Вот скажите мне, что это за мода термоусадки при нагреве сплющивать, чтобы склеился конец?
Потом некоторые ещё загибают это сплющенное и одевают на загнутое место ещё одну небольшую термоусадку. И читал что некоторые сверху советую на это место одевать стяжку...
Но ведь со стороны проводов зачастую никакой герметизации нет! В чём тогда смысл?
На фото - если сверху польется вода, то ваша скрутка будет в стакане с водой!
Привет друзья, в данной статье хочу рассказать Вам о своей работе. Сегодня у нас новый объект и это плавучий кран проекта 873, построенный 19 декабря 1969 г. на заводе «Нижегородский теплоход» в городе Бор. В этом году году у крана юбилей - 55 лет!
Плавучий кран на зимнем отстое
Плавучий кран — плавучее сооружение, кран стрелового типа на несамоходном понтоне. Тип судна: полноповоротный грузоподъемный дизель-электрический несамоходный кран. Назначение: производство погрузочно-разгрузочных работ. Длина: 49,5 м, ширина: 15,31 м, высота борта: 2,5 м, грузоподъемность: 15 т.
Плавучий кран на зимнем отстое
Вход в машинное отделение
В одном из помещений машинного отделения расположен главный распределительный щит (ГРЩ)
ГРЩ
В средней части машинного отделения установлен главный дизель-генератор ДГР 300/750, мощность 450 л.с. 750 об/ мин. генератор ГМС13, 300 кВт, 400 В.
Обычно плавучие краны оборудованы электрическим отоплением а не водяным, т.е. в каютах, коридорах, служебных помещениях, машинном отделении и т.д. установлены электрические грелки, на данном кране по всем помещениям протянуты трубы и установлены обычные радиаторы отопления как в квартире или частном доме. Здесь же установлено два котла один электрический а второй комбинированный работающий на твердом или дизельном топливе.
Ну а мы приступаем к замене щита управления электрического котла отопления. Достаточно интересный котел, сверху в крышку установлены три электрода, мощность составляет порядка 100 кВт, в нижней части котла установлены шесть ТЭНы мощностью примерно 15 кВт. Командой принято решение не эксплуатировать электроды ввиду большой нагрузки на генератор, да и ТЭН достаточно для обогрева.
Электроды
ТЭН
Для начала отключаем все подходящие кабели, демонтируем щит также силовой кабель с трубой питания электродов.
Далее взамен демонтированного устанавливаем новый щит, устанавливаем два реле комбинированных КРМ и для аварийного отключения в случае перегрева КРД. Старые кабели пере зачищаем, на жилы устанавливаем трубки поливинилхлоридные электроизоляционные, оконцовываем жилы и обязательно проводим лужение, ну и подключаем.
Газогенератор с очисткой газа газопоршневая ЗиЛовский двигатель, выдает 50 квт, либо для обеспечения напряжения в местах где нет электричества, но тут если есть пусковые, лучше дополнительно инвертор, либо под майнинг. Работает на щепе- расход щепы в районе 1 кг на квт час, влажность 15 процентов.
Газопоршневая установка в генератором тока 50 квт и Газгеном на щепе.
Короче, схема одного канала, управляемого из трёх точек приведена, например, вот в этом комменте от @sofronovev:
Схема одного канала проходного управления светом из 3 точек
Вам нужно три таких схемы.
Обычно к коробке выключателя на входе тянут в таких случаях ВВГ-нг 5*1.5мм^2 Почему не 4? Потому что... да можно и 4, а можно и два по три, что, может быть, даже дешевле будет и не надо покупать дополнительные разновидности кабеля. Лишняя жила даст возможность привести к коробке ноль и использовать, например, умный выключатель какой-нибудь, даже если он не предполагает последовательного подключения с нагрузкой. Всё это (обычно) идёт в коммутационную коробку где всё соединяется. Да, от перекрёстного нужно тянуть 4*1.5 (или больше).
Важные замечания. Я не встречал в продаже трёхклавишных проходных выключателей. А перекрёстных так и вовсе не бывает даже двухклавишных. По крайней мере в нужном дизайне рамок найти их будет почти нереально.
Да и не удобно их использовать. Из-за переключения из других точек включение или выключение всего света с трёхклавишного переключателя - это как на пианино сыграть. Не получится одним движением, какие-то клавиши нужно переключить в одну сторону, а какие-то в другую. И каждый раз это всё по-разному в зависимости от разных комбинаций.
Я бы порекомендовал действовать немного иначе. Распишу советы отдельными тезисами, чтобы получилось не так запутанно.
Если у вас квартирный щит недалеко, то лучше притянуть все провода туда и не экономить на размере щита. Привести туда провода от всех точек и там всё всегда можно расключить как угодно. Главное отмаркировать как следует, чтобы не стёрлось, не отклеилось и не забылось что есть что и что куда.
Ниже будут советы про добавление для удобства "умных" модулей, кто-то будет советовать импульсные схемы или беспроводные выключатели, но тем не менее я бы рекомендовал провести проводку для тупой обычной схемы многоточечного управления светом, а уж потом с этими проводами уже подключать умные модули.
Всегда хорошей идеей будет обеспечить в "подрозетнике" каждого выключателя наличие неразрывной фазы от щита неразрывного нуля одновременно. Это даст дополнительную свободу в подключениях. Лично я ко всем выключателям везде вёл отдельно кабель 3*1.5 с фазой, землёй и нулём от ближайшей осветительной распаечной коробки на потолке, а дополнительно от проходных выключателей к перекрёстному по одной линии 3*1.5. И от перекрёстного уже линии на точки освещения. Да, около перекрёстного выключателя сходится дофига проводов, которые надо прятать в штробы, но такая схема потом проще в понимании и гораздо более ремонтопригодная. Кроме того, это позволяет везде обходиться только одним видом кабеля ВВГнг3*1.5, например.
Расключать всю логику я рекомендую в углубленном подрозетнике перекрёстного выключателя. Если нужно что-то изменить, то лезть за натяжной потолок или вскрывать плотно утрамбованные проводами и заклеенные обоями распаечные коробки под потолоком не захочется. А вот в коробке за выключателем можно возиться комфортно.
Очень рекомендую не использовать по возможности многоклавишные выключатели. Несколько клавиш - это всегда компромиссное решение, такие выключатели неудобно нажимать не глядя, если они проходные, то этот "рояль" только бесит и привыкнуть к ним и из постоянно меняющимся положениям невозможно. Хотя конечно допустимый порог "бесячести" и привыкаемости у всех разный... Лучше использовать ряд одноклавишных выключателей в одной рамке и разместить в мнемонически запоминаемом порядке. Типа центральный выключатель за верхний свет, а остальные за светильники согласно сторон расположения.
Тут могут посоветовать импульсные схемы управления светом через импульсные реле. Не буду спорить и выслушаю аргументы в пользу такого подхода. Из очевидных плюсов - это требуется меньше проводов, проще схема подключения, понятнее управление. Из минусов - это не всегда совместимо с классической тупой схемой без логики, меньше готовых дешевых модулей умного дома, с которыми работает импульсная схема (или тыкните на примеры), приходится прощёлкивать по очереди все ненужные состояния, если их не одно.
Нетривиальная схема расключения импульсных реле для реализации мастер-выключателя.
Вот понятные видосы про импульсное управление:
Вот про мастер-выключатели затронуто:
Лично я вижу из дополнительных минусов такого подхода то, что не во всех бюджетных линейках выключателей есть модели кнопочного типа (с возвратной пружиной). Выключатели - это расходник в каком-то роде, нужно иметь запасные комплекты в кладовке, иначе замена в случае чего будет тем еще геморроем.
Кстати, @papademon, вот этот ролик выше, похоже, как раз про ваш случай. Если, конечно, вы захотите решать вопрос импульсными реле и не слушать других моих предлагаемых вариантов
7. Предлагаемый мной вариант.
Это самый интересный и бюджетный на сегодняшний день вариант, как мне кажется. Он обладает кучей достоинств и небольшой кучей недостатков. Речь о вот таком вот модуле с али-экспресс.
+ Он совместим с классической тупой схемой проводки, о которой я писал в пунктах выше.
+ Он управляется помимо выключателей ещё и по вайфай и встраивается в систему "умного дома".
+ Вариант легко интегрируется с Алисой даже если у вас нет никаких других гейтвеев и серверов умного дома.
+ Можно настроить сложную логику управления светом на основе датчиков движения (в том числе беспроводных типа такого), разного рода задержек по времени, сценариев освещения и т.д. Главное не соблазняться более дешевыми такими же модулями для экосистем CozyLife, Ewelink и прочих. Только Tuya. Иначе будет гемор со сценариями, с управлением устройствами из разных аккаунтов и т.д. Если кто-то другого мнения, то прошу в комменты, с удовольствием стану меньше ошибаться, если обоснованно покажете где я это делаю.
+ Устройства (в отличии от многих других недорогих и простых в использовании решений) отлично работают без интернета и вайфая с использованием штатных выключателей, подключенных на управляющие линии. Да, могут быть проблемы со сценариями, завязанными на облако, но если у вас свой сервер умного дома, то локальность будет.
+ Модули вроде того что выше отлично ложатся на штатную проводку от застройщика, если трёхпроводная проводка. Даже если у вас к выключателю не идёт Нулевой проводник, вы можете вернуть его от лампочки по линии защитного проводника, если он не подключен и висит в воздухе. Если ваша люстра в квартире со штатной проводкой поддерживает два и более режима света, значит у вас есть провод, по которому вы можете вернуть в выключатель неразрывный ноль и запитать этот модуль в подрозетнике выключателя.
Минусы довольно спорны:
- wifi-версия не так надёжна и быстра как ZigBee, а последняя чуть дороже и требует специальный шлюз. Хотя у меня проблем с wifi-модулями вроде приведённого выше не было никаких. Весь свет в квартире управляется ими.
- Модуль не поддерживает паразитное питание через нагрузку. То есть ему нужен неразрывный ноль. Если двухпроводная старинная проводка, то вы его не подключите в подрозетнике выключателя. В этом случае можно взять дешевые сенсорные выключатели без обязательного нуля.
- Отключение роутера лишает вас управления светом через Алису и умные сценарии. Но по-прежнему можно оторвать задницу от дивана и ткнуть в выключатель (проходной или перекрёстный - не важно).
- Модуль немного щёлкает релюшкой при переключении. Но это вы подите-найдите такие настенные выключатели, чтобы щёлкали тише.
- Киловатты света в люстре эта штука не потянет по понятным причинам, но сейчас весь свет светодиодный. Тем не менее 300 ватт (ламп накаливания) тянет долго и исправно.
Чуть не забыл про мастер-выключатель всего света.
Можно взять не трёх, а четырёх-канальный модуль. У входа вы можете поставить два выключателя: одноклавишный и трёхклавишный проходной (если найдёте такой). Либо три: одноклавиный (мастер), одноклавишный проходной (или перекрёстный) на основной свет, и двухклавишный проходной для дополнительных двух источников. Тогда мастер-выклюбчатель (обычный) вешаете на четвертый ни к какой лампочке не подключенный канал модуля. Остальное как обычно. В настройках автоматизации в приложении SmartLife делаете сценарий, который при включении 4 канала включит три остальных, а при выключении выключит. Вуа-ля.
Инструкция из четырёхканального модуля. Тут нижняя схема в правой колонке про проходные выключатели.
P.S.
Ссылки на али не реферальные и мне с этого ничего не перепадёт. А, может быть, жаль. Как думаете, "зашкварно" лепить реферальные ссылки в такого рода статьях как эта?
Привёл ссылки не те, по которым покупал сам, сам я выхватывал по акциям, но тут тоже невысокая цена на момент публикации.
Всё что выше - это моё личное мнение. Я не отрицаю других вариантов. в том числе всяких чисто беспроводных, с умными лампами, с импульсными реле, с здоровенными релейными блоками в щите управления, с витой парой до выключателей, с CAN-шинами и прочими шинами по всему дому... Что-то из этого я пробовал, что-то и пробовать не стал, закладывал при строительстве дома туеву хучу проводов и витой пары в стены... Выводы я сделал для себя, вот делюсь с вами результатами выводов. Мы не вечные и не последние владельцы своей недвижимости, нужно помнить о bus-факторе, а с вашим "умным домом" придётся когда-то возиться кому-то кто не будет таким энтузиастом как вы. Будет забавно, если простейшая поломка выводит из строя использование базовой функции жилья так, что с ней надо трахаться неделю и искать запасные части без документации.
Если есть какие-то другие идеи, или вы в чем-то не согласны с моими рассуждениями и выводами, прошу в комментарии. Я люблю конструктивную критику и люблю меньше ошибаться.
Если кому будет полезно - тоже пишите. А то не очень ясно нужен ли такой контент тут на развлекательном сайте или нет. Хоть на написание этой статьи ушло не бог весть сколько сил и времени, всё же никому не нужной работой заниматься бы не хотелось.
Собираюсь заказать шкаф в нишу, в одной из секций будет слаботочка - роутер, NAS и внизу ещё ИБП. Все эти железки греются, соответственно нужно сделать решетку для вывода тепла. Но ИБП будет внизу, а остальное вверху, между ними несколько полок. Отсюда вопрос как лучше реализовать нормальный отток теплого воздуха?
Пока вижу один вариант - делать полки не вплотную к двери, а сантиметра на 2 меньше в глубину, в итоге вдоль дверей будет воздух подниматься вверх к решетке. Если этого будет недостаточно и внутри всё же будет теплее чем надо, то вариант поставить на решетку с внутренней стороны тихий кулер, пусть выдувает на постоянной основе.
Примерная схема. Точное только расположение железок и щитка, полки плюс/минус ещё подвину.
Возможно есть ещё варианты уже придуманные до меня, но более оптимальные или мб стандартного зазора между дверью и полками хватит? Буду рад услышать советы.
UPD:
В комментах были доп.вопросы:
Локация: СПб. Шкаф в коридоре, вокруг много свободного пространства, прямой солнечный свет на него не попадает (не греет корпус).
Шкаф будет встроен в нишу, за ним ровная стена - зазоров не будет; над ним ниша из гипрока - крыши шкафа как таковой получается нет, чтобы выдув наверх сделать. Выдув/решетка сбоку не рассматривается в принципе.
Nas: Zyxel NAS326 (режим использования: бэкапы примерно раз в месяц, посмотреть кино с него сб пару раз в месяц, nas в простое умеет вырубать харды)
ИБП: cyberpower cp1500epfclcd (охлаждение у него пассивное)
В наше время сложно понять, как техника может работать только от батареек, без возможности подзарядки. Дефицит батареек в СССР был хроническим. Их завозили редко и в маленьких количествах — с прилавков сметалось за пару часов. При этом в каждой семье была переносная аппаратура: радиоприемники и магнитофоны. Хорошо, если у них был блок питания и при отсутствии батареек могли работать от розетки. Ведь было же полно радиоприемников, которые работали только от батареек.
Отдельных универсальных блоков питания от сети 220 вольт то ли выпускали мало, то ли до нас не довозили-я их в продаже ни разу не видел. Ну раз батареек нет, то тут начиналось «голь на выдумки хитра».
Для варианта «слушать только дома» старались достать сухие элементы.
Скручивали их изолентой и получался массивный и долговечный элемент питания на 9 вольт. Приемники с такой батарейкой работали годами. Кто то приспосабливал старые автомобильные аккумуляторы.
Раньше перемычки были открытыми и можно было получить любое напряжение кратное 2 вольтам. Для приемников использовали 5 банок-это около 10 вольт.
Я часто зависал у соседского мальчишки. У него сиротливо стоял приемник «Альпинист-418» без батареек. Мы решили его «оживить». Сейчас даже не помню откуда я узнал эту хитрость… то ли где то вычитал, то ли кто то подсказал. Ну явно не сам додумался в шестом классе то. Суть идеи в следующем:
В розетке у нас два провода: «фаза» и «ноль». По науке «фаза» -это 220 вольт относительно потенциала земли, а «ноль» это потенциал земли. Особенность деревенских электросетей был в том, что «нулевой» провод заземлялся на подстанции, а пока этот провод по столбам дойдет до дома на нем «остается» около 6-7 вольт относительно потенциала земли. Вот этим мы и решили воспользоваться.
К тому времени я уже диод отличал от резистора и найти 4 диода Д226 не составило труда. Из них скрутили схему выпрямительного моста-чтобы из переменного напряжения сделать постоянное.
Заземление сделали просто: вбили в подполе кусок арматуры, обильно полили его водой и присоединили к нему провод.
С помощью индикаторной отвертки выяснили где в розетке «фаза», а где «ноль». Причем как пользоваться индикаторной отверткой нас учили взрослые-мол провод «фазы» ни в коем случае трогать нельзя -убьёт! Недавно наткнулся в интернете на фото советских отверток-прям бальзам для сердца:
Мы присоединили один провод к «нулевому» гнезду розетки, а второй провод-к заземлению. Получилась такая схема:
Померили прибором-на проводах к приемнику около 10 вольт. Присоединяем и тут же из динамика приемника раздается мощный гул- забыли включить сглаживающий конденсатор после выпрямления. Порывшись в загашниках находим конденсатор от радиолы. Емкость конечно небольшая, но выбирать не приходилось.
Подключаем его и снова включаем приемник. На этот раз приемник заработал чистым звуком!
Еще много лет эта конструкция замечательно обеспечивала электропитанием радиоприемник. Мы практически и не выключали радиоприемник, уже не было опасения, что батарейки быстро «сядут».
Такая вот интересная самоделка времен СССР-халявная замена дефицитным батарейкам.
С точки зрения электробезопасности-наша конструкция была не опасней любого другого электроприбора. Хоть и нет гальванической развязки с сетью, но и фазный провод нами не используется. Теоретически радиоприемник мог выйти из строя от скачков напряжения при включении мощных потребителей, но в деревне 70х годов таковых не было.
Единственная опасность- это обрыв нулевого провода между нашим домом и подстанцией, но такого катаклизма на мой памяти не случалось ни разу за полвека.
Довольно неожиданно, но КЛЛ и светодиодки оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ и светодиодные лампочки мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.
КЛЛ - это Компактные люминесцентные лампы. В народе - энергосберегающие. 10-20 лет назад были популярны. Им на смену пришли светодиодные.
Когда-то ремонт КЛЛ имел смысл...
Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.
Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.
Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.
Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.
Задумывались ли вы, какую из жил СИП использовать в качестве нейтрального провода? Профессиональные электромонтажники легко ответят на этот вопрос.
А что говорит об этом нормативная документация?
Какая из жил СИП - нейтральная?
В этом вопросе на первый взгляд всё просто. Изолированная нулевая несущая жила провода СИП не должна иметь отличительного обозначения. Как правило, на ней указываются марка провода, год выпуска и производитель. Об этом говорится в ГОСТ 31946-2012 (п.5.2.7.2).
В то же время основные токопроводящие жилы СИП должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
Иными словами, фазные проводники всегда имеют продольную цветную линию, а нейтральный провод никакой линии не имеет. И даже если на проводе синяя полоса, это фаза, а не нейтраль, как может показаться!
Не всё так однозначно
Но не все производители следуют этому ГОСТ в части цветовой маркировки, и могут маркировать все проводники, в том числе и нейтральный. В таком случае действует ГОСТ Р 50462-2009 на цветовую идентификацию проводников, где указано (п.5.2.2), что нейтральный проводник следует идентифицировать синим цветом.
Запутались? Тогда ещё раз коротко: если одна из жил не имеет полосы, то это нейтраль. Если полосы имеют все жилы, то нейтраль – жила, маркированная синим цветом.
Самое главное – не полагаться на ГОСТы, а заботиться о безопасности самостоятельно. Всегда проверяйте расположение нейтрального провода перед его подключением.
Если материал оказался полезен, поставьте лайк, и подпишитесь на наш канал. Появились вопросы - добро пожаловать в комментарии!