Искоровское городище – одно из самых старых поселений на пермской земле. Сама частица «кор» - означает город.
Современный Искор, в котором сохранилась приличная каменная церковь, лежит в стороне, в 6 км.
Если расспросить местных, они покажут дорогу через лес, в гору – к часовне Параскевы Пятницы, поставленной там, где некогда было жестокое побоище – коренные жители этих мест ожесточенно защищали свое поселение от москвичей, в честь иконы, появившейся на месте сражения.
Часовня Параскевы Пятницы не месте древнего Искоровского городища
Сохранившаяся маленькая часовенка, поставленная в 1891 году взамен старой, деревянной, интересна она тем, что внутри сохранились фрески, изображающие исторический эпизод – сражение русских с ногайцами.
Бой русских с ногайцами - фрагмент росписи часовни
Недалеко от Искоровского городища есть скала, а в скале между камнями – проходы, один широкий, а второй – узкий, и лезть высоко надо.
Соответственно, называются они – Широкая улочка и Узкая улочка.
Тот, кто пройдет, а точнее пролезет по узкой улочке, вроде как заново родится и увидит новые горизонты своей жизни.
1/2
Скала с Узкой улочкой
Ехать в село Искор нужно из Екатеринбурга на Березники, оттуда на Соликамск, Чердынь, и дальше – дорога одна.
Христорождественская церковь, построенная в 1783 году видна на подъезде к Искору
Ночевать можно в Чердыни, где две гостиницы, одна хорошая, другая позорная, но обе маленькие.
Можно ночевать в Соликамске откуда до Искора 260 км.
Автор - Юлия Крутеева, редактор альбомов и автор статей
В 700 км от Екатеринбурга, если двигаться точно на север, стоит небольшой городок, по нынешним меркам – село, некогда же княжеская резиденцией, столица сказочной Биармии – древняя Чердынь. Первая точка заселения русскими Урала. Первый в этих краях город, существовавший, когда и России самой не было – о чем молчаливо свидетельствуют карты Восточной Европы середины IX века. В царских грамотах XV столетия горделиво именующийся: Пермь Великая Чердынь.
Зимняя Чердынь кажется краем земли, местом, где кончаются все пути. На самом деле еще севернее лежат не менее древние Покча, Вильгорт, Камгорт, Искор и Ныроб, знаменитый тем, что там, в яме временщик Борис Годунов сгноил боярина Михаила Никитича Романова.
Дорога, ведущая на север до Ныроба.
Говорят, и сама Чердынь располагалась несколько в стороне от своего сегодняшнего местонахождения – недалеко, в районе села Губдор, где найдены следы большого городища, существовавшего не один век.
Впрочем, старые карты начиная с середины IX века однозначно помещают ее на высоком берегу реки Колвы, правом притоке Камы.
Вид с одного из семи чердынских холмов, на въезде в город из Соликамска. Вдалеке - Церковь Ионна Богослова, Ближе - Воскресенский собор и Преображенская церковь
Говорят, и сама Чердынь располагалась несколько в стороне от своего сегодняшнего местонахождения – недалеко, в районе села Губдор, где найдены следы большого городища, существовавшего не один век. Впрочем, старые карты начиная с середины IX века однозначно помещают ее на высоком берегу реки Колвы, правом притоке Камы.
Сегодняшнее население городка – около 5 000 человек. Двухэтажные каменные дома XIX – начала XX вв., богатые некогда деревянные постройки, украшенные причудливой резьбой, знаменитые ворота, вошедшие во все учебники и справочники. Больница, где некогда в ссылке находился поэт Осип Мандельштамм.
Ни одного современного здания. Тишина, чистое небо, ощущение вечности. Как и Рим, Чердынь расположена на семи холмах, разделенных оврагами, на центральных – самых высоких – остатки укрепленных городищ VIII – IX вв. То время было периодом оживленной торговли с азиатскими странами, о чем говорят многочисленные клады серебра и персидских монет.
Серебряное блюдо "Царь Шапур II, во время охоты на львов" - из коллекции Государственного Эрмитажа было найдено в окрестностях Чердыни
История Чердыни: чудские городища VIII – X вв, проникновение новгородцев – XI – XII вв, столица Перми Великой – XV – XVI вв, а с начала XVII вплоть до начала XX в. – богатый уездный город с семью церквями, с 40 каменными, 26 полукаменными и 437 деревянными зданиями, арсеналом, Городской думой и торговыми рядами, где работали 50 (!) лавок, существовало Общество любителей истории, археологии и этнографии, а с 1899 г. действовал краеведческий музей имени Пушкина, открытый в честь столетия поэта. Ежедневно пароходы ходили в губернский город Пермь и обратно. Все смела революция.
А советская власть втоптала некогда Великую Чердынь в болото тусклого провинциального существования.
Иоанно-Богословский монастырь был основан в 1462 году, и тогда же построена первая деревянная церковь. В 1700 г. она сгорела, и на этом же месте в 1704 - 1718 гг. возведена новая, каменная, которая действует и по сегодняшний день
Самый древний храм – Иоанна Богослова был учрежден вместе с мужским монастырем еще в 1462-1463 гг. в честь крещения местного населения. В 1700 году храм сгорел во время пожара, уничтожившего более двух третей города, но к 1718 году был отстроен заново. В первые годы советской власти, закрылся, но, в отличие от всех других, избежал полного разграбления и осквернения, так как был передан в ведение музея.
Во время войны храм был возвращен церкви, в 1944 году там возобновились богослужения. Храм действует до сих пор, а с недавнего времени действует и мужской монастырь.
Сохранился резной иконостас, кое-где внизу видна еще старинная роспись, а среди икон хранятся две, о которых хочется упомянуть отдельно.
Икона "85 праведников"
Икона «85 праведников» – несет в себе древний сюжет, память о событиях XVI века, когда в 1547 году на льду реки Вишеры (в 6 км от Чердыни) произошло большое сражение между чердынскими ратниками и ногайцами, совершавшими разорительные набеги на русские земли. Битва эта состоялась 6 января, а через полгода, в середине лета к чердынскому берегу приплыла льдина с телами 85 погибших воинов. Ратники были с почестями похоронены, над их могилой возведена часовня, разрушенная в 1933 году.
Икона особенно почитаема чердынцами, которые зовут погибших «убиенными родителями», она хранит их лики и имена. Известно всего несколько таких икон – одна – в Богословском храме, вторая – в чердынском музее, третья была увезена в США.
Икона "Явление Богоматери на войне"
Икона «Явление Богоматери на войне» не связана с историей Чердыни. Событие, изображенное на иконе, произошло в 1915 году во время боев в Августовских лесах Восточной Пруссии.
Несколько русских дивизий одновременно увидели на небе образ Божьей Матери. До 1916 года длились проверки этого факта, но огромное количество свидетелей не позволяло усомниться в его подлинности. После чего образ был официально признан и канонизирован.
По некоторым данным, известно семь таких икон, официально опубликованы всего две – одна хранится в одном из центральных музеев страны, вторая – в музее Невьянская Икона в Екатеринбурге. Чердынская – третья.
Богатые каменные дома в Чердыни - не редкость. Они образуют целые улицы.
Земли, которые сегодня представляются нам дикими и безлюдными, раньше были обжиты и обустроены – обитавшие здесь до XV века люди со своим укладом, культурой и миропониманием строили городища, были хорошими литейщиками и оставили нам огромное наследие – Пермскую бронзу.
Пришедшие русские смешались с ними, образовав новый этнос, предприимчивый и работящий. Соль, железо и медь, которые давала щедрая земля, заводы, судоверфи, мощная торговля, земледелие. Край процветал.
Ворота церковной ограды у Крестовоздвиженской церкви (1853 г.) в селе Бондюг, недалеко от Чердыни.
Сегодня: грунтовка вьется среди дремучих лесов, через каждые 5 – 6 км выскакивая на небольшие деревушки. Но в каждом крошечном селении стоят огромные церкви, напоминая о былом величии этих краев.
Когда-то христианство уничтожило здесь мощную цивилизацию людей, живших практически по всему северу и северо-востоку современной России. До сих пор живы легенды о чуди – таинственном народе, ушедшем в землю – якобы, с приходом христиан, те, не желавшие менять языческие убеждения на новую веру, выкапывали землянки, заходили в них целыми семьями и обрушивали своды, погребая себя под землей.
Всесвятская церковь на северной окраине Чердыни –построенная в 1815 – 1817 гг. «усердием купца Спиридона Углицкого», была разрушена во время второй разрушительной волны 1960-х годов, когда активно уничтожалось то, что сумело пережить революцию и войну.
Какие события легли в основу этих преданий, сегодня остается только гадать. Но чудские клады - огромные количества иранского и византийского серебра до сих пор волнуют воображение людей. Сколько их было найдено, а сколько лежит в земле, пряча в глубине тайны своих владельцев.
А победившее некогда православие, прожив несколько веков, само было уничтожено – новым народом, который уже ничего не построил.
1/14
Ранние сумерки над Воскресенским Собором (1756 г.) и Преображенской церковью (1853 г.)
Изба-пятистенок и покосившиеся красивые ворота.
Деревянные четырехстолбные ворота с башенками и узорами когда-то красовались у каждого дома.
Заснеженная улица.
Успенский собор, в котором сейчас располагается Музей истории веры.
Иоанно-Богословская церковь кажется небольшой, на самом деле - это значительное здание на высоком берегу.
Деревянная скульптура в Иоанно-Богословской церкви.
Отец Владимир, гостеприимно водивший нас по храму, с большим древним ключом, которым храм и отпирается.
Фрагмент иконы
Дверца шкафчика, расписанная изнутри
Уникальная книга из коллекции Краеведческого музея.
Крестовоздвиженская церковь в селе Бондюг, недалеко от Чердыни.
Крестовоздвиженская церковь в с. Бондюг.
Остатки деревянной церкви в селе Ужгинское, недалеко от Чердыни.
Автор - Юлия Крутеева, редактор альбомов и автор статей
Оказывается, два десятка лет назад Барак Обама, ещё не президент США, но уже подающий надежды сенатор штата Иллинойс посетил Пермь и несколько объектов российского военно-промышленного комплекса.
Цель визита — контроль за ходом уничтожения ядерного оружия. Барак Обама входил в состав второй по счёту делегации, проверяющий «целевое освоение средств» выделенных США на уничтожение арсеналов ядерного и химического оружия на территории бывшего СССР.
Это была одна из множества программ по разоружению, в этот раз «за авторством» сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара с красивым официальным названием «Программа совместного уменьшения угрозы».
Американская делегация и знакомые лица из РосКосмоса
Барак Обама в транспортном контейнере ракеты РТ-23 УТТХ
Барак Обама приехал в Пермь с однодневным визитом на Пермский Пороховой Завод и полигон НИИ полимерных материалов. — именно эти площадки выбрали для утилизации ракет 15Ж61 которыми вооружался БЖРК «Молодец» по классификации НАТО — SS-24 Scalpel.
С начала «девяностых» годов американские партнёры потратили больше восьми миллиардов долларов на утилизацию доставшихся России от СССР ядерных арсеналов. На реализацию же пермской части программы выделили всего 30 миллионов долларов — часть расходов российской стороне пришлось заплатить самостоятельно.
Водочка «на дорожку» перед отлётом из аэропорта города Пермь
«Утилизация» ядерных арсеналов происходила в атмосфере всеобщего праздника. Шутка. Но фотография Обамы с рюмкой водки весьма завирусилась и если бы работал баянометр, то он непременно бы на неё ругался.
Важное уточнение: РТ-23 УТТХ «Молодец» (Индекс ГРАУ — 15П961 и 15П060) были приняты на вооружение в 1987 году и к моменту утилизации у большинства из них, подходил пятнадцатилетний, расчётный срок эксплуатации. Правда, как показали испытания даже ракеты возрастом 15 лет успешно справлялись с боевыми задачами.
О списанных ракетах нечего жалеть, но судьба БЖРК «Молодец» действительно повод для грусти. Во всяком случае для тех, кто когда-то служил в «Звездном». В те же годы вместе с ракетами, расформируют и ракетную дивизию в ЗАТО «Звездный».
Часть поездов пополнят экспозиции тематических музеев, а часть будет утилизирована вместе со всей наземной и подземной инфраструктурой.
Вход в главный командный бункер 52-я ракетной дивизии
К счастью, главный командный бункер 52-я ракетной дивизии уцелел, но и то лишь благодаря активному участию ветеранского общества, взявшего «под крыло» заброшенный и затопленный на тот момент бункер превратив его в музей памяти, расформированный дивизии.
Во время визита в Пермь американская делегация в качестве дружеского жеста оставила несколько памятных сувениров, которые сейчас хранятся здесь же, в музее-бункере.
Для объективности стоит отметить, что от американцев остались и более весомые подарки: модернизированный железнодорожный узел в Закамске и новая автодорога до Пермского Порохового Завода. Также, заводу впоследствии были переданы джипы, на которых передвигалась делегация.
«Сувениры из Америки»
Шуток про бусы не будет. Если серьезно, ядерное разоружение — штука хорошая, но было бы интересно погулять по ликвидированным шахтным пусковым установкам и хранилищам СБЧ в США. Для объективного сравнения так сказать.
P.S. Поиском искал, похожих тем на Пикабу не нашёл. Надеюсь, не повторился)
Белогорский монастырь называют Уральским Афоном. Сегодня это одна из крупнейших обителей на Урале, а главный Крестовоздвиженский собор - крупнейший в Пермском крае. Его освятили за пару месяцев до Октябрьской революции, а уже в следующем году монастырь подвергся разорению большевиками. Открыт заново монастырь был только в 1990х годах. Каждое воскресенье в 7-00 из Перми, Пермская 36, в монастырь отправляется автобус, а в 15-00 возвращается обратно.
Вишера. Север Пермского края. Величественный приток реки Камы, чьи волны блестят драгоценным блеском словно алмазы, что с давних времён добывают в её бассейне. Древесина и драгоценные камни — вот два столпа Красновишерского района, места, о котором пойдёт речь.
Путешествия по России в межсезонье позволяют в полной мере ощутить необъятные размеры нашей страны. Направляясь из Уфы в Березники, а затем в Красновишерск я с удивлением наблюдал как стремительно меняется природа за окном, словно кто-то властвующий над временем, пролистывал календарь в обратную сторону с каждым новым пройденным километром.
Ветлан Камень, к которому я направлялся, располагался в 700 километрах северу и покинув мягкие майские объятья, я очутился в холодном апреле, где только-только начинал таять снег…
Немножко предыстории — важная часть контекста. Величественные леса на пути к обзорной площадке Ветлана, напрямую связаны с темой нашей публикации.
Несколько километров по узкой полосе утрамбованного снега и вот мы на месте. С обзорной площадки на горе Ветлан открывается изумительный вид на изгиб Вишеры, где её русло разделяет вереница небольших, заросших холмиков.
Что это за одинокие островки и зачем они были нужны?
Небольшая пауза для размышлений перед ответом. Думаю, некоторые из читателей уже приблизительно догадались о предназначении рукотворных островков.
Ряжи на реке Вишера — зачем они нужны?
Поросшие кустарником островки — это деревянные ряжи. Ряжем называют деревянный сруб, погружаемый в грунт и заполняемый обыкновенно сухой, вязкой, жирной глиной или булыжником.
В большинстве случае этот термин применяется к гидротехническим сооружениям, их используют как основания плотин, молов, для укрепления набережных и мостовых опор. Конструкция ряжей за некоторыми отличиями интернациональная и кроме России, также встречается в Скандинавских странах и в Северной Америке.
Общая конструкция представлена на схеме ниже:
В случае с Вишерой ряжи использовались для размежевания русла реки во время лесосплава. Дело в том, что на лесозаготовках в бассейне Вишеры использовали так называемый молевой способ сплава леса. Молевой сплав — это транспортировка древесины по рекам россыпью по течению, без увязки её в плоты, россыпью по течению. Выглядит это следующим образом. Достаточно мрачное зрелище не так ли?
Экологи крайне негативно оценивают подобный метод лесосплава, так он сильно засоряет береговую линию и дно реки.
Обычно молевой метод используют на малых, несудоходных реках, но Вишера большая и судоходная… Вот тут-то и раскрывается истинный смысл ряжей, что позволяли разделять русло реки на две части — ту по которой ходили суда и ту, по которой сплавлялся лес.
А вообще, у нас красиво, рекомендую Пермский край как отличное туристическое направление для летнего отдыха.
Ленские столбы, конечно, одно из «Российских Чудес Природы», но и наши уральские притёсы по своему красивы, а главное, легкодоступны даже без серьёзной туристической подготовки.
Вот только развитой туристической инфраструктурой уральские красоты (во всяком случае пока) похвастаться могут не везде, зато, «дикость» мест и относительно небольшой турпоток позволяет встать лагерем на самых «козырных местах», вот только будьте аккуратны. Я всё же настоятельно рекомендую ставить палатки внизу так, как озорные северные ветра частенько уносят палатки туристов, самонадеянно разместивших их на краю скалы.
Вместо заключения:
История освоения природных богатств на севере Урала тесно связана с многочисленными трудовыми лагерями, где труд заключённых использовался на лесозаготовках и при добыче полезных ископаемых. Также «Вишлаг» оказал огромную роль в рекордных сроках строительства двух крупных предприятий региона — Вишерского ЦБК и Березниковского Химического Завода.
Если интересно, про Вишерский ЦБК я могу рассказать вам завтра. Пост там огромный, я его три дня писал, даже переформатировать под Пикабу лениво, так что голосуем. Не расстроюсь, если выберите что-то другое 😂 Помимо Пикабу, наш контент обитает здесь (телега с новыми постами)
Соликамск и Березники — два крупных города в Пермском крае, которые в прошлом частенько попадали в эфиры федеральных новостей, а позже стали объектом пристального внимания блогеров всех мастей. Интерес вызван немногочисленными, но масштабными провалами грунта и появлением "зоны отчуждения" с заброшенными строениями на неустойчивых территориях.
Образовались они в результате хозяйственной деятельности, а именно из-за масштабной добычи калийной соли. Выглядят провалы действительно эффектно и в какой-то мере жутковато.
Если вам интересна история появления провалов, то рекомендую сначала ознакомиться прошлым материалом с кратким изложением контекста, а сейчас я хочу поговорить о том, как собственно выглядят Березниковские провалы (с поправкой на 3 летнюю выдержку материала).
Вкратце для ЛЛ «Провалы есть и выглядят жутко, но в масштабах города несущественные. Во всяком случае, пока. Да и увидеть эти самые провалы можно только при очень большом желании.».
Провалы как явление, встречаются в окрестностях двух городов, но из-за масштабов ушедшей под землю инфраструктуры рассказывают обычно про Березники.
Провалы появились давно (на снимках так называемый Провал №2, образовавшийся в 2007 году и Провалы №3,4 от 2010 года) , но в сети провалы завирусились относительно недавно.
Всё из-за распространения квадрокоптеров. Ведь именно с воздуха, постройки выглядят особенно эффектно. Вообще, провалы в Березниках из уральских блогеров не снимал только ленивый, что не отменяет того факта, что с точки зрения фотографа место исключительно эффектное.
Ну, а что там с земли? А с земли «Березниковскую Зону Отчуждения» от непрошенных посетителей защищают заросли колючей проволоки, порою, в несколько рядов. Сложно назвать «великую березниковскою стену» неприступной, но 99% гостей от попыток попасть внутрь отвадит.
Лезть за забор категорически не рекомендую, тем более, что в самые интересные здания без лодки не попасть. Сказал бы лучше полетайте... Но увы. Сейчас и не полетаешь. Время такое.
Городские власти сильно постарались, чтобы жители и гости города с провалами никоим образом не соприкасались. Наверное, так оно будет лучше. Не хватало ещё, чтобы кто-то не начал разбирать на свою голову (в прямом смысле слова) аварийные здания.
Если вы приедете в Березники и не будете знать о существовании зоны отчуждения, то вы её даже не заметите. Территория провалов выглядит со стороны как обычное предприятие с периметром и неравнодушной к нарушителям охраной. Видел, как сторож на вышке в непогоду на протяжении 10 минут неотрывно вглядывался в сторону провалов. Бдят.
Из-за обвалов грунта в Березниках расселили микрорайон «Рудник» и больше 2000 семей пришлось расселить. Цифра внушительная, если не брать в расчёт тот факт, что население города 137 тысяч и это был единственный крупный жилой массив, подвергшийся расселению. За ним приглядывают чуть менее пристально, но что-то аварийные выселенные дома меня на "подвиги" не вдохновили.
В этот раз без снимков изнутри.
По многим репортажам в сети, то непонятен масштаб провалов и реальное их значение для города.
Вот спутниковый снимок, на котором с большим запасом отмечена огороженная территория с самыми крупными провалами. По площади она сравнима с территорией шламонакопителя (огромное «Белое Море» в северной части города).
Есть ещё такое мнение. Наложение границ выработок на городскую карту. Но, насколько она верна, мне судить сложно. В Березники если и полезу то только официально и никак иначе (нафиг-нафиг).
Если не задумываться, то беглое ознакомление с публикациями в сети, да и с этим материалов в принципе тоже, может показаться, что чуть ли не весь город ушёл под землю, но это даже близко не так. В большей степени пострадала промышленная инфраструктура, хотя микрорайону «Рудник» тоже сильно досталось. Но в случае с «Рудником» сложно сказать, что результат движения земных недр, а что результат многолетнего запустения и общей ветхости.
Так, о чём это я? Ехать в Березники или Соликамск для того, чтобы "позалипать" на провалы пожалуй, бессмысленно. Во всяком случае пока не сняли ограничения на полёты.
По хорошему, здесь должен быть материал с остальной части Березников без провалов. Но я поленился его отснять. С точки зрения гостя - аккуратный и чистенький городок. Но скучный.
P.S. И всё же мне дико интересно, что осталось внутри полузатопленных и разрушенных строений? В этом плане, "Загадка Дыры" так и осталась загадкой.
P.P.S. Материал — просто зарисовки из путешествий. Социальные репортажи я пока не вытягиваю.
Помимо Пикабу, наш контент обитает здесь (телега с новыми постами)
Привет,Пикабу! Меня зовут Дарья и я исследую городские легенды Перми и Пермского края,но буду рада прочитать и мифы из других регионов.
Поделитесь ,пожалуйста ,теми легендами которые вы знаете.Все истории,байки,рассказы,привидевшиеся призраки или НЛО - все это имеет значение и представляет интерес для изучения