Осень, пасмурно, звонит человек, сказал " у меня форд фокус 2 надо пропаять приборку". Как раз моя работа, говорю ок приезжайте. Приехал мужик лет 25, сказал что временами не заводится авто, прочитал в интернете что дело в приборке, пропаяйте мне её. В общем очередной самодиагност, они мне нравятся, приезжают, говорят про конкретную услугу, понятная работа, понятная оплата. Они сами что то прочитали, сами обдумали, возможно даже продиагностировали. Приехали за конкретной услугой, так что на мне никаких ньансов что починили не то что нужно. Ибо диагностика его и ответственность его. Моё дело пропаять и пропаять качественно. моя ответственность будет только за пайку приборки, и только разъема. Но будь он адекватным этой истории бы не было. Спрашивает цену, сказал 2500, он говорит что ему до этого паяли за 500 рублей, вот говорю туда едте и пусть там паяют, зачем вы говорите это мне, я за 500 рублей не паяю, такими темпами пусть он машину мне продаст свою за 500 рублей, я вот покупал такую раньше у другого человека за столько... Дальше он говорит, а вдруг не поможет? Секундочку, вы же сами звонили сами сказали именно пропаять приборку. В общем этот персонаж не сделал никакую диагностику, он умнее, он зашел в интернет почитал статейки, увидел что такая болячка бывает, и решил вот приедет в сервис, ему пропаяют, поможет он заплатит, не поможет не заплатит. Я думаю не на того нарвался, я в твои угадайки играть не буду. он значит будет гуглить и читать интернет, потом пальчиком указывать в случайные вещи. А я буду это разбирать чинить и если поможет то он оплатит 2500 если не поможет то я делаю это работу за бесплатно... Дальше спрашивает , ладно сколько стоит диагностика, я ему отвечаю, мб 1000,2000,3000, смотря сколько всего придется разобрать, проверить, сколько проводки перебрать,сколько потратить часов, сейчас в данное время у вас вообще всё впорядке, машина хорошо заводится, сейчас неисправности вообще нету, что искать и где? там могут быть сотни причин... На это он говорит Пусть диагностика входит в эти 2500... лол... Мне вот вообще интересно чем думают такие уникумы когда едут в автосервис, просят чтобы им что то починили, что то пропаяли, причем не диагност определяет неисправность ошибается и чинит не то, а сам клиент говорит чинить не то что нужно, ему чинят, а машина остается неисправна, потому-что клиент ошибся, Диагностику оплачивать то не хотят то нету времени. А потом что когда машина не починится, я Должен за эти убогие 2500 по его мнению ему всю тачку перебрать, он придет начнет скандалить, завирищит что ты сделал ремонт это не помогло, теперь чини и дальше пока не починишь, а деньги я уже заплатил!... Тут работает другое правило, хочешь чтобы тебе починили, платишь за диагностику, тебе ищут неисправность, оплачиваешь и диагностику и починить неисправность. вот тогда если не поможет, если они ошиблись с диагностикой, тогда они мб будут переделывать искать дальше. Если однако ты не хочешь диагностику, а хочешь говорить сделайте мне это, сделайте то, вот это почините, это чинится так, то и вся ответственность почему починили именно это, а не то на тебе, это было твоя диагностика!... А по совести это делается вот так - во первых должна быть почасовая оплата, во 2 никакой гарантии и оплата вперед. Потому-что мне думать вашими мозгами не с руки, при том что вы все равно ничего не понимаете в авто... В общем как я пропаял то он не хотел платить, с улыбочкой говорил я же не видел как ты паял... думаю началось, очередной жмот, в общем все таки достал из кармана приличную пачку бабла и оплатил. Потом еще звонил, что то хотел но его я больше не стал принимать. Пусть едет ищет своих...
Эксперимент по переводу всей своей диагностики с Win7 на Win11, удачный эксперимент.
Надоело с ноутом ходить диагностировать, захотелось что ни будь легкое и компактное. Все компактное нынче на W10-11, по этому были некоторые сомнения что все что надо нормально заработает. Решил купить и попробовать, очень понравилось то что вышло в итоге, вот решил с вами поделится, может кому интересно будет. :-)
Приступим.
Буду изготавливать компактную и функциональную диагностику для автомобилей семейства VAG и не только.
Для начало надо было решить какое железо купить, вопрос очень интересный :-)
Основные требования у меня вот такие были:
1. Вид устройства – Планшет.
2. Операционка – Win 10-11
3. Размер – Не большой, в районе 10.
4. Батарея – Часика на 3-4 минимум.
5. Памяти не менее 4Гб.
6. Диск пофиг какой, картой расширить можно всегда.
7. Процессор какой ни будь не слишком дохлый, что б комфортно винда работала. На игры пофиг :-)
Вот такие у меня требования на рисовались, начал смотреть что нам рынок предлагает. Долго смотрел и пришел к выводу что экономически выгодно под эти задачи брать что ни будь на процессоре Intel Atom x5-Z8350 в виде планшета трансформера с оперативкой 4Гб. Вот так они выглядятв общей массе.
Далее посмотрел что продается у меня в округе и остановился на Imрrеssiоn ImPАD W1001 v3, на авито рядом продавался за 8000руб, состояние полностью новое, в пленочках и все дела. Скажете немного дороговато? Наверно, но мне нужна была максимально не использованная батарея по этому купил именно его :-) И не прогадал, батарейка тянет 7-8 часов при высокопроизводительном плане питания и не урезанной яркостью :-)
По ощущениям оказался очень добротный планшет, отличный экран, классное покрытие, удобная клавиатура, в общем оказался лучше чем на картинках :-)
Вот такие у него параметры, но китайцы много таких делают под разными названиями :-)
Так, теперь надо его разобрать и посмотреть что там китайцы в него напихали, посмотреть на нужные мне микросхемки (для драйверов) и оценить качество пайки и если надо поправить.
Плата оказалась обычной для таких устройств. Качество сборки на 5, качество пайки на твердую 4, немного подправил rtl8723 и все, можно было и не править :-) В общем очень и очень достойно для дешевого китайского девайса.
Так, железо есть, теперь надо софт поставить.
Для начало поставлю операционку, операционку буду ставить Win11Pro 21H2, с отключенным всяким мусором, защитником, обновлениями и телеметрией. Почему именно 21H2? А потому что это последняя версия где не интегрировано обновление КВ 5011048 это .NET Framework 4.8.1, с этим последним обновлением нормально AutoCom не работает :-) , имейте ввиду. Если AutoCom не нужен то любую Win11 ставьте.
Так, винда поставлена, вот такая у меня.
Теперь надо поставить диагностические программы. Программы буду ставить только те которые именно мне нужны. Напишу есть ли какие либо особенности.
Начну с классики под старенькие VAGи. До сиг пор нужны постоянно.
Vag Com 3.1.1 Ставится без проблем, драйвера эмуляции СОМ порта под чипы FTDI и CN340 тоже устанавливаются вообще без проблем.
Далее Васю диагноста 1.1.0 тоже что и Vag Com но в них чуть разные LBL файлы. Тоже устанавливается без проблем.
Теперь поставим православного VCDSа. Установка идет без проблем и драйвера тоже без проблем ставятся.
И Васю Диагноста, который типа пиратка с VCDSа но функции свои выполняет :-))))
Далее VAG K+CAN Commander 2.5 ставим, тоже все без проблем.
И VAG EEPROM Programmer 1.19 Тут проблемы есть, но в режиме совместимости с вистой и правами админа все ОК.
Теперь AutoCom 2020 надо поставить, ставится без проблем, но есть засада с самым последним .NET Framework 4.8.1, обновление КВ 5011048, с ним не будет работать. А значит брать винду без него, а если по обновлениям само это обновление установилось то удалить его.
Далее ChipLoader1.97.7 Тоже без проблем устанавливается.
И Kess, встает без проблем, дрова встают тоже в легкую.
Для логов классический DP_Logview, тоже все без проблем.
Теперь ODIS Service 7.2.1 Так как он изначально под 10ку то все гладко и с драйверами нет проблем, имею ввиду под копии VAS5054a.
В общем весь софт встает на win11 совершенно без проблем и даже работает, что очень меня порадовало :-)
Что б было совсем удобно вывел все программы на быстрый запуск, что б сразу выскакивали :-) Типа включил и вот они :-)
А теперь несколько фото как это все в живую выглядит.
Вот такой он трансформер. Трансформер первый раз мне в руки попал, думал они менее удобные но оказалось все на оборот. Очень удобный оказался :-)
Теперь идем в автомобиль и проверяем как это все работает.
Крутим в руках, располагаем со всех сторон.
И так удобно
А вот так самое удобное, с ноутом не сравнить :-)
В общем очень доволен, и что я раньше такую компактную диагностику не сделал :-)
Напомню схему трансмиссии: задний диф - сток, межосевой и передний дифы - заварены. Передние колеса на хабах, т.е. либо имеем заваренный наглухо передок, который очень хорошо лезет, либо недопривод с задним ведущим мостом.
Хабы ломал трижды. Один раз в хлам, два раза - ремонт на 5 мин. Потом научился не ломать :)
Модель хабов.
Внешний вид хаба.
Хабы - китай, , стоят в районе 1000, заходят в шлицы на треть, очень слабенькие, что в принципе хорошо, появляется слабое звено, которое в наглухо заваренных дифах - лучше иметь. Поменять хаб за 5 мин, лучше, чем полуось.
При этом, именно нагрузками ни одного хаба порвать пока не удалось, хотя были и прыжки на горках и выходах из воды, и вылезал почти свечкой из канавы, и на горки лез с тонной в кузове... Прочность достаточна для практических целей, менять на что-то более прочное - смысла не вижу.
Причины поломок:
Вначале хабы были забиты литолом, который на первом морозе окаменел, не дал полностью включиться, сожрало шлицы. Смазку удалил (оставил тонкий слой), недели три нормально ездил. По мне, это ближе к косяку производителя. Чем объяснять каждому, что хабы на новой машине нужно снять, разобрать, удалить литол - правильней удалить его на производстве.
Вторая поломка - разогнул направляющие. Хаб не включался, даванул плоскогубцами, сорвал. Плоскогубцы убрал нафиг, чтоб под руку не попадались, но - не помогло :)
Третья поломка - опять разогнул направляющие. Даванул со всей дури руками. Дури много. Согнул :)
Оранжевым, примерно глубина зацепления шлицов в хабе. Ну и видна царапина, которую оставил разжатый усик направляющей. Первый раз плоскогубцами, второй раз - руками.
Направляющие правятся легко, соотв. убитым необратимо оказался один хаб.
Что бы не ломать хабы - делаем две простые вещи:
При переключениях - проехали вперед и сдали на пару метров назад. Переключать нежно, двумя пальчиками, если не идет - покачать, либо опять вперед-назад на пару метров. Не давить, вещь нежная, китайская :)
На морозе, по приезду, перед стоянкой - ВКЛЮЧИТЬ хабы, пока ступица теплая. Выключить - потом сможете. А вот включить - не всегда, придется греть, либо разбирать.
Тросик газа.
По старой памяти, сразу пролил моторным маслом. После первой оттепели - тросику капец. Короче - не лейте туда ничего, слишком длинный. Тросик поменял, сухой - нормально.
Кулиса переключения передач.
Где-то через месяц поездок перестала включаться задняя, потом первая... короче ослаб болтик на 10, крепящий рычаг передач к кулисе. Подтянул аккуратно. Хватило на три дня. Подтянул не до одурения, но сильно. С тех пор забыл.
Рулевое.
Тоже через месяц, начало болтаться рулевое. Ослабла гайка карданчика руля. Тоже тянул два раза, Осторожно и посильней. Одновременно ослабло крепление баранки к валу, тоже подтянул.
Ремень
Как ослабевает, появляется лишняя вибрация под нагрузкой. Это еще до явного проскальзывания. Первая подтяжка - примерно через три месяца, вторая - понадобилась через год. Месяц в моей эксплуатации - примерно сто км.
Подшипники ступиц.
Разболтался примерно через полгода. Заметил случайно и не я, а сосед. Толкнул колесо, оно болтается. При езде - не заметно совсем. Короче, периодически - пинать колеса.
Подтянул, заодно проверил и поправил схождение. Развала там нет.
Через год - разболтался подшибник сзади. И, одновременно самая серьезная авария - разбило шпильки (ниже). После подтяжки подшипника, люфт уменьшился, но не исчез.
Провернул шпильки колес.
Люфт не исчез, потому что болтался диск (ослабли гайки). Причем гайки не просто ослабли, проклепало резьбу и завернуть гайки не удалось, провернулись шпильки. Пожалуй самая серьезная поломка за всю эксплуатацию. Ремонт:
Шлицы шпилек оказались слизанными, поэтому потом, просто приварил шпильки к ступице. Ну и купил сгоряча новую ступицу, сейчас валяется.
Сборка - обычно, кроме установки колеса.
ВНИМАНИЕ:
Как и подшипник, прослабленные гайки колесного диска - при езде не ощущаются, и, что самое неприятное, если ослабли давно и расклепало резьбу - ключом НЕ ПОДТЯГИВАЮТСЯ. создавая иллюзию, что все Ок.
Вариант один - периодически пинать колесо.
Установка колеса в одну каску.
Колесо не то, чтоб сильно тяжелое, килограмм 50, поднять легко. Но вот поднять и на вытянутых руках одеть - нифига не легко.
Короче, протрахавшись с полчаса, почти сорвав спину, обложив всячески ступицы, колеса и ихнюю маму, разум - таки победил бездушное железо!
Последовательность установки колеса в одну каску и не напрягаясь вообще:
Кантуем и кладем колесо под ступицу, так, что подняв вертикально, оно примерно упрется в шпильки
Подкладываем под колесо доски, так, что бы отверстия диска после подъема колеса в вертикальное положение оказались выше шпилек примерно сантиметров на 5.
Подняли колесо, стоит примерно под правильным углом (если надо, крутим ступицу), но гораздо выше шпилек.
Потихоньку открываем кран колеса и легко, с точностью до миллиметра, спуская колесо опускаем диск точно до шпилек.
Толкаем колесо вперед, наживляем гайки
Поднятое колесо, перед открытием крана и посадкой на шпильки.
Метод годится и для владельцев ТДН на ВАЗовских мостах, там еще хуже с установкой.
Тормоза.
По сути - не было. Усилитель тормозов (вторая нога на педаль) - тоже не помогал.
Собственно не парился, пока не улетел в обрыв. Оказалось, были недоразведены колодки. Объем цилиндра мал, усилителя нет, просто не хватало хода. Дел в регулировке - на пару минут.
Тормоза в результате не смертельные, но вполне приемлимы, в ручьи-канавы, теперь не падаю, а сползаю :)
Замена масла.
В движке - по букварю, первая 20 часов, вторая - 100 часов. Заменять - хреново, не берите Лончин, там до слива - фиг доберешься, Лифан - норм.
В редукторе - поменял через 100 часов.
В коробке смысла менять не вижу.
Масло на щупе коробки, после 100 часов (примерно 1000 км). Похоже, коробка будет вечной.
Техобслуживание ДВС
Через 100 часов, после замены масла, решил обслужить фильтр, подстроить клапана, промыть карб. Фильтр довольно чистый, езда в основном по снегу, либо траве. Промыл поролон, продул бумагу, про проблему с ними зимой в курсе, если вылезет (конденсат и обледенение бумаги), просто сделаю фильтр нулевого сопротивления (все выкидываешь, обматываешь в несколько слоев москиткой, ставишь на место). На зиму - нормально, на лето покупаешь новый.
Клапана были перетянуты почти на 5 соток.
А с карбом - было эпично!
Снял, промыл, продул, поставил - нет холостых.
Опять снял, продул.. - нет. При этом мощностной режим нормально, а как газ бросишь - глохнет напрочь.
Дальше пошло колдунство и шаманство, потому что идей - никаких. Регулировка ХХ, замена свечек, повторная регулировка клапанов, угрозы сдать в металлолом ... - не помогли!
Короче сломался, решил плюнуть до утра. Утром, совершенно случайно (на свету), увидел какую-то хрень с прокладками... - короче, что было:
Вездеход на улице, темень, в теплом гараже светло, вездеход за спиной. У карба две прокладки, к впускному и воздушнику.
Заканчиваю с карбом, дальше, чтоб ТОЧНО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ, беру прокладку впускного в правую руку, воздушника в левую, ПОВОРАЧИВАЮСЬ (меняя лево с право) и по темноте, гордо ставлю их наоборот! ДВА, блин, раза! :)
В результате, прокладка закрывала дырку, через которую шел воздух в байпасный канал (канал ХХ) и подсасывал топливо. Соотв. при закрытии дросселя, ни воздуха, ни топлива, хоть стреляйся.
Вот, собственно все, про ремонты и обслуживание машины на первой 1000 км. В смысле все моменты, когда техника на тебе, а не ты на ней.
Посмотрел комменты к щеткам для чистки душевой лейки, там много экспертов со сверлами по диаметру отверстий, с лимонной кислотой, зубочистками. Где-то здесь: комменты.
Для тех олигархов, кто может позволить себе лейку для душа дороже 250 руб., просто гуглите на любом маркетплейсе "лейка easy clean" и не ебите мозги себе и людям. Проводишь с нажимом пальцами по отверстиям и нихуя себе, готово! У меня такой поциент уже 3-ий год и жив-здоров, брал за 530 рублей, фото из интернетов.
Со временем в микроволновках приходит в негодность слюдяная пластина, она начинает искрить и издавать страшные звуки из-за попадания на них жира и грязи, лучше всегда иметь под рукой запасные пластины для быстрой замены. Стоят 2 новые пластины размером 15*12 см около 130 руб, отрезать нужного размера и хватит на 4 замены, в зависимости от модели печи. ссылка на источник.
2) Лента для ремонта водопроводных труб
Аварийная клейкая лента для быстрого устранения мелких протечек в трубах и патрубках, выдерживает температуры от -50 ℃ до 260 ℃. Стоит 1,5 м. около 104 руб. ссылка
3) 328 термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для ремонта проводки. Стоит 328 штук - 298 руб. ссылка
4) Мешок для пылесоса
Если у пылесоса пропала тяга и он плохо всасывает пыль и мусор, скорее всего дело в 'забитом' мешке для пыли. Стоит такой около 360 руб. ссылка
5) Предмоторный фильтр
Еще одна проблема плохо работающего пылесоса - забит предмоторный фильтр, который так же нуждается в замене. Если фильтр забит, мотор с трудом всасывает наружный воздух с пылью и мусором в мешок-пылесборник. Стоит такой около 187 руб. ссылка
6) Лента для ремонта крыш
Так называемая 'Асфальтовая лента' со сверхлипким слоем для ремонта протечек труб, крыши, воздуховодов и тд. Негорючая. Стоит рулон из 2х метров около 1200 руб. ссылка на источник
7) Патчи для ремонта велокамер
Самоклеящиеся прочные заплатки для ремонта камер. Стоит 12 штук 119 руб. ссылка
8) Щетка для чистки дымохода
Вращающаяся щетка для дымохода. Стоит 6 штук. около 1220 руб. ссылка
9) Щётки для чистки душевой лейки
Миниатюрные щетки для чистки отверстий в душевой лейке от накипи и грязи. Стоит 50 штук около 300 руб. ссылка
10) Пружина для чистки труб
Приспособление для избавления от засоров в трубах, также его можно надет на шуруповерт и оно будет автоматически чистить. стоит 5 метровая пружина 2000 руб. ссылка
11) Набор для ремонта поврежденной резьбы
Полезный набор инструментов для ремонта поврежденной резьбы M5, M6, M8, M10, M12, стоит такой около 4500 руб. ссылка
12) Металлический клей-сварка
Клей для ремонта металла, чугуна. Стоит такой где-то 395 руб. ссылка
13) Резиновый саморез для ремонта шин
Резиновые саморезы для быстрого устранения прокола в шинах мотоцикла, автомобиля и тд. На резьбу можно нанести резиновый клей и закрутить саморез в место прокола. Стоит набор из 10 штук около 106 руб. ссылка
14) Прозрачный клей с дозатором
Популярный клей B-7000 для ремонта мобильного телефона (в основном для приклеивания экранов), также для стекла, пластика, кожи, дерева, ткани. Стоит 15 мл. 167 руб. ссылка на источник
15) Паяльный набор
Удобный паяльник с регулировкой температуры и всем необходимым для удобной пайки и ремонта. Стоит такой около 1000 руб. ссылка
16) Мульти набор
Набор из 201 предметов для быстрого ремонта. Стоит такой набор около 6500. ссылка
17) Набор для ремонта сколов на стекле
Набор для быстрого ремонта сколов на ветровом стекле автомобиля. стоит такой 344 рубля. ссылка
18) Предохранители
Предохранители в стеклянной колбе. Стоит 20 штук 103 руб. ссылка на источник.
19) Сверхмощный F-зажим
Сверхмощный зажим Duratec для ремонта. Стоит такой 1340 руб. ссылка
20) Набор для ремонта очков
Набор для быстрого ремонта и модернизации очков. стоит набор 490 руб.ссылка на источник
21) Щетка для чистки велосипедной цепи
Если педали тяжело крутятся или слетает цепь с велоипеда, то, возможно, пора чистить цепь. Стоит набор для чистки около 600 руб. ссылка
22) Гидравлические прокладки
Уплотнительные кольца для гидравлических систем, набор из 240 прокладок. Стоит около 2480 руб. ссылка
23) Сантехнические прокладки
Если капает из крана или шланга - значит требуется замена прокладки. Стоит 20 штук 127 руб. ссылка
24) Точилка для ножа
Кухонная точилка для быстрого решения проблемы не режущего или плохо режущего ножа. Стоит 404 руб. ссылка
25) Интрумент для ремонта пуговиц
Специальный зажим для бустрого ремонта одежды, а именно для запрессовки пуговиц-защелок, в комплекте идут 50 пар для установки. Стоит такой около 415 руб. ссылка на источник.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Попал на операционный стол мафик Hitachi VAG 06C 133 471A, прислал Миша MisshGun. Эти мафики шли на моторы 2.7 и 3.0 литра (ASN, BBJ, AVK, AGB, AZB, ARE, BES, AZA), года 1998-2008, может какой мотор упустил. Мафики очень надежные, измерительные элементы прекрасные, но десятки лет эксплуатации не проходят даром и мафик уходит от параметров, выход простой или менять или приводить в порядок. Как мыть такие мафики я еще не показывал, вот решил показать.
Приступим.
Помещаем мафик на операционный стол.
Вывинчиваем саму измерительную вставку, всего 2 винта.
Смотрим как там поживают измерительные элементы. Поживают они плохо, устали сильно, обросли налетом и нагаром. Но это не страшно, в этих мафах Хитачи использует прекрасные измерительные элементы, они практически не стареют, только загрязняются тяжело смываемым налетом. После удаления налета элементы становятся как новые и еще готовы работать лет 10-15 :-) То есть МАФик после профилактики становится реально как новый и не надо идти в магазин за новым и тратить 25000 руб. :-)
Перед тем как мыть я подключаю маф на столе и снимаю параметры, что б понимать его состояние и вообще понимать живой он или нет, есть ли смысл мыть или нет. В данном случае все ОК, маф живой, по показаниям просто грязный и уставший :-)
Теперь приступаем к очистке, мойке, элементов. Подробно сам процесс не фотографировал, не удобно элементы расположены для фото. Подробно как и чем отмывать налет с этих элементов я вот в этом посте расписывал Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных Там тоже Хитачи, с такими же элементами. Просто конструкция корпуса другая и очень удобно фотографировать.
Отмываем элементы вот до такого идеального состояния, до состояния нового элемента.
Так же не забываем помыть термодатчик. Это датчик температуры входящего потока (воздуха), на некоторых моторах он не используется, в разъеме провод не подходит.
Так же не забываем промыть и привести в первозданный вид сеточку на корпусе.
Теперь собираем МАФ, вставляем вставку в корпус и привинчиваем ее.
Подключаем маф к компьютеру и смотрим что у нас получилось. Получилось отлично. Параметры нового МАФика :-)
Вот схема подключения этих мафиков на столе. Все просто, +12, +5 опорное, масса, выход сигнала. Эти мафики простые, сигнал амплитудный.
Ну вот, мафик помыт, можно его отправлять Мише в Питер :-)