Кругосветка Пикабу. День 54. Главный музей Ирака
Сегодня пойдем в Национальный музей Ирака. Узнаем, что интересного там удалось сохранить.
День 54. 23 февраля. Багдад.
Старейший и крупнейший в стране музей был создан в 1923 году Гертрудой Белл. Интернет говорит, что она - британская писательница, путешественница, шпионка, сотрудница по политическим вопросам, администратор и археолог. Неплохой набор. Мне на днях в библиотеке попалась книга о ней, так что дочитаю и сделаю отдельный пост потом.
Музей несколько раз переезжал, пока, наконец, не получил современную прописку в районе Аляуи Аль-Хелла. Произошло это в 1966 году. Интересно, что новое здание было построено в 1963, а еще 3 года занял процесс переезда.
В начале 1990-х годов в музее начались тяжелые времена. В 1991 году после вторжения Ирака в Кувейт Саддам Хуссейн приказал перевезти самые ценные артефакты из музея в хранилища Национального банка, а музей закрыть.
В 2000 году в свой День рождения, Саддам снова открыл музей. А в 2003 году в город пришли американцы.
Никто до сих пор точно не знает, что произошло тогда и сколько предметов из коллекции музея было украдено. И кем украдено. Назывались цифры в 600 тысяч, 170 тысяч штук (что является преувеличением, наверное) до 15-20 тысяч артефактов (ближе к реальности).
В 2015 году музей был снова открыт. Процесс возвращения ценностей продолжается до сих пор. Иракские сокровища обнаружены в США, Великобритании, Швейцарии, Японии. Их выставляют на аукционах, в галереях, они теряются в частных коллекциях.
Но кое-что иракцам вернули. Например, эту 5000-летнюю мраморную вазу Варка:
Вернули ее трое молодых людей примерно двадцати лет после того, как в стране объявили амнистию для воров, участвоваших в разграблении музея.
Вернулась и вот эта маска - одно из самых первых достоверных изображений человеческого лица, созданное около 5 тысяч лет назад:
Сегодня можно виртуально побродить по галереям музея. А те, кто окажется в Багдаде, смогут и лично посетить его, пока все открыто. У входа гостей встречает статуя бога мудрости Набу. Правда, это копия. Оригинал статуи хранится... в Британском музее в Лондоне.
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
Кругосветка Пикабу. День 51. В Багдаде всё спокойно
Поздним вечером прибываем в столицу Ирака - Багдад. Въезд в город с северной стороны выглядит так:
Хочется процитировать классику:
Добрый путник войди в славный город Багдад,
Ты своим не поверишь глазам.
Ждет тебя впереди приключений каскад,
Ты готов? Открывайся сезам!
День 51. 20 февраля. Багдад.
Город основал Абу Джафар аль-Мансур в 762 году. Я легко вспомнил, как он выглядел:
Если серьезно, то в центральной части города стоит памятнику его основателю:
Город построили за несколько лет (то ли 4, то ли 6). 100 000 рабочих сумели реализовать план, придуманный дизайнерами-урбанистами-астрологами (строить начали под знаком Льва, например). План, кстати, был такой:
В отличие от европейских городов того времени, в Багдаде была система канализации, фонтаны и общественные бани, а тысячи хаммамов способствовали поддержанию гигиены.
В течение почти 200 лет с момента основания Багдад был крупнейшим городом в мире, его население, по некоторым данным, превышало миллион человек. Центр торговли, общественной жизни, религии, культуры, науки - это все про Багдад вплоть до середины 13 века, когда сюда прискакали монголы и все сломали.
10 февраля 1258 года в Багдад был захвачен монголами во главе с внуком Чингисхана. Некоторые ученые утверждают, что это ознаменовало конец исламского Золотого века и стало ударом, от которого исламская цивилизация так и не оправилась полностью.
Багдад был захвачен в 1394, 1534, 1623 и 1638 годах. В перерывах между этими событиями случались эпидемии чумы и холеры. Более-менее устойчивое движение вперед в развитии города наметилось в 19 веке.
Если в Турции постоянно всплывала тема геноцида армян, то в истории Багдада был аналогичный эпизод, только в отношении евреев. В 1932 году их здесь проживало более 100 000 человек (до трети населения, на тот момент). А в 1941 году случился Багдадский погром или Фархуд, в результате чего за 10 следующих лет 80% еврейского населения Ирака покинуло страну.
1970-е годы были славным периодом истории Багдада (да и Ирака в целом). Спасибо надо сказать ценам на нефть. А затем началась бесконечная череда военных конфликтов, терактов, взрывов и смертей.
Сегодня в Багдаде относительно спокойно. Остановимся в небольших апартаментах в условном центре города, недалеко от интересного памятника:
Называется этот объект искусства "Спасем иракскую культуру". В ближайшие дни посмотрим, что же для этого сделано в столице страны.
П.с. Решил в конце каждого поста добавлять: проект Кругосветка Пикабу - это выдуманное путешествие по городам и странам. Каждый день в течение всего года мы вместе с вами будем узнавать что-то новое и интересное про не самые туристические места. Раз в месяц я буду предлагать вам небольшое задание. А в конце года всех, кто пройдет Кругосветку вместе со мной, ждет большой сюрприз.
Если вам нравится эта серия, а также другие мои посты на Пикабу (например, подборки "Сегодня на планете Земля"), то можете поддержать меня подпиской на мой канал.
Рискуя жизнью, на велосипеде из Иркутска в поисках Вавилона (Осталось несколько дней)
P.S. у многих возникает вопрос, почему Багдад и Вавилон. Истоки нашей цивилизации, религий, законов родились именно там. И даже больше. Не случайно там такая напряжённость.
Вообразите себе: из морозного Иркутска, через суровые степи и пыльные дороги Ближнего Востока, на велосипеде в Ирак, ассоциирующийся через новости с постоянными военными действиями. Зачем?
Знакомьтесь, это Артём, у него есть ответы. (Или вопросы)
Артём несколько месяцев едет из Иркутска на велосипеде. В данный момент находится в Ираке на пути в Багдад.
Как связан Ирак с Вавилоном? Или Вавилон это просто мифический город?
Краткая история:
Начало, 1895дн.э., начало империи.
Колыбель цивилизации, где шумеры и аккады заложили фундамент всего. В 1792гдн.э. Хаммурапи приносит кодекс, где каждое преступление отвечает "оком за око", устанавливая стандарты правосудия, которые эхом отзовутся через века.
Перемотаем до 626 г.дн.э., Вавилон вновь поднимается как великая держава под нововавилонским царством. Навуходоносор II в 605 г. до н.э. строит не только стены, но и мифические сады, а заодно и разрушает Иерусалим в 586 г. до н.э., отправляя еврейский народ в плен, где они станут хранителями своей культуры.
В 539 г. до н.э. Кир Великий захватывает Вавилон, и город теряет свою независимость, но не свое значение. Через века, в 331 г. до н.э., Александр Македонский делает его частью своего мира, и Вавилон становится перекрестком культур.
Но почему эта земля всегда в огне? В 1 веке н.э. здесь зародились религиозные группы, которые определили будущее христианства. В 7 веке н.э. ислам врывается в эти земли, превращая их в центр нового религиозного мира. Халдеи, звездочеты и астрономы, добавляют загадочности этому месту, где небо всегда говорило больше, чем земля.
Эта территория - вечный театр военных действий и культурного обмена, где законы Хаммурапи стали основой для римского права, где евреи создали свои традиции, а ислам нашел свою колыбель. И сегодня, когда говорят о Ближнем Востоке, вспоминают Вавилон - почему?
Здесь каждая пядь земли - это кусочек истории, каждый камень - это страница книги, которую мы еще не дочитали до конца, это узел мировой истории, где каждое событие, каждая идея, формировала наш мир.
Артем прямо в данный момент едет туда на велосипеде, и находится в расстоянии пары недель от Багдада, где Вавилон расположен в 90 километрах к югу, вблизи города Эль-Хилла, чтобы ощутить эту тайну, почувствовать пульс истории и понять, почему это место - вечный генератор конфликтов и культурных взрывов. Может быть, солнце там светит как-то по-особенному, заставляя землю раскрывать свои тайны? Или оливковые деревья пропитывают воздух духом древности? Или, возможно, реки Тигр и Ефрат несут в своих водах не только историю, но и смыслы древних пророчеств..
Если у кого-то есть идеи, наставления, советы или рекомендации, можно прямо сейчас давать их в телеге cosmopolit_95.
Было бы здорово услышать от знающих людей, как лучше действовать. Планы корректируются в прямом эфире.
Всем мир!
Assassin's Creed Mirage. Обзор [10.11.2024]
Воооу-воу-воу, я Мираж прошёл.
Assassin's Creed Mirage —компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная студией Ubisoft Bordeaux и изданная Ubisoft. Является тринадцатой крупной частью серии Assassin’s Creed. Действие игры происходит в Багдаде в 861 году, за 12 лет до событий A.C.Valhalla, и посвящены молодости вора Басима (один из главных антагонистов Вальгаллы) и его становлению в качестве мастера в Братстве ассасинов, которые борются за мир и свободу против Ордена тамплиеров, стремящихся к миру через контроль.
Игра вышла почти ровно год назад, а подарили мне её на ДР в 2024 в октябре. Провёл я в ней около 98 офигенных часов, исследовав каждый уголок небольшой карты, хотя чекал инфу, что проходится она со всеми квестами примерно часов за 20, не знаю откуда у меня набежало столько времени, я ещё не все загадки разгадал и мне осталось ещё парочку достижений выбить.
Я пишу это в каждом обзоре про Ассасинов, что начал я знакомство с Ассасинами в январе 2023 года с Одиссеи, затем катнул в Вальгаллу, которая мне почему-то не зашла, ну а затем поиграл в Истоки. Получается, Мираж у меня четвёртый по счёту. И он затянул меня сразу.
Ниже прикреплю ссылки на предыдущие посты про Ассасинчеков:
Изначально Мираж вроде бы планировался разрабами как длц, которое в ходе разработки превратилось в полноценную отдельную игру, за что Юбикам отдельное пасяб.
Игра мне очень зашла, расписывать свои восторги не стану, но по древнему Багдаду (Ирак если что, а то я поначалу перепутал страны и думал, что бегаю по древней Персии, а Персия это современный Иран, а не Ирак с его Багдадом) бегать мне понравилось очень.
Игра круто оптимизирована, играл я на высоких настройках графики, ни разу у меня ничего не фризило и не лагало, хотя поначалу когда я смотрел обзоры, как только игра вышла (октябрь 2023), и челики говорили, что игра требовательная и та же rtx2060 - какая и у меня - тянет её не очень, но всё было хорошо, ниже прикреплю скрин, сколько фпс и так было на протяжении всей игры:
1 раз я застрял в текстурах, и 1 раз у меня был баг с мёртвым стражником, который я выложил в своём никому не всратом полупустом тгк по играм. Стражника я убил, а он почему-то восстал и стоял посреди травы, крипово было. Ну кто играл хотя бы в парочку Ассасинов, те знают, что в целом это однообразная, но очень красивая и сочная гриндилка в таком же красивом и объёмном открытом мире.
Видимо мне такое по душе, потому что оттащить меня от игры было невозможно, плюс очень красивый древний Багдад, особенно ночами очень атмосферно, правда очень много пустых местностей и местами сильно напоминает Ассасинс Крид Истоки своими знойными пустынями.
Хотя мне кажется на этой карте вообще разный ландшафт.
Тут и пустыни и болота и оазисы и леса даже какие-то есть, пальмовые рощи, степей немного. Живность бегает: какие-то олени, зайцы, охреневшие страусы, которые любят тебя буллить ни за что, фламинго всякие, аисты, крокодилов нету, что странно, ну мб они не водятся в Багдаде, я не знаю. Леопарды есть, верблюды, такое вот.
Как и это часто бывает, играем мы за чувачка, правда выбор пола не дали, как было в той же Вальгалле или Одиссее, но ничего, и так сойдёт. Ещё у нас есть верный орёл, который помогает нам в борьбе за выживание и справедливость в древнем славном Багдаде, правда нападать на цели он не может, но вот помечать их очень даже да.
Ну и конечно, есть некая тайна, скрытая от нас под кучей замков и к которой мы пытаемся добраться и в итоге доберёмся чего бы это нам не стоило. Ну и как написано в описании игры: главный герой, вор Басим, является одним из антагонистов Ассасинс Крид Вальгаллы, в которой действие происходит спустя 12 лет после событий в Багдаде. Так что кто играл в Вальгаллу или будет играть, тот столкнётся с Басимом из Миража.
По плюсам хочу немного пробежаться:
Мне понравилось, что зверей тут наконец-таки убивать не нужно, охотиться не нужно, кожу, необходимую для прокачки костюмов и арсенала, можно найти в сундуках или купить у торговцев.
Красивый графоний, красивые виды, много где детальнейшая прорисовка, вообще деталей много, и всё это смотрится очень круто, красиво детализирован сам Багдад.
Игра не утомляет, мне не надоедало
Легко прокачивать костюмы и оружие, деньги тоже даются легко, потому что мы играем за вора, совершать кражи тоже изи.
прикольный арсенал, правда основное оружие скудное и нет двуручного или возможности юзать два разных оружия, как было в той же Одиссее, лука нет как были в предыдущих частях, но и без него норм, помимо основного меча на выбор (мечи так же можно прокачивать и получать за задания или в сундуках со снаряжением), у меня был скрытый клинок, которым я всех устранял по тихому, его тоже можно было выбирать, так же одеяние выбирать можно и так же его выдавали за прохождение какого-то квеста, из оружия ещё: метательные ножи с разными модификациями, которые можно было поставить в конторах Незримых (ассасинах) и дротики, так же с модификациями (основные: усыпление или отравление+агрессия), разного вида бомбы и ловушки. Как я получил меч Рустама и костюм Рустама, так с ним и ходил до конца.
Довольно туповатая стража, и я заметил, что теперь на свист идёт всегда 1 враг, а раньше могли и 2 сразу пойти на свист (когда засел в траве и свистишь, подзываешь), с одной стороны это немного упростило геймплей, с другой стороны: а нафек надо усложнять
не знаю.. сюжет? честно скажу: мне было пофек на сюжет.
Хилка: ну хилиться можно эликсирами, которые можно купить у торговцев, или где-то подобрать (не точно) или ягодами с кустов, которые везде растут как сорняки, или таким древним фастфудом (кастрюльки-горшки с едой на улочках), крч проблем с хилкой нет.
Понравилось такое ,что если творишь всякую дичь, ну к примеру прирезал кого-то на глазах у людей, то у тебя повышается известность, по городу появляются плакаты "разыскивается", их надо либо срывать либо платить дяденьке, который обнуляет эту известность, иначе горожане вас будут узнавать и звать стражников.
По минусам..:
ужасная боёвка.. С одним-двумя ещё ничего, а вот с толпой... Но я даже не знаю минус это или всё-таки плюс, потому что игра возвратилась к ранним Ассасинам (я их не проходил если что), когда важен был только стелс. Так вот геймплей Миража заточен больше под стелс.
Непривычно, что нельзя рубать мечом налево-направо верхом на лошади :< но опять же, скорее всего это из-за того, что игра вынуждает нас больше стелсить, а не драться.
Но вот что сделало разрабам чутьё на лошади? Орлиный глаз или как там оно называется. Не работает оно на лошади, это мегастранно, потому что во всех других Ассасинчеках всё работает, а тут нет ,слезай и чекай =.=
Не хватило мне Анимуса и Лейлы (кто знает, тот знает), ну как-то не так, но что я хочу от почти что длц?
много пустых местностей, не знаю.. наверное их сделали, чтобы карта не казалась совсем уж малюсенькой, и это почти пустые Окрестности самого Багдада, которые мне показались больше, чем сам Багдад. Там болота одни размером с полноценный город.. А на болотах почти ничего. Но я даже хз минус ли это, в целом может и не минус.
кат сцены.. нет, с ними всё прекрасно, они интересные, но большинство убивств боссов, в том числе и Очень Важных Боссов проходят в кат-сценах (я хз спойлер это или нет), а не в прямом файтинге, это прям жирный минус, потому что хочется подольше уделить время и внимание файтингу с боссом, особенно с финальным, то есть как таковых битв с боссами тут практически нету, т.к сама игра избегает битв и буквально вынуждает игрока стелсить. Но это грустно.. Хочется устроить кровавый замес хотя бы в файтинге с боссом, попытаться его победить разными комбо, лишь совсем немношко я попиздился с одним ключевым и важным нпс в самом конце, но это было настолько немношко, что я даже и считать это за драку не хочу.
транспорт: конь или верблюд, никаких модификаций нету, магазин Юбисофт не работает у меня, не знаю, мб что-то там можно было найти, обычные простые четвероногие, никаких огненных грив-хвостов у них нету, как у меня в Одиссее было.
скудный выбор товаров у торговца или кузнеца, в сравнении с той же Одиссеей, но мб больше и не надо.
не трахался ни с кем :<
Старался объективно +/- расставлять. Надеюсь получилось.
Я получил 47 ачивок из 50, ещё одну постараюсь выбить, со второй заебался, не буду, а вот третью я проебал и уже не смогу её получить.. Хотелось бы хотя бы вторую идеальную игру в стиме :<
В общем, я очень рад, что поиграл в Мираж, я бы субъективно заценил её как 7/10, такого восторга, какой был после прохождения Одиссеи у меня нету, но всё равно интересно провёл с ней время, мне понравилось, тьмок того человечка, который мне её подарил :3
Люблю Ассасинов и жду предстоящий релиз Ассасинс Крид Шэдоус (2025).
Скрины красивые я уже постил, но продублирую ещё раз:





























Ирак — арабская страна с повышенным количеством пулемётных гнезд. Часть 2
Это рассказ про мое путешествие по Ираку. Здесь будет много текста, фотографий, историй, исторических справок и деталей страны.
Багдад
Былая красота.
Реально хорошо укрепленные огневые точки сфотографировать, конечно, не вышло. Слишком уж много глаз смотрит + ещё раз просидеть часок с военными было непростительной тратой времени. Поэтому, вот аккуратная фотка чего-то охраняемого.
В Ираке большой популярностью пользуются направленные кондиционеры. При открытых нараспашку дверях, такая хладопушка приятно остужает.
Вход во все туристические места стоит одинаково — 25 000 динаров (19$). Причем это может быть как музей неизвестного военного деятеля на 3 комнаты, так и Вавилон. Зайдем в главный и по сути единственный музей Ирака.
В музейной коллекции есть множество интереснеших экспонатов, но показать хочется только несколько из них.
Ниже 3 сохранившиеся части ворот Иштар, которые служили одним из входов в Вавилон. Сами врата по кирпичикам к себе утащили немцы, их можно посмотреть в Пергамском музее в Берлине.
Самый элегантный знак «курение запрещено», который я когда-либо видел.
Общественный транспорт представляет из себя мини-автобусы, которые ездят без каких-либо обозначений. Каждый местный житель знает как показать рукой водителю в потоке направление. Если ответ утвердительный, то пассажир сквозь трафик стремится в маршрутку.
Все такие маршрутки называют «киа» (даже если это не Киа), поэтому на автовокзале произновится громко и четко «Кербела Киа» (мне нужен автобус до Кербелы).
Ирак представлялся мне выжженой пустыней, как весь Аравийский полуостров, но кто-то плохо читал учебник истории в 5 классе. Ведь Ирак — это Месопотамия.
Кербела
Перый священный шиитский город на нашем пути. Интересен в первую очередь мечетью имама Хуссейна, внука пророка Муххамеда.
При подходе к мечети видно множество портретов мужчины, похожего на Иисуса с подведеными веками. Это имам Али, двоюродный брат пророка Муххамеда, самый популярный шиитский персонаж.
Вся близлежащая территория вокруг мечети обнесена забором. При входе охранники досмотрят каждый кармашек твоего рюкзака. На английском никто не говорит, начинают что-то мне объяснять, а потом перечислять «англиш, италиа, испаниа». Говоришь «русия» (Раша и Россия никто не поймет), кивают, хвалят и отпускают.
Поскольку главные друзья иракский шиитов — иранцы, у меня регулярно уточняли, не из Ирана ли я. Иранцы часто соверашют поломничество в Кербелу и Наджаф.
Зайдем в мечеть и удивимся её красоте.
Усыпальница имама Хуссейна. Люди с силой пытаются коснуться любой её части. Кто-то плачет, кто-то читает молитвы, кто-то сидит рядом с Кораном, кто-то старается прикоснуть элементы одежды к усыпальнице. Людей здесь всегда много, мечеть открыта 24 часа.
Потолок собран из маленьких зеркал.
Пространство вокруг усыпальницы. В левом нижнем углу можно увидеть столик с тем самым камушком. Сделан он для инвалидов и стариков, тех, кто не может совершать молитвы на полу.
Молиться туда.
Прогуляемся по городу. Школьницы бегут.
Изготовление местных лепешек в аналоге тандыра (или тандыр это аналог этой печи, кто ж разберет). Пекарь берет кусочек теста, кидает из руки в руку, пока тот не станет ± плоским, а затем кладет на подушку (слева от печи). Затем подушка прикладывается внутрь печи, а тесто прилипает к стенке. За минуту опытный пекарь делает около 10 лепешек.
Я решил съездить к одной крепости, которая оказалась где-то посреди пустыни. Не весь Ирак природно-зелено однороден.
Крепость оказалась закрыта и представляла собой малый интерес, но вот военный на КПП был прекрасен!
Кербела на этом закончилась и я выдвинулся в ещё более священный город Наджаф. В маршрутке со мной заобщались два парня, которые предложили показать город. Я, естественно, согласился!
Первым делом мы пошли поесть. Типичный иракский ужин, порция на троих. Рис, фасоль, лаваш, курица. Все невероятно жирное.
Затем мы пошли в мечеть уже упоминавшегося имама Али, где во дворе стоят прекрасные зонтики. Убранство мечети очень похоже на то, что мы видели в Кербеле. Но что-то новое удалось найти и здесь.
Ритуал самобичевания. Люди бьют себя в ритм под текста молитв. Выглядит потрясающе. Если вглядеться, то можно увидеть как некоторые участники вошли в некое подобие транса. Также у некоторых людей я видел шрамы на спине.
С молодыми людьми, которые меня сопровождали, я общался посредством переводчика и ломанного английского. В один момент речь зашла про самого имама Али и я получил следующее сообщение:
Общаясь с этими ребятами, наблюдая ритуалы, мечети и невероятные эмоций людей, я понял, что в светских государствах понять реальную силу религий невозможно.
Концец второй части.
Все мои рассказы о путешествиях: https://levs.style/travel/
Уведомления о новых рассказах в телеграме: https://t.me/levstravel
Ирак — арабская страна с повышенным количеством пулемётных гнезд. Часть 1
Это рассказ про мое путешествие по Ираку. Здесь будет много текста, фотографий, историй, исторических справок и деталей страны.
Багдад
Первое, что встречает при подлете к стране — знак того, что она богата нефтью.
Из аэропорта Багдада можно выехать только на авторизованном такси, поскольку территория находится под особой охраной. Мне повезло разбить первые 36$ трат на троих с канадцем и агличанином.
В ночи мы разглядывали бетонные блоки, колючую проволоку, военные хаммеры и прочие проявления неспокойствия в стране. При подъезде к району нашего отеля нас пропускали через импровизированное КПП, сразу после которого каждая улица была заблокирована пикапом с пулеметом и 5 вооруженными военными.
Ощущения были такие, что сейчас перед нами взорвется дом, придется схватить у умиршего солдата автомат и отстреливаться от террористов. Так мы доехали до отеля и заселились в него.
Позже мы узнали, что дешевизна отеля связана с тем, что в этом районе живет мафия, а военные стоят на каждой улице для нашей защиты. Но поначалу было очень даже страшно.
В каждой комнате отеля имеется 3 важных элемента:
Указатель на Каабу, то есть сторону, в которую необходимо молиться
Ковер для молитв
Камушек
Для понимания назначения камушка необходимо углубится в то, какие на территории Ирака живут мусульмане.
В исламе существует 2 основных направления — суннизм и шиизм. Коротко: сунниты ненавидят шиитов и не ставят их в грош, шииты ненавидят суннитов и не ставят их в грош.
В южной части Ирака проживают шииты, здесь же располагаются главные святыни шиитов, до которых мы доедем позже. Шииты во время молитв должны касаться головой земли или того, что растет из нее, но не съедобное. Так как большинство мест для молитв сейчас застелено коврами, молитвы совершаются на глиняный камушек.
Выходим утром на улицу. Военных стало явно меньше, часть пикапов уехала.
Спустя 15 минут ходьбы меня останавливает военизированная полиция, спрашивает на ломанном английском откуда я и просит сделать фотку. Конечно же делаем!
Большинство правительственных зданий выглядят как цитадели.
В целом улицы Багдада выглядят так.
Трафик в стране чудовищен. Знаки отсутсвуют, светофоры игнорируются, все друг на друга сигналят. Ситуацию немного спасают регулировщики.
Не успел я и пары часов погулять, как сфотографировал не тот дом. Дело в том, что помимо большого количества военных, в Багдаде есть «зеленая зона», огорожденная отдельным забором территория с ещё большим количеством военных, где живет правительство и зажиточные иностранцы. И вот домики этой территории фотографировать нельзя.
Меня тут же под белые рученьки сопроводили в местный штаб, где вежливо попросили удалить фотографии, спросили откуда я, когда прилетел и прочее, прочее.
Сразу после допроса и урегулирования удаления двух фоток с фотоаппарата ребята попросили пофотографировать их!
Ситуация стала ещё более сюрреалистичной, когда они добавились ко мне в вотсап и попросили скинуть получившиеся снимки.
Со временем оказалось, что в конце каждого дня я буду только и делать, что переливать фотки иракцев на ноутбук и рассылать их им в вотсапе. Местные при виде камеры постоянно просили меня сфотографировать их, а потом отправить на мобилку. Я не отказывал.
В Багдаде решительно нечего смотреть. Город на 3/4 состоит из пыльной стройки и мусора. Подойдем к памятнику спасения иракской культуры и оценим его собственное спасение.
Арабы очень любят пить чай, поэтому на улицах стоит множество небольших чайных. Стакан чая будет «истакан чая». Это, к слову, не совпадение. Багдад, например, «богом данный» город. Индоевропейские корни дарят некоторую общность.
Торговля золотыми чехлами для айфонов.
Багдад достаточно космополитичный город. В нем можно увидеть огромную армянскую церковь, девушек без покрытой головы и торговлю алкоголем.
Арабы очень любят чипсеки.
Банки обычно охраняются усиленно.
Посреди города стоит огромная мечеть, которую начали строить больше 25 лет назад, но из-за войны в 2003 году так и не закончили. Краны в таком виде стоят уже 21 год.
Конец первой части.
Все мои рассказы о путешествиях: https://levs.style/travel/
Уведомления о новых рассказах в телеграме: https://t.me/levstravel