Большое Сахалинское Приключение! Семь дней - семь гор
Фильм (позвольте это так называть) "Семь гор Сахалина" - это захватывающее приключение путешественника, который отправляется в поход по южной части острова Сахалин. В течение семи дней зритель будет погружен в мир малоизвестных, но удивительно красивых мест, которые скрываются на этом прекрасном острове. Вместе мы пройдем шикарный зимний путь, исследуя каждую из семи гор: Старомаячная, Акся, Хребтовая, Алмазная, Ломоносова, Императорская и Нищая. Каждая гора представляет собой уникальное природное явление, обладающее своей собственной аурой и красотой. Фильм "Семь гор Сахалина" не только покажет зрителям потрясающие пейзажи и захватывающие виды, но и подарит им возможность прочувствовать дух приключения и открытия. Это истинное путешествие души и тела, которое оставит незабываемые впечатления и вдохновение на новые открытия. Фильм представлен символичным хронометражем в 65 минут. Каждая минута фильма наполнена красотой и энергией Сахалина, раскрывая перед зрителем новые грани его удивительного мира.
МОЙ ВЕСЕННИЙ ПОХОД. Ч1
Весенние походы качественно лучше зимних. Солнце греет, световой день больше, и птички поют всю дорогу)) А снега при этом всё также много.
В этот раз остановились в горном приюте у подножия Поднебесных зубьев Кузнецкого Алатау. На фото второй этаж приюта. Первый весь под снегом.
Тайга прекрасна в любое время года!
Закат каких-то невероятных красок!
Я сняла видео о походе. В первой серии вы увидите потрясающую снежную тайгу, проснувшуюся после зимний спячки живность, и уютный горный приют! Приятного просмотра!
Мото - Итальянская Ривьера: Тигуллио - Санта Маргерита Лигуре: Родина Колумба?
В этом видео я продолжаю путешествие по городам залива Тигуллио. Мы посетим небольшой курортный городок Санта Маргерита Лигуре, который по одной из версий является местом рождения Христофора Колумба.
ГАВАНА | Столица парадоксов | Без лоска, но с душой
Гавана предстала перед нами во всей своей красе. Несмотря на кризис в стране, живой и невероятно теплый по энергетике город не потерял своего очарования. Те же самые улочки колониального испанского города, на которых кипит жизнь. Магазинчики, ресторанчики, кафешки, зазывалы. Но стоит только отойти немного вглубь, как появляется настоящая Куба. Нет, не опасная с вооруженными до зубов грабителями. Парадоксальная.
За свои чуть более чем 500 лет Гавана пережила полное истребление коренного населения, испанскую колонизацию, вторжение Британии, американскую оккупацию. Но в 1959 году победила Кубинская революция, и время перестало иметь власть над городом. Как и над страной в целом. И в этом заключается первый парадокс. Время в Гаване никуда не спешит. Собственно, как и сами кубинцы. Транкила, знаете ли, и маньяна. Всё маньяна. В смысле, завтра все решим.
Коммуналки “солары”, разваливающиеся на части дома, в которых в надежде на светлое будущее до сих пор живут люди. Все это в самом центре города, рядом с дорогими отелями. И улыбающиеся несмотря на разруху и отсутствие продуктов кубинцы - танцующие, поющие, просто проходящие мимо. В этом весь Остров Свободы - утопающий в хаосе, но гордый и не побежденный, без лоска, но с душой. Всех, кто здесь когда-либо находился, опьянял не только превосходный кубинский ром, но и невероятный дух свободы и состояние абсолютного счастья.
И вот вам второй парадокс! Я уже говорила, что исторический центр Гаваны занимает всего 4 квадратных километра? Это вроде бы кажется очень мало, но чтобы обойти его весь, не хватит и двух дней. Здесь каждый уголок наполнен историей, и вообще наполнен, и… Ой, а что это там интересное вооон в том переулке? Кстати, заблудиться здесь - абсолютно из области фантастики. Рано или поздно все равно выйдешь на одну из четырех площадей - или на Кафедральную, или на Оружейную, или на Сан-Франсиско де Асис, или на Старую. И солнце голову не напечет - так уж интересно стоят здания, что где-то на улочке всегда есть тень. Очередной гаванский парадокс.
Улицы Гаваны
Самая старая площадь в городе Пласа-де-Армас («Оружейная») была заложена испанцами в 1519 г. в и предназначалась для парадных мероприятий. Она была средоточием власти на Кубе в течение 400 лет. Рядом находится роскошный дворец Паласио-де-лос-Капитанес Хенералес, бывшая резиденция испанских властей и кубинских президентов. Сегодня это Городской Музей. Напротив стоит часовня, возведенная в 1828 году на месте основания города Гавана. Одна из колонн расположена аккурат на месте проведения самой первой мессы на гаванской земле. За оградой храма растет священное для кубинцев дерево сейба.
Плаза де Армас, Гавана
Кстати, про сейбу стоит рассказать подробнее. Это дерево считается символом благоденствия и мира, покровительницей (да, именно в женском роде) всего живого. Трон главных божеств - и христианских, и афрокубинских. И еще куча сакральных свойств приписывается. Последователи популярной кубинской религии Сантерии и культа Пало Майомбе - верования, похожего на вуду - тоже боготворят сейбу и иногда устраивают в ее корнях жертвоприношения.
Сейба в Старой Гаване
А мы тем временем приближаемся к Plaza de la Catedral (Кафедральной площади). Она входит в число красивейших площадей Латинской Америки вообще. Здесь расположен собор Сан Кристобаль, спроектированный итальянским архитектором Франческо Борромини. Он считается одним из самых старых соборов в Северной и Южной Америке.
И отсюда уже виднеется известный бар-ресторан Bodeguita del Medio. Тот самый, да. Эрнест Хемингуэй, который частенько бывал здесь, говорил: «Мой мохито в „Бодегите“, мой дайкири во „Флоридите“». Тут мы, конечно, тоже пьем мохито. Возможно, старику Хэму его делали как-то по особенному, но не зацепило. Зато спели нам душевно. В видео есть кусочек.
Бодегита Дель Медио
Пласа Вьеха де ла Абана или Старая площадь впервые образовалась на этом месте в XVI веке и тогда называлась Новой. От старинных зданий того времени ничего не осталось, в более современных строениях расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Тут же установлена интересная скульптура «Фантастическое путешествие». Обнажённая женщина с огромной вилкой в руке оседлала петуха. Непонятно, что хотел сказать автор, но в животе уже урчит, а значит, это точно приглашение посетить какой-нибудь общепит.
В итоге далеко ходить не стали и заседаем в уютном ресторане Ла Витрола прямо рядом с площадью. Когда-то тут праздновала свой 58-ой день рождения Мадонна. А сегодня мы наслаждаемся очень вкусной едой и слушаем отличную кубинскую музыку.
Ла Витрола
Обед на четверых обошелся в два с половиной раза дешевле, чем в Варадеро, а положительными эмоциями зарядились до конца дня. И с прекрасным настроением отправляемся добивать парадоксальную Старую Гавану и наш ноги. Благо не исследованной осталась всего одна площадь. А вот и она, кстати.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис была построена рядом портом Гаваны в 16 веке. В первые десятилетия существования рядом с церковью находился рынок, позже его перенесли из-за жалоб монахов на шум. В конце 90-х годов 20 века площадь полностью отреставрировали.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Ресторан-бар «Floridita» - еще одну достопримечательность Гаваны - легко найти на узкой улочке Обиспо. Вот тут мы снова остановимся ненадолго, чтобы выпить классический дайкири в обществе старика Хэма. Хэм, кстати, сидит во «Флоридите» до сих пор. Все на том же месте - в дальнем углу стойки. Правда, теперь он бронзовый. И ничего ему не сделается. А по соседству всегда полно туристов. Ну, и без музыки на Кубе никуда.
Флоридита
Перебегаем от Флоридиты к Центральному парку. Сам парк небольшой, но очень уютный. Тут национальный герой Кубы Хосе Марти смотрит на всех свысока. А вокруг памятника высажены 28 пальм, которые по задумке архитектора символизируют дату его рождения.
Центральная площадь, отели, Капитолий
Ловим кабриолет, чтобы проехать по так называемой Новой Гаване и застать закат на Малеконе. Да, вот они, те самые знаменитые авто. Многим уже больше полувека, а их все равно умудряются поддерживать на ходу. Никакого цвета мокрого асфальта, все яркие, на радость туристам.
Дорога пролегает мимо отеля Инглатерра, Гаванского театра и Капитолия. Кстати, кубинский Капитолий очень похож на свой аналог в Вашингтоне, с той лишь разницей, что гаванский выше и богаче в деталях, чем многие местные очень гордятся. Очередной гаванский парадокс.
По Гаване с ветерком
Площадь Революции - самая большая в столице. До 50-х годов 20 века она называлась Plaza Cívica (Гражданская). Сегодня же это главный революционный символ страны. Основной элемент - шпиль высотой в сто девять метров и расположенная рядом с ним очередная статуя отца нации Хосе Марти. Напротив - огромные портреты национальных героев и идеологов Революции: команданте Эрнесто Че Гевары на здании МВД и соратника Фиделя Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.
Площадь Революции
По дороге смотрим, как живут гаванские кубинцы в районах Мирамар, Плайя и Ведадо. Солнце клонится к горизонту, город окрашивается в нежные закатные цвета, лирическое настроение входит в чат.
Набережную Малекон называют самой длинной скамейкой мира. И даже романтично сравнивают с улыбкой Гаваны. Традиционно это место встреч влюбленных, философов, поэтов, певцов, рыбаков и просто любителей помечтать, созерцая морскую гладь. Сюда приходят и местные, и туристы. Все дружно смотрят на закат, общаются, ищут приключений на свою пятую точку.
Малекон спроектировали в начале 20 века как морской проспект для отдыха среднего класса. Сегодня здания, поедаемые коррозионными водами океана, отчаянно нуждаются в реставрации и сопротивляются сносу.
Крепость Сан Карлос де ла Кабанья стала последней точкой нашей сегодняшней прогулки по кубинской столице. Статую Христа тоже вживую увидели под полнолуние по дороге. Засмотрелись и чуть не пропустили интересную церемонию.
Сан Карлос де ла Кабанья
Каждый вечер ровно в 9 часов над Гаваной раздается оглушительный пушечный выстрел, посмотреть на который собираются сотни человек - как туристов, так и самих кубинцев. До 1863 года таким образом горожанам сообщали о том, что городские ворота заперты на ночь и покинуть город до наступления утра нельзя. Также между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта в тот момент натягивалась огромная цепь, которая преграждала кораблям вход в бухту. Этакая защита от пиратов.
Сегодня традиция превратилась в очередной туристический аттракцион. Интересно. Но уж слишком много народу.
Завтра погуляем в менее людных местах - красивых и мистических. А сегодня уже спать, пожалуй. Ходить весь день - это вам не шутки.
Саха - люди которым не холодно. Обычаи, традиции, лошади
Коневод Михаил Прокопьевич
Вдохновившись однажды якутской лошадь я начал искать возможность попасть в Якутию, что бы снять про эту уникальную породу документальный фильм. Как обычно бюджетов ни на что нет, лететь за свои довольно накладно (один перелет Спб - Якутск вышел в 58 000) и еще надо придумать где жить. Документальный жанр хоть и считается сам не дорогим, но тем не менее съемка в отдаленных регионах требует вложений.
Получил баул теплых вещей
По счастливой случайности на Оймяконе в эти даты проходил марафон, где спортсмены должны были преодолеть дистанцию 42,5 километра бегом при экстремально низкой температуре. Забегая вперед, скажу что градусник термометра в тот день опустился до - 58 градусов.
Генеральным спонсором выступил бренд экспедиционной одежды и снаряжения Баск, в команде которого я состою. И конечно же я не мог не упросить их взять меня ссобой, отснять марафон и оставить меня на Оймяконе, а дальше я сам.
Кеды, легкая куртка - это все что нужно знать про оператора Севера
Если честно я вообще не представлял себе якутский холод и на все устрашающие рассказы отмахивался, мол что я не мерз что ли никогда. Я с Камчатки и сто раз был на Севере. Но в Баске за меня переживали сильнее чем я сам и нагрузили теплыми вещами с ног до головы. Выдали самую теплую куртку, комбез, перчатки, варежки и еще много всего - про одежду сделаю отдельный пост.
Организаторы марафона
В аэропорту меня встречают организаторы марафона, сходу получаю благословения от Алгысчина, залпом выпиваю кумыс, умиляюсь теплому приему северян и впервые знакомлюсь с якутским морозом. Понимаю что кеды никуда не годятся, меняю штаны софтшел на пуховый комбинезон, а легкую городскую куртку на тулуп.
Заселяюсь в гостинцу и собираюсь пройтись по городу в направлении первой тренировки марафонцев. В голове мне видится неспешная прогулка вдоль парков, съемка улиц и разговоры с прохожими. На ресепшене всерьез беспокоятся моими планами, тщательно инструктируют где в случае чего согреться и снова благословив отпускают. На улице в этот день было - 55.
Я понял всё в первые пять минут. Извинился перед морозом и с насквозь промороженными ногами вызвал такси. Хорошо что рядом была тёплая остановка и я мог дождаться машину в ней, зарядить телефон который мгновенно вырубился и переосмыслить своё поведение. На улице я пробыл не больше 10 минут.
На первой тренировке, которая прошла на одном из стадионов, марафонцы пробежали разминочные 5 километров и похоже что тоже все поняли.
Спрашиваю первые впечатления
Пока брал первый синхрон, постоянно думал про обещанные валенки и что ноги в кедах просто примерзают к полу. Получил довольно скомканный ответ о первых впечатлениях, что то тоже о замерзших ногах и о том что нужно переосмыслить экипировку. Забег через два дня. Завтра выезд на Оймякон.
выехали на Оймякон
Трасса Колыма, без преувеличения очень красивая дорога. Еще дело в том что, в Якутске (в городе) из-за большого количества теплых источников, машин, людей, магазинов в городе стоит непроглядный ледяной туман и улиц, парков, домов я так и не увидел, а когда выехали за город я будто прозрел.
Федеральная трасса Р 504 (она же Колыма, она же "дорога на костях) соединяет Якутию и Магадан. Протяженность 2032 километра, половина из которых находится в республике Саха. Именно эту половину нам и предстояло проехать. От Якутска до села Томтор (наша конечная точка) вышло примерно 980 километров.
трасса Колыма
и это тоже
У трассы Колыма довольно мрачная история, связанная со сложными, губительными для человека условиями труда. Строительство велось руками заключенных Северо- Восточного исправитеьного лагеря, а также вольнонаемными, которые хотели подзаработать на довольно внушительном проекте. Летом в 1932 году были введены в эксплуатацию первые 30 километров трассы Колыма , остальные километры строились еще 20 лет.
Всю дорогу я думал о встрече с якутской лошадью, марафон меня практически не интересовал, для меня эта съемка была как обычное спортивное мероприятие с понятной задачей. А вот люди Саха, лошади, наслеги... это занимало в моей голове гораздо больше места.
Обряд благословения
По дороге обязательное мероприятие - Обряд Алгыс, это такая древняя традиция, которая укоренилась в культуре народов Саха. Этот обряд представляет собой своеобразное моление, обращение к духам природы, богам и предкам с просьбой о защите, благополучии и удаче.
Обряд Алгыс считается одним из самых древних и мистических обычаев, который до сих пор практикуется в республике Саха. Он помогает сохранять связь с природой, своими корнями и предками, а также получать их поддержку и защиту.
Мы добрались до села Томтор. Марафон проходил по проселочной дороге Оймякон - Томтор, там набиралось чуть больше 30 км + дополнительная петля что бы вышло 42,5. Марафон проходит уже не первый год и местные довольно хорошо ориентирутся как надо бежать и как одеваться.
марафонец на дистанции
пункт обогрева. Обратите внимание на ноги
Практически у всех на ногах дополнительные носки, во первых чтоб не скользить, во вторых дополнительный согревающий слой.
С особыми сложностями при съемке не столкнулся. На удивление хорошо повел себя дрон, батарейка держала не смотря на то что возвращал я кусок льда, полностью обмороженный пластик, винты, подвес. Иногда барохлила система навигации, но я старался далеко не отлетать.
У основной камеры в первые 10 минут отключался ЖК дисплей, поэтому половину съемки вел вслепую. Батарейки держали норм. Но запасные всегда клал во внутренний карман внутренней куртки. Слабым звеном оказался стабилизатор, он садился практически сразу.
Бегу вместе с марафонцами
После съемки марафона мне дали пожить еще неделю, местная администрация выделила машину с водителем и мы отправились в соседние наслеги. Целью были конебазы, якутская лошадь и максимально подробный сбор информации для будущего документального фильма.
Мост через реку Индигирка
Это место называется «Көмүс күрүө", в переводе с якутского - золотая изгородь. В этом месте ежегодно проводится национальный праздник встречи лета - Ысыах
На участке, где проходит Ысыах Олонхо установлены строения в соответствии с канонами: Аал-Луук мас - древо жизни, объединяющее три мира из якутского эпоса Олонхо, место встречи солнца, где расположены Сэргэ - обрядовые коновязи по движению солнца по месяцам в данной местности и Моҕол ураһ(с)а - большое традиционное летнее жилище якутов для приема гостей.
Ысыах проводится в День летнего солнцестояния и знаменует возрождение природы и начало нового жизненного цикла🌗
За эту неделю я побывал на двух конебазах и познакомился с представителями двух направлений ведения хозяйства - базового и племенного. Несмотря на отличие в юридических вопросах, принцип и философия у них одинаковая. Разница лишь в датациях и поддержке от государства.
Якутская лошадь — древнейшая порода лошади, которая была выведена в условиях сурового сибирского климата, она так же считается священным животным и божеством у народа Саха.
Священной считается ее грива, шкура и мясо. В долгую суровую зиму калорийное мясо лошади спасает от голода, а шкура помогает согреться, гриву якутской лошади используют в обрадах благословения Алгыз.
Важная особенность якутских лошадей это способность к быстрому восстановлению после тяжелых физических нагрузок. Эти лошади могут преодолевать огромные расстояния без утомления. Пастись в одиночесвте и самостоятельно возвращаться на ферму.
Каждую неделю коневоды убирают снег и лед намороженный на спины лошади.
В среднем у коневода может быть до 200 - 250 голов лошади. В табуне строгая иерархия. У одного жеребца может быть 8 -10 подружек, которых он выгуливает сам. Пасутся кони самостоятельно в отдалении от конебазы, но всегда возвращаются.
В основе жизни якутов всегда лежала религиозная традиция. Саха считают себя детьми природы. Согласно их народным верованиям каждый человек с самого начала был окружен духами и богами от которых он находится в зависимости. Поэтому важно сохранять эту связь, соблюдая обряды, нося традиционную одежду и посещая места силы.
Саха – это земля, где ледяные ветра сдирают кожу с лица и пробираются даже в самую теплую одежду. Я бы предпочел не дешивить с технологичными пуховиками, потому что все что ты знаешь о холоде, здесь умножай на два и не доверяй свои самым теплым городским курткам. Здесь ты начинаешь ценить тепло и уют дома, потому что на улице ты словно на краю света. Морозный воздух становится таким плотным, что трудно дышать.
Поначалу думаешь, что все это шутка и холод не будет такой страшный как его описывают, но нет, это настоящая реальность и уже в первые пять минут сводит легкие а внутри все покрывается изморозью. Здесь чертовски холодно, мороз будто сдавливает тебя своими ледяными ручищами и ты сразу становишься такой маленький, обездвиженый.. Но даже в таких условиях люди живут, работают, строят дома и растят детей.
В процессе съемки я познакомился с удивительным народом – саха, людьми, обитающими в самом сердце Севера, они обладают особым характером, традициями и образом жизни, которые делают их непохожими на других северян что я знаю. Я не могу представить как в Якутии летом, но зимой я видел природу, которая поразила меня свое красотой. Здесь можно встретить горы покрытые снегом, тайгу изрезанную реками и озерами, бледное северное солнце не поднимается выше горизонта. Но главное богатство Якутии — это ее люди.
Больше подробностей о Саха, марафоне и вообще как там все было, в этом выпуске
Хорошо в деревне летом
В 2005 году я закончил обучение в колледже и лето было полностью свободным, а товарищ мой ещё продолжал учиться в Питере в каком -то военно-космическом институте и приехал на летние каникулы в Североуральск, в 12км от которого деревня посёлок Баяновка. У товарища моего проживали там бабушка и дедушка.
не от слова баян :)
Товарищ с Питера приехал не один. Взял с собой однокурсника. К слову сказать однокурсник был питерским аборигеном, не выезжавшим из Питера ни разу, не видевшим деревень и сёл никогда, кроме как на картинках и в мультфильме Простоквашино.
Баяновка - это лес, полный грибов и ягод. Рыбные реки, натуральные хозяйства у жителей, самобытность и настоящая русская культура жизни на земле.
Но больше всего привлекает гора Кумба, с которой открывается шикарный вид
Собственно и было решено на очередной встрече, что надо свозить туда питерского аборигена для приобщения к созерцанию не только Питерской монументальной архитектуры, но и земли русской. Более того, как мы узнали случайно, в это же время туда собиралась небольшая группа нам знакомых молодых людей, что предвещало более интересное восхождение и времяпрепровождение на горе. Они выезжали сразу с автобуса на подъём, а мой товарищ предложил поехать на день раньше и погулять по Баяновке. Благо дед и бабушка всегда были рады друзьям внука.
День 1. Самогон.
Моего товарища и питерского аборигена отвёз на Баяновку отец товарища. Я же собрал рюкзак и рванул на автобусе, так как соскучился по аутентичному салону, пыли и самым козырным местам спереди у скотовоза
Приехал на Баяновку около 18 часов, дошел до дома, выложил рюкзак и мы втроём пошли до магазина за пивасом. По пути питерский абориген мягко охуевал от гуляющих свободно коров, собак, гусей и прочей живности. Такой крупномасштабный трогательный зоопарк. Но мы сразу предупредили аборигена, что лучше руки в карманах держать и в глаза коровам не смотреть (поржали), что наш абориген выполнил беспрекословно, боясь стать очередным тореро в сводках новостей ЧП.
Ко мне приехал?
Дойдя до магазина мы с ужасом обнаружили, что пива нет. Да и вообще алкоголя никакого. Рядом стоящий уже местный житель пожилого возраста, почувствовав наши расстроенные сердца от предстоящего трезвого вечера, порекомендовал одного уважаемого человека, у которого можно было невозбранно одолжить домашний самогон, оставив в залог некоторую сумму. При такой механике, если через некоторое условное время самогон не возвращается, то уважаемый человек оставляет залог себе. Вот тогда я охуел конечно от этой схемы. Не по плохому, а по тому, как это в принципе логично для выхода из под контроля регулирующих предпринимательскую деятельность органов.
не продам! но могу одолжить)
Уважаемый бутлегер жил на отдалении от нашего дома и решено было ехать к нему на дедовском мотоцикле "Урал". Что ж, вызов принят. Я за руль, товарищ сзади, а питерского аборигена для создания для него атмосферы настоящего оффроада на мотоцикле решено было посадить в люльку.
Сказано - сделано и мы погнали по ухабистым сельским дорогам навстречу нашему празднику.
Нет, не так конечно. Иначе бы мы потом ещё долго отмывали от мотоцикла естественные жидкости восхищения от поездки питерского аборигена. Хотя уже накрапывал небольшой дождь, что как раз и добавляло антуража в вояже для питерского аборигена, укрывшегося брезентом от коляски чуть больше, чем полностью, оставив на улице только часть головы с большими круглыми глазами, которая как грибок ныряла внутрь туда сюда при приближении как опасным, на его взгляд, участкам дороги. А нам с товарищем похуй - мы на мотоциклах с малолетства и набили уже кучи шишок.
Подъезжаем к дому бутлегера, стучимся, нам открывает дядечка под 2,5 метра ростом и такой же ширины и без слов приглашает внутрь крытого двора. Глаза питерского аборигена в тот момент были такими примерно..
Зайдя внутрь, я начал выёбываться с порога и строить из себя крутого знатока самодельных напитков. На мои вопросы о крепости, выдержке, качестве прекурсоров дядечка без слов глазами послал меня нахуй, достал 10литровый бутыль, открыл и налил чуть меньше краёв гранёного стакана. Рядом положил огурец, заботливо протерев его об рукав своего пиджака.
Я посмотрел на ребят, как бы прощаясь, выдохнул и залпом выпил стакан. Откусил огурец, достал сигарету и молвил: "Как виски, не иначе!"
Питерский абориген же решил наконец выйти из молчания и заявил, что он пил такие виски, которые мы даже не попробуем никогда и щас он даст настоящую объективную оценку напитку.
Дядечка без слов повторяет манипуляции с перемещением крепкой жижи из бутыля в стакан и подаёт аборигену. Абориген делает глоток граммов 50 для храбрости и уже храбрым допивает весь стакан до дна
Буквально через 10 секунд охуевший от качества напитка питерский абориген на мягких лапах выходит из двора, садится в люльку и кричит: "А теперь едем кататься всю ночь!"
Мы же взяли у дядечки 6 бутылок самогона, оставили залог и съебали по быстрому в закат, пока действие самогона не достигло пика своей харизмы.
Приехали к дому, поставили мотоцикл, выжрали ещё две бутылки и пошли спать.
День 2. На Кумбу с ночёвкой.
Утром мы, как ни странно, проснулись без всяких для организма последствий. Нет, я понимаю конечно, что отчасти справился с сивухой молодой здоровый организм, но чистоте и натуральности напитка надо тоже отдать должное.
На завтрак бабушка напекла нам беляшей с домашнего мяса, на домашних куриных яйцах и с домашним молоком и сметаной.
Всё стояло на столе. Мы с товарищем уплетали беляши, а питерский абориген охуевал над нами с словами: "Вы ебанутые что ли на жирные беляши намазывать ножом масло сливочное?"
Да, в тот день его питерскую нежную душу взбудоражило новое познание - домашняя сметана, настолько домашняя, что об неё обычные ложки гнутся. Распробовав её он уже не смог остановиться и приговорил полулитровую банку за один подход.
есть ещё?
Подкрепившись, мы собрали рюкзаки и попиздили в гору, прихватив с собой Андрюху на всякий случай, если вдруг начнём блудить на выходе с горы обратно в посёлок.
Примерно так выглядел Андрюша
Наш путь составлял примерно 6-8 километров, поэтому мы решили всходить не спеша, но чтобы успеть к закату.
По пути мы с товарищем изображали из себя прожжённых Рембо, показывая питерскому аборигену, где прошёл лось, где медведь, а где у орлов гнёзда. Питерский же абориген беспрекословно нам верил и то и дело норовился ухватиться за мой или товарища рюкзак для спокойствия. Устав от наших страшных историй через два часа пути абориген выпросил 150 граммов самогона для храбрости, мотивировав это тем, что после вчерашнего знакомства с ним на фазенде у дядечки у него отключился страх не только к мотоциклам, но и ко всему в принципе. Поэтому он даже в один ряд не ставит его с висками, а придаёт какое то сакральное значение его волшебным свойствам.
Ещё через пару часов неспешного похода мы подошли к подъёму, а ещё через два часа мы поднялись на гору и встретили группу знакомых, которая уже настолько впечатлилась красотами Кумбы, что там же и отдыхала в полусонном состоянии.
Мы же разложились рядом, соорудили небольшой стол, костровище, посмотрели в закат, достали гитару и начали пить-есть-петь и рассказывать байки. Ближе к рассвету отключились.
День 3. Спуск с горы, ведьмы, духи и самогон.
Проснулись мы от того, что группа знакомых брякала своими пожитками в процессе сбора.
-Надо успеть к первому автобусу на возврат в город!
Мы же открыли последнюю бутылку самогона, позавтракали, покормили Андрюху, с которым спал питерский абориген для защиты Андрюхой его от орлов, собрались и стали с пускаться с горы. В тот год стояла жара аномальная и леса неплохо так прогорели.
Утренний туман сошел, а вот дымка осталась, простираясь на километры леса.
Через минут 50 после начала спуска мы вышли на относительно плоскую землю и подошли к развилке.
и куда дальше?
- Ты помнишь развилку?, спросил я у товарища.
-Нет!, сказал товарищ.
-Ну вы блять даёте и что дальше?, спросил питерский абориген.
Я грю, раз поднимались по левой стороне горы, то и спускаться надо, держась левее. Ок, поверили мне ребята. Я повернулся к Андрюхе: "А ну ка пиздуй вперёд!", на что Андрюха лишь повилял хвостом и дал лапу.
Нормальный такой охотник, надёжный, подумал я и двинулся влево.
Через 30 минут неспешного шага мы вышли на редкий лес и по спинам побежали мурашки размером с грецкий орех. Меня аж передёрнуло. Мы этого леса на подъеме в гору не видели вчера. Впереди слева и справа от дороги стоял сгоревший редкий лес, от земли поднималась ещё шаящая дымка и стояла такая тишина, что аж звенело в ушах.
как то так
или даже так
Слева от дороги лежало длинное толстое бревно. У бревна стояли большие резиновые сапоги и чайник металлический, черный от костра. Я подошёл и потрогал чайник. Он был горячим, но не сильно. Определили общим совещанием, что лесники либо пожарники до сих пор здесь где то рядом. Что очень обрадовало питерского аборигена, потому что если что, можно будет попросить их о помощи. Пока мы стояли и охуевали от жуткого вида, я заметил, что Андрюхи нет с нами.
-Ну йобана в рот, проебали дедовского охотника! , взвыл товарищ. На что я успокоил его и сказал, что если он и съебался куда то, то в любом случае выйдет обратно в деревню и придёт домой.
И мы пошли дальше. Дорога нас вела всё левее и левее. С каждой сотней метров картина леса становилась всё более жуткой, а редкие громкие вскрики птиц ещё больше нагнетали атмосферу жути и демонизма.
Ну и конечно же, я не придумал ничего более смешного, как рассказать выдуманную страшную историю. Поравнявшись с питерским аборигеном, я рассказал ему, как давным-давно в этом лесу сожгли ведьму, которая периодически выходила из леса и ела жителей Баяновки. А когда её сожгли, то весь дым от её костей впитался в деревья. И теперь всякий раз, когда лес горит, её дух освобождается и заводит людей в непроходимые места, из которых они не могут найти выход и умирают.
Товарищ мой весь рассказ шёл спереди и кряхтел, сдерживая смех.
- Так, ну всё нахуй, пошли быстрее!!!! , сказал питерский абориген, ускорил шаг, и вырвался на несколько десятков метров вперёд. Так, пройдя ещё около минут 30, он остановился.
Мы подошли к нему и тут уже охуели сами по настоящему без шуток.
Абориген стоял, белый как свежая шпаклёвка, слева и справа от дороги стоял редкий прогоревший лес, от земли поднималась ещё шаящая дымка, а ещё чуть леве от дороги лежало длинное толстое бревно, рядом с которым стояли большие резиновые сапоги и чайник, черный от костра, из которого, как мне показалось, шёл пар.
-Смотрите блять, чо вы наделали!!!!, вскрикнул абориген и показал свою руку
Я , сдерживая истерический смех, то ли от страха и паники, то ли от случайности ситуации и моего рассказа о ведьме, снял рюкзак, достал оставшиеся полбутылки самогона, разлил по кружкам и сказал:
- Теперь будем держаться правее:) Тогда точно куда нибудь выйдем!
Абориген, увидя самогон, попросил налить побольше. Чтобы похрабрее стать) Я не отказал ему. Мы выпили, покурили и стали идти дальше, на развилках уходя правее.
Через 4 часа примерно неспешного шага мы вышли на просёлочную дорогу где то посередине между Покровск-Уральским и Баяновкой. Дальше мы уже знали как идти..
Зайдя в Баяновку прямо на въезде в посёлок , возле магазина, мы увидели сволочь, бросившую нас Андрюху, который увидя нас сразу же подбежал, начал вилять хвостом и обнюхивать рюкзаки, мол, есть чо пожрать!
То есть, этот Ох уж этот Шарик, охотнищек нашёлся! барбос не только кинул нас, но ещё и видимо домой зассал возвращаться без нас. Сидел и ждал нас у магазина. На этой позитивной ноте мы поржали конечно и двинули домой.
Пришли, взяли мотоцикл, съездили к уважаемому дядечке, рассказали о наших приключениях и о том, как самогон помог аборигену быть храбрым, он посмеялся вместе с нам.
Вернулись, затопили баню, и ещё до глубокой ночи обсуждали наш весёлый поход. А уже перед рассветом, засыпая, громко зевнув, питерский абориген сказал:
-Блять, всё таки охуенно в деревне летом! Надо повторить при первой же возможности...!
___
Прошло почти 20 лет с тех пор, а у меня до сих пор мурашки, когда пишу и вспоминаю о том, как мы сделали круг в этом жутком лесу.