Как добраться из центра Выборга в район Аннинских укреплений? Для этого надо перейти Крепостной, он же Замковый пролив. В целом через него есть три моста. Кроме железнодорожного, это Петровский мост 1960 года, по которому мы только что прошли, он расположен восточнее Замкового острова. И Крепостной мост, который существовал с давних времён, поскольку должен был соединять Замковый остров с двумя берегами пролива, он с западной стороны от острова. Таким образом, можно при желании обойти и рассмотреть главную достопримечательность Выборга – его замок – со всех сторон.

Сейчас мы на него смотрим со стороны острова Твердыш, в южной части которого Пётр I решил построить новую крепость.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 1/7): Что посмотреть в Выборге в начале прогулки: пугающий осьминог, драккары викингов и рыцари, преследующие прекрасную Даму

По обе стороны дороги стоят фрагменты той крепости, но это самый крайний её кусочек. Нам же интересно посмотреть центр.

Давайте мы с вами сориентируемся на местности с помощью карты 1851 года. Рыночной площади ещё нет, но она появится в правом верхнем углу карты, там, где стоит Круглая башня, я её пометил стрелочкой. Дальше мы пошли гулять на мост, которого пока нет, это следующая стрелочка. И увидели фрагмент укреплений на берегу, это ещё один мой указатель. Ну а теперь двигаемся к центру на этом же берегу.

Если не осознавать, что здесь когда-то была крепость, то так и не скажешь. Перед нами – Петровская площадь, выходящая прямо к Крепостному мосту (если обернёмся, мы его увидим). Она была центральным местом Аннинских укреплений, тут жили офицеры и в целом инженерная команда крепости, застройка в XVIII и XIX веках постепенно менялась. Место также памятно тем, что здесь происходили события революции 1917 года с выступлениями рабочих и солдат Выборгского гарнизона.

Площадь аккуратно оформили брусчаткой в 2010 году, а вот главный домик – так называемый дом Мендта 1847 года – как будто забыли отреставрировать. Сегодня там обычные квартиры и живут люди. Рядом ещё одноэтажный Инженерный дом, спрятанный за реставрационными лесами. Табличка на них гласит, что работы закончатся в декабре 2023 года. Сейчас, напомню, июнь 24-го. Как всегда...

Однако есть и немного бесспорной красоты. На краю площади у въезда на Крепостной мост в 2010 году, то есть как раз во время реконструкции площади, поставили памятник Фёдору Апраксину.

В том году праздновали 300-летие взятия Выборга русскими войсками во время Северной войны, а осадой города командовал Апраксин, за что царь дал ему Орден Святого Андрея Первозванного. «Итако чрез взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено», – отметил Пётр I и в общем был прав. С тех пор на два столетия с лишним Выборг стал частью России, пусть формально его потом прирезали к автономной Финляндии.

Вопрос: куда же смотрит Апраксин? Ответ на него я дам позже.

На площадь мы ещё вернёмся, а пока поднимемся по холмистой местности чуть наверх к наиболее сохранившимся остаткам укреплений. По пути на малопримечательном старом деревянном доме висит табличка с указанием Елизаветинской улицы на трёх языках: русском, финском и шведском. Кажется, теперь мы точно запомним, что на финском языке «улица» – это «katu», а на шведском – «gata». Только никакой Елизаветинской улицы на картах не значится.

Это постарался местный волонтёрский проект «Выборгская улица», который выяснил историческое название переулка, что ныне вообще никакого названия не носит, и осенью 2023 года установил данную табличку. Инициативу поддержал житель дома, который, к слову, оказался Валентином Белоусовым, директором Выборгского объединённого музея-заповедника.

Подходим к укреплениям. Недалеко от ворот в руинированном состоянии – кордегардия, то есть помещение для караула, охраняющего крепостные ворота.

Мысль о том, что Выборгу не помешает дополнительная крепость для обороны, созрела у Петра после взятия города. Старая шведская крепость была по ту сторону Крепостного пролива, изрядно порушилась из-за осады русской армией, и кроме этого, никак не обороняла подступы к Выборгу с северо-запада, а враг-то теперь там, а не на юго-востоке, где Россия. Поэтому кусочек острова Твердыш было решено превратить в крепость. Проекты по её созданию начали разрабатывать только в 1724 году, и Пётр скончался уже через год. Пока у властей дошли руки до строительства, на престоле оказалась Анна Иоанновна, отсюда и название крепости.

Фридрихсгамские ворота – одни из четырёх сохранившихся ворот Аннинских укреплений. В стилистике сразу примечаем русский классицизм XVIII века. Они никак не перегорожены, поэтому можно спокойно пройти внутрь.

Конечно, формально сооружение назвали в честь Святой Анны, официальное немецкоязычное название – Корон-Санкт-Анна, то бишь «Корона Святой Анны», но кого мы обманываем? Крепость 1730-х годов так и не пригодилась, однако из-за периодического ожидания войн с северным соседом Россия регулярно обновляла укрепления, пока окончательно не положила на них болт в 1860-е годы. Тогда через крепость провели дорогу, что ныне является автомобильной Островной улицей, а сами бастионы и куртины потихонечку стали приходить в негодность.

Так выглядят укрепления сегодня. Заросли травой, но, кажется, что относительно прилично сохранились. Специалисты говорят, что местами всё очень плохо, состояние аварийное, иногда поступают новости, что та или иная стена обрушается. В 2021 году председатель комитета по сохранению культурного наследия в Ленинградской области Владимир Цой высказывал мнение, что, мол, без проблем бы мы всё реставрировали вовремя, но Аннинские укрепления в федеральной собственности, у нас руки связаны. А центральные власти поди спроси.

Короче, кто виноват и что делать, не совсем ясно. Но на вид заросшая крепость, как уже сказал, относительно приличная, грусть и тоску не навевает.

Действительно грусть навевает тот факт, что на территории укреплений 29 апреля 1918 года финские войска убивали местных жителей, превратив вчерашнюю крепость в расстрельный полигон. Резня носила как политическую подоплёку, так и в большей степени этническую: среди жертв было немного финских красногвардейцев, но большинство – обычные русские жители Выборга, которых без суда и следствия заподозрили в нелояльности новой власти.

Выборг с января по апрель 1918 года находился в руках финской «красной» власти, но военные неудачи привели к сдаче города. А с точки зрения благородных «белых» финнов, кто виноват во всех их бедах? Конечно, русские. Вот с кличем «Стреляй русских!» они в город и вошли. Всего за пару дней 29 и 30 апреля в Выборге было убито около 400 человек. Тут жило не так много русских, из примерно 50 тысяч жителей около 3 тысяч, но их целенаправленно отлавливали, чтобы убить.

В 2013 году в память о Выборгской резне установили эту плиту. На ней сказано, что число жертв расстрела – более 200. Возможно, имеется в виду конкретно это место, ведь убивали и в других местах города.

Устройство крепости довольно типично для передовой военной науки XVIII века: вперёд по направлению к врагу выступали зубчатые бастионы, за ними шли валы и рвы, поэтому в случае обороны враг, пробиваясь через бастион, попадал бы сначала на одно препятствие, а потом ещё на одно. Форма зубчиков на плане напоминала корону, но мы помним: «Корона Святой Анны».

Военный дух сегодня поддерживают всякие реконструкторы, которые устраивают на Аннинских укреплениях свои фестивали. Правда, чаще всего они посвящены Средневековью, которого в реальности укрепления не видели, но и ладно.

Пройдя через Равелинные ворота и выйдя из крепости (ворота видны в правой части кадра), можно подняться на холмик и рассмотреть памятник русским воинам, погибшим при осаде Выборга в 1710 году. Памятник установили к 200-летию взятия города в 1910 году, и удивительно, как он вообще пережил XX столетие с тех пор.

Хотя стоп, не пережил. Памятник, возведённый над братской могилой воинов петровской эпохи, был таки благородными финнами уничтожен. Воссоздали его по историческому образцу только в 1994 году. Надпись на обелиске ниже даты «1710» гласит: «Русским воинам, павшим при взятии Выборга». Рядом в 2001 году похоронили найденные при раскопках в Выборге останки петровских солдат, чему посвящена отдельная памятная плита. Плита сделана так качественно, что надпись на ней выцвела и стёрлась за 20 с лишним лет и едва читаема, так что фотографировать её бесполезно.

Кусочек территории Аннинских укреплений, что по другую сторону от Островной улицы, превратили в Петровский парк. Там расположено естественное возвышение, а не какая-то крепостная насыпь, это довольно высокая скала почти на берегу острова. Её прозвали Петровской: легенда гласит, что в день взятия Выборга 12 мая 1710 года на ней присутствовал сам царь и из организованного тут редута командовал обстрелом шведской крепости. Площадка сверху действительно позволяет наблюдать и за замком, и за центром города.

Сюда, на верх Петровской горы, направляет свой взгляд бронзовый Фёдор Апраксин с берега острова. И теперь понятно, почему – там стоит его царь и благодетель, государь Пётр Лексеевич.

Памятник, как и обелиск русским воинам, появился в Выборге в 1910 году. Изначально на этой горе хотели построить православный военный Петропавловский собор, всё-таки в городе дислоцировались русские войска, а памятник как бы предполагался в дополнение к храму. Но храм не достроили, а памятник снесли сами знаете кто. Однако монумент, пусть финны и думали так сделать, не отправился на переплавку. Он сохранился в местном музее, откуда его торжественно вытащила советская власть.

Восстанавливали его дважды. Сначала в 1940 году, после присоединения Выборга по итогам Зимней войны, а потом после Великой Отечественной. Во время оккупации 1940-х годов скульптуру сбросили так, что от неё отвалилась голова, и мэр города Арно Туурна поставил её в своём кабинете. После войны пришлось проводить серьёзную реставрацию, памятник окончательно вернули на место в 1954 году.

Чуть дальше памятника стоит мортира 1839 года. Когда она тут появилась, непонятно. Судя по клеймам, её отлили на Александровском заводе в Петрозаводске в период управления горным инженером Романом Армстронгом. Название завода и фамилия начальника видны на клейме с другой стороны, в кадр они не попали.

Но интереснее площадка, которую огородили цепью. Это чтобы лишний раз по ней не топтались. На камне в рамках ограды в одном месте выбит крест, а в другом...

...вензель Петра I? Неужто он сам выбил? Это произошло во время осады Выборга? Или позже? Вопросы, ответов на которые никто не знает.

Спустимся к набережной. Отсюда, у Крепостного моста, хорошо видна сама скала, на которой обустроили Петровский парк. Пётр стоит повыше, он остался на возвышении правее за кадром. Часть парка занимает культурно-развлекательный комплекс «Пётр I. Северный плацдарм» со всякими детскими и семейными аттракционами. Смотровая площадка в правой части кадра, к которой ведёт деревянная лестница, входит в территорию парка развлечений, а в самой скале прямо под ней, вроде бы, какой-то мелкий бар. По крайней мере, туда звала табличка, рекламирующая попробовать шоколадное пиво. Есть в парке и музей шоколада, но я бы лучше пивка...

Впрочем, потом, по городу ещё гулять и гулять.

В кадре примечательно ещё одно здание, в левой части. На этом месте должен был размеситься тот самый Петропавловский собор, и к 1917 году его в значительной мере построили, оставалось доделать башни, но революция и независимость Финляндии свернули эти планы. Фундамент и частично стены использовали для совсем иного архитектурного проекта – здания архива, возведённого в первой половине 1930-х годов главным архитектором Выборга Уно Ульбергом.

В здании видят стиль функционализма с элементами неоклассики. Не смотри, что он выглядит просто – направление функционализма внешне лёгкое и элементарное, но зато крайне удобное для различных общественных зданий, да и вообще это, пожалуй, главный стиль европейской архитектуры XX века.

Архивное предназначение сохраняется за зданием по сей день.

Опять «селфи-автомат». На этот раз с Апраксиным. Эти автоматы поставили совсем недавно, летом 2023 года, всего их в Выборге три штуки. С Апраксиным – перед нами, с Петром мы уже видели, и, как вы догадываетесь, где-то должен стоять Кнутссон, которого из-за путаницы написали на автомате с Петром.

За автоматом виднеется Крепостной мост, а сама бандура перекрывает вид на замок. Туда-то нам и надо. Но об этом в следующий раз.

Продолжение следует...

W – значит Выборг! Парадокс: на современных языках бывших хозяев города, шведском (Viborg) и финском (Viipuri), Выборг пишется не с данной буквы, но в качестве символа за ним закрепилась W с начала XV века, и с тех пор власти менялись, а W оставалась. Рудимент от старого шведского написания «Wiborg» смотрится весьма оригинально, как будто намекает то ли на зубчики крепостной стены, то ли на очертания короны.

С огромной буквы W начинается прогулка по городу Выборгу у туриста, приехавшего сюда на железнодорожный вокзал. Выходим на Вокзальную площадь и видим перед собой парковку машин данный здоровый памятник 2006 года.

Не смогу вспомнить, как часто я бывал в Выборге. Заезжал сюда регулярно минимум раза три до этой поездки. Но этот самый своеобразный и ни на что не похожий город Ленинградской области манит вновь и вновь, поэтому сегодня, в жаркий летний день в июне 2024 года, я пройдусь по нему вместе с вами, присоединяйтесь. По мере прогулки мы поговорим об истории города, о русской, шведской и финской культуре, об интересных памятниках, а что не успеем посмотреть, отложим на потом и обязательно вернёмся.

Когда и при каких обстоятельствах недалеко от вокзала появился осьминог, неизвестно. Но его знают многие туристы и местные жители, поскольку на него сразу натыкаешься, если идёшь от железнодорожного или автовокзала к Большому Ковшу. От Вокзальной площади тут около 150 метров. Милое начало прогулки.

Что такое Большой Ковш? Так прозвали данный залив или бухту, а исторически её даже иногда называли губой. Раньше залив был больше и по-фински звучал как Салакалахти (Salakkalahti, то есть «Уклейковый залив»). На русскоязычном плане Выборга за 1802 год так и читаем: «губа Салакалахти».

Мы бы с вами утонули ровно на этом месте или бы нас спасали от утопления торговые корабли Выборгского порта, которые останавливались в удобной гавани. Во второй половине XIX века часть бухты засыпали для строительства новых улиц Выборга, а также железнодорожных путей и моста через Северную гавань, она же Крепостной пролив или Замковый пролив – так по-разному называют водоём, омывающий исторический центр Выборга с северо-западной стороны.

При разных властях – во времена Российской империи, в независимой Финляндии и в Советском Союзе – обновлённую бухту использовали для связки недалеко стоящего вокзала с водным путём, здесь разгружали торговые суда, обустроили склады. Даже сделали специальный пирс, который разрезал бухту на маленькую и большую части. Вот и получился Маленький Ковш и Большой Ковш. Не подскажу, ловят ли здесь уклейку по сей день, но по-фински выборжцы вряд ли размовляют ежедневно, поэтому не спрашивайте у них дорогу до Салакалахти, а спрашивайте, где Большой Ковш.

Маленький Ковш покажу чуть позже, а пока мы смотрим на Большой. После середины XX века он утратил своё экономическое значение – водный торговый путь пустили по Гвардейскому проливу, что по другую сторону острова Твердыш, в нескольких километрах отсюда. Набережную где-то в 1970-е облагородили и получилась тихая прогулочная зона. Вот вам и фонтанчик, и осьминог за вами наблюдает огромными глазами, и чайки грозятся на голову нагадить, если будете зевать лишний раз. Красота!

Можете изучить хронологию сотворения мира Господом Богом в семи действиях. То пугающий осьминог, то библейская история... Нормальные достопримечательности будут или как?

Хорошо, как вам такая достопримечательность – двойная ограда? Ладно, это я тоже шучу. Я бы списал второй забор на неуёмное чиновничье желание ставить стандартизированные ограждения там, где они не нужны, если бы не реальный факт: кусочек набережной недавно признали аварийным, а где-то даже было небольшое обрушение, так что тут будет ремонт. Когда-нибудь.

Пока же можем полюбоваться на драккары рядом с гостиницей «Дружба». Характерные для викингов ладьи, как можно было бы предположить, намекают, что легендарный путь из варяг в греки проходил где-то тут. Ну... Как бы да, торговые пути из Скандинавии на Русь шли и по Финскому заливу Балтийского моря, что к югу отсюда, и по реке Вуоксе, что к северу, но сам Выборг появился позже золотого века этого торгового пути. Связь корабликов с русско-варяжской дружбой не совсем прямая.

В первой половине 1980-х годов недалеко от Выборга проходили съёмки детского историко-приключенческого фильма «И на камнях растут деревья» совместного советско-норвежского производства. Фильм снимали по повести детского писателя Юрия Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей», который увлекался тематикой викингов и нередко писал сюжеты на тему древней Скандинавии или Древней Руси.

Ладьи сделаны по образцу знаменитого Гокстадского корабля IX века, найденного в 1880 году в Норвегии и в настоящее время хранящегося в Осло в специальном Музее кораблей викингов. Корабли выстрогали специалисты Петрозаводского судостроительного завода «Авангард». Режиссёр фильма подарил их Выборгу, они простояли тут до 2009 года, пока не сгнили. Но драккары столь полюбились и жителям города, и гостям, что их заменили на новые. Даже на эмблему местного кинофестиваля «Окно в Европу» в своё время поставили драккар.

Если пройти чуть дальше драккаров, то можно прогуляться по бывшему пирсу, что фактически стал частью сквера, огибающего Большой Ковш с трёх сторон в форме подковы. Отсюда видно Малый Ковш. Залив выходит поменьше Большого, тут причал для катеров, а ещё видно Финляндский железнодорожный мост через Крепостной пролив в левой части кадра, чуть правее идущих по дорожке людей.

Мост как мост, ничего особенного. Поэтому не будем к нему подходить. Однако история у него гораздо интереснее, чем современное состояние, ибо ранее пролив был судоходным, а как кораблям проходить через такой низкий мост? Поэтому он был разводным. В первой половине XX века развод осуществлялся благодаря механизму поворота пролёта на центральной опоре. А во второй половине столетия после перестройки моста пролёт поднимался с помощью такого симпатичного устройства:

В 90-е годы, а может, даже несколько раньше на мосту положили сплошные рельсы и натянули сплошные провода контактной сети, отчего поднимать пролёт стало невозможно. Но это было уже и не нужно, ведь судоходство сместилось в другой пролив. В 2010 году подъёмный механизм за ненадобностью разобрали.

Другая сторона сквера Большого Ковша носит официальное наименование набережной 40-летия ВЛКСМ. Тут есть так называемая Якорная площадка – два установленных друг против друга чугунных крейсерских якоря Холла 1975 года отливки.

Для незнающих минутка информации. Якоря Холла получили название в честь английского капитана конца XIX века по фамилии Холл. Отличительной особенностью этого типа якоря является то, что его здоровенные лапы, напоминающие подкову, прикрепляются к веретену (центральному стержню) на шарнире. Собственно, это заметно по данным якорям, где веретено под собственной тяжестью наклонилось чуть назад. До якорей Холла использовали цельные якоря без шарниров.

Якорную площадку организовали в 2014 году в память о пребывании в Выборге учебного отряда ВМФ ШМАС (Школы младших авиационных специалистов). Отряд дислоцировался в Выборге с 1958 по 2013 год, пока не был переведён в Петербург, чем были недовольны некоторые местные журналисты. Что, в общем, справедливо: зачем переводить всё в крупные города? В Выборе и так классно.

Ну-с, Zа победу!

Нет, это не вставка последних лет, намекающая на СВО. Это вообще не Z! Это N, которым отмечено северное направление выложенного на брусчатке меж двух якорей компаса из гранитных плит.

Сразу после набережной Большого Ковша идёт Рыночная площадь. Она довольно большая и местами заставлена машинами, без которых было бы гораздо лучше. К счастью, заставлена не полностью, а лишь местами, поэтому по площади можно гулять.

Раз площадь Рыночная, то должен быть рынок. Рынок построили в 1904–1905 годах по проекту финского архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта. Знатоки северных языков и культур справедливо заметят, что он швед по национальности, но его жизнь с детства до старости была связана с Финляндией, поэтому по гражданской принадлежности мы его можем обозвать финляндцем.

Для Выборга как города Выборгской губернии Великого княжества Финляндского Сегерштадт построил это симпатичное здание рынка в стиле северного модерна. Есть мнение, что на момент постройки он был самым крупным крытым рынком в северных странах Европы (Скандинавии и Финляндии), а на вид такое достижение как-то даже незаметно.

Здание длиной 130 метров по-прежнему используется по прямому назначению, однако после повреждений в годы Великой Отечественной войны и послевоенной реконструкции не всё было идеально восстановлено. Сравним:

Не хватает остроконечных фронтонов с боковой стороны, раньше явно было лучше. Может, когда-нибудь их решат восстановить? Было бы неплохо.

Бывший Банк Финляндии 1910 года постройки. Тут стиль совсем другой, хотя иногда говорят, что это тоже северный модерн. Скорее тут смесь модерна с неоготикой, поскольку заметна стилизация под что-то средневековое готическое. Это постарался довольно известный финский архитектор Карл Густав Нюстрём. Тоже швед, но при этом финляндец, для истории Финляндии это нормально, где шведы долгое время занимали положение привилегированной нации и подарили этой стране множество культурных и общественных деятелей.

Кажется, что здание просто выложено из кирпича, но присмотритесь: кирпичная кладка далеко не везде простая, она образует порой причудливые комбинации. Разные мелкие детали вроде крохотных арочек, которые функционально не нужны, лишь добавляют зданию оригинальность.

Сейчас здесь какие-то административные учреждения.

От здания банка начинается главная улица Выборга. Догадаетесь с трёх раз, в честь кого названа? Конечно же, это проспект Ленина. А до 1944 года улица носила имя основателя Выборга Торгильса Кнутссона, шведского военачальника и фактического правителя Швеции в период малолетства короля Биргера Магнуссона. Улица на шведский лад называлась Торгильсгатан, на финский – Торккелинкату, а по-русски говорили «Торкельская улица».

Улица, как и Рыночная площадь, появилась в Выборге после серьёзной перестройки центра города в 1860-е годы. Тогда по новому генеральному плану снесли старые и ненужные крепостные стены, вот вам и получился облик города, который мы считаем по умолчанию историческим. А ему всего-то чуть больше 150 лет. Проспект Ленина мы изучим как-нибудь в следующий раз, у нас на сегодня другие планы.

Например, сделать лук извините, привычка 15-летней давности, сделать селфи с Петром I. Идея такая: надо нажать на экране, персонаж в экране типа сам сделает снимок так, чтобы Вы вместе с ним попали в кадр. Ну а дальше гони денюжку и получай фотку в электронном виде.

Почему-то на инструкции к «селфи-автомату» сказано, что это «Селфи с Кнутсоном». Мало того, что общепринятое в русском языке написание фамилии с двумя С решили проигнорировать, так ещё и перепутали Кнутссона с Петром. И я за это должен деньги платить? Извините, не убедительно.

«Селфи-автомат» стоит на углу проспекта Ленина, там, где Рыночная площадь переходит в парковую зону Театральной площади. На этом же месте в 2018 году установили скульптурную композицию «Рыцари и Дама сердца».

Автор работы кузнец Тимур Садуллаев воплотил в арт-объекте местную легенду, согласно которой в средневековые времена в Выборге два рыцаря встретили прекрасную даму. Серебряный венок на её голове указывал, что вакантное место рыцаря при ней ещё свободно, и тогда... А я вот не понял, что произошло. Несколько раз перечитал эту легенду, написанную на табличке рядом, но всё равно не понял. Кто писал эту историю? Это вообще реальная легенда или её троечник-копирайтер выдумал за бутылку пива?

Ещё вчера оба рыцаря весело пировали с другими воинами в стенах замка, рассказывая о чудесной встрече в пути. Сегодня же каждый из них стремился первым увидеть прекрасную Даму и получить от неё разрешение нанести вензель с её именем на свои доспехи в знак любви и преданности.

Исторические архивы умалчивают, дала ли благородная Дама своё разрешение рыцарям. Но достоверно известно, что пути рыцарей и Дамы пересеклись именно в этом месте, где госпожа остановилась передохнуть перед долгой дорогой. Куда следовала прекрасная Дама и что стало с дружбой двух благородных рыцарей, кто знает?!

Это два последних абзаца на табличке около скульптур. Возмущённая пунктуация в конце сохранена. Так и кто знает? Какие архивы, вы хоть понимаете, что легенды не в архивных документах пишут, алё?

Самая запоминающаяся и древняя постройка Рыночной площади – Круглая башня. Она осталась со времён позднесредневековой крепости, всего в Выборге сохранилось только две боевые башни городской стены, возведённой в конце XV века. Башня датируется 1547–1550 годами, известен её архитектор – инженер-фортификатор Ханс Берген.

В истории она, пожалуй, больше известна не военным значением, а тем, что здесь подписали Выборгский трактат между представителями шведского короля Карла IX и русского царя Василия Шуйского в 1609 году. По этому договору Швеция обязывалась помочь России в войне с Речью Посполитой, которая в период Смутного времени серьёзно так вмешалась в дела нашего государства. Спасибо союзникам-шведам, помогли на славу: после того, как Шуйского свергли с престола, шведы решили, что договор не имеет значения, и оккупировали Новгород. Вот что значит доверять слову западных партнёров!

В период Российской империи башенку называли то Петербургской, то Петровской, то «Толстой Катериной», неоднократно хотели снести за ненадобностью, но в итоге в разное время приспосабливали под склад, арсенал и даже тюрьму. При независимой Финляндии тут был Технический клуб как место сборища местной интеллигенции. В 1970-е годы башню сделали рестораном, чем она по сей день и является.

Не отходя с этого места, опустим взгляд. То тут, то там в аккуратном порядке в брусчатку площади вставлены номера. Что это?

Сейчас в этой зоне площади парковаться нельзя, можно лишь ближе к зданию рынка или по бокам площади. Сегодня тут часто ставят палатки и организуют настоящий уличный рынок, но на номера никто не смотрит. А раньше здесь парковались... телеги. Вот для них номера и были предназначены. Выглядело это так:

Видите, как ровно стоят? Без номерков бы запутались.

Ну а мы пока что перемещаемся из центра на остров Твердыш. Пешком тут совсем недалеко, достаточно пройти около 300 метров. С Петровского моста через Крепостной пролив открывается вид на уже знакомый нам Финляндский железнодорожный мост. Далее в программе – территория Аннинских укреплений Выборга и напоминания о страницах истории петровской эпохи.

Продолжение следует...

В моем тг-канале Культурно отдыхать умею еще много интересного про мои путешествия. Присоединяйтесь!😉