Ремонт или замена?
Всем привет. Мой первый пост. Всегда ездил аккуратно, а тут секунды невнимательности и, сдавая назад, не заметил столб. Нужен совет, что лучше заменить полностью дверь или попытаться отремонтировать вмятину и покрасить?
Всем привет. Мой первый пост. Всегда ездил аккуратно, а тут секунды невнимательности и, сдавая назад, не заметил столб. Нужен совет, что лучше заменить полностью дверь или попытаться отремонтировать вмятину и покрасить?
Поступила заявка на разовый осмотр Volkswagen Passat B6 2008 г. с заявленным пробегом 236.500 км за 675 тысяч рублей. Ранее клиент сам приезжал и смотрел этот автомобиль, всегда мечтал купить и наслаждаться, но перед этим связался с нами для диагностики и проверки.
Начинаем с проверки документов:
Продает собственник, девушка. Кристально-зеленый отчет по базам! Но... Автомобилем владеет меньше двух месяцев и видимо уже поняла, что пора избавляться.
Переходим к кузову:
Кузов в ужасном состоянии. Весь автомобиль в коррозии, сколы практически на всех элементах. Дверные проемы так же в коррозии. Колесные арки практически слеплены из шпаклевки. А весь автомобиль некачественно окрашен! Большая часть кузовных элементов крутилась (вероятно менялись)
Замеры толщины ЛКП:
Лобовое стекло разбито. Ранее уже менялось, собственно как и переднее правое. Фары Тайвань, 13 года выпуска. Крепления уже подвергались ремонту.
Двигатель в масле, турбина вся в масле. Течь масла из под клапанной крышки и крышки ГРМ.
По ходовой части:
Задние амортизаторы вытекли, отбойники разбиты. При тест-драйве, на неровностях гремит передняя подвеска. Тормоза изношены, требуется замена дисков и колодок.
Салон прокурен. Прожжены дверная карта и потолок. Все органы управления затерты.
Ну и в завершении компьютерная диагностика и пробег в блоках!
Клиент от покупки отказался и мы вместе продолжили поиски "мечты". Но это уже другая история...
Пы.сы. Почему девушка так быстро решила продавать - остается только догадываться. К слову, через 3 дня автомобиль был уже продан.
Пы.пы.сы. Выбирайте транспортное средство "по карману" и думайте о последствиях и предстоящих вложениях!
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!
Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие "сервисы" ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.
В данном посте хочу показать как это делаю я.
Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский "клубный" VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.
Жалобы - Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.
Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться :-) Кошмар обыкновенный, полный :-)
Исходя из этого решение только одно - полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.
Приступим.
Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и "высоковольтную массу" нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.
Проще не куда.
Вот схема.
Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.
Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь :-) Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так :-)
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемы готовы :-) Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.
То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти :-) Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.
Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам :-) Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.
Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени "клубного сервиса", убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…
Вот пример работы "специалистов", термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют :-)
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит :-)
Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно :-)
Ни гвоздя вам ни жезла.
Возможная причина - посторонний предмет в гидротрансформаторе.
Это могут быть остатки лопнувшей демпферной пружины (фото 1) и вылетевший упор.
Детали разлетевшегося подшипника или других элементов (фото 2).
Важно, при появлении таких симптомов, как шум, звон, и других посторонних звуков из района АКПП, незамедлительно обратиться в сервис.
В противном случае, восстанавливать будет уже нечего.
Посторонние металлические частицы, в следствии высоких оборотов турбинного и насосного колёс, на большой скорости сталкиваются с деталями гидротрансформатора, нанося им повреждения (фото 3).
Попадая между накладкой блокировки и нижней крышкой, металлические элементы оставляют глубокие борозды как на рабочей плоскости крышки, так и на фрикционном материале (фото 4).
Автомобиль BMW Е60/Е61. Разрушение произошло в следствии некачественного ремонта.
В начале 90-х была у меня оставшаяся от деда 21 волга. Как-то раз пропало давление масла, мой крёстный, а он механик и вообще в машинах соображал, безапелляционно заявил: пизда вкладышам, надо менять. Притащил откуда-то комплект 1 ремонта, выкидываем движок, пихаем вкладыши - не крутится, вот вообще, ни от руки, ни кривым, ни от стартера. Ладно, говорит, решим. Через пару дней притаскивает межремонтный комплект. Ставим, по отдельности все крутится, пихаем в блок - нет. Хуйня, решим, говорит он и приносит шлифовальные пасты хз каких номеров (он в камнерезке работал и у него их было). Я притираю все шейки, все по отдельности легко крутится, в блоке никак. Вообще хуйня, заявляет крёстный, надо сдернуть, тогда пойдет. И пригоняет ЗиЛ-130, типа дёргать будем. Ну-ну... Крышка капота снята, верёвка прицеплена, поехали. Ряды гаражей длинные, место есть. Разгоняемся, я втыкаю 3 передачу (самая высокая), отпускаю сцепление и... вижу как у меня из капота, сорвавшись с подушек выпрыгивает движок. Нахуй эти эксперименты, говорит крёстный и ставим обратно номинал. Давление в норме, всё заебись. Что изначально с давлением было? Сука, провод от датчика отцепился, это увидели когда всё разбирать начали, но крёстный сказал вкладышам пизда, значит пизда и надо менять.
Собственно вопрос. Может кто шарит
Есть Рено. Двигатель 1.4 K7J
Прогорела прокладка гбц.
Ну думаю, фигня, счас минуту и поменяю
Но как всегда эта крыса любит сюрпризы.
И решил двигатель побыть кастрюлькой....
Хона нет, поршня болтаются... Что делать...
Кольца подкинуть! А от хуй.
Зазор 0.3 от поршня до блока. Норма 0.05-0.15
Эх... Капиталочка.
Выдираю дрыгатель, и в крысу мне машина говорит что рулевая тоже труп.
Отрыгивает ее...
Мастера сказали что не ремонто пригодна. Беру новую.
20 000 под гур
Думаю а что с головой...
Проверяю ее... А ей тоже.... Сдохли направляйки.
эх..
Меняю
На круг 10 000 к
.
В башке стояли впуск Frecia выпуск BGA
Клапана ставил 60 000 назад.
Оба бренда в достойном состоянии. Восстановил.
направляющие 1 ремонт Frecia
ну и дырагатель.
Ищу поршни.
Есть два вида.
Кобельшмиты и Турецкий Енмак.
Первые 8 к за 1 штуку с кольцами вторые 3500 без колец. Так же за штуку.
Берем дешевле.
Кольца брал по принципу - Дайте что подешевле.
Запхали.. Гуд.
размер первый ремонтный.
А что колено?
а оно как новое.
Шатуны не трогаем. А вот Коршни чуть подожрало
точим под 0.25
Так же вкладыши что по принципу что дешевле.
И вот тут вопрос!!!!
При сборке колена, после окончательно протяжки, крутилось это все с усилием одной руки.
когда впихнул поршни, мотор крутился за маховик и двумя руками. Но достаточно спокойно. Но усилие нужно было. Ребенок бы не прокрутил.
Когда же я собрал мотор, стартер стазал что крутить его отказывается.
Даже с новым аккумулятором.
Что делать.. Спускаю с горки. Одновременно помогаю стартером. И она заводится. Сразу. Спокойно.
Через 3 минуты работы глохнет.
Снова завожу.
Работает.
Глохнет.
И так раза три.
А вот на четвертый стартер уже не справляется. Прокрутить мотор нормально не может. Очень тяжко ему.
Ну думаю пизда.
Коленвал херово точеный, тепловой зазор не соблюли.
заклинил.
Снова спускаю с горки, заводится.
Ну думаю, была не была. Поеду кататься.
Проезжаю 15 км, и проблема уходит.
Мотор свободно крутится стартером.
Все вроде бы хорошо и я счастлив.
Собственно вопрос.
Как должен крутится коленвал.
Нормально ли то что было у меня?
Всегда когда делал моторы, стартера хватало.
Вроде бы и как 15 км не достаточно чтоб вкладыши расплющило, да и колено крутилось
. может поршни притерлись?
Вообщем не знаю...
Подскажите.
По стоимости.
Renault Symbol 2008 1.4
Делал все сам.
Из работ
1. Замена рулевой. 20 000
2. Замена сальника штока КПП 450
3. Капиталка мотора. От помпы до грм все новое. Кроме сцепы. Там только подшипник подкинул 31500 + 6000 мех обработка. Цена по братски. Так 8500.
4. Кап ремонт гбц. Восстановление седел, клапанов и замена направляющих 10 000
(Работу делали спецы)
И на круг 67 500 рублей.
Покупал все на прошедшей неделе
Цены актуалочка.
P.s. все так расписал, потому что может кому-то будет интересно.
А так я ставлю гбо
И могу ответить. На ваши вопросы.
Телеги нет. Пишите тут.
Все. Спасибо за ответы.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Клиент приехал из Обнинска в Москву с надеждой забрать машину своей мечты. Но так как мысленно он уже ее купил, решил обратиться к нам для трезвой оценки.
Volkswagen Passat B7 2012 года с заявленным пробегом 137 тысяч км!
В объявлении, да и со слов продавца (дедушки с внуком)... был произведен капитальный ремонт двигателя с заменой поршневой группы, вкладышей, цепи ГРМ меньше двух месяцев назад, чему клиент был безусловно рад. А мы задались вопросом кто делал, как сделал и почему?
Начинаем осмотр с документов:
Продает собственник, но владеет относительно недавно. Меньше двух месяцев. Примерно с того времени, когда делалась капиталОчка по бумагам и заказ-нарядам. Кстати, если верить тем самым бумажкам...сумма вышла более 300 тысяч рублей!
Переходим к кузову:
Практически полностью окрашен. Часть элементов с ремонтом!
Многочисленные сколы и рыжики (особенно задние крылья). Что для пассата не удивительно)
Переходим в салон. Износ по органам управления, сиденья в чехлах. Потолок и передняя левая стойка прожжены и довольно сильно воняет сигаретами.
Далее нашему вниманию подлежит подкапотное пространство:
Двигатель довольно чистый, но работает не стабильно. Присутствует вибрация по кузову.
В расширительном бачке отчетливо видны следы масла.
Проводим компьютерную диагностику и выясняем...
Пробег скручен! Ну и набегают пропуски зажигания по 3 цилиндру. Вопрос по капиталОчке начинает набирать обороты!
Ну и вишенкой на тортике стал тест-драйв! Во время которого загорелась та самая заветная лампочка - "масленка"!
Ну а почему она после капиталОчки загорелась - так и останется загадкой. Так как от покупки автомобиля клиент отказался!
Пы. Сы. кто кого обманул или пытается - мы выяснять не стали. Достаточно того, что автомобиль продавался на ресурсах в конце весны с пробегом 200 тысяч километров! По самому низу рынка, что-то в районе 900 тысяч рублей. Ну а спустя пару месяцев у текущих владельцев... Пробег уменьшился... А цена возросла. Что уже не в новинку!) Ну и проехали, со слов, после ремонта всего 40 километров
Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!