Недавно попробовал это пиво впервые. Вышло интересно. Сначала немного официальной истории
Началось всё с Ганца Шмида и его пивоварни «Золотая Лошадь» в 1386 году. С тех пор появилось множество традиций, правил и заповедей. Вот что говорит Себастьян Приллер-Ригеле, пивовар в 28 генерации:
«Мы любим пиво как напиток, как философию. Пиво – это радость. Пиво — это сообщество. Пиво очень разнообразно и многогранно. Комплексный напиток, но не сложный. Пиво – это отдельный мир, полный моментов наслаждения, историй и мифов»
Так же у компании есть «семь заповедей пивоварения»:
1. независимость от концернов 2. «отвечать головой» за каждую партию пива 3. тяга к экспериментам 4. качество вместо количества 5. чистая окружающая среда 6. уважение традиций 7. региональные правила
А теперь мой опыт распития продукции Riegele
Запах
Пиво пахнет мёдом! Давно я такого уже не пил. Открыл бутылку, принюхался и прямо медовухой повеяло. Так же слышен запах крепкого алкоголя — 11 градусов как никак. Потом я еще уловил запах карамели и в пустом бокале он усилился
Внешность
Напиток имеет насыщенный, тёмный цвет янтаря. Мутный, с красивой и пышной пеной кремового цвета, которая не сходит долго. Карбонизация средняя
Дегустация
Первый глоток, как и ожидалось, очень сладкий и мощный. Быстро проявляется отчетливая алкогольная нотка и нотка хмеля. Эта сладость хорошо гармонирует с фруктовой кислинкой. Середина терпкая и горько-сладкая, хотя горечи там процентов 20, ощущается еле-еле. Послевкусие тяжелое и алкогольное. Оказывает длительный, согревающий эффект и оседает липкой сладостью где-то там, на корне языка
Заключение
Описать эту сладость довольно сложно, но она мне нравится, потому что она тесно связана с насыщенным и пряным вкусом. Неважно даже, что это пиво более липкое, чем любое другое мной опробованное. Крепость 11%! После одной бутылки 0.66 я захмелел. Пиво не из дешёвых, за бутылку 7 евро, поэтому появляться оно у меня будет редко, но метко
Жара возле карибского берега окутывает и накрывает, преследует и плетется за тобой куда бы ты ни шел, заходит следом в магазинчики сувениров и картинные галереи. Разве что в испанских двориках-колодцах она отступает и ждет тебя на выходе, чтобы продолжить совместную прогулку. Только мелкие игуаны, держа хвост пистолетом, весело перебегают от одной стене к другой, не обращая на жару внимания. Они местные, им не привыкать.
Какая-то местная разновидность игуаны
Я брёл по Тринидаду, городу застывшему в XVII веке и не спешащему вперёд. Само ЮНЕСКО запретило ему модернизироваться и, похоже, он и не против остаться во временах испанцев-колонистов с булыжной мостовой, на которую стекает канализация близлежащих домов, фактурными фасадами и старой площадью с костелом. Так и ждешь стука копыт и Зорро на вороном коне. Кстати, фильмы здесь регулярно снимают.
Центральная площадь Тринидада
Первую половину дня я провел в Сьенфуэгосе, городе французских колонистов, и теперь, медленно проходя сквозь века испанского владычества, я думал о конкистадорах, рабстве и ромовом треугольнике. Дегустировать сегодня не было смысла, воды хотелось больше чем рома, к тому же я решил получить в первую очередь впечатления от яркого прошлого городов карибского побережья Кубы. А ром можно выпить и завтра.
Ещё два дня тому назад возле отеля я отыскал бар и линейку ромов Santiago De Cuba в нём. Вот их я и буду завтра пробовать, а потом писать историю.
Под крылом летучей мыши
Началось всё это аккурат в конце 1813 года. Наполеон I проиграл в “Битве народов” и плавно отступал к Парижу, Российская Империя заключила Гюлистанский мир с Ираном и получила Азербайджан, а в Испании в семье каменщика родился Факундо Бакарди. Смышленый парень поступил как и герой моего прошлого рассказа – Хосе Аречабала. Факундо уехал на Кубу в город Сантьяго, работал в магазине старших братьев, в скором времени открыл свой собственный магазин, очень выгодно женился и, видимо, собирался плавно встречать старость, наделав кучу маленьких, кругленьких обаятельных Бакардиков, но не было бы счастья, да несчастье помогло.
В 1852 году землетрясение магнитудой 7,0 баллов разрушило много зданий в Сантьяго. Вслед за ним пришла холера, опустошившая город. Трое из пятерых детей Факундо погибли. Спасая жизни оставшихся потомков, родители отвезли их в Испанию. По возвращении Факундо обнаружил, что магазин его подвергся разграблению, а восстановить его не получится, сказались катастрофа и глобальный кризис, повлекший падение цен. Так Факундо стал банкротом. Многие бы на его месте уехали в деревню и забухали, но Бакарди был не таков, он уехал в деревню и стал гнать!
Портрет Факундо Бакарди
Нет точных данных, откуда у Факундо появилась идея делать выдержанный ром. Возможно, поездка в Испанию и ознакомление с местным алкогольным рынком стали источником вдохновения, а может быть знакомство с Хосе Леоном Бутелье, французским кубинцем, который был знаком с дистилляцией и производством коньяка. Тем не менее эти двое начали эксперименты с методами дистилляции, подбором дрожжей, выдержкой в дубовых бочках, фильтрацией с помощью древесного угля, которые увенчались успехом. Нужно сказать, что ром в середине 19 века не воспринимался как благородный напиток. Это было дешевое пойло с отвратным запахом и вкусом, в самый раз для моряков, военных и крестьян. А тут, знаете ли, облагораживание и улучшение питейных качеств. В общем полученный продукт начали продавать в магазине старших братьев Бакарди, который ещё работал к тому моменту.
В 1862 году Бакарди и Бутелье заняли у Хосе, младшего брата Факундо, денег, приобрели винокуренный завод на окраине Сантьяго и основали винокурню.
Сын Факундо, 14-летний Факундо-младший посадил перед винокурней кокосовую пальму. Так её и звали “El Coco”.
За годы работы в торговле Факундо научился и продажам, и ловкому маркетингу. Каждую бутылку и бочку он лично подписывал, говоря таким образом, что он лично отвечает за качество продукта. А логотипом находчивая супруга подсказала выбрать изображение летучей мыши, потому что под крышей винокурни жила колония крыланов. С тех пор схематичное изображение мыши в красном кружочке стали рисовать на этикетке.
Есть и менее экзотическая версия логотипа. Поговаривают, что на заре становления производства молодой бизнес пользовался услугами, как бы сейчас сказали, дистрибьюторов, которым наливали ром в их тару. Один из них, занимавшийся оливковым маслом, использовал для доставки рома часть своих бочек, на которых был рисунок в виде летучей мыши (а уж откуда он там появился – история умалчивает). Бочки заполняли ромом и везли продавать. Со временем покупатели возвращались и искали “тот ром с бэтменом” или как они говорили “el ron del murciélago”. В общем, как говорят маркетологи, логотип “прилип” к продукту.
Где-то в Европе летучая мышь была символом потустороннего мира, но в родной для Бакарди Каталонии (и в кубинской испанской диаспоре) было строго наоборот, и кажан был символом удачи, ФК “Валенсия” не даст соврать.
Короче, ход был удачным, за полторы сотни лет логотип менялся, но мышь на нем по-прежнему сидит, расправив крылья.
Вот история лого до наших дней.
Есть и забавная легенда о признании рома Бакарди в Европе, а именно в Испании. В 1892 году шестилетний принц и будущий король Испании Альфонсо XIII серьезно приболел. Мальчик и так имел слабое здоровье, а тут ещё и грипп (испанский, но не тот). Королевские врачи предложили мальцу… подбухнуть. Налили парню рома Бакарди, тот остограмился, заснул, а когда проснулся – лихорадка спала.
Самое молодое изображение Альфонсо XIII, которое я нашел
На Кубу полетело письмо благодарности за “создание продукта, который спас жизнь Его Величеству”. Бакарди назвали “Король ромов и ром королей” (el rey de los rones, el ron de los reyes).
Это было вдвойне забавно, учитывая что нынешний владелец, сын основателя Эмилио Бакарди неоднократно арестовывался и просидел в тюрьме около 4-х лет за участие в восстаниях против короля. Впрочем, это только добавило очков Эмилио на Кубе, позже он станет мэром города Сантьяго. Когда Эмилио умер в 1922 году, весь Сантьяго приостановил публичные мероприятия, оплакивая его.
Как Фидель Анхелевич поссорился с Хосе Бакардиевичем
В бурный период 1950-х генеральным директором компании был Хосе “Пепин” Бош (José “Pepín” Bosch), муж внучки основателя компании (у нас это называют внучатый зять, по-английски grandson-in-law).
Хосе Бош собственной персоной
Деятельный мужчина, который с 1949 года по середину 1950-х занимал пост ещё и министра финансов Кубы и благодаря своей патологической честности смог добиться профицита бюджета страны.
Диктатура Батисты, который начал доить крупный бизнес, привела к тому что Хосе, во-первых, ушел с поста и аккуратно начал переносить бизнес на Багамы, а также, как чувствовал, вывел право собственности на товарные знаки и формулы Бакарди за пределы Кубы. Ну и во-вторых, товарищ Бош начал поддерживать революционеров и был совершенно готов к вышедшим из джунглей барбудос. На здании Бакарди вывесили транспарант: “Спасибо, Фидель!”, а делегацию Кастро встречали лично все главы семьи Бакарди.
Интересный факт, когда Фидель после прихода к власти отправился в США, Хосе Бош был единственным представителем бизнеса, который вошел в кубинскую делегацию.
Фидель с тогда ещё вице-президентом Ричардом Никсоном
Окончательный разрыв произошел, когда мира с Америкой не получилось (десант в “Заливе свиней” и прочее) и Фидель объявил движение в сторону социализма. Увы, представители крупного бизнеса, пусть и с заслугами в освободительном движении ещё с конца 19 века, не гармонировали с социалистическим строительством. Завод окончательно экспроприировали, представителей семьи Бакарди особо не притесняли, но поскольку их капиталы и другие заводы были в основном за пределами Кубы, там по итогу они и оказались. Бакарди пошли своей дорогой и восстановили производство рома в Пуэрто-Рико и Мексике. Конечно, они перешли в антикастровскую оппозицию и поддерживали всё, что делалось Америкой против Кубы, имея преференции для бизнеса в США. Бакарди делают свой Havana Club (об этом я писал в первой части), пытаются заявить свои права на кубинское имущество, и до сих пор суды не прекращаются, но это уже совсем другая история семьи Бакарди. Если хотите подробностей, их можно вычитать в книге Тома Гьелтена “Бакарди и долгая борьба за Кубу” (Tom Gjelten “Bacardi and the Long Fight for Cuba”), а мы вернёмся в Сантьяго, что на Кубе, потому что национализированный завод пошел другим путем.
Новая жизнь завода в Сантьяго
Как я писал выше, глава компании вовремя вывел активы и товарные знаки за пределы Кубы и это очень помогло Бакарди в будущем. Волею судеб, уже при окончательной экспроприации, штаб-квартиру Бакарди обыскали на день позже складов и завода. За это время мастера компании успели уничтожить документацию, рецепты и формулы, а также штаммы дрожжевых культур. Без этого новое руководство завода просто не смогло бы производить ром аналогичный Бакарди.
В общем, производство пришлось начинать с чистого листа. Это заняло довольно много времени. У руководства Кубы хватило мудрости не претендовать на бренд “Бакарди”, ром был назван в честь города, в котором был расположен завод. Осталось довольно много квалифицированных кадров, из них впоследствии выйдут Maestros del Ron Cubano – высочайшие мастера кубинского рома, которые и определяют его вкус. На всю страну их 14 человек (9 мужчин и 5 женщин) и ромом Сантьяго занимаются двое.
В 1970 году появился белый ром Сантьяго (Carta Blanca). В 1999 году к названию Сантьяго добавилось “де Куба”. Вероятно вы понимаете, как много городов в мире названо в честь святого Иакова (я насчитал 22 кроме кубинского), а так локализация вполне очевидная. В этом же 1999 появился первый выдержанный ром Anejo (он же теперь известен как Santiago de Cuba 8 years). Глобальным распространением рома c 2019 года занимается другой крупный игрок, компания Diageo. Они владеют долей с кубинским правительством и правами на распространение (кроме США, потому что эмбарго). Соглашение об этом было подписано в 2019.
Весь тростник для рома произрастает на юго-востоке острова. Зреет он крайне быстро, около 12 месяцев. Сорт довольно богат сахарами, что отлично для изготовления патоки, из которой и производят ром.
После перегонки выдержка происходит в бочках из белого дуба различных типов.
Недалеко от склада проходит железная дорога и местные знатоки уверяют, что из-за вибраций от поездов процесс состаривания напитка ускоряется. Легенда красивая, но вряд ли это как-то влияет на процессы в бочке. Как и в других жарких странах доля ангелов довольно значимая – 9-10%.
На текущий момент кроме Сантьяго завод производит также малоизвестные за пределами кубы ромы Caney и Varadero.
Давайте же уже наконец начнем что-то пробовать!
Основная на сегодняшний день линейка ромов Santiago de Cuba
Santiago de Cuba Carta Blanca
Самый первый белый ром. Три года выдержки в белом дубе, а затем фильтрация, после которой он и становится совсем белый.
Крепость: 38%.
Цвет: совсем прозрачный с лёгкой желтизной.
О вкусе особом тут говорить нечего. Ром для коктейля, сам по себе довольно резкий, терпкий, цитрусово-перечный. Это и в аромате, и во вкусе.
Santiago De Cuba 8 Year Anejo
Как понятно из названия, держат его в бочке уже 8 лет.
Крепость: 40%.
Цвет: темно-медный.
Аромат: специи, кожа, дуб.
Вкус: пряности, карамель, какао, табак.
Послевкусие: быстрое, древесное.
Не нашел я в этом роме особой прелести и глубины, практически ничего о нем сказать не могу.
Santiago De Cuba 11 Year Extra Anejo
Одиннадцать лет в том же дубе. Напиток набирает силу и резкость.
Крепость: 40%.
Цвет: темнее чем 8-летний.
Аромат: больше древесины, табака, кожи, изюма.
Вкус: проявляются фрукты, как свежие, так и сухие, какао, специи (перец и гвоздика).
Ром не сладкий, довольно яркий и может показаться резковатым.
Santiago De Cuba 12 Year Extra Anejo
Выдержка всё растёт. Напиток успокаивается.
Крепость: 40%.
Цвет: практически как предыдущий.
Аромат: свежий, цветочный, древесный.
Вкус: сначала резковат, потом проступает леденцовая составляющая, свежий персик, легкая травянистость.
Если капнуть воды, во вкусе проступит ваниль и соленая карамель, а в аромате кофе.
Из основной линейки этот самый богатый на ароматы и глубину вкуса.
Тем не менее все четыре мейнстримных напитка я свел одним списком, чтобы отдельно рассказать про два премиальных.
Прогуливаясь по Plaza America в Варадеро, я забрел в сигарный магазин, а при нем на втором этаже небольшой бар, где можно и покурить, и запить это дело ромом.
Вот там я и обнаружил среди всего многообразия пару бутылок Santiago особой выдержки.
Santiago de Cuba extra añejo 20
Два десятка лет выдержки.
(Чисто на всякий случай, я знаю, что выдержка рома оценивается по самому старому рому в купаже и его может быть в долях немного).
Крепость: 40%.
Цвет: темно-золотой.
Аромат: очень тонкий, сухие цветы, легкая древесность, листья табака.
Вкус: орехи и дерево, немного солоноватый.
Послевкусие: долгое, приятное, соленая карамель и изюм.
Очень сбалансированный и очень цельный продукт.
Сложный и глубокий вкус без лишней сладости. Мне крайне понравился.
Santiago de Cuba extra Añejo 25
Ожидал от него ещё большую круть, чем от 20-летнего. Однако он показал себя похожим на 20-ку, но чуть более в другую сторону.
Крепость:40%.
Цвет: темно-медный.
Аромат: лакрица, дерево, немного фруктов.
Вкус: маслянистый, сладковатый древесный, переходящий в специи и карамель.
Послевкусие: глубокое и приятное, дерево и орехи, немного гвоздики.
На выходе получилась чуть более ароматная и маслянистая версия 20-летнего рома. Умеренный, не слишком сладкий, не слишком острый. Баланс прекрасен. Его тоже могу рекомендовать.
***
В Варадеро проще переносить жару. Курорт придает сил, отель прикрывает тебя своей тенью, бар all inclusive вселяет уверенность в борьбе с жаждой. Вылазки на экскурсии и дегустации, как выходы в открытый космос: закаляют, утоляют жажду приключений, унимают исследовательский зуд, но после них нужно отдохнуть, а для этого нужно куда-нибудь вернуться. Отель для этого сгодится в самый раз. Здесь можно перевести дыхание, расслабить рецепторы, занырнув в термос с пина-коладой, в конце концов искупаться или забросить спиннинг в океан.
Уже проделана серьёзная работа. Я пропустил через себя два самых больших кубинских имени. Нельзя сказать, что я хотя бы на 5% погрузился в мир каждой торговой марки. Я даже не дошел до сверхпремиальных ромов по цене 5000$ за бутылку. Не уверен, что Santiago De Cuba 500 сделает меня счастливее, чем 25. Пусть это будет когда-нибудь потом, а пока что я узнал достаточно, чтобы об этом написать.
Сколько других ромов притаилось в тени главных брендов Кубы? Не каждый знает про них, не каждый слышал о них. Я кое-что увидел и попробовал и даже могу рассказать, но чур про это в следующий раз.
На днях отмечали небольшой семейный юбилей, полукруглую дату, и в честь такого дела, решил побаловать себя и друзей чем-нибудь нестандартным. После не слишком долгих раздумий я выбрал виски, что неудивительно совсем, но французский. С тех пор, как я попробовал французский впервые, прошло много времени, и почему бы не посмотреть, как далеко они продвинулись в этом деле. Скажу честно, сначала взгляд зацепился за саму бутылку, а потом уже начал читать этикетку – из чего, откуда и т.д. С дизайном самой бутылки все отлично. Очень необычная, красивая и нетипичная для виски. Очень приятно взять в руки. Как сказала жена – аж, открывать жалко, пусть стоит на полке. Щассс... У меня праздник понимаешь, а тут поползновения на святое. Собственно, Вы сами можете оценить на фото.
Пару слов о производителе... Выпускает его старый и уважаемый семейный коньячный дом Maison Boinaud (1640), который производит известные у нас коньяки «De Luz»» и «J.Dupont». Виски они начали выпускать в 2018 году и их всего два, это односолодовый Heriose Le Classique и его дымная лимитированная версия Le Petit Tourbe. У нас Heriose Le Classique. Само название Heriose состоит из двух слов – наследие и смелость.
Семья Буано, которая и владеет предприятием, имеет большую дистиллерию с 41 аламбиком, и не мудрено, что они использовались для производства дистиллята для виски. Дистилляция, кстати, двойная. Ячмень получают из долины Луары,Шампань-Арденны, Лотарингии и Бургундии. Выяснил также, что использовалась вода из собственного родника Буа де Анжак глубиной 280 м, а выдержка проходила в бочках из-под бурбона в течении 3,5-4-х лет. Молодой односолодовый виски, но, замечу крепостью 46%ABV.
Вернемся к самому виски. Все же повторюсь про бутылку. Заметно, что дизайн на самотек не пустили, а все основательно продумали. Вот это сочетание прозрачного ребристого стекла, в котором переливается янтарный виски, и матовый верх из черного покрытия, выглядит очень дорого и богато. Выделяется из общего ряда. Бутылочка не производит впечатления большой, но тем не менее емкость 0,7л. Красителя в составе нет, как и холодной фильтрации, что конечно же радует.
Heriose Le Classique (46%)
Цена за 0,7 - 5 300 рублей\ В Европе (средняя) цена - 55,00 €
Открыл. В бокале дал подышать минутки 3-4, а это всегда полезно. Цвет виски имеет благородный и светло-золотистый. В бокале поболтать красиво можно. Текстура заметно маслянистая. Ножки есть, стекают долго.
Аромат нежный, с нотами ванили, груши, засахаренной сливы, на фоне оттенков цветов и крем-брюле и каких-то тропических фруктов. Основная нота, это ваниль, белые цветы и нежная солодовая сладость. Вкус, на удивление, для его возраста маслянистый с теми же нотами, что и в аромате, но в первых рядах сладкий солод, затем более четкая ваниль, карамель, оттенки специй для выпечки, меда и фруктов. Все в отличном балансе с друг дружкой. Послевкусиеот короткого до среднего, тонкое, деликатное, с нотками ванили и цветов.
Основное, что уловил, перечислил выше, но в итоге просто обязан подчеркнуть, что для своих молодых лет, это весьма убедительный и не совсем простой виски. Ждать от него сложностей и тяжеловесности какой-то не стоит, конечно, но он отлично сбалансирован и добротно сбит. Ребята сильно постарались. Виски сам по себе вкусный. Особенно порадовало наличие сладких нот солода (грешен, нравится мне такое).
Еще отмечу, что дистиллят получали в шарантских аламбиках т.е. в тех которые для коньяка, и это заметно, особенно когда он просто в бокале постоит больше 10 минут. Не сильно, но нотки коньячные проскальзывают. Они ничего не портят, просто неожиданно и очень мило. Нагромождения всяких нот нет, но все, что присутствует, находится в гармонии – ничего не лезет, где не надо и не выпирает гвоздем. Если описать его парой-тройкой слов, то это элегантность, приятнейшая свежесть и нежная утонченность. И еще он очень обволакивающий, если можно так сказать.
Сам производитель рекомендует сочетать его с: «белым воздушным шоколадом, имбирным элем, сыром бри или камамбер, гусиным паштетом, с десертами (макарон, эклер, крем-брюле) и фрукты (груши, ананас)». Сама повышенная крепость напитка в 46%ABV, как бы намекает, что можно его использовать и в коктейлях, но это не для меня, а Вы попробуйте, если такое нравится. Для тех, кто любит виски из шотландского первоисточника, особенно те, которые от 10 лет и старше, он, наверное, не слишком зайдет, а вот для тех, кто любит хороший и вкусный виски независимо от возраста и места происхождения - однозначно будут довольны. Я доволен, и даже более чем, чего и Вам желаю. Вам точно понравится, да и понты московские еще никто не отменял. Шутка.
Про всякое другое, подобное и нет, есть у меня канал в ТГ. Если интересно, конечно...
Причиной приобретения водки «Ркацители» был когнитивный диссонанс. На не броской, но стильной этикетке читаем – водка фруктовая. Читаем контрэтикетку:
Винный дистиллят получен методом двойной перегонки в медных кубовых установках из винограда сорта «ркацители», выращенного на фанагорийских виноградниках Таманского полуострова.
Так водка или дистиллят!? ГОСТ 33880-2016 «Напитки спиртные. Термины и определения» дает жесткое определение - водка это спиртной напиток произведённый на основе ректификованного спирта и исправленной воды крепостью от 37,5 до 56%. Почему в Фанагории решили не использовать, например термин чача, для меня загадка. Скорее всего это связанно с тем, что использовался виноградный сок, а не мезга, но и этой информации я не нашел, так что и тут загадка. В общем мы имеем дело с загадочным лимитированным продуктом.
Фото из архива автора
Цена конечна не малая, около тысячи, но я считаю оно того стоит. Радует начиная с бутылки. Квадратная форма с округлыми боками идеально становится в любой бар или полку. Оформлена бутылка лаконично, с использованием элементов национального орнамента. Правда какого народа я опознать не смог. Но как бы не была красива бутылка, нас интересует содержимое.
А содержимое радует не меньше, чем тара. Если вы знаете аромат вина из ркацители, то ароматику водки из этого сорта винограда можете легко представить. Тонкий, легко узнаваемый, с оттенками яблока и груши. Конечно, 40% дает о себе знать и в первом носе есть спиртуозность, но она быстро улетучивается. По запаху Фанагорийская водка виноградная вполне может составить конкуренцию итальянской граппе.
А по вкусу… Я скажу так, может, но не всем. По вкусу отчетливо понимаешь – в рюмке дистиллят. Ощущается вкус винограда, отенки яблока, груши и айвы. Послевкусие длительное, фруктовое. Эту водку не стоит пить залпом, она стоит того, что б потягивать маленькими глоточками, смакуя и наслаждаясь моментом. По моим ощущение вышло что то среднее между чачей и граппой. Мое почтение Тамань.
Всего Вам вкусного в бокале!
Водка виноградная Ркацители. Яркий эксперимент Фанагории | Прекрасный дилетант в пути за бухлом | Дзен (dzen.ru)
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18+
Я вот искренне равнодушен к Gose. Особенно к томаткам. Даже не долюбливаю их. А тут, что-то накатило прям. Хочу вынь да полож. Выбор пал на творчество уважаемых мною CHIBIS Brewery, а конкретно Hell Man.
Начал с Kimchi. Что бы понять вкус кимчи – надо думать как кимчи. Ну или попробовать его.
Фото из личного архива автора.
Как подсказывает нам Википедия:
кимчи это неправильное написание названия корейского блюда Кимчхи́, которое представляет из себя ферментированные овощи, в первую очередь пекинская капуста.
Ну запах у Адского Мужика похожий. Сквозь аромат томатного сока пробиваются волны квашенной, чуть забродившей капусты. Немного затхлый. Ну помните, запашок подвала у бабуленьки. Не могу сказать, что не приятно, но явно на любителя. Тело красное (ну не синей же быть томатке), с четко выраженной органической взвесью, которая со временем расслаивается в бокале. Вкус ожидаемо томатный, с легкой кислинкой закваски и с ненавязчивой, но нарастающей в послевкусии остротой. Если сравнивать с кимчи в моей тарелке, то гозешка явно будет поострее. В общем и целом, интересная история, хорошо зайдет в субботу утром или как гастрономическая история тем, кто такое любит.
Фото из личного архива автора
А вот что такое аджика знают думаю все. Причем в нашей стране распространены два вида. Это так называемая абхазкая, достаточно плотная, пастоподобная смесь соли и перцев. Ну и та, которую делает каждая уважающая себя бабуленька – жидкое месиво на основе помидоров. Вот Hell Man: Adjika как раз такая история. Даже на вид. Вот памятью своей бабуленьки, готовившей вкуснейшую аджику, клянусь – разбавьте домашнюю аджику водой, добавьте немного алкоголя и вот тоже самое в моем бокале. Запах не отличить от аджики, разве что немного пивных квасцов пробивается через запах томатов и болгарского перца. Тело плотное, густая органическая взвесь, в которой отчетливо просматриваются косточки от болгарского перца и мякоть помидорок. Вкус – вкус аджики (никакой интриги ((( ). Причем острой. Понятие остроты конечно понятие субъективное, но эта gose для меня на грани от приятной остринки и «Остро, дайте запить!».
Не могу сказать, что понравилось или разочаровало. Но в следующий раз лучше не поленюсь и сделаю Кровавую Мэри.
Всего Вам вкусного в бокале!
Hell Man от CHIBIS brewery. Сеньор Помидор из Ада | Прекрасный дилетант в пути за бухлом | Дзен (dzen.ru)
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18+
Мои подарки на день рождения шли от родственников со всей страны почти месяц. Шли-шли и наконец пришли. Они пришли, а я попробую, но сначала немного истории
Давид Гёллес и дом виски, джина и рома представляют новое поколение Гёллес. Следующая глава в истории штирийских спиртных напитков. Новые пути, новые идеи, новые продукты и новые вкусы. Частица местных вкусов и любви к региону, в котором нам разрешено производить и выдерживать наши дистилляты.
Дэвид родился в 1988 году. Выросший в Штирии, в Ригерсбурге, он на собственном опыте убедился в страсти своих родителей к качеству. Даже будучи ребенком и подростком, он с большим энтузиазмом собирал фрукты, производил уксус, перегонял спиртные напитки и посещал мероприятия и презентации. Во время и после учебы в области биотехнологий в Университете природных ресурсов и наук в Вене, его снова и снова посылали на стажировку заграницу. Там он приобрел опыт работы на предприятиях пищевой промышленности. Весной 2016 года он вернулся на родину с широким спектром знаний. Теперь он хотел реализовать здесь свою мечту и производить собственную продукцию. Однако, в отличие от семейного бизнеса, он не хотел концентрироваться на переработке региональных фруктов, а хотел сделать шаг в другом направлении.
А теперь мой опыт распития этого напитка
Бутылка довольно интересная: черное стекло, красно-черные цвета на этикетке, и вообще дизайн ромовой бутылки. Я сначала и подумал, что это ром. В довесок к бутылке были два фирменных стакана. Ничего особенного, но приятно.
Я люблю запах хорошего виски. Где-то читал, что некоторые можно использовать как парфюм, нанося на области шеи и запястья. Вот это для меня именно такой случай. В аромате несколько цветочные нотки, пахнет ни то косточками абрикосы, ни то сливы, немного сладкой выпечки и приличные табачные нотки. В пустом стакане есть нотки кожи и ванили.
Цвет меня немного смутил, наверное потому, что я увидел темную бутылку, и предположил, что у напитка насыщенный цвет. Ошибка вышла. Цвет бледно-жёлтый, как молодое вино, прозрачный и яркий. Напиток хорошо «сползает» по стенкам стакана, оставляя кляксы и ручейки
Вкус… уж я перепробовал всякого разного вискаря и за 10 евро и за 100 евро и даже за 1000. Кстати, за 1000 вообще ничего не понял, виски как виски… может табака и кожи больше и она гармоничнее чем в других… а тут я удивился. Надо сказать, что я очень чувствителен к крепким напиткам. Чуть что, сразу рвотные рефлексы, водку вообще не пью поэтому, а напитки в свой бар выбираю настолько скрупулезно, что многим и не снилось. Так вот, начало глотка очень интенсивно, с солодовой и ванильной сладостью, сдобной выпечкой и тонким ароматом чернослива, появляющимся ещё и в послевкусии. Алкоголь я почти не чувствую! А если учесть чувствительность моей гортани, то моё почтение. Я специально стал пить маленькими глоточками, что бы максимум прокатилось по горлу. Ничего! Жидкость обволакивает и приятно греет.
Ладно, хватит дифирамбов, я пойду за второй порцией 41.2 градусного нектара, а вам всем добрый вечер!