем. Этот мужик на полном серьезе предлагал мне 140 рублей (в пересчете на наши), чтобы уехать вместе с женой и двумя детьми на 600 километров… Я пришел к выводу, что для этих людей, живущих в селах и деревнях с разрушенной уже давно производственной базой, у которых может единственный источник дохода – продажа на трассе того, что удалось получить в своем хозяйстве, эти деньги являются на самом деле значимой суммой. И то, что нам кажется дешевым, например, тот же бензин (25руб. литр) для простых казахов дешевым не кажется. Так как доходы у них соответственно меньше. Это заметно, это бросается в глаза.
Зашел в магазин, купил воды, разговорился с продавщицей. «Красивые у вас деньги» - говорю. Отвечает: «Красивые. Еще б были бы».
Вот в Монголии такого ощущения нет. Там люди живут в юртах без удобств не потому что у них денег нет. (например, отара овец в несколько тысяч голов стоит несколько миллионов рублей на наши) В Монголии это стиль жизни такой. В пыльной степи, среди яков и коз, на ландкрузере и со спутниковым телефоном. А вот в Казахстане…
Нет, конечно же, когда я доберусь до Алматы или Астаны, я увижу множество красивых и богатых людей на дорогих машинах… Как и у нас в столице. Но Казахстан большой. И мне кажется «Астана – не Казахстан» в гораздо большей степени чем, как говорят, - «Москва - не Россия».
Два дня я ехал по убитой дороге в сторону Алматы. Опять тянулись степи до горизонта и разбита дорога до такой степени, что приходится ехать по обочине. Ну, надо сказать, я только приехал из Улан-Батора и знал, что бывает и гораздо хуже, поэтому воспринимал эту дорогу спокойно, но усталость от степей и бездорожья уже начала сказываться. Надоели уже.
(Текст, что выше, был написан в 2019 году. Позже, в 2023-м году я был в тех местах. Там все сильно поменялось. Теперь там, до Алма-Аты, новый асфальт, а с ним и общее развитие тех мест. Но об этом я расскажу в следующих статьях)
Асфальт начался от Талдыкоргана. Там же началась и цивилизация. На дороге стали преобладать дорогие иномарки, а на подъезде к Алма-Ате по обеим сторонам – роскошные здания казино. Кто там сказал, что казахи бедно живут?
Прозевав нужный поворот я не свернул на объездную дорогу, а въехал в Алма-ату и пришлось ехать через город. Воскресенье, базарный день, и, как казалось, все население Алма-аты пошло гулять по многочисленным рынкам, коих там великое множество. В городе образовалась длиннущая пробка, и я потерял много времени выбираясь из города. На границу Казахстана и Киргизии приехал уже поздно вечером.
Границу проехал на удивление быстро. Погранцы лишь проштамповали паспорт и махали руками побыстрее выпроваживая машины на киргизскую сторону. Киргизы тоже не особо старались – «открой багажник, открой бардачок, проезжай!» Сам не заметил как очутился за забором и даже успел проехать сколько в сторону Фрунзе пока спать не захотелось. (именно Фрунзе, а не Бишкек. Как память о СССР?)
Утром начал движение по одной из самых красивых дорог континента, через перевал Тоо-Ашуу находящийся на высоте 3200 метров. Красота там неописуемая. Трасса похожа на норвежскую Е10 бегущую по Лофотенским островам. Такие же отвесные горы падающие в воду, снежные вершины, ручьи, тоннели.. . Но как-то более брутальнее чтоли… Горы массивнее, стены отвеснее, зелени меньше, высота выше, снежных вершин больше.
Да, точно стоило пересечь пыльный Казахстан, чтобы прокатиться по этой дороге.
Киргизия произвела сильное впечатление. Куда ни посмотри – буйство природной красоты. В горах пахнет медом. Как на Алтае. Воздух восхитительный. Или так во всех горах пахнет?
Ехал медленно, часто останавливался в красивых местах. И как следствие не доехал до Оша, как хотел, и половины пути.
Курт. Соленый и сушеный козий сыр. Твердый - зубы сломаешь, но вкусный.
Продолжение следует....
Мой Шелковый путь. Монголия ч.2
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Я ехал, наслаждался видами и погодой. Чем дальше от Улан-Батора, тем лучше становился асфальт.
Кладбище именитых лошадей - победителей. Названное в честь самого быстрого скакуна Монголии - Арвайхээра.
Но в один прекрасный момент асфальт кончился. Просто оборвался и дорога, разбилась на множество дорожек, которые коричневыми полосами зазмеились по зеленой степи.
Дорога, пересекающая Монголию с запада на восток, так все еще и не сделана, хотя работы и ведутся. Единой дороги через степь тоже нет. Когда на песке набивается гребенка, монголы сворачивают в степь и накатывают новую колею. В результате в степи могут виться десяток дорог в одном направлении, выбирай любую. Ну, или накатывай новую. Эти же дороги могут вести куда угодно, в соседние селения, например, или просто к одиноко стоящим в степи юртам. Поэтому при движении через степь надо руководствоваться направлением и выбирать дорожку, которая наиболее ему соответствует.
Мне нужно было на запад. Я ехал довольно долго в правильном направлении, но потом, в какой-то момент, решил объехать плохой участок и плавно свернул на север. Углубился в северном направлении километров на пять, решил, что пора возвращаться к югу и выдерживать направление на запад, поехал на юг.
Но дороги в степи петляют и я, в результате выехал вообще на какие-то тропинки, понял что заблудился. Основную дорогу, по которой я ехал на запад, я потерял.
Смеркалось (тоном начинающего литератора).
Темнеет в степи быстро и я, решил искать дорогу утром. Разложил палатку, поужинал, покайфовал, глядя на розовеющую в лучах заката степь, да и пошел спать.
Утром я увидел вдалеке с южной стороны, где по идее должна была быть дорога, линию электропередачи. Решил ехать к столбам, а потом вдоль нее – все равно выведет куда надо.
Там оказалась дорога протоптанная дорожностроительной техникой, для моей весты местами труднопроходимая. Пока я выискивал среди ухабов путь поровнее, сзади ко мне подъехал большой самосвал, посигналил, водила помахал рукой и показал поворотником куда следует свернуть.
Так мы и поехали. Я ехал впереди, а он сзади и на развилках показывал мне поворотниками куда надо поворачивать.
Доехали до большого перекрестка где стоял еще один такой же самосвал и мой проводник остановился. Я встал тоже, вышел из машины.
Во втором грузовике мне махали руками и я подошел. В кабине оказались двое монголов, пьяные в хлам, то ли загорелые, то ли грязные как черти. Я спросил их где Ховд (Ховд – город на который я держал направление) Они начали наперебой что-то объяснять, дыша на меня свежим перегаром и табачным дымом и показывая руками в разные стороны. Ничего из разговора этих чертей я так и не понял.
Подошел водила с первого самосвала, который и привел меня сюда. Это оказался парень лет тридцати, в белом спортивном костюме и больших зеркальных очках. Он послушал чертей, затем невозмутимо поссал им на колесо, и после толкнул меня в плечо:
- Русский! Друга! – и махнул рукой, мол, поехали, покажу.
Я прыгнул за руль и поехал на этот раз уже за своим проводником.
Он гнал по степи, и, как я видел, специально выбирал дорожки по которым моя веста проехала бы без проблем. Ехали с полчаса, пока не приехали на какую-то базу строительной техники. От нее в степь разбегался веер дорожек, но дорожки там уже были сухие и не разбитые. Мой проводник вылез из своего самосвала, крикнул:
- Русский! Друга! Ховд там! – и махнул двумя руками в сторону веера дорог убегающих в степь на запад. Я горячо поблагодарил монгольского друга и поехал дальше.
Ездить по степи тоже надо уметь. Тут есть два варианта – или едешь со скоростью километров пять-десять, объезжая все кочки и камни, или же надо наваливать километров 60-80 в час, не меньше.
Дело в том, что на меньшей скорости подвеска начинает обыгрывать каждую неровность, каждый камень и жутко трясет. При большей скорости, она не успевает отреагировать на препятствие и его «проглатывает» резина. На скорости машина идет ровнее, почти не трясет. Но есть опасность порезать резину на острых камнях и остаться без колеса. Да и вообще, на щебне при движении на большой скорости машина ведет себя как на мокрой глине, становится трудноуправляемой, начинает «плавать».
Но с другой стороны и время движения сокращается…
Я использовал оба эти способа – когда начинался участок с щебнем сбрасывал скорость и ехал осторожно, а на гальке и песке гнал сколько позволяла обстановка.
В степи то и дело попадались следы ремонта – валялись порванные колеса, оторванные бампера, части подвески… Все это напрягало.
Я понимал, если у моей весты сломается что-либо, чего я не смогу починить пассатижами и изолентой, я все. Застряну здесь глубоко и надолго.
Мало того что в степи, так еще и в Монголии, где таких машин как у меня отродясь не видели. (в Монолии три основных машины – Тойота Приус, Ланкрузер и немного русский Уазик) Жигулей я не встречал вообще.
Но я уже имел опыт путешествия на русской машине – на Приоре я тоже немало покатался и, надо сказать, Приора показала себя исключительно хорошо. Поэтому, когда я собирался в это путешествие на годовалой Весте, я был уверен - она не подведет. Но валяющиеся по на дороге детали японских подвесок все-таки немного напрягали.
В одном месте я с разбегу залетел в какие-то пески и сразу закопался передними колесами. Полчаса откапывался, дергался туда-сюда, воняло горелым сцеплением… Хотел уже все бросить и идти искать какого-нибудь монгола на крузаке или уазике, но удалось выехать самому.
Вот так, если хочешь испытать нервы и машину, езжай в Монголию. Я съездил, испытал. Нервы впорядке, машина не подвела. Мне моя веста нравится все больше.
Такого бездорожья вышло километров триста. Я пробирался по этим степям почти два дня. Если б не переживать за машину, можно было бы здорово кайфануть – места там, виды, воздух, природа, просто великолепны.
Асфальт начался тоже неожиданно. Прям как подарок небес. Логтем перекрестившись я выехал на ровную как стекло недавно построенную дорогу.
И тут, недоезжая селения Алтай километров десять, как бонус за мое упорство, я попадаю на монгольский праздник «Алтайн Хурд»
В степи, возле живописных холмов, организована большая стоянка и небольшой стадион с трибунами. Множество машин, множество народу. Нарядные женщины, разномастно одетые мужчины вездесущие чумазые дети. Тут же жарят шашлыки, продают напитки и разную снедь.
Праздник, видно по всему, довольно популярный – два отдельно стоящих шатра для почитаемых гостей (приехавших на навороченных крузаках) и три автомобиля Тойота с эмблемами праздника на дверях. Как я догадался – это призы, которые будут вручать за какие-то соревнования. Как я понял позднее, праздник длится два дня – субботу и воскресенье.
На второй день будет конкурс лошадей, которых сюда везли владельцы со всей Монголии. Вот им то и предназначались эти тойоты.
Проблема для меня была в том, что я нибельмеса не понимал по-монгольски, а никого русскоговорящего я там так и не встретил.
Я бродил среди монголов в поисках хотя бы одной славянской рожи, но нет, я там был один такой и местные смотрели на меня как на пришельца. Кто-то здоровался, кто-то махал приветственно рукой, а большинство просто не замечали.
Я поел шашлыка, посмотрел выступления певцов и танцоров. Колоритненько так все, интересно. Работает телевидение, пресса, над ареной летает дрон, дежурит полиция – почему то одни женщины.
Затем великопредставительные гости стали разъезжаться и я понял что скачки и выставка лошадей будет только на следующий день. Посмотрев еще выступление борцов, я решил больше не задерживаться и поехал дальше.
В Ховде дорога раздваивалась, одна вела к русской границе, а вторая уходила на север. Изначально я хотел ехать по северной дороге и посетить озеро Хяргас-нуур, там, судя по карте, можно было с дороги подъехать к берегу.
Но за Ховдом асфальт кончился, я посчитал расстояние и решил обойтись без экстрима, туда-обратно выходило под 300 верст без асфальта, да еще там неизвестно что…
Вот приеду сюда на уазике тогда и съезжу. И я повернул обратно.
В Улгии хотел посетить местный рынок, купить монгольских нештяков домой, но оказалось, что и в Монголии рынки по понедельникам не работают.
И я поехал в Россию. Все, Монголия для меня кончилась.
Дальше меня ждет Алтай, Малиновое озеро и Средняя Азия.
Продолжение следует....
Мой Шелковый путь. Монголия ч.1
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Дальше, мой путь до Улан-Удэ, а там в Монголию.
Под вечер, где-то между Благовещенском и Читой попадаю в сильную грозу. Молнии сверкают непереставая, а потом льет дождь стеной такой, что ехать невозможно и машины стоят на обочинах с включеными аварийками… Пристраиваюсь за какой-то отважной фурой, выключаю фары, чтобы не мешать ему разбирать дорогу, и пару часов волокусь за ним, пока не выезжаем из грозы.
Ночую в кемпинге дальнобойщиков.
Утром помылся, постирался, поел, выехал на трассу и… свернул не туда. Километров через двести попался указатель из которого стало ясно что я еду снова на восток. Дорогу то не помню, вчера ехал ночью в грозу… Черт. Развернулся и стартанул обратно.
Ненуачо нам? Хорошая погода, отличная дорога, интересная аудиокнижка – триста верст не крюк!
Пока я так гонял туда-сюда по тайге, потратил лишние пол-дня. До Читы добраться до ночи уже не успею, ночую опять в степи.
Я уже говорил как мне нравится ночная степь. Этот воздух, запах горькой полыни смешанный с дорожной пылью… Бесподобно. Наверное даже сосновый бор не доставит мне такого удовольствия, хотя… эти впечатления очень разные.
Моя Монголия.
На монгольскую границу КПП Кяхта я приехал часа в два ночи. Я сделал это намеренно, этот КПП работает круглосуточно и я читал что днем там бывают большие очереди – монголы ездят в Россию за бензином и товарами, а ночью можно пройти границу без задержек. Так и получилось. Все оформили быстро, погранцы машину посмотрели поверхностно и уже к четырем часам утра я въехал в Монголию.
На монгольской стороне какой-то турист-монгол, который переходил границу на нашу сторону, посмотрел на мою машину и сказал:
- Зря едешь. Не проедешь! Машину всю убьешь, разобьешь!
Я с недоумением посмотрел на него и спросил:
- С чего это вдруг?
- Дорога плохая! Нет дороги! Все перерыто, ямы вот такие! Дорогу строят везде объезды!
Я посмотрел на его японский праворульный седан и сказал:
- Ну ты то доехал?
На что тот аж с надрывом в голосе простонал:
- Я ехал восемь часов!
Мне это ни о чем не говорило, я пожал плечами и выехал в Монголию. Мне нужно было поменять рубли на тугрики и купить местную сим-карту, но все заведения открываются только утром и я остановился у первого же обменника разложил сиденье и завалился спать.
Проснувшись, поменял рубли на тугрики и у этого же менялы купил симку, которую он мне сам же и поставил в телефон и произвел нужные настройки. Забегая вперед, скажу, эта симка оказалась «data», т.е. только интернет, ни звонить, ни отправлять смс с нее не получилось. (всю дорогу отправлял отчеты домой, смс-ки вроде уходят, но дома, как потом оказалось, так ничего и не получили) Зато интернета там оказалось аж 16 гигабайт трафика. Это за 11000 тугриков – на наши 250 рублей.
От Кяхты планировал доехать до Улан-Батора, а потом от него на восток еще порядка 50 километров к самой большой в мире конной статуи – памятника Чингис-хану. Расстояние там выходило около 550км и я планировал неторопясь к вечеру быть на месте. Еще и город посмотреть. Как же я был наивен…
Тот турист на таможне не соврал… Оказывается монголы разломали асфальтированную дорогу и принялись не спеша ее ремонтировать. А все машины едут параллельно этой дороге по степи.
Степь размачивается дождями, разбивается колесами машин в жуткие ямы, потом высыхает под палящим солнцем до каменного состояния, смачивается дождями, полируется колесами и превращается в экстремальный полигон для испытания автомобильных подвесок любого типа.
Я то думал это у нас дороги плохие… Но тут был вообще какой-то аццкий ад. Я ковылял до Улан-Батора 10 часов. Такого стресса не испытывала еще ни одна моя машина. Когда показался Улан-Батор я готов был икать от радости. Я доехал и не помер и не убил машину, как пророчествовал мне тот турист на границе.
На радостях я решил пересечь город, благо было уже 17 часов и мне оставалось проехать 50км до моего монгольского чекпоинта - статуи Чингиз-хана.
И влез в пробку, которая вытянулась на весь Улан-Батор. Это было еще одно испытание. Плотный поток машин, незнакомый город, монголы внаглую лезут в любую щель, мелькнувшую в потоке. Едут на красный, постоянно сигналят, подрезают, пешеходы лезут под машину… Что-то невообразимое. На перекрестках стоят криворукие регулировщики, которые своими жестами только мешают и создают еще большее напряжение.
Пробка по городу двигалась со скоростью пешехода. Улан-Батор, эти пятнадцать километров, я пересек за 4(!) часа. А на выезде из города оказалось, что и восточная дорога тоже разобрана и машины едут по грунту в объезд вдоль каких-то гаражей и сараев по голдобинам и ямам по колено. Надо сказать что фотографий той поездки у меня нет, т.к. тогда я думал лишь о том смогу ли выжить, когда наконец это кончится и получится ли благополучно выбраться...
Стемнело, а дорога стала еще хуже. Когда, уже ближе к полуночи, я добрался до Чингиз-хана, сил у меня хватило только развернуть спальник, поматериться на монголов и монголию и отрубиться как убитому.
Хотя монголов зря ругать, из своего путешествия по Азии, я выяснил что монголы – самая приветливая и дружелюбная к русским нация.
Забегая вперед скажу, нет в средней Азии такого искренне хорошего отношения к русским как в Монголии. Ну не враждебно, конечно, а чаще на русского смотрят как на источник дохода, чем как на друга. Русскому могут цену задрать как богатенькому иностранцу. И все это подчеркнуто вежливо. В Средней Азии люди помнят СССР и как хорошо жили при нем и многие воспринимают русских как возможный способ улучшения своей жизни, если царь Владимир вдруг захочет возродить Советский Союз. В Монголии же люди не бедные и за деньгами не гонятся, и в человеке видят именно человека, а в русском – еще и друга.
Я в степи как-то подъехал к юрте-едальне на предмет чего-нибудь перекусить. А там уже сидела группа, как мне показалось, студентов, во главе с преподавателем. Одна девчонка, видимо решив заодно и поупражнять свой разговорный русский, без какой-либо моей просьбы, взялась мне все объяснять – что стоит заказать, как это выглядит и сколько стоит.
Я поел, поблагодарил, а потом подарил ей магнитик «счастье не за горами». Как же сильно и искренне она обрадовалась! Она читала несколько раз эту надпись и даже смеялась. Так, будто… ну, будто бы она меня всю жизнь любила, и я вдруг ей предложение сделал, кольцо с брильянтом подарил.
В Азии люди вообще более эмоциональные и темпераментные чем мы, жители средней полосы.
Утром умылся из канистры и пошел смотреть Чингиз-хана. Издалека, в лучах восходящего солнца, статуя смотрится очень внушительно. Сделана она из нержавки, сверкает на солнце и производит сильное впечатление. При ближайшем рассмотрении уже начинают бросаться в глаза и покоцанные ступени и вспучившийся асфальт и осыпавшаяся штукатурка… Даже создается некое подозрение, что эта статуя – наследие каких-то великих предков, типа египетских пирамид…
Но в целом – интересно и познавательно. Внутри постамента статуи – музей, выставочный зал и множество магазинчиков с сувенирами. А внутри самой статуи – лифт и лестница наверх где в короне на голове коня, на котором сидит Чингих-хан, сделана смотровая площадка. С нее открывается прекрасный вид на степь и окрестности.
Я отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и долго сидел в машине уткнувшись в навигатор. Возвращаться обратно в Улан-Батор я категорически не хотел. При одном воспоминании вчерашней дороги становилось нехорошо.
Дело в том что объездной дороги вокруг Улан-Батора, как это сделано в нормальных городах, - нет. Все дороги идут через город, а тут еще эти ремонты и объезды… Впрочем объезды я видел, а ремонтов нет. Судя по состоянию объездов ремонт начат уже очень давно, но ни рабочих, ни техники на дороге не видно. Просто разломали асфальт и катаются по бездорожью… А если где и делают, то очень не спешно. Восток – дело неторопливое.
Я нашел в навигаторе дорожку, которая соединяла две трассы сходящиеся в Улан-Баторе. Судя по ее названию «шоссе», она должна была быть нормальной и хоть эта петля и выходила для меня на более чем 150км длиннее, но она позволяла не заезжать в город, а обогнуть его через степь. Так и получилось. До этого шоссе еще не добрались монгольские дорожники и я, по вполне сносному асфальту, за каких-то два часа обогнул Улан-Батор и двинул на запад.
Надо сказать что все, более-менее хорошие дороги в Монголии платные. На въезде платишь 1000 тугриков, но это никак не гарантирует что тебе на этой дороге не попадется яма глубиной с полметра. Даже на платных дорогах следует быть крайне осторожным!
Чем дальше от столицы тем лучше становилась дорога и я же возрадовался что далее все будет так же прекрасно. Прекрасная погода, прекрасные пейзажи за окном. Монголия завораживает своими пространствами и природой. Степи от горизонта до горизонта, в степях то тут, то там белееют юрты, а вокруг них пасутся отары, стада и табуны…
В воздухе реют ястребы и грифы, по траве мечутся разнообразные суслики. Живности в Монголии до неприличия много. Это страна животноводства. Землю они не обрабатывают, читал, что почитают ее как мать и бить ее мотыгой или лопатой – кощунство. У них даже носки сапог загнуты к верху, чтобы при хотьбе случайно не сковырнуть кусок земли…
Огромные стада и отары, полагаю даже несчетные, так как по обочинам и в степи валяются множество трупов животных, непонятно от чего сдохших и сидят большие, жирные грифы-падальщики.
По сему и кухня них вся мясная. Порции просто огромны, а цены символические.
Я остановился на дороге возле юрты на которой была нарисована тарелка с ложкой. Зашел. В середине юрты стоит маленький столик с табуретками, а вдоль стен – четыре кровати. В такой юрте можно еще и заночевать если приспичит.
Молодая монголка, дала мне меню и предложила полежать на кровати пока готовят кушанье. Все это было объяснено жестами и я так и не понял что в меню из чего сделано.
Напротив названий блюд сделанных на монгольском были еще и фотографии и я ткнул пальцем в два блюда – буузы (этакие большие пельмени) и, как мне показалось, капустный салат. Монголка предложила мне 30 бууз, но я, подумав, что, наверное, не съем, и заказал десять. Я, в принципе и не очень голоден был…
Монголка поставила мне пиалу и термос с чаем. Чай у них всегда зеленый, с каким-то очень жирным молоком и соленый. Соленый чай с жирным молоком. Я раньше думал, что противнее гадость и не придумать, но выпив пиалу, вошел во вкус – это на самом деле необычно вкусно. Чай там подается в как элемент обеда, денег за него не берут, ставят пятилитровый термос и пей сколько хочешь.
Ждал минут двадцать пока позвали есть. Буузы оказались размером чуть ни с кулак, а капустный салат – не салат вовсе, а лапша с мясом и морковкой. И порции – можно было всемером наесться. Все это вышло на наши деньги – примерно 300 рублей. Я съел два бууза, попробовал лапшу и все. Наелся. А в порциях и не убыло. (а если б я 30 штук, как предлагали заказал??) Пришлось нести контейнер из машины и перекладывать буузы про запас. (этой еды мне потом хватило еще на обед и ужин)
Монголка принесла специальный пакетик для лапши. Мы стали перекладывать лапшу в пакет, один кусочек мяса случайно выкатился с тарелки и упал в пыль на земляной пол.
Тут же подбежала маленькая, лет трех, чумазая девчушка, схватила упавший кусок, ловко закинула его ко мне в пакет и посмотрела на меня ожидая похвалы – вот мол, какая помощница.
Я улыбнулся, вытащил из кармана карамельку и дал ей. Надо сказать дети тут вообще как часть природы. Грязные, чумазые, все в пыли, бегают, коз гоняют, радостные – святая простота и непосредственность.
Воды в степи мало, и она плохого качества. От того что в степи пасутся несчитанные стада, мелкие речушки и ручьи засраны скотиной так, что вода мутная, желтоватая и пахнет навозом. Зубы, так сказать, не почистишь.
Да и кустов для туалета немного. Видел несколько раз как монголы останавливались в степи на туалет, выходили из машины, делали свои дела тут же, не отходя далеко, все вместе, мужчины, женщины и дети рядом, на виду у всех проезжающих машин, совершенно не смущаясь. Ну да, в принципе, а чего смущаться то? Это ж степь.
Сайт больше не позволяет добавить фотографии, поэтому продолжение следует...
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Мой Шелковый путь. Китай
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Следующий мой чекпоинт – Китай. Чтобы просто посмотреть, поесть азиатской еды, почувствовать тонкий восток… проще всего пересечь Амур в Благовещенске и очутиться в китайском Хэйхэ.
Виза не нужна, только загранпаспорт и билет.
Находиться можно до 30 дней. Теоретически, можно из Хэйхэ уехать и дальше, попутешествовать по Китаю, но это чревато тем, что в местах, где могут проверить документ увидят, что визы нет и тогда выдворение из страны, и запрет въезда. Читал в интернетах, что кто-то так делал и не попался. Ну, мне для начала и Хэйхэ хватит.
Машину оставил в порту на платной стоянке за 150 рублей сутки.
Для тех, кто впервые поедет в Хэйхэ, уже могу советовать. Деньги лучше менять в Благовещенске – курс немного выгоднее. Если не смогли (как я) поменять на русской стороне, то надо менять на китайской стороне, сразу на выходе, в зале таможни есть обменник – там очередь, не ошибетесь. При мне курс был 9,2 рублей за 1 юань. Дальше в городе курс на 5% выше. При большой сумме это существенно.
И да, возьмите с собой ручку. На китайской стороне надо заполнить небольшую анкету, а ручку китайцы дают одну на всю очередь. (жуть!) И если у вас будет ручка, вы – впереди на белом коне.
Больше с собой в Китай не надо брать ничего. Только деньги. Остальное там все есть.
И еще, летом лучше пользовать услугами не такси, а моторикш. Раньше были рикши, сейчас они пересели на мото и электророллеры, но смысл остался тот же. Денег они берут не больше таксистов, а уж колоритненько как! С ветерком!
А на машине и дома покататься можно.
Весь переход из Благовещенска в Хэйхэ занимает часа два.
Очутившись на той стороне, я просто побрел в сторону центра. Все было интересно. Красиво так, иероглифы кругом…
Устав идти, я остановил такси и попросил его отвезти меня в гостиницу «Нина» - я читал приятные отзывы про нее в интернете и ее же мне порекомендовал один парнишка на нашей стороне. Но оказалось, что таксист такой гостиницы не знает, а адреса у меня не было. Он покатал меня по городу, потом остановился у гостиницы «У Лены» и махнул рукой, мол, вот она, приехали.
Я спорить не стал, раз не знает, чего с него взять? И зашел к Лене.
Приятная китаяночка представившись Лилией, показала мне два номера, один за 75 юаней, второй за 100. Без торга. В первом номере небыло окон. Вообще. Кровать, душ, телевизор и голые стены вокруг. Я отказался сразу. Даже бесплатно не надо. А вот второй номер оказался угловым с двумя окнами и большой двуспальной кроватью.
Телевизор, свой туалет и душ прямо в туалете. Там весь туалет как душевая кабина, можно мыться сидя на унитазе, вода стекает в дырку в кафельном полу. И ничего что тут же на стене две незакрытые электророзетки, одна из которых вообще вывернута из стены и висит на проводах и в нее воткнут нагревательный котел…
Ну, я понял, тут такими мелочами не заморачиваются, и отслюнявил Лилии сто юаней. Останусь здесь.
Впоследствии я понял, что гостиница мне нравится и эта цена не высокая. Находится она в центре и если ехать вдвоем (на большую двуспальную кровать) то вообще нормально. Я остался там и на вторую ночь. Однако в «Нина» я так и не был, поэтому сравнить мне не с чем и поэтому рекомендовать не стану.
Собираясь в Китай, я хотел посмотреть местную жизнь, поесть уличной азиатской еды и прикупить себе пару футболок.
Все, что я хотел, оказалось рядом с гостиницей. Улица «центральная» - пешеходно-торговая, вся состоит из набольших магазинчиков, а вечером превращается в большой рынок. Прилегающая к ней параллельная улица становится рынком утром с 6 до 9 утра местного времени. Там можно покупать вещи, если торговаться, то раза в три дешевле, чем они продаются в тут же в магазинах.
Например, в магазине мне понравились кроссовки за 150 юаней. Это было недорого для России и я чуть было сразу не купил их, вовремя осадив себя, решив, что купить всегда успею… На улице я увидел эти кроссовки уже за 100 юаней. Торговаться не стал, а сказал продавцу, что найду такие же там, дальше, подешевле. На что он спросил: За сколько возьмешь? Я, уже наглея: За сорок! И повернувшись, пошел дальше. Забирай! – орет вслед продавец. Вот и весь торг. Стоили 150, а купил за 40. Восток - дело тонкое!
Днем Хэйхэ малолюден. Видимо жарко и все китайцы днем где-то трудятся. Весь кипиш начинается часов с шести вечера. Город наполняется китайцами, торговые лотки заполоняют улицы. Шум, гам, крики, автомобильные гудки…
Кругом люди, мотороллеры, машины… Все орут, шумят, веселуха!
Многие китайские женщины в масках. Они носят на лице маски по типу медицинских, только разных фасонов и материалов. Кружевные, разноцветные, черные, и даже просто медицинские.
Я видел такое в Иволгинском дацане у одной буряточки. Она тоже при мне надела маску, и я ее спросил с интонацией «Брата»:
- Болеете штоле?
На что она мне ответила улыбаясь:
- Нет, просто это я так модничаю!
Мужики же многие ходят, задрав футболки до подмышек и обнажив жирное брюхо. Ну… мода она такая.
Между двумя пешеходными улицами-рынками, во внутреннем дворе, закрытом сверху навесами и пластиковой крышей, организована большая народная едальня.
Добрая сотня столов в центре, а по кругу множество лавок, которые прямо тут на мангалах жарят различные китайские деликатесы. Впрочем, это для нас деликатесы, а там, вечером, основные посетители именно китайцы, заходят туда после работы поужинать и попить пива.
Пиво там удивительно легкое, светлое и вкусное – вроде безалкогольное, т.к. сколько бы я его ни выпил, никакого опьянения не ощущал. Даже не пиво, а так, пивко. Так и не понял алкогольное оно или нет.
Пьяные китайцы, тут конечно присутствовали, но они могли и водкой накидаться…
Шум, гам, вопли, песни, короче шалман жуткий и очень колоритный. Здорово сидеть там, потягивая пивко и наблюдать за китайцами. Восток – дело интересное!
В этой едальне я и пробовал настоящую азиатскую пищу. Сначала смотрел, что и как едят сами китайцы, потом уже покупал себе. Мясо многих сортов, разные травы, комбинации из разных ингредиентов. Очень понравилась свинина на шпажках. Острая, нежная… Надо сказать все было очень вкусно и я расслабился, стал брать шпажки с шашлычками уже не спрашивая что это… Взял какое-то мясо, спросил у продавца: «Курица?» Он закивал: «Курица, курица!» И я взял не осторожничая.
Ну да, вкусно, остро, какой-то бульончик в середине и много мелких костей. Догадался я, что это такое, когда в рот скользнуло что-то круглое и лопнуло на зубах вкусным бульончиком. Я осмотрел шампур повнимательнее… Клюв, гребень… Это была голова петуха рассеченная вдоль пополам и зажаренная на углях со специями. А то круглое, что я только что с аппетитом разжевал, был его глаз.
Ну… что сказать? Обратно не попросилось, но доедать голову петуха я не стал, и покупать экзотику желание пропало. Хотел же раньше всяких жучков-тараканов попробовать, а тут все, расхотелось. Пришло вдруг понимание, чего это мне, белому человеку, всякую фигню жрать?
Для китайцев же, как я понял, съедобна любая органика, особенно если она пожарена на углях и под пивко…
Сидящий рядом со мной китаец с пивом щелкал каких-то жареных куколок каких-то насекомых. «Как ты это жрешь?» - спросил я его. На что он заулыбался, закивал, что-то сказал, и мы чокнулись кружками с пивом.
Очень понравились какое-то рагу на шпажках, которое жарят на улицах и продают как эскимошки по 3 юаня… Состав ингредиентов так и не понял – там немного фарша, есть какая-то каша, кукуруза, перец и какие-то травки. Но все вместе пожарено и удивительно вкусно.
Китайские буузы не понравились, и чего их все хвалят? Мясо так себе и завернуто как-будто в мякиш белого хлеба. Я даже не стану сравнивать с нашими домашними пельменями. Жалкое подобие.
Очень понравились китайские напитки в бутылках по 3-5 юаней. Разные соки, молоко с соком и тому подобное. Все очень вкусно.
Все разнообразие уличной китайской кухни я попробовать за три дня не успел. И так ходил еле пузо волоча, а остался так и не попробованным целый спектр морской живности. Я его оставил напоследок, рассудив, что в Хэйхэ моря нет и поэтому эта еда не обычна для этих мест. Но и потом живота пробовать уже не хватило.
Три дня промелькнули моментально. Лимит исчерпан, надо ехать дальше.
Утром я потратил оставшиеся юани - купил себе несколько футболок и магнитиков, оставив последнюю десятку на моторикшу до порта.
Обратный переход случился еще быстрее – китайцы стараются наших сплавить не задерживая. Машинка ждет меня на стоянке. Я еду дальше, мой путь до Улан-Удэ, а там в Монголию.
Продолжение следует..