Фото Кольсай-1 честно взято из интернета, свои прошлогодние не нашла
Дабы не разочаровываться из-за отсутствия новых открытий, я приняла ряд решений, оказавшихся в последствии ключевыми в приключениях на наши пятые точки:
- на два дня, а не на три,
- обязательно посетить верхом озеро Кольсай-2, которое мы ещё не видели, и Каинды, которое в прошлый раз проскочили мимо.
Юбилейное утро пятницы встретило солнышком, отличным настроением и шквалом сообщений и звонков. Понимая, что ни в дороге, ни в горах у меня почти не будет возможности ответить поздравляющим, я залипла в телефоне. И залипала там до тех пор, пока супруг, мастерски держась где-то между между добродушно-праздничным и озверевшим от ожидания выражениями лица, не рявкнул со всей любовью и уважением, что нам уже давным-давно пора выезжать.
Триста километров дороги были наполнены умиротворением, постоянно сменяющимися видами и шашлыком. А после отворота с трассы ещё и остановками на фотографии: хоть я и не очень люблю это дело, в тот день не фотографировать было бы просто преступлением.
Я планировала в этот день после заселения в гостиницу съездить верхом на Кольсай-2, оставив субботу на посещение Каинды и обратную дорогу. И по-хорошему, нужно было уже торопиться, но я не учла два важных момента: что в горах темнеет раньше…
В прошлом году, когда я вывозила на Кольсай приехавшую в гости подругу, мы пробовали договориться о конной прогулке на среднее озеро. Нас наперебой заверяли, что маршрут несложный, что справится любой и что займёт всё действо около двух часов. Но потом заломили такой ценник, подкрепив его разводом на тему: «нет, то что мы сказали – это цена за лошадь за час. А ещё гида надо. И лошадь гиду оплатить», что мы в гневе отказались и ушли.
Почему я тогда решила, что разводят меня только по поводу цены, но не по всему остальному – загадка. По всему выходит, что в середине четвёртого десятка я чертовски наивна, хоть и предпочитаю называть этот изъян в лучших традициях маркетологов: «склонна верить людям».
Вселенная давала мне шанс на выживание в целых два голоса разума.
Первым был парень с ресепшена гостиницы, куда мы со всеми остановками заселились аж в пять часов вечера. До заката оставалось пару часов, и я спросила – есть ли у них лошади для конной прогулки, и успеем ли мы сегодня сходить на Кольсай-2.
И если по поводу коней мне ответили туманно: «своих у нас нет, а с местными довольно трудно работать, поэтому договаривайтесь сами», то на второй вопрос я получила достаточно красноречивый взгляд и исчерпывающее: «я сам не был, но вообще-то там вроде только в одну сторону столько идти».
Последний глас разума был от мужа, которому вовсе не улыбалось тащиться куда-то под закат, тем более верхом и в горы. Но что он мог сделать против женщины на эндорфинах после мотопрогулки, с железобетонными аргументами «день рождения у меня сегодня» и «два озера за один день – многовато».
Схватив в охапку вещи для верховой езды, мы поехали к месту выпаса местных коневладельцев, сойдясь на том, что если слишком поздно – наверное там уже никого не будет или нам просто откажут.
– Скажите, а уже наверное слишком поздно на Кольсай-2 идти? – робко спросила я самого представительного по моему мнению дяденьку.
– Отчего же, – ответил он, неторопливо выдыхая табачный дым, – сколько вам нужно лошадей?
– Две, – почему-то не обрадовалась я. Видимо, эйфория потихоньку сменялась нормальной человеческой усталостью и я вдруг твёрдо решила – если начнут ломить цену, я не буду торговаться и просто уйду.
Но цену назвали вполне себе божескую – примерно на такую и рекомендовал ориентироваться парень из гостиницы.
– А мы умеем ездить верхом, можем мы какие-то части маршрута быстрее пройти? – пискнула я напоследок.
Меня одарили ещё одним глубоким взглядом и напутствием:
– Ну тогда бери и скачи. Ваш проводник будет ехать сзади.
Вот так и началась одна из самых опасных в моей жизни конных прогулок, сделавшая мой тридцать пятый день рождения воистину незабываемым.
Старт был довольно бодрым. Ещё даже не смеркалось, а дорожка, хоть и пролегала довольно высоко над первым Кольсаем, оказалась достаточно широкой, чтобы местами рысить.
«Ну вот, – довольно думала я, – какой там два часа! Да мы за час туда-обратно махнём».
Тропа тянулась вдоль горной речки, то спускаясь, то поднимаясь, а иногда и вовсе пересекая её бродами. Но нам не привыкать к езде по пересечённой местности, так что кроме немного промокших ног, никаких сложностей мы не испытывали. Гид шёл сзади, никак не комментируя выбор нашей скорости и аллюров, и только иногда подавал голос, если нужно было куда-то свернуть.
Ну, точнее, осознание его грядущего.
Движение по расщелине вдруг сменилось резким подъёмом вверх. Напитанная обильными дождями, распаханная копытами, тропа представляла собой смесь вязкой глины, луж, камней и корней деревьев. Лошади спотыкались, поскальзывались, пыхтели и тащили нас вверх.
Я бы соврала, если бы сказала, что тогда мне стало страшно. Но мысль «мама дорогая, как же тут потом идти ВНИЗ?» уже поселилась у меня в голове.
– Скажите, а обратно мы тоже тут пойдём? – робко спросила я гида.
– А где ещё? – удивился он.
«Ну и действительно» – подумала я и притихла.
Тревожный проблеск сознания рассеял праздничное настроение и потянул за собой другие открытия и вопросы. В частности, я обнаружила, что в пути мы уже больше часа.
– А долго ещё до второго озера?
– Нет, почти пришли, всего минут десять осталось.
Забегая вперёд, должна сказать, что эту фразу гид будет повторять ещё четыре раза каждые десять минут – и каждый раз с абсолютно невозмутимым выражением лица.
До второго Кольсая мы добрались уже в конкретных сумерках. На фото выглядит так, будто было пасмурно. Нет, не было. Было как в известном диалоге Задорнова: смеркалось.
На самом деле, место красоты необыкновенной. Тишина и безмолвие гор, грандиозность и величие. Из людей там были только мы и несколько палаток вдалеке, но ощущение того, что ты на краю света вдали от цивилизации, абсолютное.
Жалею ли я о том, что тогда поехала? Ничуть.
Сделала бы я это ещё раз? Ни в жизнь.
Мысль о том, что неплохо было бы хотя бы крутую часть спуска пройти до того, как окончательно стемнеет, не дала нам как следует полюбоваться видами. Гид был абсолютно безмятежен и никуда не торопился, успокаивая нас тем, что они ходят сюда и зимой, и по ночам, и что лошади привезут нас домой в любом случае.
Ободрение от этих слов действовало на меня ровно первые триста метров спуска.
Я, как и положено в таких ситуациях, полностью отдала поводья лошади, сместилась в седле назад, чтобы разгрузить её передние ноги, и старалась расслабиться.
Но как же трудно это сделать, когда лошадь скользит всеми четырьмя ногами, пока не упрётся в очередной корень или булыжник, а такого спуска ещё сотни метров!
Падать с лошади мне доводилось. И с лошади, и с лошадью, в самых разных обстоятельствах. А потому осознание ситуация было кристально ясным: с учётом крутизны склона и прочих обстоятельств, упасть тут можно только вперёд, под копыта. Но как мы будем падать вместе с лошадью, если подведёт её полный привод, не смогло рассчитать даже моё богатое воображение, выдав лишь одно неутешительное заключение: мне это точно не понравится.
«Сюда каждый день ходят люди» – говорила себе я.
«Тебе ничего не надо делать, просто сиди в седле».
Словно чувствуя, что тишина перестала быть лёгкой, гид сказал:
«Ну, обычно тут, конечно, посуше, но в этом году было много дождей, только поэтому теперь немножко опасно. А так-то нормально, бояться нечего».
Стоит ли говорить, что мой мозг из всей фразы среагировал только на слово «опасно»?
Все мантры растеряли своё действие. Впервые за многие годы практики верховой езды мне вдруг отчаянно захотелось слезть вотпрямщас, сесть на землю и заплакать. А как и кто там будет идти дальше – не моя проблема.
Знаете, что меня остановило?
Не опыт, выдержка или смелость. А то, что периодически наш гид покрикивал в пустоту, «чтобы отогнать медведей».
Рассудив, что сломать шею быстрее, чем быть сожранной медведем, я-таки осталась в седле.
Тут стоило бы сказать – а что же мой супруг? Он-то вообще не хотел подписываться на всю эту авантюру.
Отдать ему должное, ехал он довольно спокойно и молча.
Может, он просто гораздо храбрее меня. Может это было из-за того, что падал с лошади он всего однажды в чистом поле, и его воображение не подкидывало ему страшных картин.
А может он просто искал, где меня зароет – в принципе, все эти варианты были равнозначно справедливы.
Иногда бесконечный грязевой спуск сменялся редкими передышками – если так можно назвать горизонтальные участки узкой развезенной тропы над пропастью с бурной горной речкой на дне. На одном из таких участков моя лошадь поскользнулась разом на обе задние ноги и начала сползать в пропасть. Не успев ничего сообразить, я тут же сиганула в обратную сторону. Что было не высоко и не сложно, так как лошадь практически легла на склон.
«Э-эй, что случилось?» – спросил гид, подъехав ближе.
Лошадь уже выкарабкалась и встала на ноги. Я была цела, но вся перемазана в глине. А впереди ждали ещё сотни метров спуска и километры по ночному горному лесу.
«Ничего» – ответила я, залезла обратно в седло, и с этого момента начала молиться с той истовостью, на которую способны только законченные атеисты. Впрочем, содержание моих молитв было несколько странным. Вместо того, чтобы просить милости и хотя бы несколько целых костей в случае падения, я раз за разом повторяла про себя:
«Слава Богу, что в прошлом году мы сюда не ходили. Подруга бы меня за такое просто убила бы…»
Рано или поздно кончается всё. Лошади-скалолазы сделали своё дело и вывезли нас с бесконечного спуска в тёмный, но относительно ровный лес, где из сложностей были всего-то грязные глубокие лужи, камни, корни, броды через реку и медведи.
Так как видно уже было примерно нифига, гид обогнал нас и пошёл первым. Бодро насвистывая и всё так же покрикивая в темноту, он периодически поднимался в рысь, не оборачиваясь и не проверяя, едем ли мы за ним.
К этому моменту в седле мы провели больше трёх часов, что было бы вполне терпимо, если бы не постоянное напряжение.
Попытавшись какое-то время ехать правильной облегчённой рысью, рулить и совершать другие привычные и осмысленные действия, я села в седло, расслабилась, отдалась на волю случая и запрокинула голову, глядя на звёзды.
А посмотреть там было на что.
Звёздное небо без единого засвета переливалось, подмигивало и успокаивало. Осознание, что самая сложная часть маршрута позади, пьянило и баюкало.
И именно в этот момент, получив в очередной раз веткой по лицу, сзади начал ругаться муж.
Этот героический мужчина может снести многое, но ужасно не любит двух вещей: темноты и мокнуть. А благодаря бродам через реки, совпали оба условия.
«Лошади видят ночью лучше, чем люди» – периодически повторяла я.
«Да почти кто угодно ночью видит лучше, чем человек» – возражали мне.
Быть может, дело было ещё в недостаточности сочувствия в моём голосе, потому как к этому моменту я окончательно расслабилась и постигла дзен.
Впрочем, полное просветление и слияние со Вселенной не случилось. На последнем километре пути был ещё один спуск – игрушечный по сравнению с предыдущими, но рассчитанный на то, что его будут проходить по тропам. Мой конь в какой-то момент свернул не туда и буквально застрял, не понимая, куда ему теперь двигаться – спрыгивать на нижний ярус тропы или всё-таки возвращаться назад наверх.
Я крикнула гида. Посветив фонариком и оценив ситуацию, он сказал спешиваться и пошёл ко мне. Пока я искала место, куда можно было бы безопасно слезть, он уже подхватил моего коня за уздечку и повёл.
– Так надо слезать или нет? – спросила я.
– Уже не надо, – ответил гид.
К сожалению, конь мужа сунулся за нами в этот вертикальный тупик, а на свою беду реагировал супруг быстрее меня и был уже на земле. Идти по вертикальному склону по грязи в полной темноте и вести с собой лошадь – занятие для истинных профессионалов. Отсутствие нужных компетенций он скомпенсировал обсценной лексикой, и возглас гида «не надо ругаться» привёл нас к локальному конфликту.
По счастью, манящие огни инфраструктуры Кольсая-1 оказались сильнее желания ссориться, и кое-как выбравшись из тупика и рассевшись по коням, остаток пути мы преодолели без приключений.
Праздничный ужин ожидал меня в маленькой, скромной, но вкусной и недорогой местной кафешке, куда нас позвал хозяин коней. Взамен на то, что мы не стали упрекать его за отсутствие нормального описания предстоящего маршрута, нам рассказали кучу историй и сделали скидку на джип-тур на Каинды на завтра.
В моих изначальных планах на Каинды я тоже хотела ехать верхом, но теперь об этом даже и не заикалась, хоть меня и уверили, что дорога там совсем не опасная. То, что со мной не развелись ещё до конца поездки, и так было большой удачей.
«Видели бы вы третий Кольсай! Но туда надо с удочкой и палаткой. Чудесный маршрут, на всю жизнь запомните!» – говорили нам, а мы кивали. То, что я и этот запомню навсегда, я скромно умолчала.
По сравнению с первым днём, про озеро Каинды мне рассказать почти что нечего – разве что то, что в слишком полноводной из-за дождей речке наш водитель потерял номер, и таких бедолаг на пути встретилось еще пятеро.
Само озеро очень красивое, не похожее ни на первый, ни на второй Кольсай, хоть и находятся они совсем рядом.
Все туры довозят вас до заповедной границы, и последний километр можно пройти пешком, верхом или на местном транспорте в сопровождении лесников. Какой путь выбрали мы и почему, думаю, объяснять не надо)
Впрочем, жара и желание заглянуть в каждый доступный уголок всё равно вытянули из нас немало сил. Но опять же – я ни о чём не жалею.
В обратный путь на мотоциклах мы пустились неприлично поспешно, сматываясь от огромной чёрной тучи, наползавшей из-за соседней горы.
Но внизу, в степи, светило жаркое солнце, на небе не было ни облачка, и мы благополучно вернулись домой, радуясь, что на отлежаться и прийти в себя есть ещё целое воскресенье.
А кроме ярчайших воспоминаний, на память о моём юбилее у меня осталась история. А значит, мы всё тогда сделали правильно.
