При входе в храм паломник останавливается перед Камнем помазания. На этом месте праведный Иосиф с Никодимом положили бездыханное Тело Иисуса после снятия с Креста, помазали благовониями, обвили Плащаницей. Камень помазания
это желто-розовый благоухающий камень под сводом из множества лампад и подсвечников. Перед взором входящих в храм предстоит великолепная мозаичная икона "Снятие с Креста Тела Спасителя, помазание тела Христова миром и положение Его во гроб", помещенная на стене.
Свидетельств о том, на каком именно месте тело Господа было приготовлено к погребению, до нас не дошло. Но уже с V века в последовании Великой пятницы выделяется чин Погребения плащаницы. В храме он совершается следующим образом: покрытую лепестками роз плащаницу 6 архиереев переносят с Голгофы на Камень помазания; после литии у Камня плащаницу торжественно с троекратной литанией вокруг Кувуклии переносят и полагают на Тридневное ложе, затем уносят в алтарь кафоликона.
Сегодня камень постоянно мироточит смесью из 40 составляющих, которой нет в природе. Миром назывались благовония и масла, которыми в древности омывали тело перед погребением. Неоднократно предпринимались попытки выяснить природу этого явления. Что только не делали: ставили скрытые камеры, пристально наблюдали. Но ответа на этот вопрос так и не удалось получить. Сегодня на мироточащем камне можно освятить любой предмет, просто коснувшись им Камня помазания
Добрый день. Хочу поделиться впечатлениями от путешествия в Королевство Марокко, т.к думаю, что многим это направление может быть интересно. Путешествие было чуть меньше года назад, но в плане необходимых средств всё осталось по-прежнему
Театр начинается с вешалки, а путешествие с покупки авиабилетов. Тут всё по-классике современных реалий - Турция. Аэропортов в Стамбуле три: Первый это Ататюрк (ISL) - частные самолёты, Арнавуткёй (IST) (его обычно называют "Новым") который обслуживает авиакомпанию Turkish Airlines и Сабиха Гёкчен (SAW) через него летают Pegasus и Победа. Билеты брались специально исключительно от Туркишей, т.к их рейсы всегда были одними из лучших на которых доводилось летать. Билеты обошлись в 150 т.р на двоих. Лететь 4 часа до Стамбула, 7-и часовая пересадка после которой ещё 5 часов до Марракеша. Хотя суммарно получается больше половины дня в пути, это время совсем не ощущалось, отчасти из-за того, что вылетали ночью после трудового дня и в основном спали как в самолёте так и в аэропорту, а, отчасти, из-за хорошего сервиса (фильмы, музыка). Из неприятного - вино которое подавалось, будто было разбодяжено спиртом. Но т.к я пил последний раз пару лет назад, а впереди сидящие немцы с большим удовольствием прикончили по несколько бутылочек вышеупомянутого, то вполне может сказываться просто моя к нему непривычность. Что же про сам Марокко?
Аэропорт Марокко
Самое современное здание которое мы видели в Марокко за все 10 дней.
Ощутить и рассмотреть аэропорт получилось только при вылете, т.к по прилёте всё, что удалось увидеть это хмурое лицо таможенника, который буркнул: "Papers, please Documents", и пальмы за стёклами. Нас ждал трансфер, до первого риада (по нашему - отеля). Всем кто прилетает очень советую в аэропорту сразу приобрести местную симку. Там после контроля у самого выхода стоит три киоска: INWI, Orange и третий. Стоимость 10Гб - 10 евро, 20 евро - 20 ГБ, и.т.д. Знаю, в городе можно найти дешевле или заморочиться с виртуальной симкой, но я человек простой - вижу возможность не остаться без связи - использую её. Как позже выяснилось не зря - ни один из салонов в пределах нашей досягаемости до понедельника не работал.
Риад 1 Города Марокко, Туниса и некоторых других восточных стран имеют в центре себя т.н медину (не путать с Мединой в Саудовской Арабии) которая представляет собой старый город, как правило окруженный мощной стеной. Это именно та часть, которая похожа на локации мультика Алладин, и сериала Клон. Парень - таксист встретил нас у выхода и повёз в эту самую медину. Внутри медины перемещаться можно только на велосипеде\мотоцикле\своих двоих. Поэтому довезли нас до её края где передали в руки персонала. У нас взяли чемоданы и повели к локации. Петлять много не пришлось, место находилось близко от южных ворот. Но без указателей мало что можно найти. Сам риад встретил нас прохладой, пением птиц и вкуснейшим мятным чаем. Это был настоящий оазис в пустыне. Не забывая про tiping я сунул встречающему нас 20 дирхам. Я это всё ещё делал и делаю неуклюже так как не привык (мне в целом проще самому сумки таскать, да и не люблю когда встречают). Забегая вперёд - почти все чаевые которые мы оставляли окупились с лихвой. Нас расспросили про то откуда мы как прилетели, дали ключи и проводили в наш первый номер. Номер был красивым и из-за усталости после полёта пару часов мы провели в номере. Ни одного окна, и только один световод в ванной.
В номере было много фотографий фильмов снятых в Марракеше, в большинстве своём старых.(их, к сожалению не заснял)
Но самым интересным была внутренняя часть риада. Не буду её описывать, лучше посмотрите видео ниже.
Первый вечер прошёл в аккуратном знакомстве с местным колоритом. Из-за того, что прилетели в рамадан, возник интересный момент. На часы мы особо не смотрели и просто пошли гулять как отдохнули. Мы шли по улочкам медины Марракеша и замечали, что людей становится всё меньше. Зайдя в одно кафе, т.к очень хотелось перекусить, мы поднялись на второй этаж, нас там встретил дружелюбный хозяин и проводил на верх на террасу, сказав что-то про время заказа он удалился. Пришёл молодой парень, принёс меню и я заказал чашку эспрессо . Стоя на террасе которая возвышается над всеми улочками у меня в голове вспыхнула мысль :" Нахрена мы сюда приехали ?". Дело в том, что вид открывался на ту часть которую обычно не особо показывают - пыльные грязные крыши, где-то валяющиеся ботинки, ещё какой-то мусор, люди из лавок выплёскивали вёдра с какой-то жижей на тротуар. И не было видно никакого конца самопальным постройкам. Допив кофе, я понял что к нам почему-то не идут. Только спустившись я понял что мы пришли во время Ифтара (первый приём пищи за день) и семья которая заведовала кафе садилась кушать. Мне было немного неудобно, поэтому я поблагодарил хозяина кафе отдал 10 дирхам за кофе и мы ушли.
После была длительная прогулка по улочкам и ужин в приятном ресторане. К слову, вполне может получиться что вас не смогут принять т.к многие бронируют заранее, но на нас в тот вечер нашлось место.
Цены в большинстве заведений не скажу что маленькие, но вполне демократичные, обычно это 60 - 80 дирхам.
1 Марокканский дирхам ≈ 11 Российских рублей
Fattet Djaj - курица с рисом в йогурте у меня. Впереди запечённый баклажан
Попей Понюхай говна
Следующее утро встретили рано, т.к мне сказали что нужно идти смотреть на рассвет. Ну, я человек простой - побурчал покряхтел, и пошёл на крышу в лучших традициях follow me, где с одной стороны прекрасная девушка а с другой я у которого глаза моргают с разной частотой. Не пожалел ни разу. Щебет всех возможных птиц это вообще фишка здешнего утра, которая не надоедает.
На этот день было много планов, но основной - посетить медресе Бен Юсефа. Позавтракав мы отправились в путь. На самом деле мне больше всего нравится не присутствовать в каких-то конкретных туристических местах а идти к ним. Марракеш для этого подходит идеально.
Любопытная арт-находка
Скутеры на которых люди умудряются ездить на полной скорости через толпу.
В контексте прогулок, если не выходить за пределы медины, у вас получится поверить в восточную сказку и насладиться глубиной культуры. Но всегда нужно понимать что это оболочка созданная и поддерживаемая исключительно для выгоды. Подходя к медресе (всё по яндекс-картам) мы остановились на перекрёстке чтобы понять куда нам поворачивать. Нас окликнул парень с красным мопедом. На ломаном английском спросив идём ли мы в медресе, дальше небольшой диалог: М- коллективный разум меня и моей девушки, Ч - чувак с мопедом.
П: Вы в медресе
М: Да
П: Оно закрыто рамадан же сегодня, по праздникам не работает, вы уже третьи кто туда идёт, все возвращаются, до него далеко идти, но вы если хотите - идите.
М: Блин, ну ладно, подумаем что дальше делать
П: вы если хотите могу вам показать интересное место, там берберы кожу делают, очень интересно
М: Ну, хз, может да а может, нет
П: да, давайте покажу, тут вообще близко.
Мы, как люди которые каждый день читают про то как нагревают доверчивых туристов в разных странах, обворовывая и избивая, да и живущие в городе славящимся своими "чайными" комнатами и ряжеными конями...естественно повелись на этот развод и попёрлись за ним. Найдётся много людей которые расскажут как же плохо это могло закончиться, и они будут правы, поэтому не делайте как делали мы, дежурное -"Сенкьюверимач" и шуруйте по своим делам. Мы же проследовали за ним. Он увидев что мы идём но не особо доверчиво разговариваем с ним, начал нас успокаивать что здесь народ очень радушный и что все очень уважительно относятся к гостям, и что он с нас никаких денег не возьмёт (тут не обманул конкретно он денег не взял). Шли мы по главным улицам, где было нормальное количество людей и магазинчиков, поэтому паучье чутьё не било тревогу. Повернув с главной дороги, мы зашли в квартал берберов. В котором стало понятно что нужно разворачиваться и уходить, что мы и сказали, но оказалось мы уже пришли. Мы стояли перед большими открытыми воротами внутри которых стояли здоровенные глиняный бочки с жидкостями разного цвета (в которые и сбросили наши тела). Там стоял приветливого вида мужичок с двумя зубами на весь рот. Они перекинулись какими-то фразами и наш провожатый сказал, что это его друг и дальше он нас поведёт. Эти чаны оказались кожаными красильными.
Мужичок дал нам две жменьки какой-травы и жестом показал что зажимает нос. Трава была обычной мятой, и вот для чего она нужна. Оказывается, в этих бочках бродит дерьмо, коровье, голубиное и.т.д, где потом кожу и вымачивают, и мята оказалась очень кстати. "Гид" начал своё движение вглубь двора, и в этот момент я понял что наш маршрут перестроен. Используя мяту как фильтр от противогаза, я сказал провожатому что нам очень надо идти обратно т.к скоро обед, и хочется успеть поесть( а нюхать говно этому не очень способствует). Гид начал упираться и настаивал что осталось совсем немного, но увидев что мы развернулись резво подбежал к нам, с требованием денег, ведь он на нас мяту перевёл, сказал что все нормальные люди платят по 100 дирхам за это счастье. Я сказал что у меня есть только монетка в 10 дирхам, он не обрадовался но сделал мне скидку. А мы спешным шагом ретировались по дороге которую запомнили. Это была краткая история того как мы понюхали говна за 80 рублей. После этого немного по-другому смотрю на сцены в сериале "Клон", где они разговаривают рядом с этим варевом
Жади сдерживает боль
Спасибо вам за внимание это первая из планируемых трёх частей. В следующих частях поездка в Эс-Сувейра к "Заливу Работорговцев" и возвращение в Марракеш.
На следующий день, согласно плану, мы выдвинулись в следующий глинобитный город Кашан.
По пути обедали в колоритном месте. Бывший караван-сарай, некогда служивший местом отдыха для путников, приютом для странствующих, сейчас действует как ресторан.
Обеда, сидя на тахте, как настоящие путешественники, остановившиеся в караван-сарае.
Самовары в Иране, кстати, можно встретить на каждом шагу. Они появились еще в Древней Персии. Уже около 2000 лет назад самовары стали неотъемлемой частью иранской культуры и традиций.
Заказали гейме в вариации с баклажаном и кебаб. Два блюда в Иране на двоих всегда выходит даже многовато. Доесть было трудно, но мы справились (кто бы сомневался).
Ночевали в интереснейшем традиционном отеле, построенном в форме колодца. Глядя на его стены с улицы не догадываешься о том, что здание многоэтажное, - просто этажи его уходят не вверх, как привычно нам, а вниз.
Другая отличительная черта этого отеля - двери с витражными стеклами, отделяющие комнату от общего пространства. Они создают великолепные игры света и тени. Утром, когда солнце поднимается над горизонтом, его лучи проникают через витражи, заливая пространство ярким светом и создавая атмосферу тепла и уюта.
На следующий день первой остановкой стал сад Фин - исторический сад, расположенный в южной части Кашана.
Он был создан в эпоху сасанидской династии, а затем расширен и модернизирован в период правления шахов династии Каджар. Сад Фин служил местом для отдыха и развлечений иранской аристократии.
Сад отличается красивыми водными каскадами, в которых плещутся небольшие рыбки, аллеями из деревьев и цветочных клумб. Архитектурные сооружения представлены традиционными иранскими павильоны, гротами, беседками и фонтанами, которые придают саду особую красоту и атмосферу.
Также на территории сада расположен исторический хаммам, в котором в 1852 году по указу шаха был убит премьер-министр Ирана Амир-Кабир.
Шах отдал приказ об убийстве Амира-Кабира по причине развернувшихся политических интриг и борьбы за власть в Иране. Амир-Кабир представлял определенную угрозу для шахского режима ввиду своего влияния и популярности, а его казнь была способом укрепить власть и устранить потенциального конкурента.
Следующий по плану к посещению - дом Табатабаи. Он был построен в конце XVIII века в качестве резиденции состоятельного купца из рода Табатабаи. Дом славится великолепным дизайном и изысканной архитектурой, которая сочетает в себе элементы персидского и мавераннахрского стилей. Его просторные залы, изысканные фрески и уникальные декоративные элементы делают его одним из наиболее выдающихся образцов иранского зодчества XVIII века.
Резиденция служила не только жилищем, но и местом для приема гостей и партнеров, проведения бизнес-встреч и обсуждения важных вопросов.
Внутренние помещения дома Табатабаи украшены богатой резьбой по дереву, изысканными фресками и красивой мозаикой.
Для обеда нашли еще один интересный ресторан. Снова решили сидеть не за обычным столом, а на тахте. Только в этот раз совсем аутентично - столика нет вообще.
Заказали много всего, основные блюда у нас практически неизменны - кебаб и зерешк поло. В этом ресторане был очень вкусный гранатовый сок, а йогурт упакован в глиняный горшочек.
На закате отправились на разведку в пятизвездочный отель Америха. Он расположен в центре города в историческом здании, ранее принадлежащем губернатору Кашана. Около десяти лет назад оно было восстановлено и преобразовано в уютный и стильный отель.
Решили завершить вечер горячим кофе в кафе на крыше. В Кашане, как и в Йезде, особенно интересный вид на город открывается с высоты.
На следующий день перед отъездом из города успели посетить еще одну достопримечательность Кашана - дом Аббасиан. Он был построен в конце XVIII века и служил резиденцией богатой и влиятельной семьи. Комплекс состоит из пяти дворов, каждый из которых отличается от других своеобразной архитектурой.
Невольно представляешь как здесь кипела жизнь большой семьи: люди преклонного возраста, уважаемые всей семьей, их дети, внуки и правнуки, окруженные красотой и роскошью. Внутри дома, где каждая деталь, будь то фрески на стенах или узоры на потолках, говорит о величии и изысках иранской культуры того времени. Какие были их повседневные занятия, как проводили они время в просторных залах и уютных уголках, о чем разговаривали вокруг фонтана во внутреннем дворике — все это вызывает живой интерес и позволяет одним глазком заглянуть в прошлое, в мир и образ жизни иранской аристократии XVIII века.
Напоминаю, что мы приглашаем небольшую группу желающих присоединиться к нашему следующему путешествию по Ирану. В нем мы окунемся в историю королевских семей Персии и проникнемся атмосферой древнего величия. Если вас заинтересовала идея поездки, оставьте комментарий, и я отправлю ссылку на наш веб-сайт с дополнительной информацией о возможности присоединиться к нам.
После нескольких дней в Тегеране, и, по стечению обстоятельств, 31 декабря, мы направились в юго-восточную сторону, чтобы посетить архитектурное чудо Ирана - глиняные города.
Один из наиболее известных глинобитных городов Ирана - Йезд. Он является одним из старейших городов в мире и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Здания здесь сооружены из смеси глины, песка и соломы.
Находясь вдали от исторических столиц, Йезд смог избежать значительных разрушений. В нем сохранился впечатляющий масштабами старый город в том виде, в котором он существовал на протяжении многих веков.
По мере нашего продвижения на юг температура воздуха росла. Если в Тегеране днем было +16, то ближе к Йезду, располагающемуся в центральной части страны, термометр показывал уже +22 градуса. Погода не могла не радовать.
По дороге пообедали в придорожном кафе. Очень люблю, когда еду подают в таких тарелках, аутентично и вкусно.
Уже затемно добрались до отеля.
Новогодние подарки, русская рулетка и бенгальские огни разместились в колоритной расписной нише.
Ужинать мы отправились на крышу. Говорят, что смотреть Йезд нужно именно отсюда. Конструкция крыш, выполненная из глины и других натуральных материалов, делает их более устойчивыми к климатическим условиям региона. Крыши Йезда украшены узорами и рельефами, что придает им особый характер и красоту.
После ужина поняли, что времени до наступления нового года осталось совсем мало. Кафе закрывалось, и мы поспешили добраться до отеля. Архитектура исторической части города характеризуется узкими улочками, лабиринтами домов и замкнутыми дворами. Нужные нам указатели были не на каждой развилке, карта здесь работала неисправно, - в общем, заблудиться было не трудно.
Новый год с речью президента на телефоне и бенгальскими огнями в руках мы встречали в более-менее освещенной части глиняного лабиринта. Проезжающие мимо на мопедах молодые парни прокричали: «С днем рождения!».
До отеля добирались быстро. Очень атмосферно, захватывающее, но в то же время пугающе, бродить ночью по пустому глиняному лабиринту. Особенно проходя мимо тоннелей, уходящих глубоко под землю. Это путь к канату (каризу) - подземному водному каналу.
Подземная водная система Йезда представляет собой уникальное инженерное сооружение, которое было создано тысячи лет назад для обеспечения города водой. Эта система была разработана до появления современных методов водоснабжения и до сих пор используется для снабжения водой местных жителей и сельскохозяйственных угодий.
Канаты - сеть подземных каналов, вырытых в земле и соединенных между собой с целью сбора и распределения воды в город и окрестности. Вода поступает в канаты из природных источников в горах, которые находятся за пределами города, и переносится вниз по канатам с помощью гравитации.
Такая система позволяет сохранять воду от испарения и обеспечивать ее постоянный поток даже в периоды засухи. Кроме того, канаты способствуют подземному охлаждению воздуха и создают приятный микроклимат в городе, что особенно ценно в условиях жаркого климата Йезда.
1 января решено было начать с посещения сада Доулетабад. Он был построен в период правления династии Каджар в конце XVIII века и до сих пор является одним из наиболее популярных и уникальных мест в Йезде. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров.
В центре сада расположен большой бассейн, окруженный колоннадой и фонтанами. Внутренняя часть сада состоит из комплекса зданий бывшей резиденции губернатора и его семьи. Центральный элемент - летний павильон с самым высоким в Иране бадгиром.
Бадгир (с перс. «ловец ветра») - традиционный архитектурный элемент, массивное сооружение, служащее для естественной вентиляции и охлаждения помещения. Эдакий традиционный кондиционер. Под бадгиром в здании расположен бассейн. Воздух, соединяясь с водой, создает прохладный климат в помещении. Высота бадгира в саду Доулетабад составляет 34 метра.
Павильон впечатляет изысканной архитектурой, включающей высокие купола, резные деревянные элементы и изысканные узоры, выполненные в традиционном иранском стиле.
Около сада посетили лавку с изделиями ручной работы. Уйти отсюда с пустыми руками было невозможно.
Вечером решено было сходить в Аташкадех (с перс. «дом огня») - место, где хранится священный огонь зороастризма, одной из старейших мировых религий. Этот огонь горит уже более тысячи лет. Для зороастрийцев он является символом чистоты и света.
В музейной части есть уже недействующий канат, в который можно зайти. Так резервуар выглядит изнутри. Через отверстие наверху он наполнялся водой. На всякий случай в качестве лестницы на стене под окошком есть уступы.
Рады сообщить, что мы все-таки решились пригласить небольшую группу желающих присоединиться к нашему следующему путешествию по Ирану. В нем мы окунемся в историю королевских семей Персии и проникнемся атмосферой древнего величия. Если вас заинтересовала идея поездки, оставьте комментарий, и я отправлю ссылку на наш веб-сайт с дополнительной информацией о возможности присоединиться к нам.
Продолжаю повествование о нашей поездке в Иран на новогодние праздники.
День 3. Дворец Голестан
На следующий день мы поехали в Голестан - «дворец роз» в Тегеране. Впервые он был построен в 16 веке, после чего каждый новый правитель вносил в него свои изменения. Основной вклад в благоустройство дворца внесли шахи династии Каджар в 18-19 веках.
Центральное и наиболее исторически значимое место - зал с мраморным троном, построенный в 1806 году. На нем сидел правитель, принимая посетителей. Дословно с фарси название этого зала переводится как «зал приветствия». Ангелы и демоны поддерживают трон, а около ступеней можно заметить фигуры львов.
Внутри этой части дворца - расписные комнаты, украшенные зеркалами и витражами.
Выходим обратно на улицу. На углу здания - украшенная изразцами веранда. Когда-то в ее центре функционировал фонтан. Любовь к журчащей воде характерна для персидского садово-паркового искусства. Можно заметить, что здесь так же присутствует мраморный трон, но меньшего размера.
Также во дворце есть музейная зона, в частности галерея иранской живописи. Здесь находятся не только персидские произведения искусства, но и европейские. Отличительной чертой персидской живописи является любовь к чрезмерной декоративности, обилии украшений и роскоши.
После путешествия в Европу тридцатый Шах Ирана Насер ад-Дин из династии Каджар преисполнился идеей создать картинную галерею и музей по европейскому образцу.
Засмотрелась на этот портрет. «Персидский Николай 2», - констатировал муж. Но это был Первый министр Ирана во времена династии Каджар.
Мое внимание привлекла эта картина - на ней изображены жены Насер ад-Дин Шах. Всего их было 84. Насколько мне известно, лишь с четырьмя из них у шаха был заключен брак в привычном для нас понимании. С остальными женщинами заключался временный брак, на фарси он называется «сигэ». С арабского же переводится как «брак для удовольствия». Эту форму брака дозволено заключать мусульманам-шиитам, тогда как у суннитов она под запретом. Продолжительность сигэ составляет от часа до нескольких лет. Когда хотят заключить его «навсегда» - выбирают срок, допустим, 100 лет. Если сигэ все же закончился, его можно продлить.
Переходим в следующую часть придворцового музея. Мое внимание привлекли шкатулки, расписанные персидскими сюжетами.
Здесь представлено большое количество экспонатов из России 19-20 веков.
Входим в самую шикарную часть дворца. Чем-то она напомнила мне Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге.
На улице нас встретило теплое закатное солнце. Приятно было прогуляться по зимнему (!) внутреннему двору.
Здание на фото ниже - первый дом квартирного типа, построенный для проживания шахских жен.
На территории дворца в одном из помещений можно увидеть бадгир (с перс. «ловец ветра») - традиционный архитектурный элемент, массивное сооружение, служащее для естественной вентиляции и охлаждения помещения. Эдакий традиционный кондиционер. Повсеместно их можно увидеть в провинции Йезд. В нее мы отправимся через 2 дня.
Мы сильно проголодались. Недалеко от дворца Голестан находится Гранд Базар. Он уже почти закрылся, но мы еще успеваем поужинать в ресторане «Муслим» и даже купить небольшой ковер.
Скажу честно, здесь самая вкусная персидская кухня, которую мне довелось пробовать в Иране. Ели салат ширази (мелко нарезанные огурец, помидор, лук, сушеная мята и сок недозрелого винограда, иногда лимона или лайма), зерешк поло - его подобие было в самолете (курица в соусе, рис с барбарисом), масты (йогурты), сладкий лук и кебаб, спрятавшийся под рисом.
Я пила Delster или, как говорят иранцы, Делестер (с ударением на последний слог), что уже стало нарицательным и для любого другого бренда подобного напитка. Иранцы говорят, что это как безалкогольное пиво. Хотя вкус пива он напоминает лишь отдаленно.
Домой решили поехать на метро, тем более станция совсем рядом.
Схема тегеранского метрополитена. Он был открыт в 1999 году и в настоящее время состоит из 7 линий. Их общая длина составляет около 292 км.
Здесь меня засекли.
Последние и первые два вагона поезда предназначены для женщин и детей, которые не хотят ехать в одном вагоне с мужчинами. Честно, не восхваляя уклад жизни в Иране, от такой опции в метро я бы не отказалась. Каждое утро в московском метрополитене я 40 минут еду с людьми, которым бы не помешал душ, а их одежде, пропахшей сигаретами, - стирка. И так уж вышло, что большинство из них мужчины.
Перевод плаката с фото ниже: «Проникновение мужчин в женский вагон является одним из примеров нарушения общественного порядка и влечет за собой судебное преследование».
На следующий день мы в очередной раз посетили Иран Молл - крупнейший в мире торговый центр. О нем расскажу в следующий раз.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
В исследовании Д. Коэна-Гросса было установлено, что в современном иврите по меньшей мере 6,4% из почти 17000 существительных и прилагательных имеют иностранное происхождение.
Несколько примеров: (1) Из библейского иврита: сак (мешок), барзель (железо) [неизвестный источник]; махоз (район), сефер (книга), мехир (цена) [аккадский]; киссе (стул), 'иккар (фермер), 'умман (художник) [шумерский]; хотам (печать, печатное кольцо), гоме (папирус), суф (тростник, камыш) [древнеегипетский]; серен (капитан, правитель [филистимский]); гизбар (казначей), гназим (сокровища) [персидский] и так далее.
(2) Мишнаический иврит: санегор (защитник), категор (обвинитель), 'истадион (стадион), сандал (сандалия), 'истумха (живот) [греческий]; курса (стул, кресло в современном иврите), 'аггав (между прочим), 'увда (факт), гмара (Гемара, Талмуд), трезарион (двенадцатиперстная кишка) [арамейский]; пардес (плодовый сад, фруктовый сад) [персидский] и так далее.
(3) Средневековый иврит: 'аклим (климат), котер (диаметр) [греческий, через арабский]; хандаса (геометрия), мерказ (центр) [арабский] и так далее.
(4) Из арабского: балата (плитка), фреха (легкомысленная девушка, девка), чизбат (небылица), фасфус (малыш) и так далее.
(5) Из идиш: пекале (пучок, пакет), вильде хайе (дикое животное, невоспитанный), бейгеле (бейгель, крендель) и так далее.
(6) Из английского: блоф (блеф), пэнчер (прокол), китбег (сумка для снаряжения), протекшен (защита) и так далее.
(7) Из русского: джук (таракан), протекцья (защита, одобрение), бардак (беспорядок), балаган (путаница, беспорядок) [из персидского через русский] и так далее.
(8) Из французского: километраж (пробег), багаж (багажник), одеколон (духи), бутик (магазин), омлет (яичница с молоком) и так далее.
(9) Из турецкого и балканских языков: аскединья (хурма), тембель (идиот), айде-хайде (призыв к действию или поддержке), бакшиш (чаевые, взятка) и так далее.
(10) Из иудео-испанского: спонджа (тряпка для мытья пола, мытьё полов), фасолья (фасоль), бурекас (пирожки из слоёного теста), калаваса (тыква, рыжеволосый или лысый человек) и так далее.
(11) Из немецкого: швунг (размах, энергичное действие), изолирбанд (изоляционная лента для электричества), пиджама (пижама) [из персидского через немецкий] и так далее.
(12) Из итальянского: финито (закончено), банда (банда), пицца (пицца), лингвини (лингвини) и так далее.
Этот список показывает, насколько распространено явление заимствования в иврите. Но все равно усвоение израильтянами лексических единиц других языков проходит не так масштабно, как, например, в английском. По некоторым оценкам, до 60% его лексикона исторически было заимствовано.