Туристы и платные дороги
Уважаемые авто-путешественники !!!
Если вы едете на наше черноморское побережье впервые или после трёхлетнего перерыва...
Вы оказываетесь к примеру на М4 в Ростовской области или Краснодарском крае и видите пункт оплаты платной дороги - огромнейшая к вам просьба проезжать в правильные "ворота".
Там вы увидите 2 вида значков над проездами. Желтые с денежкой и зеленые с вайфаем ). На приложенном фото видно
Так вот.
Если у вас нет транспондера.
ВАМ ПОД ЖЁЛТЫЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОЖАЛУЙСТА не лезте под зеленый.
Зеленый пропускает только по транспондеру.
Там нет кассы оплаты.
И оплатить нельзя ни как.
Ну вот прям совсем ни как.
И вам придётся сдавать задом через весь коридор и как то распихивать едущих за вами. Это очень не приятно. и тому кто выезжает и тем, кто ехал за ним.
И из за таких заехавших выстраиваются довольно длинные очереди перед пунктами пропуска.
Если у вас есть транспондер. Проверьте достаточно ли на его счету денег. Если счёт ушел в минус - даже если вы уже закинули денег - из "красного списка" (то есть проезд запрещен) ваш транспондер выйдет часа через 3-4. И вас ожидает такой же демарш задом по коридору и куча матюков (((
Всем зеленого света и отличного настроения !!!
ЗЫ. Я не защищаю компанию автодор и не одобряю взимание бабла за проезд по федеральным трассам (стройте рядом свою и там берите сколько хотите). Я лишь хочу сэкономить всем немного времени и нервов, раз уж мы едем по этой дороге.
5 сервисов аренды авто по всему миру: где найти машину для путешествий и длительных поездок. Сервисы сравнения цен и онлайн-бронирование
Летом, как никогда актуальны путешествия. Мы привыкли легко бронировать туры и отели онлайн, но чтобы сэкономить время и успеть посетить все места, в путешествии также может понадобиться собственный автомобиль для длительных поездок. Этот вопрос решают онлайн-сервисы бронирования авто. Можно взять в аренду не только машину, но и байк, квардроцикл или даже дом на колесах!
Это также легко, как забронировать отель: выбирайте авто, дату, время, место получения и возврата!
Я подобрала для вас список популярных сервисов сравнения цен на бронирование и аренду авто для поездок по всему миру.
Economybookings (Экономи букингс)
Международный сервис бронирования экономного автопроката.
Economybookings — быстрое, удобное и выгодное бронирование автомобилей по низким ценам в мире, России, Европе. Большой выбор машин, 25000 пунктов проката, 150 стран мира.
Преимущества:
- Русскоязычная служба резервирования и поддержки. Круглосуточное обслуживание.
- Самые выгодные цены на автомобили всех классов от более 800 автопрокатных компаний, включая все ведущие бренды.
Localrent (Локалрент)
Брокер аренды автомобилей в локальных прокатных компаниях.
Localrent — сотрудничество только с локальными, национальными, прокатными компаниями.
Преимущества:
- Низкие цены, которые ниже «гарантированно низких цен» у конкурентов.
- Низкие депозиты: от 0 до 300 евро против 500-2500 евро у международных прокатов.
TEZ TOUR (Тез тур)
Подбор и бронирование автомобилей и байков онлайн. Трансферы и аренда авто.
Tez Tour является одиним из крупнейших туроператоров на рынке СНГ. Множество предложений в самые популярные туристические страны.
Tez Tour предлагает клиентам своего сайта концепцию OneStopShop, когда на одном сайте можно забронировать любой вид туристических услуг, в том числе аренда автомобиля по конкурентной цене и с высоким уровнем обслуживания.
Преимущества:
- Высокая лояльность туристов к путешествиям с Tez Tour.
- Есть разбивка платежа 10%/90%, что повышает вероятность покупки.
Discover Cars (Дискавер карс)
Discovercars– это отмеченный наградами сайт сравнения проката автомобилей (World Travel Awards, Financial Times 1000, Inc. 5000).
Клиенты могут найти, сравнить и арендовать автомобиль по всему миру. Более 1 миллиона пользователей в разгар сезона, очень высокий рейтинг клиентов на TrustPilot.
QEEQ (квик авто)
Удобная платформа для аренды авто по всему миру по выгодной цене
QEEQ помогает клиентам спланировать дорожные путешествия в разных странах, предоставляя доступ к сервисам аренды авто по всему миру: от популярных брендов до небольших местных компаний. В базе QEEQ.COM более 7 миллионов автомобилей в 200 странах.
- Гарантированно низкие цены от надёжных сервисов аренды авто по всему миру.
GetrentaCar (гет рентал кар)
GetRentacar - это маркетплейс по аренде транспорта у местных владельцев по лучшим ценам.
Арендуйте у местных владельцев.
Преимущества:
- Возможность выбора марки автомобиля
- Конкурентная стоимость, гарантия лучшей цены
- Система тендеров
- Поддержка 24/7 на 20 языках
- Предоплата только 15%
- Присутствие в более чем 100 странах
Приятных путешествий!
Вояж на пятерых
Тут давеча я пилил пост (Советы и рекомендации при поездке на дальняк для чайников) с вопросами по дальней поездке, мне добрые люди дали советов разных. И я считаю что было бы вполне справедливо написать как оно в итоге и вышло то.
И так: предусловия не поменялись - все тот же боевой ларгус 7 мест на 16 клапанном движке, страшной мощности, ажно в 106 лошадок с хвостиком.
Экипаж - двое взрослых и 3 детей. Водитель один - это я.
Сборы заняли прилично времени, но вроде как упаковались. С собой тьма тьмущая вещей, включая две коляски (прогулка и трость), складной манеж, два самоката, детский внутренний (зачеркнуто) мир - в смысле большой пакет из магазина "детский мир" с подгузниками разных форм-факторов))
Выезд из Москвы случился 2.07 в 5:30 утра (на полчаса позже чем планировали).
Чувствовали себя примерно так:
Первой остановкой у нас была Тула (привет вам, Тульчане!) - заехали в ЦПКиО, погуляли, очень понравилось. Дети особенно заценили шахматную доску и кубики
После Тулы мы довольно долго ехали до первого ночлега, заехав по пути в помпончик и расстроившись, получив вместо заказанных пельменей нечто невразумительное - не соленое и переваренное, перекусили в итоге бутерами🤷♂️.
Далее по маршруту случился Воронеж, но я его почти не запомнил ибо в тот момент уже был ватный и пытался даже поспать в машине - хрен у меня это получилось. Посему, дав экипажу посетить воронежский ЦПКиО и помыв стекла в машине, поехали не торопясь в сторону ночлега.
Первый ночлег у нас был в Богучаре - довольно неплохо, особенно после того как ты поофигевал за рулем с непривычки почти рабочий день)))
Я совершенно случайно очень правильно поставил машину - так что утром садились в еще не успевшую нагреться
вечер:
Утро
Утром 3.07 старт в сторону Ростова.
в Ростове посетили зоопарк, порадовались ценнику за парковку (55₽ сутки)🤘
Зоопарк порадовал всех членов экипажа без исключения. Особенно слон, верблюд и носороги - дети пищали от восторга. Хоть и были явно умаявшись после столь длительного пути.
О детях в пути: к описываемому моменту (вечер 03.07) детям сильно надоели автокресла - хотелось двигаться и вообще. Старались по максимуму нагрузить их эмоциями и впечатлениями, ну как получалось. Ни одной истерики за поездку у нас не случилось (да, дети лапочки, но и мама с папой тоже старались - готовились🤣).
После Ростова уже чуть бодрее добрались до последней ночевкой перед финальным рывком.
Финальный рывок был несколько отложен из-за желания водителя поспать и мыслей в стиле "ну тут рукой подать до этой Ольгинки" (спойлер: хрен там плавал).
И так, утро 04.07, в 8 утра я глядю в навигатор и вижу там комбинацию из трёх пальцев. А именно:
1. Бордово-красную пробку на выезде из горячего ключа.
2. Красную пробку на заезде на серпантин.
3. Красную пробку с желтыми вкраплениями в Джубге.
ну и по мелочи...
После брифинга, на котором штурман высказал все что он думает о желании водителя поспать, было принято соломоново решение - делим поездку пополам, с остановкой в горячем ключе. К слову по дороге нашли объзд, поэтому приехали на час раньше, чем Яндекс надеялся)).
Горячий ключ - ЦПКиО
Где-то в этом месте я подумал что на Ольгинке свет клином не сошелся, а морем и тут пахнет вроде как)
Но штурман был неумолим, посему мы загрузились в боевой ларгус и погнали дальше к финишу.
О серпантине - проехали без особых проблем, единственное что я понял - не хватает мощности на разгон в гору. Прям так ощутимо мощность падает и ты тащишься вверх со скоростью беременной черепахи на костылях. Ну что поделать, это не спорткар🤷♂️ ну или прокладке между рулем и сиденьем надо еще опыта.
После серпантина была обычная московская тошниловка почти до самой Ольгинки (с той разницей, что в Москве нет серпантина🤣).
После того как увидели море, стало ехать и проще и сложнее - думаю так всегда, когда финиш близко.
Дети увидели море и подумали что на этом все, посему на место прибыли в режиме гибернации)
В итоге мы прибыли, отстав от изначального плана почти на 4 часа (план 11:40, факт 15 с копейками).
Уж не знаю - для первого раза норм или нет.
Да, очень выручил транспондер (купил, не арендовал, на себя не регал, он и так прекрасно работает). Очень экономит время пересечения пунктов оплаты. ЕСЛИ ТАМ НЕ. ГРЕБАННОЙ ПРОБКИ🤣🤣🤣🫠
Всем кто писал про ремкомплекты и т.п. огромное спасибо - купил комплект жгутиков для колес, слава богу не пригодились. Так же теперь с нами ездит канистра тосола)) от канистры с бензином решили отказаться. Альтернативные маршруты очень выручали в конце поездки, ну кроме тех мест, где один маршрут без альтернатив.
Вот, несколько сумбурно, но как есть. Еще раз спасибо всем за советы!
Посещаем необычные объекты Беларуси. Часть 4
Согласитесь, уже набивший оскомину термин «импортозамещение» не самое приятное слово, особенно когда речь идет о собственном отпуске. Но сегодня реалии таковы, что выбор заграничных курортов для отдыха у белорусов сильно ограничен.
Зато исследовать ландшафты собственной страны никто не мешает, а bamper.by вновь рад подсказать пару-тройку мест, посещение которых запомнится надолго.
Перевернутый дом в Дукоре
Знаете ли вы, что у выражения «с ног на голову» есть не только иносказательный, но и самый что ни есть прямой смысл? В заветном месте Пуховичского района Минской области (всего в 30 км от столицы), в агрогородке Дукора, по адресу: ул. Школьная, 15, находится усадебно-парковый комплекс «Дукорскі маёнтак». Там можно увидеть восстановленную браму конца XVIII века, музей, конюшню, корчму, улицу мастеров, веревочный городок, гостевые домики, баню и парк. В свое время данная местность принадлежала Сапегам, Завишам, Огинским и Ошторпам.
Но гвоздем программы при посещении комплекса определенно будет не это, а ставший уже традиционным полигоном для начинающих экотуристов «Домик Элли». С виду эта постройка напоминает обыкновенный сруб с двускатной крышей, вот только создателям проекта отчего-то захотелось возвести его в перевернутом виде…
Это не шутка и не фотошоп – «Домик Элли» действительно стоит на крыше вверх тормашками, так что один его вид станет настоящим испытанием для человека со слабым вестибулярным аппаратом. Дом возведен под особым углом так, что моментально нарушает у входящего чувство равновесия. Закрепляет необычный эффект установленная на потолке мебель. Так что хорошо подумайте, прежде чем входить внутрь. Но если все же не удержались и нарушили свое внутреннее равновесие, восстановить его поможет местный бровар, где из натурального солода варят чистейший самогон, который можно продегустировать.
Координаты GPS: 53.672968, 27.964474
Треугольная церковь
Храмовыми и церковными постройками белорусов точно не удивить. Их в нашей стране столько, что, прокладывая свой туристический маршрут, можно и привередничать, выбирая лишь самые необычные. Например, такие, как Троицкая церковь, расположенная в деревне Большая Своротва (Барановичский район Брестской области). Форма этой постройки представляет собой… треугольник.
Интернет пестрит невероятными и фантастическими теориями о происхождении данной церкви. По самой распространенной (и правдоподобной) версии столь необычная форма храма говорит о том, что он предназначался для молитв представителей сразу трех конфессий: униатов, православных и католиков. Для каждой из этих религиозных групп предназначался отдельный вход, а алтарь был расположен строго посередине церкви.
В разгар Великой Отечественной войны Троицкую церковь постигла печальная участь – в 1943 году она была сожжена партизанами, опасавшимися, что здание займут немцы и будут использовать его в качестве укрепления. Долгие годы от него оставались руины, пока в 2006 году силами священника Георгия Сапуна и неравнодушных прихожан не началась масштабная реконструкция. Церковь была полностью восстановлена, включая каждый из трех входов. Правда, сегодня используется только один из них, тогда как алтарь после переосвящения был перенесен в восточную часть здания.
Координаты GPS: 53.373440, 25.767447
Озеро Каташи
Лазурная вода, мелкий песок, который приятно сыплется сквозь пальцы… Нет, мы говорим не о курортах Туниса, а о вполне обыденной панораме для жителей деревни Каташи, что находится в Кобринском районе Брестской области. Впрочем, для остальных белорусов такой ландшафт недоступен – даже жителям Бреста приходится преодолеть более 90 км, чтобы насладиться заморскими «видами», не говоря уже о минчанах и гостях столицы. И благодаря этой удаленности об озере Каташи до сих знают лишь единицы.
К слову, у него интересная история. Данное озеро рукотворное и своим появлением обязано знаменитой Московской Олимпиаде 1980 года. Во время строительства трассы Брест – Москва песок брали в том числе из горы Верховская. Ударное строительство превратило гору в песчаный карьер. Впоследствии его сделали местом отдыха по решению руководство колхоза «Заря», на балансе которого карьер и числился. Чтобы превратить котлован в озеро, его дополнительно углубили и затопили. Результатом вы можете насладиться на стартовом фото статьи.
Со временем озеро не обросло соответствующей курортному месту инфраструктурой, несмотря на то что вода в нем пригодна для купания (в отличие от затопленных меловых карьеров под Кричевом и Волковыском). В том числе поэтому на его пляжах людей собирается относительно немного. В основном приезжают на своих автомобилях и на несколько дней разбивают палаточный лагерь. Так что, если ваши соцсети давно не пополнялись сочными кадрами залитых солнцем пляжей, вы знаете, что с этим делать.
Координаты GPS: 52.12743, 24.34857
Карьер завода «Гранит»
Любители разного рода «сталкерщины» тоже отыщут на белорусских просторах места, где смогут отвести душу. К примеру, едва ли найдется другой постапокалиптический пейзаж, нежели карьер крупнейшего в Европе месторождения гранита, что расположен под Микашевичами (Лунинецкий район Брестской области).
Если посмотреть вниз, то с высоты 135 метров 65-тонные БелАЗы на дне покажутся крошечными муравьями. Изрезанный серпантином дорог, местами поросший лесом и перемежаемый настоящими водопадами, сочащимися из откопанной горной породы, этот карьер создается нетипичный для Беларуси пейзаж, поэтому время от времени его задействуют киношники.
Площадь карьера составляет 683 гектара. Первый взрыв, вскрывший Микашевичскую гранитную плиту, прозвучал в 1973 году. На раннем этапе его разработки рабочие находили здесь янтарь и даже бивни мамонта!
Промышленная эксплуатация «Гранита» составляет 78 лет, а значит, в 2050 году он будет закрыт. Породу в нем взрывают по утрам пятницы, из-за чего в окрестностях выставляется военизированный кордон. Несмотря на то что на территории предприятия трудятся более 2 тысяч человек, попасть на экскурсию туда все же можно по предварительной записи через отдел маркетинга.
Координаты GPS: 52.223992, 27.428607
Болотный массив Ельня
Какой же туристический маршрут по Беларуси обойдется без посещения канонических болот, к которым частенько приравнивают всю нашу природу. Что же, наиболее известным объектом для всех любителей пеших прогулок является болотный массив Ельня, что расположен близ города Миоры (Шарковщинский и Миорский районы Витебской области).
Ельня представляет собой одно из крупнейших и старых (9 тысяч лет) верховых болот в Европе. На площади 25.300 гектаров простирается живописная багна глубиной 9 метров, пересечь которую удастся разве что на болотоходе. Также отметим, что Ельня объединяет 118 озер, благодаря чему здесь можно увидеть 98 видов птиц.
Любители пеших прогулок могут пройтись по трясине в болотоступах. Если же это для вас чересчур, ступайте по деревянному настилу экотропы «Озеравки» – ее длина порядка 1,5 км. По пути вам обязательно встретится хищная росянка и тундровые растения, которые сохранились только в этой части страны. Уже одно это стоит вылазки!
Координаты GPS: 55.5755, 27.73079
Едем в отпуск по Беларуси. Пять самых красивых мест Гродненщины
Любой человек имеет право на труд, но и об отдыхе забывать не стоит. Каждый из нас сам решает, как получить свою порцию релакса для необходимой перезагрузки, но едва пригреет солнц, а теплая погода воцарится более чем на один день, как многие начинают мечтать о путешествиях.
Если вам кажется недопустимым тратить выходные на рыбалку или пикник с друзьями, но ярких впечатлений хочется, bamper.by предлагает отправиться в автопутешествие, ведь родная Беларусь может удивить и красивыми ландшафтами, и достопримечательностями.
Троицкий костел в Гервятах
Данный костел входит в тройку самых высоких храмов Беларуси – его высота составляет 61 метр. Кроме того, это один из лучших образцов неоготического стиля. Троицкий костел, расположенный в деревне Гервяты Островецкого района Гродненской области, был построен в 1903 году на месте деревянного храма 1526 года.
Костел Святой Троицы в Гервятах часто сравнивают с парижским Нотр-Дамом. Помимо эффектного внешнего вида он известен и примечательной историей постройки: в его создании участвовало более 70 рабочих, а для бесперебойной поставки материалов неподалеку даже был специально организован кирпичный завод. По существовавшей в начале ХХ века технологии в строительный раствор для большей прочности добавляли куриные яйца.
Перед костелом разбит миниатюрный парк во французском стиле – популярное среди посетителей место для фотоссесий. Благодаря прекрасной акустике для любителей органной музыки в костеле организуют благотворительные вечера. Поэтому, если вы хотите не только получить новые впечатления, но и обогатиться духовно, не обойдите вниманием Троицкий костел в Гервятах – его посещение позволит вам по-другому взглянуть на белорусскую культуру.
Координаты GPS: 54.6872, 26.14415
Парк «Великое княжество Сула»
На берегу живописного Сульского озера, что всего в 49 километрах от Минска, расположен Парк интерактивной истории, при посещении которого можно узнать историю Беларуси от первых поселений до Первой мировой войны. Причем познавательный элемент экскурсии состоит не из скучных лекций. Здесь в игровой непринужденной манере каждый посетитель может представить себя полноценным участником описываемых событий.
Само это место имеет особую атмосферу – парк появился на территории бывшей усадьбы, построенной в конце XVIII века дворянским родом Ленских. На месте разрушенных временем домов, мельницы, винокурни, коптильни и пейзажного парка энтузиасты возвели поселок с ратушей, замком и домами викингов. По местному озеру даже плавает драккар – именно на таких кораблях северные мореходы проходили знаменитый торговый путь «из варяг в греки».
В историко-культурном комплексе функционирует музей хлеба и сыра, шинок и ресторан с литвинской кухней. Для детей проводится анимированная экскурсия, во время которой можно увидеть стоянку древнего человека, очиститься огнем по старославянскому обряду, испытать силу в колке камней и ковке металла в кузнице. На территории парка также расположен мини-отель и несколько гостевых домов, если вам вдруг захочется остаться на ночлег.
Также стоит отметить, что Парк истории «Великое княжество Сула» является некоммерческим проектом. Это значит, что все полученные от него средства направляются на дальнейшее развитие и сохранение белорусского культурного наследия. Когда еще вам выпадет шанс отдохнуть и одновременно вложиться в благое дело?
Координаты GPS: 53.740113, 26.879631
Дворец Огинского в Залесье
Деревня Залесье Сморгонского района Гродненской области обязана своим названием одноименной усадьбе Михаила Клеофаса Огинского. Автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной» жил здесь в 1802-1822 годах.
Первоначально усадьба Огинского представляла собой деревянный господский дом с хоздвором, мельницей, пивоварней, садом и огородом. Однако к 1815 году на ее территории было завершено строительство дворца, архитектурный стиль которого соответствовал всем канонам классицизма: центральная часть дворца обозначалась портиком из четырех тосканских колонн и увенчивалась небольшой башенкой, в которой помещались часы с боем, имевшие со всех четырех сторон циферблаты со стрелками. Примечательно, что вся постройка была возведена почти без фундамента.
В своем дворце композитор давал балы, устраивал литературные чтения, проводил музыкальные вечера и художественные выставки. За столь насыщенную культурную жизнь современники прозвали усадьбу «Северными Афинами».
В настоящий момент «Северные Афины» полностью отреставрированы. Посетив дворцовый комплекс, можно прогуляться по аллеям старого парка, поучаствовать в театрализованной экскурсии, послушать знаменитый полонез ля минор и выпить кофе в летней оранжерее – идеальный сценарий для обретения умиротворения. Хотя бы на короткие выходные.
Координаты GPS: 54.41997, 26.52365
Коссовский дворец и музей-усадьба Костюшко
Примечательно, что один из трех существующих в мире именных музеев Тадеуша Костюшко – участника освободительных восстаний и национального героя Беларуси, Польши и США, а также почетного гражданина Франции, расположен в урочище Меречевщина под Коссово.
Усадьба в Меречевщине представляет собой реплику дома, построенного отцом Костюшко в 1720 году. Увы, оригинальная постройка была уничтожена пожаром в 1944-м – от нее остался только фундамент. На нем в 2003-2004 годах по рисункам Михаила Кулеши и литографиям Наполеона Орды и был возведен настоящий музей. По восстановленным интерьерам комнаты матери Тадеуша, кабинета отца, кухни, гостиной и сеней можно понять, как жила шляхта.
Рядом с усадьбой находится первый неоготический дворец Беларуси – резиденция Пусловских, знатного белорусско-литовского рода. Эти шляхтичи восхищались Костюшко, поэтому в 1838 году Вандалин Пусловский заложил строительство родового имения напротив дома знаменитости.
Дворец был построен к 1843 году. Его 12 башен символизировали 12 месяцев года, а комнаты были отличны по цветовому оформлению, особенно выделялись розовый, белый и черный залы. Обогревался дом паровым отоплением – технологическим новшеством своего времени. Вокруг дворца был разбит парк со 150 видами диковинных насаждений.
Впоследствии наследник Пусловских проиграл имение в карты, после чего в истории дворца начались черные времена. Комплекс сменил нескольких владельцев, в Первую мировую войну был разграблен, при польской власти в нем размещалась школа пчеловодов, во время фашистской оккупации – комендатура и рядом гетто. В 1944 году бывшая резиденция Пусловских была подожжена партизанами и сгорела вместе с домиком Костюшко.
Сейчас восстановление Коссовского дворца идет полным ходом, часть залов уже доступна для осмотра.
Координаты GPS: 52.767589, 25.125287
Дом-крепость Нонхартов
Дом-крепость в Гайтюнишках представляет собой памятник оборонительного зодчества – уникальный для Беларуси исторический объект. Его построил в 1612 году для себя Петр Нонхарт – архитектор, специализировавшийся на зданиях такого назначения. Историки считают Гайтюнишский дом-замок примером готико-ренессансной архитектуры. Возраст этой уникальной постройки превышает 400 лет.
В настоящее время здание расположено на территории лечебницы для людей, совершивших преступления в состоянии невменяемости. Но пусть это не пугает путешественников – попасть сюда для осмотра дома не составит большого труда. Входной билет можно купить прямо на проходной лечебницы, отметившись в специальном журнале. Кроме того, что вам удастся осмотреть дом-замок, вы еще абсолютно легально проникнете на территорию психиатрической клиники, что само по себе интересный опыт. Для любителей острых ощущений лучше не придумаешь!
Координаты GPS: 54.250894, 25.433246.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод...
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!