Подготовка идеального грунта для рассады - важный этап в процессе выращивания здоровых и крепких растений. От качества почвы зависит, насколько хорошо будут усваиваться питательные вещества, и как быстро будут расти саженцы. Я расскажу о рецепте приготовления грунта на 10 литров, который подойдет для большинства видов растений.

Для приготовления качественного грунта для рассады необходимо учесть несколько важных факторов, таких как тип растений, возраст рассады и время года. Однако, вот базовый рецепт грунта для большинства видов рассады:

ОСНОВА+ПИТАНИЕ+РАЗРЫХЛИТЕЛИ+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основа:

• 5 литров торфа

Существует несколько видов торфа, которые отличаются друг от друга по своему составу и свойствам. Например, верховой торф образуется на поверхности болот и содержит большое количество органических веществ и мало минеральных. Низинный торф, наоборот, образуется на дне болот и имеет более высокую степень минерализации.

Для создания субстрата для выращивания рассады подойдет низинный торф.

Помимо торфа можно использовать кокосовый субстрат или взять в равных частях торф и кокосовый субстрат.

Кокосовый субстрат - это органический материал, который получают из волокон кокосового ореха. Он является отличным почвоулучшителем и может использоваться в качестве компонента для приготовления почвосмесей. Кокосовый субстрат имеет высокую влагоемкость, воздухопроницаемость и устойчивость к разложению, что делает его идеальным для использования в растениеводстве.

Питание:

• 3 литра перегноя

Перегной — это органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под воздействием микроорганизмов. Он содержит в себе множество питательных веществ, необходимых для роста и развития растений.

Перегной можно получить из различных материалов, таких как навоз, птичий помет, опилки, листья, солома и т.д. Каждый вид перегноя имеет свои особенности и преимущества.

Например, навозный перегной содержит много азота, который способствует росту зеленой массы растений. Птичий помет также богат азотом, но он может быть слишком концентрированным для некоторых растений, поэтому его обычно разбавляют водой перед использованием.

Опилочный перегной содержит мало азота, но много углерода, который помогает растениям усваивать другие питательные вещества. Такой перегной подходит для растений, которые не любят избыток азота, например, для хвойных пород.

Листовой перегной также содержит много углерода и может использоваться для улучшения структуры почвы. Он подходит для большинства растений, но не содержит азота.

Солома является хорошим источником углерода и может быть использована для улучшения структуры почвы, но она не содержит питательных веществ.

Разрыхлители:

• 2 литра песка

Речной песок часто используется для разрыхления почвы, так как он обеспечивает хорошую аэрацию и дренаж. Однако, следует учитывать, что , слишком большое его количество может привести к уплотнению почвы.

• 1 литр вермикулита + перлит

Так же для разрыхления нужно добавить в равных пропорциях вермикулит и перлит, подойдёт и агроперлит.

Перлит - это природный минерал, который образуется в результате извержения вулканов. Он имеет множество полезных свойств, которые делают его идеальным материалом для использования в сельском хозяйстве.

Вермикулит - это еще один природный минерал, который также имеет множество полезных свойств. Он обладает высокой влагоемкостью и может удерживать до 400% своего веса в воде.

Агроперлит - это искусственный материал, который получают из перлита. Он используется в сельском хозяйстве для улучшения структуры почвы и удержания влаги.

Дополнительные элементы

• ½ стакана доломитовой муки или древесной золы

Для снижения кислотности почвы при необходимости добавляют доломитовую муку или золу.

Доломитовая мука - это измельченный доломит, который используется в качестве удобрения для почв. Она содержит кальций и магний, которые необходимы для роста растений.

Зола содержит множество полезных веществ, таких как калий, фосфор, кальций и магний. Зола также является хорошим источником микроэлементов, таких как бор, медь и марганец. Зола может быть использована как удобрение для растений, а также для улучшения структуры почвы.

• удобрения длительного действия

При необходимости и только согласно инструкции можно добавить удобрения длительного действия - это удобрения, которые медленно высвобождают питательные вещества в течение длительного периода времени. Они обычно используются для подкормки растений в течение всего вегетационного периода. Могут быть в виде капсул, гранул или палочек.

5 литров торфа+3 литра перегноя+2 литра песка+1 литра вермикулита и перлита +½ стакана доломитовой муки или древесной золы +удобрения длительного действия (по желанию)

Все ингредиенты тщательно перемешать и увлажнить перед использованием. Если вы планируете выращивать рассаду в закрытом грунте, добавьте в смесь бактерий для улучшения плодородия почвы - биогумус.

Биогумус - это натуральное удобрение, которое получают из органического мусора, такого как навоз, отходы животноводства и растительные остатки. Он содержит множество питательных веществ, которые полезны для растений, и может быть использован как в виде сухого порошка, так и в виде жидкого раствора.

Важно помнить, что для разных типов растений могут потребоваться различные пропорции и дополнительные добавки. Например, для пасленовых культур (томаты, перец, баклажаны) рекомендуется увеличить долю перегноя, а для хвойных растений - добавить больше песка или перлита.

Итак в прошлой части была статья о тонкостях разработки котлованов, благодаря @serpug, я понял, что не раскрыл две важные составляющие котлованов, а именно шпунты и водопонижение (всё описанное ниже будет описано исключительно со стороны личного опыта).
Первое... Шпунты. Нужны они исключительно тогда, когда необходимо выкопать глубокий котлован, а сделать естественные откосы не представляется возможным ввиду плотности застройки, чем грешат большинство застройщиков, особенно в центре города. Все стараются выдать максимум жилой площади с купленных земельных участков.

Лично я сталкивался исключительно со свайно-нагельным крепление откосов и шпунтами Ларсена. Свайно-нагельное крепление по сутиявляется самым дешёвым и распространенным способом крепления откосов. Принцип у них довольно простой, который охарактеризован в их названии, а именно сваи и нагеля. Сваи забиваются вертикально в глубь основания до начала раскопок котлована, метод их углубления зависит от типа свай, это может быть стальная труба, железобетонные сваи, но чаще всего это двутавровая металлическая балка. А уже потом по мере раскопок котлована приваривается обвязочный пояс и вставляются либо доски либо другие ограждающие материалы.
Ну и второе что вытекает из названия это нагеля. Обычно это просто арматура которая забивается горизонтально в грунт, так сказать зацепляя шпунты за грунты.

Ну и как и все в строительстве, шпунты требуют проектирования и расчетов, грунты везде разные, нагрузки везде разные. А неверные расчеты по шпунтам могут привезти к катастрофическим последствиям, взять к примеру стройку "Снежная миля" в Новосибирске, 3 года мэрия не разрешала продолжить строительство из-за обрушения шпунтов около артерии города, улицы Большевистской

И немного про шпунты Ларсена, та же самая балка, но изготовлена она таким способом, что вставляется замок в замок. На фото именно шпунт Ларсена. Применяют его по большей части для сетей и небольших участков шпунтов, вопрос цены и мобильности, шпунт Ларсена позволяет быстрее выкапывать котлованы, и к тому же его легко вытащить

Теперь немного про водопонижение. Необходимость водопонижения возникает тогда, когда уровень грунтовых вод находится либо на отметке, либо выше отметки дна котлована, для этого нам и нужны исходные данные по геологии. Важно понимать, что даже если грунтовые воды находятся ниже дна котлована на 50-100 см, все равно есть риск затопления, можно просто копая какой-нибудь приямок вскрыть водонесущий слой и получить полный котлован воды. Лично моё мнение, что этот эффект достигается обычной физикой процесса (сообщающиеся сосуды ), т.е. вода будет наполняться до отметки самого высокого уровня залегания грунтовых вод в ближайшей округе, даже если вы выкопаете на площадки 1000м2 всего лишь небольшой приямок до отметки грунтовых вод.

Есть два способа водопонижения, с которыми мне довелось сталкиваться, это дренаж и игло-фильторная система, оба способа создают стенку (препятствие для воды) из-за которого она должна идти ниже в месте установки дренажа. Важно знать, что полностью избавиться от грунтовых вод невозможно, мы их можем лишь сдвинуть ниже, именно поэтому перед началом строительства и проектирования дома нужны самые свежие геологические данные. Грунтовые воды непостоянны, онименяют отметку залегания в зависимости от сезона года, от строительства близлежащих домов, от каких-то других факторов.
Так что же такое игло-фильторная система? По периметру участка водопонижения забиваются иглы (трубки с пропускающим наконечником), и принудительным способом из них выкачивается вода, эффективна эта система только тогда когда идёт процесс откачки воды, как только система останавливается, грунтовые вода наполняются в исходную отметку.

Дренаж же представляет собой трубу, которая через стенки пропускает воду, уложенную с уклоном и отводящую воду либо в приямок, откуда вода выкачивается, либо в канализацию. Та же система, только вместо игл - трубы,уложенные горизонтально ниже уровня грунтовых вод. Есть одна проблема, по большей части обводненные грунты илистые и частенько системы дренажа засоряются и требуют промывания. Кстати такую же систему дренажа выполняют на участках под малоэтажное строительство, различия если и есть, то небольшие.

Итак немного о себе. Работаю в сфере жилого строительства инженером и хотелось бы поделиться опытом по некоторым моментам, а также услышать критику в свой адрес. Для чего? Все просто, сфера строительства меняется семимильными шагами и работая на линии не всегда успеваешь уследить за всеми новшествами, к тому же опыт у всех разный и правда всегда рождается в дискуссии.

А теперь к делу, строительство дома можно разделить на несколько этапов, а именно:
1) Разработка котлована
2) Фундамент
3) Каркас
4) Фасад
5) Инженерные системы (внутренние и наружные)
6) Черновая отделка
7) Чистовая отделка
8) Благоустройство

И в целом неважно какой вы строите дом, 25 этажей, или одноэтажный дом, сам по себе процесс строительства мало чем отличается, меняется только масштаб.

Начнем по пунктам) любой дом начинается с проекта, без бумажки невозможно выполнить даже самый первый пункт из списка: котлован.
Почему же так? Все просто, из проекта мы должны получить отметки дна котлована, геометрические размеры, а самое главное тип фундамента, который принимается проектной организацией на основании геологических изысканий. Именно по этому мне иногда сложно понять, как люди строят 2-3х этажные дома по типовым проектам, не прибегая к работе проектных организаций. Ведь от этого зависит на сколько дом даст осадку ( а он сядет в любом случае, главное чтобы осадку можно было спрогнозировать и ни для кого это не было сюрпризом).

Что же нам важно знать при разработке котлована помимо исходных данных из проекта. Во-первых важно помнить,что любой грунт может замёрзнуть и может оттаять, а самое плохое что при переходах из одного состояния в другое грунт ведёт себя непредсказуемо, а именно может расширяться или сужаться. Поэтому важно в какой сезон для вашего региона вы начали земляные работы.

Что же делать? Лучше выполнять земляные работы и устройство фундамента при положительных среднесуточных температурах.
Либо прибегать к утеплению грунта, для защиты от промерзания (опилки, утеплитель и.т.п).

Второе что важно знать при разработке котлована, что любой насыпной грунт требует уплотнения, т.е. если вы даже на 5-10 см перекопали котлован и хотите выровнять основание песком, его нужно уплотнить. Если же необходимо сделать щебеночную подушку под фундаментом, то и щебень требует уплотнения и расклинцовки. Иначе есть риски возникновения неравномерных осадок здания.

Ну и третье, котлованы скрывают в себе много опасностей, которые на первый взгляд не видно, поэтому не забывайте делать уклон по откосам, стандарт 1:2 (т.е. под углом 45 градусов), иначе может случиться обвал

В следующих постах постараюсь описать простыми словами процесс устройства фундамента здания, будет интереснее...

Решил провести эксперимент по выращиванию кактусов в различных субстратах. А именно:
1) Керамзит небольшой фракции
2) Мраморный гравий
3) Торф с землей
4) Вермикулит, сверху немного присыпан кварцевым песком, чтоб не разлетался при высыхании.

Сажал вот такие маленькие детки сразу в грунт, без предварительного укоренения.

Укоренялись все примерно одинакова. Хотя в вермикулите кактус пустил корень вдвое больше других, но я думаю это частный случай.

Спустя какое то время кактусы в керамзите полностью покрылись плесенью, к сожалению, не зафиксировал на фото.
Экземпляры в гравии тоже погибли, не смотря на более крупный размер и уже сформировавшуюся корневую систему.

Керамзиту решил дать еще один шанс, пропарил кипятком, вымочил в марганцовке и высадил в него еще два кактуса. Ииии результат тот же, один кактус погиб, второй еще держится.

Фото для контроля спустя 2 месяца. В керамзите уже другой кактус, но прогресс роста в торфе и вермикулите очевиден. Хотя в вермикулите кактусы выглядят несколько блекло, наверное, из-за нехватки питательных элементов, в дальнейшем буду вносить немного удобрения.

Промежуточные выводы:
1) Керамзит - крайне нежелательная среда. Думаю, стоит задуматься о целесообразности его использования вообще, даже в качестве дренажа.
2) Мраморный гравий - так же как и керамзит.
3) Торф с землей - довольно влагоемкая среда. В ходе эксперимента поливаю после полного просыхания, но очень обильно. Поначалу появлялась небольшая плесень и зеленые водоросли на поверхности, но кактусы остались целы и продолжают расти. После полной просушки грунта плесень ушла.
4) Вермикулит. Крайне влагоемкая среда, впитывает очень много воды и очень долго её удерживает. Но плесени или загнивания не наблюдаю. Кактусы развиваются, хотя, судя по цвету, есть нехватка питательных элементов. Так же вермикулит дал усадку.

Как то так. Подкидывайте идеи, что еще протестировать.
Чтобы не теряться в случае бана https://t.me/korben_cactus ну, а еще там чуть больше лайт контента.

Приобрела Голландское Алоэ Вера. Новые растения я обычно пересаживаю по необходимости - маленький горшок, озеленение интерьера (пересадка в кашпо под интерьер), составление композиций. В остальных случаях срочная пересадка не требуется, так как растение должно адаптироваться к новым условиям, пережить стресс переезда.
Но тут меня стали смущать крайние листья розетки - они начали терять тургор и менять цвет.

Вынула Алоэ из горшка, стряхнула лишний грунт и палочкой для азиатской кухни аккуратно избавилась от грунта между корнями. Корни освободились, и вокруг корневой шейки обнаружился ком из торфа. Скорее всего, это что-то типа торфяной таблетки, из которой растили Алоэ.
Но беда не в торфе, хотя он очень неудачно держит лишнюю влагу непосредственно у основания растения. Беда в материале, который держит эту торфяную таблетку.
На фотографии может показаться, что это мелкие корни. Нет! Это пластик, точнее пластиковая паутинка.
Обычно вместо неё используется нетканый или биоразлагаемый материал.
Если оставить так, как есть, то целесообразно поливать только в поддон и никогда не поливать поверх грунта, иначе этот торфяной ком переувлажнит растение и оно сгниет.
Я решила избавиться от этого кошмара и посадить Алоэ Вера в подходящий грунт для суккулентов.

Верхние листья я удалила. На фотографии видно, что они уже начали гнить.
Очистила основание Алоэ. Не очень тщательно, пожалела его корневую.
Удалила ВЕСЬ пластик. На фотографии он во всёй "красе".
Порадовало, что само растение оказалось без признаков гниения. Один из листьев я посадила в тот же горшок, вдруг укоренится 😂

Теперь сидит мой Алоэ в новом грунте. Кстати, состав грунта, если верить производителю, замечательный.

Это заявленный состав грунта. Но по факту мне не понравилось, что там встречалось кокосовое волокно в достаточно старом и истрепанном виде, хотя его там не указано. Его там немного, но впечатление портит. В следующий раз возьму грунт другого производителя. От этого осталось впечатление недобросовестности.

❓А какой грунт для суккулентов используете Вы? и что посоветуете?

Очень жду Ваши комментарии. Больше информации у меня в телеграмме https://t.me/Verto_Grad