Идея сериала возникла в связи с тем, что спортсмены (особенно дети младшего школьного возраста), не всегда могут озвучить интересующие их вопросы - иногда из-за того, что разница в возрасте с тренером, иногда из уважения к тренеру, иногда просто стесняются задать вопрос и т.д., причин много...
Когда они обращаются к мультипликационному герою с вопросом - эти грани стираются, и как следствие улучшается эффект тренировочного процесса - когда ребенок понимает что он делает - он делает это лучше (да и многие вопросы о которых он думает, которые его волнуют - отпадают, так как они уже озвучены в мультипликационном сериале).
(Идея сериала и сценария - Мехтиев И.В., воплощение идеи и монтаж видеоряда с помощью ИИ - Стрельчук И.С.).
В конце 1941 было решено для облегчения положения осажденного Севастополя провести десантную операцию на востоке Крыма. Так, основной десант было решено высадить прямо в порту Феодосии, заход в который был практически открыт, то есть разгильдяйства у немцев хватало. А после того, как Феодосию освободили и под угрозой оказалась дорога на Акмонайском перешейке шириной в 20 километров, командующий войсками Шпонек, в сложившейся ситуации, игнорирует приказы Манштейна держатся любой ценной и дает команду на отход. За что первого арестуют, а в 1944 и расстреляют. А вот в январе 1944 года попытка так же высадится в порту, правда уже Керчи к значемым успехам не принесет. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал "Наша история это Гордость" в ТГ(есть канал в Дзен и Ютуб 79 и 29 тысяч подписчиков соответственно). До свидания.
Среди крымчан есть занятные люди, считающие себя потомками тавров! Они свято верят, что лживые древние греки грязно оклеветали их предков. Милейших людей, которые словно сошли с пасторальных картин, выставили какими-то кровожадными дикарями. Особенно достаётся отцу истории Геродоту, который навеки заклеймил тавров как варваров, "живущих разбоем и войной".
Просто суровый тип)
Полюбуйтесь только, что он написал:
"У тавров существуют такие обычаи: они приносят в жертву Деве потерпевших крушение мореходов и всех эллинов, кого захватят в открытом море, следующим образом. Сначала они поражают обреченных дубиной по голове. Затем тело жертвы, по словам одних, сбрасывают с утеса в море, ибо святилище стоит на крутом утесе, голову же прибивают к столбу. Другие, соглашаясь, впрочем, относительно головы, утверждают, что тело тавры не сбрасывают со скалы, а предают земле. Богиня, которой они приносят жертвы, по их собственным словам, это — дочь Агамемнона Ифигения. С захваченными в плен врагами тавры поступают так: отрубленные головы пленников относят в дом, а затем, воткнув их на длинный шест, выставляют высоко над домом, обычно над дымоходом. Эти висящие над домом головы являются, по их словам, стражами всего дома. Живут тавры разбоем и войной". Геродот, "История"
Но почему же современные адепты таврской невинности так яростно отрицают слова античных авторов? Потому что археология опровергает их. Её данные на этот счет не богаты, но они не подтверждают ни того, что тавры были отчаянными пиратами, которые на быстрых лодках беззастенчиво грабили греческие корабли, ни того, что они развешивали на оградах своих домов черепа поверженных врагов, ни того, что увлечённо прибивали головы пленников к стенам своих святилищ. Так что, скорее всего, сообщения Геродота и Ко про жестокость тавров несколько преувеличены. Но, несмотря на это, греческие писатели оказали таврам невероятную услугу. И вот какую.
Таврский каменный ящик и его реконструкция
Сегодня я снова посетил выставку таврских находок. Вспомнил прошлые. Вспомнил всё, что читал про археологию тавров. И знаете, о чём подумал? Тавры — это самый успешный пиар-проект Античности. Да, Геродот и иже с ним нагнали жути, но они создали бренд. Тавры! Жестокие и загадочные горцы, населяющие скалистые берега далёкого Чёрного моря! Где-то там находится и остров с захоронением Ахилла, и вход в царство мёртвых. Очевидно же, что обитатели таких мест должны быть мегасуровыми парнями, в горах которых не стоит появляться. Каждый из них — непобедимый воин и, вместе с тем, религиозный радикал, фанатично преданный своей кровожадной богине Деве. Такой образ сформировали писатели Эллады. С тех пор прошли столетия. И вот сегодня крымские экскурсоводы показывают туристам памятники и маршруты, связанные с историей тавров, государство Российское строит трассу "Таврида", а мы на канале с удовольствием называем Крымский полуостров именем этого народа. А все почему? Потому что это - бренд, созданный 2500 лет назад великим Геродотом.
Образцы материальной культуры тавров
На самом деле реальность была куда прозаичнее. Судя по данным археологии, тавры были убогими козопасами, главный технологический прорыв которых — это каменные ящики. Это такие "гробы", в которые хоронили покойников, а затем дохоранивали новых. В итоге, в некоторых оказывалось больше 60 штук. И это факт примечательный. Но что кроме него? Практически все значимые артефакты, найденные в горах Таврики, — скифские, греческие или римские. Сами тавры не создали ничего выдающегося. Их материальная культура была бедной. Это грубая лепная керамика, примитивные орудия, каменные ящики — вот и всё наследие. Причём даже эти ящики после III века до н. э. исчезают. Вместе с ними исчезает и вся их Кизил-Кобинская археологическая культура. Она была — и вот её больше нет. Куда же она делась? Ситуация выглядит так, словно все тавры поголовно вымерли. Однако греческие и римские авторы упоминают их как вполне себе живых ещё в I веке н. э. Даже в IV веке римский историк Аммиан Марцеллин вспоминал о них:
"Недалеко живут тавры. Среди них арихи, синхи и напеи страшны своей дикостью, и так как продолжительная безнаказанность усиливала их свирепость, то от того и пошло имя Чёрному морю "Негостеприимное".
Чуть ниже он писал о римских плебеях, которые во время недовольства "следуя обычаю племени тавров, начинают реветь противными и бессмысленными голосами". Так что сами тавры сохранились как минимум до IV века нашей эры, но их культура исчезла. Похоже, в течении нескольких поколений они полностью переняли культуру более развитых скифов.
Карта Крымского полуострова в древности: тавры и их соседи
Но даже и после этого сей народ не продемонстрировал высоты духа. Где их города и крепости? Где великие воинские традиции? Всё, что осталось — это редкие следы маленьких поселений в труднодоступных горных районах. Ни мощных укреплений, ни богатых захоронений, ни сложных культовых сооружений нет. Если сказать более жёстко, то это был примитивный народ, который когда-то давно загнали в горы более воинственные ребята. Возможно, те самые киммерийцы, что кочевали в степях Крыма до прихода в VII веке до н.э. скифских батыров. На горных плато тавры занимались пастушеским скотоводством, вели полукочевой образ жизни и поэтому не имели долговременных поселений. Они сгинули бы без следа, если бы не греческие рассказы. Но примерно одновременно со скифами в этих краях появились греческие колонисты и давай креативить.
Тавров больше нет, а козы живут в горах Таврики до сих пор и по-прежнему прекрасны!
Почему же эллины так раскрутили образ тавров? Ну, во-первых, отважные ребята среди них были. И убивать они умели неплохо. Отрицать это невозможно. Достаточно вспомнить судьбу римских моряков, корабли которых в 49 году н. э. выбросило на южный берег Крыма. Тавры перебили их, затрофеили оружие и притащили в своё горное святилище, где его и нашли археологи в 1980-х. Не стоит, конечно же, по отдельным представителям судить о целом народе! И тем не менее греки создали целую легенду вокруг этой темы, с освещением её даже в драматических произведениях. Чего стоит трагедия Еврипида "Ифигения в Тавриде!" Вероятно, всё дело именно в рассказчиках. Им нужен был образ свирепых и ужасных варваров на краю цивилизации. Не могли же они написать, что там, далеко на севере, где бродят хмурые андрофаги и псоглавцы, живут ещё какие-то бедолаги, которые коз доят и камни в кучу складывают. Согласитесь, история про жертвоприношения, пиратство и мрачные горные твердыни куда интереснее! С другой стороны, какая-то реальность за этим была. Как минимум, несколько раз тавры точно убивали и греков, и римлян. Ну и я всё ещё надеюсь, что однажды археологи найдут те самые жуткие святилища, усеянные человеческими черепами, о которых писали античные авторы. А пока — приходится признать: тавры были не грозными воителями, а скромными горными пастухами, которых мастера древнегреческого пиара превратили в легенду.
Так что, дорогие «потомки тавров», не обижайтесь на Геродота. Без него ваши предки так и остались бы безвестными козопасами. А теперь — они звучный бренд, увековеченный в истории. Ну разве не круто!? ))
Съёмка дикой природы — это всегда испытание на терпение, внимательность и умение ждать. Чтобы показать вам эти кадры, мы проводим часы, а порой и дни в ожидании, затаившись, чтобы не спугнуть наших героев. Каждое движение, каждый шорох может перечеркнуть все усилия, и всё приходится начинать заново.
Но у нас есть особые любимцы — домовые сычи. Эти маленькие ночные хищники стали для нас настоящими звёздами и самыми благодарными моделями. Их выразительный взгляд и удивительные повадки вдохновляют нас снова и снова возвращаться к ним. Всё, что вы увидите сегодня, — результат нашей настойчивости и множества часов, проведённых в ожидании.
А полную версию этого видео можно посмотреть на наших каналах на YouTube и RuTube
⚠️Ну и в заключение, хотелось бы добавить, что мы снимаем достаточно много и не всегда хватает время подробно рассказать о съемках или собрать полноценный ролик, а в нашем телеграм-канале Дикая Природа Крыма мы регулярно делимся небольшими свежими (и не только) эпизодами со съемок, удачными кадрами и интересными моментами. Будем рады видеть вас и там.
Мы брали три литра воды на двоих, и она закончилась на середине пути. Больше с собой брать тоже не вариант, тут же одни подъемы и спуски и тащить много груза на себе довольно непросто. Мы знали, что впереди есть родник Аязьма - Чокрак! Шли до него 2,5 часа, испытывая страшную жажду. Вы не представляете, какое это было счастье - водааа!
После родника осталось идти до Балаклавы 6 км, сменилась растительность, появилось много хвойных деревьев, дороги стали шире и спокойней. А воздух какой!!! У нас открылось второе дыхание!
«Мыс Айя - последняя ступень земли - краснел в пене и облачном дыму. За ним кончался мир, за ним плясали волны и дельфины и дул, припадая к воде, разгонистый ветер», - писал о нем Паустовский. С северо-запада к мысу подходит хребет Кокия-Бель. С запада, со стороны Балаклавы, почти параллельно береговой линии лежит скальный хребет Биллер. А внизу, в ногах Кок-Кия, находится урочище Шайтан-Дере, которое местные жители знают как Затерянный мир. Пляжи же Инжира пользуются большой популярностью у туристов, многие именно ради них решаются на проход по одноименному урочищу.
А почти на финише, на горе Аскети, мы встретили «Бочку смерти», висящую высоко над пропастью. Это сооружение является частью Южного форта, важным стратегическим объектом во время Первой мировой войны. Это бронированный наблюдательный пост, откуда вели огонь по десанту противника. Смотрите, как она высоко, но мы и там побывали.
Первые горные долговременные укрепления в окрестностях Балаклавы начали строиться в период обороны 1854-1855 годов. Тогда на склонах горы Аскети британская, морская бригада возвела земляные укрепления. Именно с вершины горы Аскети начиналась линия обороны союзников, которая протянулась на 18 км до Севастопольской бухты.
Во время первой мировой войны инженер Полянский использовал британский опыт, подновил и усовершенствовал укрепления на склонах горы Аскети. Проектные работы по возведению мощного бетонного комплекса были завершены в 1910 году. Они предусматривали выполнение большого объёма работ на высотах 385 и 212 м. Новым военным объектам были присвоены названия «Южный форт», «Северный форт». В 1921-1925 гг. балаклавские долговременные сухопутные укрепления входили в состав 12-го участка балаклавской группы укреплений Севастопольской крепости. Форт "Южная Балаклава" представляет из себя бетонные казематы, орудийные площадки, систему рвов глубиной 2-3 метра, через каждые 8-10 метров устроены лестницы шириной в 4,5 метра. Через каждые 30 метров сооружены ниши площадью 3 кв.м.
Бочку смерти в Балаклаве построили в 1854 году, одновременно с другими укреплениями вокруг Балаклавы, и возведен он был британцами, поскольку именно отсюда, с самой верхней точки горы Спилия, начинались их оборонительные сооружения во время Крымской войны. По сути, объект, выглядевший как часть бочки с диаметром 1,8 и высотой 2 м. В стенах и полу бочки смерти в Балаклаве были сделаны прорези для дальномера, и с его помощью с высоты 360 метров корректировщик обеспечивал войска разведданными.
В ноябре 1941 года на территории «Южного форта» несколько дней шли бои между батальонами Балаклавского сводного полка морской пехоты и подразделениями 105 пехотного полка немецкой 72-й пехотной дивизии.
Эта достопримечательность хорошо известна многим благодаря появившейся где-то в конце 60-х годов прошлого века зловещей легенде о том, что из этой бочки в 1941-42 годах немцы сбрасывали пленных матросов и красноармейцев.Легенду закрепил один севастопольский художник, запечатлев эту мифологическую сцену в одной из своих картин. Основой для возникновения исторического мифа стало появление в середине 60-х годов в журнале «Огонек» статьи ветерана госбезопасности о том, что бочка использовалась для казни пленных моряков. Однако, официально эту версию не подтверждают и говорят, что за всё время существования под ней не было обнаружено останков погибших.
После войны сооружения Южного форта использовались как полигон для испытания авиабомб, затем в качестве склада для хранения боеприпасов и взрывчатых веществ Балаклавского рудоуправления им. Горького.
И в конце пути мы вышли к генуэзской крепости XIV века Чембало.
Большая Севастопольская тропа настолько же уникальна, насколько уникален Крым! В очередной раз убедились, как в Крыму классно, солнечно, морюшко теплое, а интересных мест для посещения очень много. Уверен, что мы еще не раз сюда приедем.
Даже не верится, что мы прошли этот путь. Мы это сделали! Кто молодцы? Мы молодцы! Страшно гордимся собой. Усталость пройдёт, а незабываемые эмоции и впечатления останутся. Есть уверенность в себе - берите пример с нас и вперед, не все же на пляжах лежать. По итогу точно не пожалеете!
Ваш Промблогер №1 в России Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу
Давно хотели, но решились только сейчас отправиться в поход по Большой Севастопольской тропе от Ласпинского перевала до Балаклавы. Именно в этом направлении, а не наоборот, потому что самый сложный участок пути как раз в начале - это подъем на гору Куш-кая. И уехать из Балаклавы вечером больше шансов, чем из Ласпи. А это почти 19 км, были моменты, когда хотелось все бросить, но куда идти? Назад дороги уже нет, только вперед. Мы этот участок прошли почти за 9 часов (да, на сайте тропы написано, что этот маршрут проходят за 4-8 часов), а всего мы в этот день со Светой намотали 45 779 шагов.
Большая Севастопольская Тропа - это специальный туристический маршрут где-то в 130 километров от Балаклавы до Любимовки, который разбит на небольшие отрезки, что позволяет выбрать наиболее оптимальный и интересный. Всего 8 отрезков. Шагая по узким горным тропкам и широким дорогам, турист имеет возможность любоваться окружающими красотами и историческими достопримечательностями. Кроме основной тропы имеются и вспомогательные маршруты, на которые можно свернуть и разузнать, что там интересного имеется, полюбоваться и снова вернуться на нужное направление.
Мы прошли самый первый, самый красивый. Его длина 18,7 км. Шли, как я уже сказал, 9 часов, преодолевая подъемы и спуски. Дорога шла и по полю, и в лесу, и по краю пропасти. В начале тропа довольно пологая, мало чем отличается от многих других лесных троп. Самый сложный участок будет дальше, это относительно небольшой, но крутой подъем в гору в районе Куш-Кая.
На протяжении всей тропы отличная навигация - стоят столбики с указанием координат, где мы находимся, направлением куда идти, сколько километров и часов осталось.
Проект Большой Севастопольской тропы был официально зарегистрирован в 2015 году в Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя. Однако его зарождение произошло значительно раньше благодаря местным жителям и крымским туристам, которые протоптали участки маршрута своими пешими и велосипедными прогулками.
Севастопольская тропа поделена на восемь участков различной длины и сложности, собственно вот они:
• Балаклава - Ласпинский перевал (18 км): пролегает через живописные ландшафты Балаклавы. • Ласпинский перевал - перевал Байдарские ворота (11 км): на этом участке великолепная смотровая площадка, откуда открывается панорама Фороса. • Перевал Байдарские ворота - стоянка «Узунджа» (23 км): самый длинный участок, проходящий через живописные горные пейзажи. • Стоянка «Узунджа» - село Передовое (15 км): тропа, проходящая через живописные села и леса. • Село Передовое - стоянка «Гористое» (13 км): участок тропы с красивыми горными видами. • Стоянка «Гористое» - стоянка «2-й кордон» (14,4 км): тропа, проходящая по хвойным лесам. • Стоянка «2-й кордон» - урочище Горный ключ (11 км): тропа с живописными видами на горы и реки. • Урочище Горный ключ - поселок Любимовка (12 км): финальный участок маршрута.
Большая Севастопольская тропа - прекрасная возможность окунуться в красоту Крымского полуострова, насладиться природой и получить незабываемые впечатления от путешествия.
Балаклава - Ласпинский перевал - это и есть 1-й участок пути Большой Севастопольской тропы. Только в окрестностях тропы и нигде больше в Крыму море и горы не сходятся так близко и так тесно. А так наш путь в начале шел через гору Кокия-Кия (высота 558 м), которая является наивысшей точкой мыса, с которой открывается удивительный по красоте вид на бухту Ласпи и Батилиман.
Мы на вершине горы Куш-Кая. название скалы переводится как Птичья Скала. Высота горы над уровнем моря 664 метра.
Бухта Ласпи - это одно из самых красивых мест Южного берега Крыма протяженностью 12 км, расположенное между мысами Сарыч и Айя. Чистейшее бирюзовое море, горы, поросшие соснами, земляничником и реликтовым можжевельником, привлекают любителей роскошных пейзажей и плавания.
Далее была возможность полюбоваться практически девственной красотой Крымских гор, и, конечно же, морем. А запах то какой повсеместно, я очень люблю хвойный воздух в сочетании с морским.
В самое пекло солнце спряталось за облака, в этом есть и плюсы, и минусы. Плюс - мы шли в облаке, в приятной прохладе, минус - не было видно моря внизу.
Спасибо добрым людям, которые в самых опасных участках пути вбили тросы и скобы для безопасного спуска/подъема.
Пройдя вдоль самого обрывистого берегового уступа, мы увидели и самый высокий на Черном море мыс Айя.
