Светофор сломался, на пешеходном переходе. Рабочие меняют бордюры, похоже что-то повредили в нем. Красный горит постоянно, не гаснет. Периодически включается зеленый.
Для водителей и пешеходов получается игра "угадайка".
Чего то у меня с цветопередачей на телефоне, вместо красного темно-оранжевый. Но думаю по расположению вы поняли.
Тег моё. Фотал сам. Куда звонить в таких случая в Москве не знаю.
На перекрестке сейчас подобрал болт, которым колесо крепится. Понимаю, без одного можно ездить, наверное, но с чем черт не шутит
По информации местных СМИ, фура с ханты-мансийскими номерами увязла в сугробах в районе Изоплит.
Сперва водителю пытались помочь местные жители, но безрезультатно. Затем фуру пытался вытащить трактор, но и там мощности не хватило. У тягача вышло из строя сцепление, а денег на грузовой эвакуатор у владельца машины не было. Один из местных жителей рассказал журналистам, что водитель фуры живёт во дворах с субботы.
После публикаций в СМИ к дальнобойщику подоспела помощь и грузовик вызволили из «плена».
Источник: Дальнобойщики
На трассе «Пенза - Сердобск» у грузовика разорвало покрышку, но водитель решил не останавливаться и продолжил движение, высекая искры голым диском.
Источник: Дальнобойщики
Многие автовладельцы, вне зависимости от личного опыта и стажа вождения, нет-нет да и сталкиваются с неприятным сюрпризом – злосчастным «чеком», загорающимся на приборной панели. Но в некоторых случаях посыпать голову пеплом и лихорадочно считать финансовые потери при будущем ремонте может быть преждевременно – зачастую причина загорания сигнальной лампочки кроется в банальных мелочах. Давайте разбираться.
Не тот бензин
Если октановое число топлива не соответствует типу двигателя вашей машины либо же оно ненадлежащего качества, лампочка «check engine» своевременно вас об этом предупредит. Лечится это просто – заправьтесь более качественным топливом на проверенной заправке. Через какое-то время злосчастная лампочка перестанет мигать.
Бывает ситуация хуже: в спешке или по ошибке вы вдруг залили в бак не тот тип топлива (в дизельную машину – бензин и наоборот). В зависимости от количества уже смешавшегося топлива вам придется сливать получившуюся смесь, иначе вы можете повредить топливную аппаратуру вашего авто. Заводить мотор, а тем более ехать при этом нельзя, иначе ремонт окажется очень дорогим.
Кроме того, опять же, в спешке вы могли неплотно закрутить пробку топливного бака. Тогда система окажется негерметичной и загорание лампочки будет обеспечено. Здесь нужно лишь плотно закрутить крышку, а если она сама по себе потеряла герметичность, придется заменить либо прокладку в ней, либо саму крышку в сборе.
Случай на СТО
Если в вашем авто на подъемнике при диагностике подвески осталось включенным зажигание, это вызовет загорание «чека» после осмотра, так как датчики ABS зафиксируют неверную информацию о положении колес, что автоматика воспримет как неисправность. Данный сигнал об ошибке пропадает с приборной панели либо сразу после начала поездки, либо с повторным запуском двигателя. В редких случаях вам придется воспользоваться сбросом ошибки через диагностическое оборудование.
Также загорание нашего «чека» может произойти из-за повреждения/разгерметизации иных систем авто, к примеру, системы охлаждения. Здесь необходимо посещение СТО и вмешательство специалиста.
Для машин с американского рынка, отвечающих жестким эконормам, характерно появление данной ошибки после ночевки/ длительной паузы в движении авто. Это зачастую вызвано тем, что из-за отсутствия герметичности утечка паров топлива происходит спустя некоторое время после того, как вы заглушили двигатель. Чтобы ошибка исчезла, нужно проверить на герметичность все патрубки и соединения данной системы, в том числе убедиться в полном закрытии и исправности пробки бензобака.
Если автомобиль дизельный
Некоторое время назад дизельные авто по конструктиву были проще и надежнее своих бензиновых собратьев. Они отличались малым количеством дополнительного оборудования, простотой, надежностью и большим рабочим ресурсом агрегатов. Современные «дизеля» имеют максимально усложненную конструкцию, особенно систему «экологии», которая при любом несоответствии в эксплуатации начинает капризничать, оповещая вас злополучным «чеком». Увы, данная проблема приведет к значительным затратам времени на диагностику и соответствующим финансовым вложениям.
Кроме того, поскольку большинство современных дизельных авто оборудованы турбированными силовыми агрегатами, разгерметизация контура надува (интеркулера, патрубков и, собственно, турбины) приведет к появлению соответствующей ошибки и, следовательно, внеплановому визиту на СТО – эти вещи самостоятельно не устранить.
***
Выжимание максимального количества лошадей из мотора небольшого объема, а также навороченные системы экологии отражаются на бюджете владельца автомобиля. Поэтому мы советуем, если ваш бюджет ограничен, а авто приобретается на длительный срок, берите максимально простой по своему устройству автомобиль – потом сами себе скажете за это спасибо.
Собственно вопрос в заголовке.
После мойки двигателя перестал работать ближний на правой фаре (дальний, поворотники работают).
Фара до мойки потела, да и после потеет.
Что делать ? помогите чайнику пжлста)))
Не поставят на учет
Смена владельца автомобиля чревата переоформлением документов. Здесь важно взять на вооружение ряд факторов, без которых эта процедура может быть невозможна. Речь пойдет как об импортных автомобилях, впервые пересекших границу с Беларусью и Россией, так и о давних обитателях вторичного рынка наших стран.
Неполный комплект
Если мы говорим об автомобиле, недавно сменившим прописку и приехавшим на территорию РБ или РФ, здесь важно иметь полный комплект таможенных документов, так как их утеря или непредоставление в отдел регистрации автотранспорта хотя бы одного из них чревато отказом. Это относится как к свежепригнанным автомобилям, так и к машинам с серьезным пробегом. Такие документы должны содержать свидетельства о законности приобретения ТС в другой стране, сертификаты таможенной очистки и уплаты утильсбора и иных платежей, наименования которых могут различаться в зависимости от региона.
Если вы приобретаете, скажем так, автомобиль «спорного» класса, допустим, минивэн на восемь пассажирских мест, который подходит под тип транспорта категории «В», из которого было удалено одно пассажирское кресло, у вас могут потребовать справку от дилера, в которой будет содержаться их заводское количество. Несоответствие этих данных будет причиной либо отказа в регистрации, либо постановки на учет ТС в совсем иной категории.
Что касается габаритов и веса грузовых и коммерческих моделей авто, здесь важно скрупулезно изучать их габариты и снаряженную массу перед покупкой. Разница даже в 15 килограмм веса, во-первых, будет чревата для вас совсем иным размером суммы таможенной пошлины, а во-вторых, добавит дополнительные проблемы при постановке такого авто на учет в наших странах. Поэтому будьте внимательны и все тщательно перепроверяйте.
Машине, на которой отсутствуют оригинальные элементы кузова, салона, светотехнические приборы (фары/поворотники), разбитые лобовые стекла, с высокой долей вероятности откажут в регистрации, по крайней мере до тех пор, пока автомобиль не будет восстановлен должным образом.
Иной окрас
Если вы приехали ставить авто на учет на разноцветной «чебурашке», навесив на кузов элементы иного цвета, вам также откажут в регистрации, так как оригинальный цвет, прописанный в техпаспорте, не будет соответствовать его фактической расцветке. Сюда же относятся окленные цветными пленками кузовные части, пленку с которых наверняка попросят удалить.
Не забудем упомянуть наболевшую для автотюнеров проблему – тонировку стекол задней полусферы авто. Заводская тонировка должна иметь индекс IS3, за отсутствие на стеклах которого машину на учет так же не поставят. Самовольно наклеенную тонировочную пленку тоже будет необходимо удалить. Если предыдущий владелец автомобиля не позаботился об этом заранее, советуем воздержаться от покупки такого ТС.
Если вы самовольно заменили мотор, либо установили двигатель, который изначально не устанавливался на данным тип авто, это также будет причиной отказа в регистрации. Важно отметить, что если в старом авто на законных (легальных) основаниях заменена силовая установка, в органах регистрации ТС потребуются соответствующие документы, данные с которых будут впоследствии внесены в техпаспорт.
Такая же история произойдет с VIN-номером кузова, который проржавел, затерся и т.д. Если это произошло, к примеру, во время ремонтных работ, вашу машину отправят на комиссию по сверке данных номеров.
На большинстве современных автомобилей заднее стекло по умолчанию оборудовано функцией обогрева. Все преимущества данной опции раскрываются зимой, когда за несколько минут его работы толстая ледяная корка отстаёт, а то и вовсе исчезает с поверхности.
Со временем ТЭНы этой системы выходят из строя, лишая водителя роскоши быстро устранять со стекол образовавшуюся за время стоянки наледь, и тому приходится орудовать скребком значительно дольше. Впрочем, можно пойти и другим путём, если заранее диагностировать проблему.
Особенности устройства
Обнаружить, что обогрев стекла вышел из строя, когда на улице лето — затея не из легких. Тем более, если на улице дневная температура переваливает за 30°С, думать о каком-либо обогреве хочется в последнюю очередь. Но смена сезонов — явление до ужаса незаметное, вскоре не успеете оглянуться, как будете ежиться в куртке, спасаясь от осеннего дождя и ветра. Вот тогда-то обогрев стекол в авто будет очень кстати. Важно, чтобы он при этом работал исправно.
По своему устройству эта функция предельно проста: по краю стекла расположены шины, между которыми пролегают нити, на которые подается ток. Количество этих нитей зависит от размера стекла, но как правило имеет четное число (10 или 12). Таким образом изготовителю получается подключить их в параллельную цепь, иначе при последовательном подключении выход из строя одной нити приводил бы к отключению всех.
Если говорить о технических характеристиках, то сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, а потребляемый ток в зависимости от модели автомобиля и площади самого стекла составляет от 10 до 25 А. Это позволяет каждой нити нагреваться до температуры не более 70°, чего хватает не только для устранения запотевания, но также изморози и льда.
Выявляем неисправность
Типичных проблем, связанных с выходом из строя обогрева стекла, не так много. В первую очередь следует выявить перегоревший предохранитель в электропроводке и заменить его. Реле и кнопка активации сгорают реже, но время может не пощадить и их. В этом случае ремонтировать дефектный элемент бессмысленно — проще поставить новый.
А вот проводка страдает чаще, особенно в небольших хэтчбеках, или, наоборот, громадных универсалах, так как в них питающий ТЭНы провод проложен через заднюю дверь. В процессе эксплуатации гофра с проводкой перетирается, из-за чего может перестать работать не только обогрев, но и даже вся задняя оптика.
Диагностировать любую подобную неисправность вам поможет вольтметр — достаточно проверить напряжение на шинах. Если обнаружится, что и предохранитель, и кнопка включения, и даже реле в порядке, но обогрев по-прежнему не активируется по всей поверхности стекла, нужно проверить питание на нём. Бывает, что целостность проводки в корме авто не нарушена, а лишь окислены места подключения обогрева. Эта проблема характерна для любых типов автомобилей и устраняется простой зачисткой.
А вот обрыв нитей обогрева — крайне типичная ситуация. Зимой выявить её не составит труда: достаточно посмотреть на стекло при включенных ТЭНах, чтобы увидеть на стекле неоттаявшие полосы. Летом для этого лучше всего посетить автомойку, чтобы добиться перепада температур, после чего отметить неисправную нить маркером. Исправляются такие дефекты просто, нужно лишь набраться терпения и быть внимательным, так как большую часть времени ремонта займет как раз выявление мест обрыва.
Вооруженный глаз
Чтобы обнаружить разрыв, понадобится всё тот же мультиметр. Работать можно как в режиме вольтметра, так и в режиме омметра. Первый случай потребует от вас включенного зажигания, так как из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании активировать обогрев будет невозможно. А функция должна быть включенной, так как щупом вольтметра потребуется замерять напряжение по всей длине нити от минуса, поместив другой щуп к её плюсу. Также допускается присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити: в месте скачка до 12В или до 0В и будет обрыв.
Диагностика в режиме омметра выполняется проще. Для неё не нужно включать обогрев, достаточно вести щупами по нити. В месте, где стрелка резко прыгнет, обнаружится разрыв.
Способ попроще пригодится тем, у кого в арсенале автомобилиста нет и никогда не было мультиметра. Он будет эффективен, только если оборванных нитей немного: всего одна или две. Тогда вам понадобится лупа или скачанное приложение на смартфоне, имитирующее её. Здесь важно водить увеличительным стеклом вдоль нити и внимательно вглядываться в её целостность. Как только увидите разрыв, отметьте его маркером на стекле рядом с нитью.
Выполнив диагностику, следует перейти непосредственно к ремонту, то есть восстановлению токопроводящей магистрали. Сразу скажем, для этого в магазинах автотоваров продаются специальные составы, например, токопроводящий клей с заранее приготовленным трафаретом.
Стоят такие флакончики разумных денег, поэтому лучше воспользоваться одним из предложенных средств, заранее почитав на них отзывы и выбрав лучший. Уходить в высокие материи народной мудрости и химичить с лаком для ногтей и карандашным грифелем не рекомендуем — экономия будет сомнительная, а неоправданной возни — много.
Всё, что важно знать при нанесении клея на поврежденную нить, это пара моментов. Во-первых, величина обрыва не должна превышать 2 см. Во-вторых, не забыть легкими касаниями смоченного в ацетоне ватного тампона обезжирить концы оборванной нити. Если все правила соблюдены, ремонт можно считать завершенным.
