Вводной автомат на 64 ампера. Автомат 32 ампера на варочную панель. Автомат 16 ампер на духовку. Автомат 16 ампер на зону кухня. Автомат 16 ампер на зону гостиная. Автомат 16 ампер в зону спальня. Автомат 16 ампер на зону коридор. Диф автомат 16 ампер на зону санузел.
Провод на варочную панель 6 квадратов идет на колодку, провод для духового шкафа 2,5 квадрата идет на персональную розетку, остальные провода 2,5 квадрата от зональных автоматов приходят на потолок каждой зоны в развет коробку и от нее разводятся и свет и розетки.
Всё.
Провод 2,5 квадрата держит 6 кВт нагрузки. Автомат 16 ампер это 3,5 кВт нагрузки. Ничем в каждой зоне нормальный человек так не нагрузит:
- кондей 800 Ватт, телевизор 200 Ватт, комп 600 Ватт, свет LED 100 Ватт и запас 1800 Ватт по зоне гостиная или спальня;
- чайник 1200 Ватт, свч 800 Ватт, холодильник 800 Ватт и запас 700 Ватт по зоне кухня;
- стиралка 2000 Ватт, фен 1000 Ватт и запас 500 Ватт по зоне сануезл;
- в коридоре вообще только свет LED 100 Ватт.
Если в какой-то зоне запаса мало или я не учел какие-либо приборы, то меняем автомат с 16 ампер на 25 и получаем накгузку 5,5 кВт или плюс 2 кВт к запасу по нужной зоне.
Автоматы двуполюсные. Щиток берем на 9 автоматов (один запасной).
Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу поделиться с вами информацией на тему того, по каким базам необходимо проверять автомобиль перед покупкой, а если статья окажется полезной, то уже в следующий раз расскажу где и как проверить самого продавца или владельца автомобиля, все мы знаем, что продавец и собственник далеко не всегда есть одно и то же лицо, поэтому буду ждать ваших реакций!
Итак, первая и самая простая база, по которой мы должны проверить автомобиль, это официальный сайт ГИБДД, достаточно перейти на официальную страницу сайта, найти вкладку «сервисы», далее «проверка авто», вносим в строку VIN – номер или номер кузова, что мы можем проверить на данном ресурсе:
Периоды регистрации автомобиля в органах ГИБДД
Нажав на вкладку "скачать выписку", мы сможем скачать файл в PDF формате, где по большому счету будет все та же информация, что и на основной странице, но в более удобном виде и подходящая для печати.
Периоды регистрации автомобиля (постановка на учет+периоды регистрации на том или ином собственнике+стоит ли автомобиль на учете в конкретно проверяемый момент времени), в нашем случае в графе "статус записи" мы видим отметку "ДЕЙСТВУЮЩАЯ", это означает, что автомобиль стоит на учете, в том случае если автомобиль снят с регистрации, статус будет "АРХИВНАЯ";
Важно знать, что автомобили с номером кузова (в основе своей правый руль) проверить на периоды регистрации не получится, причиной тому является сам ресурс, возможно когда-то сервис доработают и все будет функционировать полноценно, но пока для автомобилей с правым рулем первый пункт проверки невозможен.
2. Следующий пункт проверки автомобиля предполагает наличие возможных ДТП.
В том случае, если факт ДТП зафиксирован органами ГИБДД, будет указан и регион происшествия, а так же характер повреждения. Сразу прошу обратить внимание на тот факт, что далеко не всегда отметка в базе ГИБДД соответствует фактическим повреждениям на автомобиле. Причиной тому чаще всего служит человеческий фактор, рискну предположить, что инспектор или специально обученный сотрудник вносит отметки исходя из материала, которым располагает (фото с места ДТП, сведения о ДТП с прописанными повреждениями и т.д.). В этой связи детали на автомобиле обозначенные красным или желтым цветом не всегда равно фактическим повреждениям на авто. Эту тему можно развивать и дальше, но сейчас я о другом.
В описании повреждениям мы видим левые двери и порог, но эти повреждения есть основные (видимые) и инспектор оформлявший ДТП или вносивший информацию в базу не обязан прописывать все, что фактически повреждено на автомобиле, это нужно иметь ввиду!
3. Проверка автомобиля на предмет розыска
В нашем случае автомобиль в розыске не находится)))
Итак, данный пункт и пояснения к нему вряд ли кому-то нужны, думаю тут все предельно просто.
4. Проверка наличия ограничений
С нашим автомобилем в плане наличия ограничений все в порядке - их нет!
Снова простая и ясная проверка о наличие ограничений на регистрационные действия, если бы имелись просроченные и не оплаченные штрафы, залоги дошедшие до базы ГИБДД, то информация светилась бы в данной базе!
5. Последний пункт в базе ГИБДД, это проверка наличия диагностической карты, из данной проверки мы можем увидеть какой пробег был у автомобиля при прохождении технического осмотра. И снова "НО", не стоит принимать за чистую монету пробег автомобиля в тех. карте и его фактический пробег, поскольку не секрет, что и по сей день получить диагностическую карту без заезда на СТОА проще простого, соответственно и пробег нарисовать можно какой угодно!
В нашем случае пробег зафиксирован на отметке 180.000, исходя из этого, мы можем сделать выводы, что фактический пробег вряд ли должен быть меньше, нежели тот, что указан в базе.
С базой ГИБДД мы можем закончить, по крайней мере в части проверки автомобиля, но тут же мы видим подсказки и ссылки на иные ресурсы, где так же нужно выполнить проверки!
Первое - это предложение проверить автомобиль по базеФНП (реестр залогов), кликаем и переходим на нужный нам ресурс!
Переходим на нужный нам ресурс и кликаем вкладку "найти в реестре"
Далее кликаем на вкладку "По информации о предмете залога"
Далее все интуитивно понятно, если у нас есть VIN-номер, номер кузова или шасси, вносим его в соответствующее окно и нажимаем проверить! Рекомендую проставить соответствующую галочку в графе где ее нет.
По нашему запросы ничего не найдено, не редко случается так, что автомобиль оказывается в залоге, при этом в базе ГИБДД такой информации нет!
Базу РСА сегодня рассматривать я не буду, поскольку она пригодится нам в следующий раз и для других нужд, но если вам все же хочется посмотреть наличие ОСАГО - переходите по ссылке!
Следующая бесплатная база по которой можно проверить автомобиль, это сайт НОМЕРОГРАМ и АВТОГРАМ, на данных ресурсах проверка осуществляется по гос. номеру. Процедура проста - вбиваем гос. номер и видим все фото когда-либо и кем-либо загруженные в сеть.
Автограм, гос. номер выбран по умолчанию.
Номерограм, гос. номер так же выбран рандомно.
Понятное дело, что по мимо бесплатных баз имеются и платные, про них мы можем поговорить в следующий раз, а пока предлагаю остановиться на этом. Проверив автомобиль перед покупкой хотя бы по тому перечню, который располагается выше, вы уже сможете минимизировать риски и базово себя обезопасить в части возможных дальнейших проблем и головняков.
Если статья окажется нужной и интересной, как и обещал в начале - следующим постом опишу проверку продавца и собственника авто!
Этот замечательный гребной тренажёр был приобретен после его бывшего употребления, в хорошем внешнем состоянии и полагаю, что и в техническом тоже. После доставки через ТК, в полуразобранном состоянии собирал сам и возможно, что-то напутал, т.к. после небольшого пробега он издох. Причина поломки простая - порвался резиновый шнур, который втягивает трос с рулём во внутрь. От времени и криворуко поставил, он скорее всего перекрутился и тёрся сам об себя. Вооружился инструментами и починил тренажер, пишу гайд. Фото не будет-всё уже собрано обратно. Конструкция интересная.
Понадобится: отвёртка крестовая, ключи на 10,13(может ещё что-то, у меня чемодан с полным ассортиментом, могу не вспомнить что брал) нужна пара ключей, и головка с трещоткой в помощь, тупой гибкий нож или спец лопаточка чтобы отжимать защёлки, пакетик или баночка для болтов. Вспомогательный шнур нужен, я взял витую пару. Дополнительно купил съемник для стопорных колец на разжатие - тоже понадобился, но можно наверное обойтись, если кто умеет их снимать и ставить золотыми руками.
1. Откручивается блок педалей, они на одной оси, нужно два ключа, можно открутить одну сторону и вытащить другую сторону вместе с осью. Педальную ось можно смазать, практически ничего больше смазывать не надо, всё на закрытых подшипниках. 2. Снимаем передние ножки, там где колесики эта бобышка прикручена на винт. 3. Откручиваем четыре винта которыми крепится черная накладка снизу, они так же держат и белый корпус. 4. Отщелкиваем черную накладку, помогая лопаткой в местах крепления. Откладываем её в сторону, фасуем болтики в баночку. 5. Откручиваем отвёрткой винт который держит фронтальную панель, немного сдвигая вниз осторожно отодвигаем, тут есть провода и регулятор усилия с тросиком. Записываем какой провод куда подключен и отсоединяем. Тросик можно не трогать, он не мешает. 6. Снимаем усилитель в передней части, там 4 болта, нужна будет головка. 7. По левой стороне отвёрткой выкручиваются длинные винты скрепляющие половинки белого пластика, разделяем половинки, в передней части выпадает небольшая прямоугольная заглушка. Половина дела сделана, дольше это описывал.
Итак, диагноз поставлен - эластичный трос порван и всё в ошметках. По мануалу шнур 8*3450mm 13300034 официальную запчасть не нашел, либо не привозят, либо не выпускают. Всякая фигня не подходит- этот шнур многожильный резиновый в прочной оплётке. Терял время покупая фигню. В итоге попался сайт с ассортиментом канатов тросов и прочих резинок, не реклама техноимпекс, слишком много букв. Есть там немецкий бренд подороже, я взял китайский усиленный, 4метра. Всё копание тренажёра и ожидание посылки с нужным подходящим шнуром заняло больше недели, запчасти не теряем.
Замена троса.
1. Отвёрткой откручиваем планку с пружиной тормоза и тросиком. Тормоз магнитный кстати. Планку надо придерживать, пружина тянет. Планку отодвигаем, тросик можно смазать. 2. Ослабляем две гайки маховика, извлекаем. Трос с рулём я не трогал, кладём маховик и со стороны кассеты с тросами снимаем стопорное кольцо, и просто стягиваем кассету с оси. Заправляем шнур в кассету как было, вяжем плотный узел, укладываем. На маховике смазка, внутри какой то есть механизм, я не вскрывал, для жирности немного смазал в районе оси. Аккуратно насаживаем втулку с тросами обратно на маховик. Ставим стопорное кольцо. Отмеряем новенький шнур на 3,45м и ставим пометку маркером. 3. Подносим маховик поближе к его местоположению, но не вставляем, сначало надо намотать трос с рулём на сколько получится, и в обратную сторону один два витка резинового шнура. Устанавливаем маховик обратно. Проверяем, чтобы трос с рулём был намотан полностью до упора руля в металлическую часть. Сам трос укладывается в ложбинках равномерно. После доводки троса проверяем, что резиновый шнур на один виток тоже намотан на кассету. 4. Дальше самое сложное, возможно понадобится помощник. Я делал так: выкрутил два болта скрепляющие головную часть и направляющую для сиденья, разделил их, под задней крышкой направляющей имеется ролик, ослабил гайку и достал его. 5. Пропускаем шнур от маховика по правой части под центральным роликом, расправляем, чтоб не перекручивался, делаем петлю и не перекручивая возвращаем второй конец по левой части передней половины тренажёра. Заправляем шнур, в районе пометки делаем узел, следим чтобы шнур не перекручивался, слегка натягиваем. Примерно за середину петли вяжем вспомогательный шнур, за него будем тянуть. Пометил одну сторону от петли маркером, чтобы знать правая она или левая. 6. Протянул вспомогательный шнур по направляющей, потянул резинку внутрь, соединил переднюю и заднюю часть тренажёра, вытянул с усилием резиновый шнур, убедился, что он не перекрутился в трубе, вставил концевой ролик, закрепил. Освободил резиновый шнур от вспомогательного и уложил на ролик. Проверка, всё работает. Собираем как было.