Атлантический океан

Эпиграф

Всем привет, меня зовут Вадим и я работаю дальнобойщиком в Европе.

Впервые сел за руль фуры в марте 2020 года, то есть, буквально, вообще без опыта, и попал как раз в разгар ковида, совместив работу и путешествия по пустым городам Европы

Работаю без перерыва по 6-7 месяцев. Компанию мне в кабине составляют две таксы: Боня и Мартин.

За три года, проехал всюду от Дании до Испании, посетил более 600 городов и поселков. Стараюсь брать от работы максимум, много гуляю, нахожу интересные места, снимаю фото и видео в нельзяграмм. Всегда считал, что такие темы на Пикабу не особо интересны, но глядя на коллег, в качестве эксперимента, решил попробовать. Если утону в минусах, значит был прав :)

Итак, расскажу об этих выходных (1-2 апреля 2023), проведенных во Французском городе Ла-Рошель (La-Rochelle)

Несмотря на дурную криминальную славу портовых городов во Франции, стоянку в пятницу я нашел быстро. Прямо в порту Атлантика (46.1608888, -1.2051554). Тишина, фонари, камеры, 350 метров до магазина и прачечной, 4,5 км до старого города. Погода обещала быть переменчивой, с дождем, но сидеть в кабине все выходные просто невозможно.

Суббота, утро.

Завтрак, это то, что может задать настроение всему дню. Сходил в ближайший продуктовый «Интермарч», собрал простейший комплект «Бомж во Франции».

Плотно покушал, несмотря на шантажирующие таксячьи морды со стола ничем не делился, накормил их сухим кормом.

Выждав, когда перестанет лить дождь, выбрался в сторону города. План был пройти 5 км по берегу до исторического центра, погулять там, а на обратном пути посетить рыбный ресторан в порту.

Но у погоды были свои мысли на этот счет и через 2 км нас накрыл ливень, который никак нельзя было назвать теплым. Благо, мы были уже у форта на берегу Атлантики.

Кстати, посмотрите, какой шикарный дом на колесах увидели. Явно старый, но в хорошем состоянии.

Дождь закончился так же внезапно, как и начался и мы продолжили свой путь по тропинке вдоль кромки океана. Виды открывались изумительные, но вниз с обрыва спускаться не хотелось. Каменистый берег выглядел не особо приветливо.

Примерно через час неспешной прогулки, мы вышли в город, где нас снова накрыло дождем. В этот раз спрятались мы в ближайшей кафешке, которая оказалась спорт баром.

Внутри яблоку было негде упасть, но мне и таксам нашли свободный столик. Заодно познакомились с местной любимицей, большой белой одноглазой собакой, впрочем, вполне дружелюбной.

Боня с Мартином, разумеется, начали меня позорить, настойчиво предлагая посетителям посмотреть спектакль «Хозяин нас не кормит уже месяц».

Сладкий блин и 2 порции кофе обошлись во вполне вменяемые 8€, долго засиживаться не стали, ведь стены старинного форта были уже в 10 минутах ходьбы.

Первое, что предстало перед взором, была The Lantern Tower of La Rochelle. Башня, построенная в конце 12 века, была и офисом разоружителя кораблей, потом маяком и тюрьмой, сейчас, разумеется, просто хорошо сохранившийся исторический памятник. За небольшую плату можно было подняться на самый верх и увидеть панораму города, но с собаками я не стал этого делать. К слову, башни в Ла-Рошель - три. Две из них являются воротами, между которыми корабли заходят во внутреннюю гавань.

И кстати, внутренняя гавань и променад перед ней - прекрасны. Вдоль берега расположились десятки кафе и баров, примерно одного ценового и качественного сегмента. Удивительная атмосфера, сочетание звуков и запахов: море, чайки, скрип яхт, покачивающихся на волнах, и забавной французской речи вокруг.

Время близилось к закату, я осознанно отказался от обеда, ибо на ужин у меня были грандиозные планы.

Нет, не настолько грандиозные, чтобы посетить расположенный тут же Christopher Coutanceau - один из лучших ресторанов на всем Атлантическом побережье, отмеченный Мишленом, ужин в котором обойдется в 120-150€. Но провести выходные в портовом городе и не попробовать морепродукты, я считаю отменной глупостью.

Выбор мой пал на ресторан Tonton Louis, расположенный в порту, где я припарковал свою фуру. Идти до него было более 5 км, по уже знакомой мне набережной. Благо, что дождливые тучи ушли куда-то далеко.

Ресторан Tonton Louis находится в неприметном здании без пафосных вывесок. Но обладает высокой оценкой на Гугле и более чем 2000 отзывами. Сразу при входе, в нос ударяет резкий запах рыбы. Да, наверное в пафосном Кристофере Контасу такого нет, но я не за пафосом пришел. Чтобы не мучатся с выбором блюд, я заказал «шведский стол морепродуктов», плюс отдельно мидии, десерт и белое вино. Да да, «Вы дальнобои питаетесь поди всяким фастфудом и дошираком», я помню )

Ну что сказать про еду? Я не фудблоггер. Все просто свежее и вкусное. Наверное фотографии тут более уместны, чем мои слова.

Итого: безлимитный шведский стол+6 мидий+десерт+бокал белого вина, обошлись в нескромные 64,40€. Но, до фуры я добирался с трудом передвигая ноги, слушая возмущенное хрюканье такс, которым этот гастрономический праздник не достался.

В первый день мы прошли 20,5 километров. Но, было ещё одно важное дело, без которого я не мог уехать из Ла-Рошель.

Воскресенье.

Подъем по будильнику в 7:15 утра, хотя обычно позволяю себе в выходные поспать подольше. Быстрый завтрак всем экипажем и снова в путь, в старый город, вернее на его пристань.

В 9:30 утра, Ла-Рошель только просыпался. Редкие туристы выбирали кафе, которые уже открылись, а из местных жителей на улице были лишь спортсмены бегуны и собачники.

Но нужный мне небольшой киоск был уже открыт. Там я купил билет на 2 часовой круиз на небольшом катере.

Воскресное утро и не сезон намекали на то, что заполнен он будет процентов на 15, что в итоге и случилось. До отплытия было ещё 40 минут, которые я потратил на кофе в ближайшем летнике, наслаждаясь теплым солнечным утром.

В 10:30 наш белый лайнер вышел из бухты и, покачиваясь на волнах атлантического океана, направился к своей цели.

Знаете, у каждого наверное есть список дел, которые он бы хотел совершить в жизни. Не обязательно это должны быть серьезные цели, даже наоборот. И вот одно из таких дел, у меня, было запланировано ещё в далеком детстве. Я хотел вживую увидеть его… Форт Баярд!) И вот, по мере приближения к нему, сердце билось все чаще. А когда он оказался перед нами в 200 метрах и на катере включили всем знакомую музыку, я ощутил флэшбек из детства.

Казалось, из башни сейчас нам помашет седобородый старец Фура, а неуклюжий Паспарту побежит со связкой ключей к участникам)

Весь обратный пусть, я провел с улыбкой на лице. Хоть и поднялся холодный ветер, усилились волны, немного укачивало, а ноги болели от вчерашних мозолей.

И вот снова гавань, «Мерси баку, аревуар» экипажу и 5 км до фуры.

Немножко быта, поход в прачечную и внезапная идея, рассказать пикабушникам про эти чудесные два дня.

Завтра новая рабочая неделя, загрузка тут же в порту и путь в Бельгию. В рейсе мы уже, непрерывно, почти 7 месяцев…

Спасибо всем, кто дочитал этот дебютный очерк. :)

Я немного поделиться воспоминаниями о далёкой социалистической стране. Фото моё, не судите строго:)

Фоткала на мой тапочек Хуавей P30, сильно побитый жизнью. Без обработок.

Остров Сейбл находится в северной части Атлантики, в 180 км к юго-востоку от Новой Шотландии (полуостров в Канаде). Только с 1800 года на нём затонуло более 350 кораблей, а уж сколько людей пропало! На этом клочке земли не прижились ни деревья, ни злаки, ни домашняя живность. Даже двуногие поселенцы, освоившие почти весь мир, здесь не остались. Одни только лошади смогли покорить эти песчаные дюны. Но какой ценой?

— А на море белый песок! — Саня, вставай давай, мы на острове, тут везде песок!

Большинство современных лошадей острова Сейбл — потомки копытных, прибывших сюда в 1760 году. На бесплодный клочок песка животных завез торговец Томас Хэнкок. Лошади Хэнкока представляли собой разношерстный табун — представителей андалузской, бретонской, берберской и нормандской пород. Всего — 60 голов. Остров сыграл роль «депозита»: популяцию лошадей оставили плодиться и множиться, чтобы люди могли периодически приезжать и «снимать проценты» — отлавливать коней для продажи.

Длина острова 42 км, а ширина — всего 1.5 километра. А это значит, что с любой точки на острове видно обе стороны океана.

Чуть позже люди кое-как освоили здешние места — в 1801 году на Сейбл открыли спасательную станцию, и парочку местных лошадей приспособили возить людей и грузы. На этом функции лошадей заканчивались. За 40 лет копытные стали почти ни на что не годны. Породистые скакуны превратились в мелких и больных коников.

Ты же мужик, Антон, ну какой тебе маникюр!

Меньше чем за век лошади породнились друг с другом. Бедный генофонд и не менее бедные условия стали причиной массы болячек. Скудная диета из малопитательной прибрежной травы тоже дала свой результат — кони уменьшились в размерах. Чтобы поправить ситуацию, в первой половине 19 века на остров завезли новую партию породистых скакунов — клайдесдейлов, морганов и чистокровных верховых. Затея значительных результатов не дала, к концу 1950 годов лошади острова Сейбл оставались довольно чахлыми.

Даже кони отдыхают лучше, чем я.

В 1960 году правительство приняло решение вывезти всех лошадей с острова. С одной стороны, это забота о самих животных, с другой — защита острова от инвазивного вида. Однако это решение вызвало общественный резонанс — за 300 лет лошади стали символом острова. Про них снимают фильмы, пишут детские книги. Даже шарфики с их изображением шьют! Власти не просто передумали трогать коней, но и сделали их вместе с островом неприкасаемыми на законных основаниях, — до сих пор, чтобы попасть на остров, требуется письменное разрешение.

Какие приличные лошади: моют копыта перед едой!

С тех пор учёные всё думают: оставлять лошадей на острове или нет. С одной стороны, кони отлично вписались в местную экосистему. Копытные едят траву и производят удобрение для роста этой же самой травы. Помимо них на острове больше нет травоядных, что могли бы это делать. А зелень на Сейбл ой как важна — корни растений хоть немного задерживают верхнюю часть почвы и защищают остров от разрушения.

Похудела к лету.

Во-вторых, после того, как лошади и остров получили статус неприкасаемых, на бесплодных землях стало по-настоящему оживленно. Как только на Сейбл перестали пускать кого не попадя, серые тюлени нашли здесь приют. В 1960 году на песчаных пляжах острова насчитывалось около 200-300 новорожденных детёнышей, а в 2004 году их стало уже 50.000!

Кони и тюлени в одном пейзаже выглядят достаточно абсурдно.

С другой стороны, качество жизни лошадей очень страдает. Хоть популяция лошадей и насчитывает всего 500 голов, Сейбл — далеко не райское местечко. Ветер и сырость — лишь меньшие из бед. Куда хуже на здоровье животных сказывается скудный рацион из грубых и не самых питательных растений рода аммофил — такая жёсткая длинная трава, что растет на пляже. Вся еда на острове из-за ветра щедро посыпана песком, так что нагрузка на зубы копытных лошадиная.

Блин, что-то на зубах скрипит.

Ещё одна проблема — паразиты. Дело в том, что на острове никто за лошадьми не убирает. Все нечистоты, что выходят из коней, остаются в почве и воде. В том числе и патогенные организмы — паразиты. Когда лошади пьют и едят, все вредители попадают обратно в организм хозяина. Поэтому самцы на острове в среднем живут около 6 лет, а самки — всего 4.5 года. Это очень мало — для сравнения, обычная домашняя лошадь может дожить до 30 лет! источник

Всегда волнительно что-то делать впервые, особенно, когда осуществляется мечта давних лет. До того как пересечь Атлантику мы ходили под парусами в Голландии, в Балтийском и в Северном море 2 сезона, затем через Бискайский залив и на юг к средиземному, там ещё 2 года, и вот настал момент,когда пути назад нет, только вперёд к мечте. ( Яхту подготовили пока стояли месяц в марине Альмеримар(в одном из предыдущих постов было и об этом), закупили все необходимое на всякий аварийный случай, некоторые запчасти, установили новую электронику и тд.) Прогулялись последний день по городу.

Месяц декабрь, все украшено к рождеству.

На рыбном рынке купили что-то новенькое, не видели и не пробовали это.

Закупились овощами и фруктами. Первый раз, ещё не знали как оно в пути, захочется больше есть или меньше, народ перед пересечением океана огалтело скупал все свежие продукты, мы поддались панике (второй раз, когда перксекали уже так много не покупали, тк первое пересечение показало, что половина сгнила. мы не особо много едим, так с какой стати на переход океана нужно такое количество?)

Кстати, у сетки - слишком большие дырки, как-то не подумали об этом, и в первый же день в океане много фруктов упало за борт.

И на следующий день отвалились к неизвестным нам карибским островам. Первые 2 дня погода, скажем так, не радовала, были высокие волны и сильный ветер, очень хотелось развернуться к острову, но проблема зоны пассатов, в том, что это сделать физически ооочень трудно, проще перетерпеть. Было не по себе первые дни, и ведь не скажешь стоп, дайте я сойду...а хотелось

Потом попривыкли, океан успокоился и движение стало приятнее.

Даже появилась возможность рыбачить, дело в том, что крайне неудобно вытягивать рыбу при качке и высоких волнах, а сейчас было уже норм. Это Махи Махи, самая часто клюющая рыба, леска у нас была с обеих сторон лодки, так что клюнуло сразу на оба воблера.

Когда эта рыба закончилась, стали опять ловить, в этот раз попалась ранее неизвестная нам рыба, потом в книге нашли кто это, Ваху. Она оказалась ещё вкуснее, мясо нежное, прям тает во рту. Дырка в теле от гарпуна.

Потом совсем освоились на высоких волнах, даже баловать себя выпечкой.

Первый календарь по отсчёту дней до прибытия

(Слишком оптимистично, пришлось потом ещё 3 дня добавлять🙂).

Третий, при пересечении Тихого, уже был просто таки профессиональный.

Через 16,5 дней на горизонте появился Барбадос, но мы решили его пропустить, прочитали,что качает на якоре, а мы изрядно подустали от качки за 16 дней, так что решили без остановок двигаться к Мартиник, и к концу следующего дня мы заякорились на карибах.

Вот такое приключение.

Всем хорошего дня!