Автотур по северо-востоку США. Часть 1
Дисклеймер: Я долго откладывал написание этого поста, так-как не хотел чтобы он был воспринят через призму текущих политических неурядиц, но на дернуло меня за язык дать обещание @covert.hashbrown – офицеру американской полиции. Данный пост не может интерпретироваться как сравнение каких-либо моментов между США и Россией, потому как в России последний раз я был в 2005 году, а все сравнения осознанные и не осознанные будут сделаны мной со странами Европы в которых я живу и периодически исследую схожим образом.
В сентябре 2022 года мне посчастливилось второй раз оказаться в США. Первый раз состоялся за 2 месяца до пандемии и я со своей девушкой прокатились через Флориду, посетив Майами Ocean Road, Disney World в Орландо и стадион Tampa Bay Lightning. Поездка оставила наилучшие впечатления и большой убыток с банковского счета.
В этот раз отправной точной оказался Нью-Йорк. Как владельцу европейского паспорта, для поездки в США мне нужно всего лишь заполнить анкету ESTA за определенное время до вылета и иметь на руках сертификат о вакцинации. Ради этой поездки все же пришлось делать вторую дозу вакцины, так-как в Европе уже все ограничения были сняты и я думал что можно не заморачиваться, но не прокатило. План был сделать все рабочие дела за первые 3 дня, а далее потратить 11 дней на 14 штатов передвигаясь по локальным дорогам, заезжая в маленькие городки и наслаждаться американским колоритом сельской местности. Как же я тогда ошибался. Первый фейл моего планирования выпал на то что я забронировал аренду машины не в том аэропорту куда прилетал :D Видимо сказалось то, что не смотря на то что я считаю себя достаточно собранным путешественником, слишком засиделся на ковиде. Забавный момент на таможне состоял в том, что полицейский, интересуясь целями моего путешествия спросил сколько у меня с собой cash. Возможно мой рассказ о погружении в колорит американских глубинок 14 штатов за 11 дней показался ему мало достоверным, а я как не самый большой эксперт в английском перевел cash как наличные и ответил, что баксов 100 с собой есть. После того как мы разобрались, что мне не воплотить мои планы на 100 долларов и все деньги у меня как у нормальных людей на банковских картах я оказался на территории США.
Как вы помните, я затупил и резервации авто перепутал аэропорт прибытия. Пришлось брать Uber и ехать из JFK в Newark. Аренда машины по сравнению со странами Европы мне показалась дешевле. Также мне перепал бесплатный апгрейд и за 124 доллара в день со всеми страховками и налогами я стал водителем Toyota Highlander. Выбором бренда машины честно говоря я был немного разочарован, так-как в США хотелось бы ездить на американской машине, так-как на Тойоте я могу поездить и в Европе, но выбора не было. До поездки я сильно переживал на счет движения на Манхеттене, так-как слабо себе представлял их местные обычаи вождения, однако все оказалось достаточно просто. Хотя в центре Манхеттена плотное движение и практически нереально найти парковочное место, по городу легко ориентироваться. Все водители массово игнорируют разметку и плывут большим косяком по улицам города. Я старался смотреть в каждый из 360 градусов во круг машины и просто плыть в этом потоке. Главные проблемы появляются, когда вы путаете съезды с мостов. По поводу ориентирования хочется остановиться подробнее. Та логика, которую использовали министерства транспорта при проектировании дорог вызывает мое восхищение. Нью-Йорк фактически разлинеен как тетрадка в клеточку, а все улицы пронумерованы по порядку. Наверное каждый слышал в кино как проскакивала фраза из разряда 5 Авеню и 57. Так вот, попав впервые в Нью-Йорк вы начнете ориентироваться по таким координатам в первый же день, как будто вы живете в этом городе уже месяцев 6.
Горизонтальные улицы севернее нижнего Манхеттена нумеруются от 1 до 190 которая находится на севере острова. Авеню же — это вертикальные улицы. В южном Манхеттене все как в обычных городах, но на большей части острова эта сетка работает фантастически.
И так Нью-Йорк! Плюс минус картинка соответствует той, что мы видим в кино или компьютерных играх. Многие места сразу проносятся в голове мыслью «ДААА ВОТ ЭТО ЖЕ МЕСТО! Я ТУТ БЫЛ В GTA!». Первым из таких знаковых мест стал St. Patrick’s Cathedral мелькающий в каждых похоронах в голливудских блокбастерах снятых в Нью-Йорке.
Таймс сквер с непривычки слепит яркостью рекламных вывесок и достаточно пустынный в 6 утра. Честно говоря у меня вызвало удивление пустынность улиц и главных перекрестков города в утреннее время. Сравнивая толпы людей в Лондоне или Амстердаме, в Нью-Йорке достаточно тихо и спокойно.
В первое утро я также смог осмотреть Рокфеллер центр где ставиться одна из главных елок и заливается каток, небоскребы Chrysler Building и Empire State Building. Flatiron building к сожалению оказался закрыл лесами из-за реконструкции.
Вечером же был запланирован поход в McLaren's Pub в интерьерах которого снимали один из моих любимых сериалов «Как я встретил вашу маму». Этот поход был одним из первых разочарований этой поездки. Пока я цедил свою пинту Будвайзера и бесконечно долго вглядывался в планировку этого длинного и узкого помещения, я так и не смог даже представить каким образом тут было снято то помещение которое мы видели в сериале. В качестве доказательства, что я не перепутал паб, но стенах весело множество фотографий актеров.
Если кто-то знает ответ, пожалуйста поделитесь в комментах.
В итоге Нью-Йорк оставил достаточно приятные впечатления и в связи с тем, что я планирую туда в ближайшее время вернутся по рабочим вопросам, я оставил себе такие приятности как Статуя Свободы, Центральный Парк и музей естествознания на следующий раз.
Вот еще несколько интересных фактов которые я отметил для себя:
В городе очень мало обычных продуктовых магазинов. Практически не возможно найти их по витрине. Когда я захотел взять на вечер в отель баночку пива и каких-нибудь снеков, мне пришлось искать ближайший магазин в гугл картах и идти до него несколько кварталов. Видимо это связано с огромным количеством кафе, ресторанов, баров и уличной еды.
Очень странные методы оплаты. Совсем не везде есть contactless для оплаты с Apple Pay, а в пабе где снимали сериал, на попытку оплатить картой, бармен дал мне визитку с ссылкой на приложение которое нужно скачать, зарегистрироваться, добавить карту и произвести оплату, WTF? Оплатил наличкой и сделал вывод, что по мимо чаевых которые тут ждут за любой чих, наличка мне может очень пригодиться в моем туре по глухомани (Возможно чувак на границе так намекал мне).
Мой европейский роуминг хоть и работал, но работал он совсем через жопу. В самом Нью-Йорке лучшее что у меня было это 3G. Знал бы я что будет дальше…
В самом городе очень старая инфраструктура. Даже почистить зубы с водой которая течет из крана то еще удовольствие. На вкус она просто отвратительная. Также я понял какое гавно американские розетки. Две тонкие полоски металла может и выполняют свою функцию по замыканию электрической цепи, но абсолютно не держат вилку в самой розетки и даже используя фен приходилось держать вилку одной рукой в розетке. Возможно это проблемы конкретных розеток, но я столкнулся с ней в разной степени критичности практически во всех отелях где я останавливался.
На западе через реку Гудзон есть нефига себе такие скалы, что было открытием для меня. Я думал город находиться максимум на холмистой местности.
Black Life Matter практически отсутствуют как явление. За три дня в городе я встретил одного городского сумасшедшего который кричал о важности жизни черных всем встречным белым.
Следующим пунктом моей поездки был Вашингтон. Для этого мне нужно было пересечь Нью-Джерси, Пенсильванию, совсем немножко Делавэр и Мериленд. Поездка далась достаточно легко, так-как в планы не входило заезжать в большие города, а просто проехать их на сквозь и возможно заскочить на обратном пути. Таким образом я посмотрел со стороны на высотки Филадельфии и Балтимора.
На горизонте Филадельфия
Во время этого пути неожиданно обострилась моя проблема с роумингом. В некоторых штатах у меня не было интернета вообще. Благо я успел позаботиться о том чтобы скачать карты для оффлайн навигации, но как оказалось я утратил одну из своих супер сил, возможность гуглить. Все локации на которые я мог бы попасть просто загуглив что есть в радиусе пары сот километров от меня оказались для меня неизвестными. Такая же проблема у меня возникла и с поиском мест ночлега. Так-как эта поездка предполагалась из разряда как далеко я проеду за день там и заночую, грозилась перейти в разряд ночевок в машине в непонятных местах. Подъезжая к пригороду Вашингтона, я решил сначала покататься по округе в надежде все же найти интернет или хотя бы бесплатный Wi-Fi. Вокруг города находиться очень много супер крутых и дорогих ранчо с идеально выстриженным газоном. Прокатившись по лесным дорогам и полюбовавшись красотой местной природы и богатством местных сенаторов, было решено попытаться заскочить в два соседних штата, благо это вопрос пары часов, а времени у меня было навалом, так-как попасть в сам Вашингтон я планировал ближе к полуночи, чтобы избежать трафика в незнакомом городе с моими проблемами с навигацией. Покатившись по Virginia и West Virginia несколько часов, я заехал в небольшой городок который был отмечен на указателях как туристическая достопримечательность на пути следования армии северян во время гражданской войны. Параллельно езде, у меня весь день играли подкасты об истории и традициях США в целом и каждого штата в отдельности. Также это помогает дольше быть сконцентрированным на дороге и не уставать от ее монотонности. Таким образом я примерно понимал, что я могу посетить в каждой локации и не тратить время на гугление уже находясь там, да и способность гугления как вы помните я утратил. Так вот собственно оказавшись в этом городке, в котором по моим прикидкам было не более 30 домов и церкви, выбор остановиться передохнуть и исследовать поселение уже был очевиден.
Пока я парковался и пытался понять, как работают правила парковок и насколько они бесплатные, мимо проходил один из местных. Я решил поинтересоваться на счет того, что тут происходит с интернетом и виноват ли тут мой роуминг или это общенациональная трагедия. Мое приветствие, с возможной ноткой русского акцента очень испугало и встревожило мужика, что он сначала отскочил, а потом выслушав мой вопрос ответил что да, проблема у всех и им «он и нах*й не нужон этот интернет ваш» спешно удалился. Внезапно я обнаружил что у меня появилась Ешечка в указателе сети и пока я пытался найти хоть какой отель на ночь, поймал на своей машине несколько взглядов из разряда таких с каких обычно начинаются фильмы ужасов снятых в американской глуши. Напоследок я попытался зайти в антикварную лавку. У магазинчика был смежный холл с другим помещением где была открыта дверь и было какое-то собрание из разряда когда жители деревни сидят кружком на стульчиках и думают как им с наступлением сумерек расправиться с незадачливым путником. На мой вопрос открыта ли лавка, мне достаточно резко был дан ответ что нет тут никакой лавки. Собственно вот вам интерактив, как вы считаете, есть тут она или нет? https://goo.gl/maps/xaq5cjKd7gt8u9gJ7 Решив что хватит с меня этого Сайлент Хилла, я двинулся в сторону столицы этой прекрасной страны. Благо у меня кое как получилось зарезервировать номер и уже смеркалось.
Так-как пост уже вышел достаточно объёмным, я решил разделить историю минимум на 3 части и заодно посмотреть на реакцию в комментах. Если есть что-то что вам интересно, а я не упомянул, укажите на это и я попробую ответить если конечно у меня будет ответ. Дальше история двинется к канадской границе.
Из Торонто в Калгари
Всем привет! Слежу за постами @AKShakirov о большой поездке и решил спросить здесь тоже.
Через 3 недели собираюсь ехать из Торонто в Калгари и потом дальше в горы, национальные парки и тп. Сейчас собираю информацию везде где только можно.
Интересует больше сама дорога с остановками и возможно у кого-то сохранился маршрут.
По поездке в одну сторону примерно ~3600км и оцениваю в 3-4 дня пути. Границы пересекать не планирую. Хотя иногда маршрут через США показывает короче, но я решил ехать только по Канаде.
Если кто-то проезжал этот маршрут или натыкался на статьи, блоги или тому подобное, буду благодарен за любую информацию.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Ганнибал, штат Миссури - дом Тома Сойера
Всем привет!
Сначала маленький дисклеймер: когда я ехал в США, я планировал вести лайв в телеграме и плюсом к этому каждый вечер писать пост на Пикабу. Мой план, прямо скажем, провалился :( Но оставить без постов я своих подписчиков и всех пикабутян, конечно же, не могу! Поэтому все посты, которые я замысливал перед поездкой выйдут, просто не сразу.
Кстати, сейчас я уже вернулся из США и укатил в другое путешествие поменьше - в Тоскану (Италия). Так что если вы вдруг решитесь подписаться на мою телегу (чему я буду безумно рад) - не удивляйтесь тому, что там кругом Италия, а не штаты :)
Итак, сегодня я расскажу вам про маленький городок Ганнибал, что в штате Миссури.
Узнал о его существовании я из книги Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка". Город меня привлек по двум причинам: во-первых, это родина Марка Твена, а во-вторых - это самая обычная, типичная и наиболее "настоящая" Америка.
План был припарковаться в центре, потом пройтись по улочками, посмотреть достопримечательности и прокатиться на кораблике по Миссисипи. Еще в отеле я изучал карту, чтобы понять, где в центре бесплатные парковки. Только потом я понял, что это деформация за время жизни в Мюнхене, где автомобили в городах не приветствуются, а поэтому вся парковка платная и дорогая.
В центре Ганнибала парковка была везде и бесплатная :) Припарковался в центре:
Сам центр города выглядит вот так
И это и есть Америка. Да, она разная - это правда, но если взять в процентном соотношении, то Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско - это далеко не большинство населения и не бОльшая часть территории. Подавляющее большинство городков - это несколько десятков домов, главная улица (Main Street) и низкие здания.
Об этом писали Ильф и Петров, меня это удивило, когда я читал, но я им не поверил :) Штош. Теперь я увидел это своими глазами.
А вот так выглядит электорат Трампа: маленький городок, большой и не очень новый внедорожник, простые ценности, простое отношение к жизни, плакат в поддержку Трампа на доме. Сразу скажу - такую комбинацию (дом в глуши + старый джип + плакат) я видел за свою поездку десятки раз. С одним из таких простых американцев я даже имел честь поболтать. Не буду пересказывать суть разговора, иначе придется ставить тег "политика" :)
Свой день в Ганнибале я начал с завтрака в обычной американской дайнерной с очень туристическим названием - Becky Thatcher's Diner
Внутри - как попал в кино
Еда - тоже максимально традиционная: яйца, бекон, пенкейки (с соленым маслом и кленовым сиропом). Цена с чаевыми - $17.50. Что интересно: ты платишь только за 1 кружку кофе, а потом тебе подливают свежий сколько хочешь. Такое я пока видел только в США
После завтрака отправляюсь посещать достопримечательности, коих тут не очень много.
Памятник всемирно известным ребятам
Вид с другой стороны + вид на центр города и реку
Американцы с большим почетом относятся к своим ветеранам. Memorial Day, день памяти ветеранов, национальный выходной. В каждом городе есть памятник ветеранам, им делают скидки и резервируют парковочные места. Причем ветеранами считаются все участники всех войн.
В Ганнибале, конечно же, тоже есть памятник ветеранам, с перечислением их имен. Имена написаны на красной брусчатке, оставлено место на будущее (деревянные бруски). Город маленький, поэтому список небольшой, на камнях как имена ветеранов Ирака, так и ВМВ.
Чуть выше по холму находится "Маяк Марка Твена" - это новострой в честь писателя, не настоящий маяк.
Дальше отправимся к самой главной достопримечательности города - дому, где жил Марк Твен. Он же - дом Тома Сойера. Рядом - знаменитый забор (точнее его прообраз)
Напротив - дом возлюбленной Марка, который стал прообразом дома возлюбленной Тома - Бекки Тетчер
И немного с стороне от всего гораздо более скромный дом Гекльберри Финна
На этом собственно все :D Больше в Ганнибале нет ничего масштабного. Осталось прокатиться на кораблике по Миссисипи!
Он косит под колесный пароход, но на самом деле - обычный дизельный речник, построенный в 1960-е. Внутри тоже все "под старину"
Покатушки проходят 3 раза в день, длятся по часу и стоят $24 за взрослого. Раз в день в 6 вечера можно отправиться на ужин - тот же круиз, только все едят :) Сколько стоит - хз, но в отзывах пишут, что кормят нормально и музыка живая
Сама экскурсия по реке меня не особо впечатлила. Да, река огромная и широкая, но все равно никаких особых эмоции не вызвала. Капитан рассказывал про историю города и про Марка Твена. Например, что это не его имя, а псевдоним, который значит "две сажени" - "марк твейн" кричали матросы на кораблях, когда измеряли глубину и она была две сажени. Сэм Клеменс (так звали писателя на самом деле) слышал это, когда бывал на пароходах, и решил взять себе такой псевдоним.
Вот вам еще напоследок вид на Миссисипи с парохода
На сегодня все! Следующий пост будет про Гранд Каньон
Stay tuned!
p.s. ну и подписывайтесь на телеграм-канал, конечно :) Сейчас там Тоскана, а чуть позже, в конце июля, будет Tomorrowland - огромный фестиваль электронной музыки в Бельгии, куда я наконец отправлюсь после 2 переносов (билеты были на 2020 год, но сами понимаете)
4000 Миль по США от побережья до побережья
Всем привет!
Я как и многие другие вырос на американской культуре - фильмы, сериалы, игры. Мне всегда было интересно побывать в Нью-Йорке, Чикаго, Майами и Лас Вегасе. Побродить про центральному парку или посмотреть на аллею звезд в Лос Анджелесе.
Когда я первый раз оказался в США в далеком уже 2013 году, я приехал в Калифорнию и сразу влюбился в американские машины и хайвеи. Тогда я же решил, что было бы круто проехать на машине от океана до океана, как Ильф и Петров чтобы проникнуться ощущением реальной америки - с кукурузными полями и бесконечными прериями, горами и пустынями.
Много лет я вынашивал свою мечту и никак не мог решиться, да и возможностей тоже не было. И вот наконец, 9 лет спустя я решил, что пришло время!
Итак, с 22 мая по 12 июня я буду ехать по маршруту Ильфа и Петрова из Нью Йорка до Сан Франциско. 3 недели и почти 4000 миль. Вот как выглядит мой маршрут на гуглокарте
Я планирую писать небольшие посты с фото про поездку и выкладывать на Пикабу. Возможно еще заведу Телеграм канал, но это еще не точно.
Если кто-то будет в США в эти же даты или тут есть пикабушники, живущие вдоль маршрута - пишите, я буду рад встретиться и выпить кружечку чая.
А если вам интересно посмотреть на америку моими глазами - stay tuned!
Американский Санкт-Петербург
Всех приветствую! В данной статье я расскажу про американский город Сент-Питерсберг!
Сент-Питерсберг - это город-курорт в штате Флорида с населением около 250 000 человек. В связи с тем, что в Сент-Питерсберге хорошая погода наблюдается около 360 дней в году (Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала рекорд — 768 солнечных дней подряд), городу дано прозвище «Солнечный город».
Город основан Джоном С. Уильямсом и Петром Дементьевым, который построил железнодорожную станцию в 1888 году. Сент-Питерсберг был основан 29 февраля 1892 года. Город был назван в честь родины Дементьева, Санкт-Петербурга, столицы Российской империи.
Существует местная легенда о том, что Джон Уильямс и Пётр Дементьев подбросили монету, чтобы решить, кому из них выпадет честь назвать город. Питер Деменс выиграл и назвал город в честь Санкт-Петербурга, а Джон Уильямс назвал в честь своего места рождения, Детройта, первый отель.
Железнодорожная станция:
Отель «Детройт» до сих пор существует в деловой части города и является кондоминиумом:
Климат Сент-Питерсберга — тропический влажный. Летом часты ураганы. Крайне редко возможны небольшие морозы и снегопады. Средняя годовая температура равна 23,2°C, максимальная в июле 28,6°C, минимальная в декабре 17,7. Рекордно низкая температура в городе равна -5,5°C. (Среднегодовая температура в российском Санкт-Петербурге равна 5,8°C)
Согласно переписи 2010 года в городе проживает 244 769 человек. Расовый состав населения: 64,3 % — белые, 23,9 % — афроамериканцы, 6,6 % — латиноамериканцы, 3,2 % — азиаты, 2,5 % — представители смешанных рас, 1,3 % — представители других рас, 0,3 % — коренные американцы, 0,1 % — жители тихоокеанских островов.
На 2000 год средний доход семьи — $43,198.
Центр города компактно расположен в радиусе одной квадратной мили. Все находится в пешей доступности – бары, рестораны, магазины, художественные галереи, салоны, кофейни, университет, набережная.
На побережье Мексиканского залива расположен отличный пляж, вода бирюзово-синяя, спокойная и теплая. У многих есть свои лодки, потому что на воде всегда есть чем заняться. Пляж знаменит благодаря расположенному на его берегу отелю Don Cesar, который открыли в 1928 году. Здесь останавливался Фрэнсис Скотт Фицджеральд и снимали сцены из фильма «Однажды в Америке» с Робертом Де Ниро.
Пляжи в Америке открыты для всех — даже те, что относятся к гостиницам. Правда, пользоваться лежаками могут только гости отелей и те, кто оформил платный гостевой доступ.
Каждую первую пятницу месяца американцы приезжают в Сент-Питерсберг, чтобы сходить в бар и потанцевать в клубе. Местные не могут объяснить, как возникла такая традиция.
Знаменитой достопримечательностью является современный дизайн подвесного сборного железобетонного моста Sunshine Skyway, который тянется на юг от города и плавно поднимается изящной дугой над водой. Этот мост один из самых длинных в мире. Общая длина моста — 6,6 км
В городе расположено множество музеев: музей искусств (Museum of Fine Arts), музей истории (History Museum), музей Холокоста (Holocaust Museum) и музей Сальвадора Дали (Salvador Dali Museum)
Главной туристической достопримечательностью Сент-Питерсберга является St. Petersburg Pier, уходящий на 800 метров вглубь залива Тампа. Здесь находится знаменитая 5-этажная "перевернутая пирамида", с которой открывается вид на залив и на город.
Лучшие достопримечательности по версии tripadvisor.ru:
Сент-Питерсберг, как и в целом Флорида, является популярным местом жительства для пенсионеров. Пожилые люди здесь активны, много путешествуют и следят за собой. Также в городе много молодежи, поскольку тут расположен университет. Люди приветливые, расслабленные и доброжелательные.
Побратимами города являются: российский Санкт-Петербург, японский Такамацу и испанский Фигерес.
В городе проходит Гран-при Сент-Питерсберга по индикару. (С 2023 года Гран-при Формулы-1 будет проводится в Санкт-Петербурге)
Известные жители города:
Джимми Уэйлс, основатель Википедии
Чарли Крист, Нынешний губернатор штата, 2006
Энджела Бассетт, Известная актриса
Джефф Лэйси, профессиональный боксер
Джек Керуак, важнейший представитель литературы «разбитого поколения»
Меган Фокс, актриса
Благодарю за внимание!
Виктория: Маленький канадский город
Я расскажу немного о городе Виктории, в центре которого с недавних пор живу (про эпичный переезд можно почитать тут). Это не пост из серии Новоканадацы, где я пытаюсь отразить что-то полезное для иммигрантов, это просто описание моего нового места жительства. *Осторожно! Огромный пост!
На фото выше – набережная в центре Виктории
Виктория – столица провинции Британская Колумбия, расположенная на юге острова Ванкувер (не путать с городом Ванкувер, который находится на материке).
Столица провинции в Канаде – не обязательно самый большой, самый экономически развитый и вообще самый-самый город. Это место, где находятся органы провинциального самоуправления: правительство, губернатор и т.п. Самый крупный и развитый город в БК – Ванкувер. Виктория же – маленькая и курортная. Население: 83 тысячи человек в самом городе и почти 368 тысяч в Большой Виктории (Greater Victoria).
На фото – вид на город с горы Douglas
Это очень неторопливый город, что после Ванкувера прямо бросается в глаза. Трафик на дорогах медленнее, бизнес-процессы, типа приема на работу, занимают больше времени. Никто никуда не спешит.
Летом тут полно туристов. В местный порт (Ogden Point) приплывают круизные лайнеры. Не знаю точно, но по ощущениям, они пришвартовываются дней на пять, пока туристы наслаждаются красотами и создают нехватку такси. Вот, например, на Реддите обсуждают, что из-за трех больших судов, приплывших в пятницу вечером, местные таксопарки забили на прием звонков от других клиентов. Хотя, нехватка такси – это не локальная проблема, а результат общего печального состояния этого рынка в провинции. Местные перевозчики ведут упорную и, к сожалению, все еще успешную борьбу против Убера. Его в Британской Колумбии нет и пока не предвидится.
На фото выше – круизные лайнеры в Ogden Point
Складывается впечатление, что большинство людей на улицах – белые пенсионеры. Их процент среди всего населения, действительно, довольно высок – 21,1% (источник). Один из самых высоких по стране. Пожилых канадцев привлекают климат, более размеренная жизнь, приятные пейзажи.
На фото выше – улица в центре Виктории
Еще тут много студентов и бомжей. Про последних – в следующем посте, а пока – рассмотрим некоторые местные достопримечательности, о которых мне есть, что сказать.
1. Fish & Chips (традиционное блюдо английского фаст-фуда: рыба в кляре с картошкой фри)
На фото – порция Fish & Chips из кафе Red Fish Blue Fish
Первое, что всегда советуют сделать всем, приезжающим в Викторию, – поесть лучшие в городе Fish & Chips в месте под названием «Red Fish Blue Fish». Это кафе (пусть будет так, за неимением более подходящего слова) расположено на причале в центре города. К небольшой железной будке с поварами летом тянется огромная очередь. Простоять можно от 40 минут до часа и дольше.
На фото – типичная очередь за «лучшими в Виктории» Fish & Chips
Рыба – лосось, треска или палтус. Лосось весьма так себе. Самый вкусный – палтус. Эпитет «лучшие в Виктории», на мой взгляд, не более чем маркетинг для создания ажиотажа, и, судя по вечной очереди, он отлично работает.
Приехав в Викторию впервые в качестве туристов, мы, конечно, были впечатлены палтусом (и разочарованы лососем). Живя здесь, мы имели возможность попробовать Fish & Chips в других ресторанах. На вкус то же самое.
На фото – то же место, но уже в сентябре. Очередь рассосалась и можно сфотографировать меню.
В Канаде вообще любят злоупотреблять превосходной степенью прилагательных. Я пробовала «лучшее мороженное в городе», «самые вкусные пончики в Ванкувере» и т.д. Все они ничем по вкусу не отличались от своих не «самых» собратьев из других мест. Это только мое мнение, конечно же.
2. Замок Craigdarroch
На фото – Craigdarroch Castle
Это большой четырехэтажный особняк. Розовенькая крыша, круглая башенка... Снаружи – типичный замок диснеевской принцессы. Принадлежал он, правда, не принцессе, а угольному магнату Роберту Дансмуиру и был построен в конце XIX века. После того, как жена магната умерла, в «замке» располагались военный госпиталь, колледж, музыкальная консерватория – в общем, обстановка претерпевала множество изменений.
На фото – интерьер замка
Теперь это историческое здание, а его интерьеры постепенно восстанавливают, по фотографиям воссоздавая комнаты такими, какими они были при Дансмуирах. Насколько это возможно, конечно.
Не все интерьеры восстановлены, на многое еще продолжают собирать пожертвования, но на то, что есть, очень любопытно посмотреть. Особенно красивы стеклянные витражи.
На фото – один из многих витражей замка
Прекрасна голова козла в холле одного из этажей. Он будто смотрит вам прямо в душу.
С фото на вас смотрит та самая голова козла
3. Кормление тюленей!
Это мое самое любимое развлечение в Виктории. Серьезно. Я обожаю эти жирненькие усатые бочонки с ластами!
На фото – тюлень в Oak Bay Marina
Покормить эти прекрасные создания можно в Oak Bay Marina – это небольшой причал в муниципалитете Оук Бей, у которого собираются прикормленные тюлени. В сувенирном магазине можно купить пакетик с кусками замороженной рыбы. Стоит один такой пакетик 3 када. Кусков там, наверно, штук 10. Если вы пришли к концу дня, вам может достаться пакетик с самого дна холодильника, смерзшийся в одну квадратную глыбу. Ваша задача – разлепить ее на отдельные куски, ведь вы хотите продлить удовольствие и накормить как можно больше разных тюленей. Сделать это можно в специальных раковинах со шлангами с холодной водой, которые расположены на том же причале. Готовьтесь, что будете в рыбе с ног до головы, пропитаетесь рыбным запахом и водой, но получите море позитива.
На фото – тюлени во время кормления в Oak Bay Marina
Тюлени уже знают, что тут их кормят, поэтому постоянно дрейфуют поблизости. Как только они видят человека с пакетиком, они выныривают и начинают всячески привлекать к себе внимание. Кто-то хлопает по воде ластами, кто-то издает забавные звуки, кто-то переворачивается на спину и хлопает себя ластами по пузу. Они отлично ловят рыбу налету.
4. Ботанический сад Butchart Gardens
Большой ботанический сад (55 акров), созданный на месте бывшего карьера по добыче известняка. Состоит из Погруженного, Розового, Итальянского, Японского и Средиземноморского садов.
На фото – Погруженный сад Butchart Gardens
Эти сады разбила Дженни Бутчарт, жена владельца цементного завода. В 1912 году, когда известняк в карьере закончился, она решила превратить бесполезное теперь место добычи в роскошные сады. Со временем территория расширялась, супруги Бутчарт привозили из поездок экзотические растения, для дизайна Японского сада приглашали японского же ландшафтного дизайнера и т.д. Семья Бутчарт по-прежнему владеет садами, поддерживает их в прекрасном состоянии и привлекает туристов.
На фото – Butchart Gardens
Помимо цветов и растений, из интересного там: карусель, на которой можно прокатиться за 2 када, кафе с относительно высокими ценами, магазин сувениров и семян, а также пристань, откуда можно заказать лодочный тур.
Летом тут очень красиво. Входной билет дороговат: 33 када с одного взрослого человека. Есть еще месячный билет, но, на самом деле, нам, как не фанатам ботаники, хватило одного посещения, чтобы оценить красоту и насладиться прогулкой. Весь обход (правда, без поездки на карусели) занял у нас около двух часов.
Фото из Японского сада Butchart Gardens
5. Маяк Breakwater
Прогулка к маяку Breakwater наше любимое времяпрепровождение с мужем. Маяк находится в самом конце длинного волнореза, идущего от Даллас роуд в глубину океана. Люди гуляют по этому волнорезу: кто-то сверху, кто-то ниже – по камням, где можно рассмотреть фрески коренных жителей острова.
На фото – Breakwater
Вокруг маяка расположены скамейки, на которых можно посидеть и посмотреть на океан и берег. Я думаю, это отличное место для того, чтобы полюбоваться природой.
На фото выше – вид на берег с маяка Breakwater
Как правило, здесь очень спокойно и тихо, но в ветряные дни идти по волнорезу может оказаться довольно тяжким испытанием. Особенно опасно гулять по камням – волны захлестывают их и делают очень скользкими.
С камней любят рыбачить местные жители. Хороший ли улов – не знаю, все забываю спросить.
На фото – рыбак на волнорезе
Надеюсь, было интересно. Следующий пост будет посвящен недостаткам Виктории.
-------------------------------------------------------------------------------
Похожий по отвлеченности пост – «Канада: Штуки, которые удивили».
Напомню, что мы переехали по программе Federal Skilled Worker. О процессе нашей иммиграции можно почитать в серии из 8 постов под названием «На пути к эмиграции» (части №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8).
Непосредственно про переезд можно почитать в серии из четырех постов под названием «Из России в Канаду» (часть №1 про сам лэндинг, часть №2 про деньги, часть №3 про поиск места жительства и часть №4 про аренду жилья).
Серия «Новоканадцы» разбросана по отдельным постам, коих много.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Что будет если пойти за туристической визой США в Перу?
Анализ и советы для собеседования на туристическую визу США.