Уже будучи пьяным выпил 6 бутылок крепкого пива - (С Миру По Пиву!) Внимание 18+
Внимание! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
Боже упаси, не реклама)
Внимание! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
Боже упаси, не реклама)
Недавно попробовал это пиво впервые. Вышло интересно. Сначала немного официальной истории
Началось всё с Ганца Шмида и его пивоварни «Золотая Лошадь» в 1386 году. С тех пор появилось множество традиций, правил и заповедей. Вот что говорит Себастьян Приллер-Ригеле, пивовар в 28 генерации:
«Мы любим пиво как напиток, как философию. Пиво – это радость. Пиво — это сообщество. Пиво очень разнообразно и многогранно. Комплексный напиток, но не сложный. Пиво – это отдельный мир, полный моментов наслаждения, историй и мифов»
Так же у компании есть «семь заповедей пивоварения»:
1. независимость от концернов
2. «отвечать головой» за каждую партию пива
3. тяга к экспериментам
4. качество вместо количества
5. чистая окружающая среда
6. уважение традиций
7. региональные правила
А теперь мой опыт распития продукции Riegele
Запах
Пиво пахнет мёдом! Давно я такого уже не пил. Открыл бутылку, принюхался и прямо медовухой повеяло. Так же слышен запах крепкого алкоголя — 11 градусов как никак. Потом я еще уловил запах карамели и в пустом бокале он усилился
Внешность
Напиток имеет насыщенный, тёмный цвет янтаря. Мутный, с красивой и пышной пеной кремового цвета, которая не сходит долго. Карбонизация средняя
Дегустация
Первый глоток, как и ожидалось, очень сладкий и мощный. Быстро проявляется отчетливая алкогольная нотка и нотка хмеля. Эта сладость хорошо гармонирует с фруктовой кислинкой. Середина терпкая и горько-сладкая, хотя горечи там процентов 20, ощущается еле-еле. Послевкусие тяжелое и алкогольное. Оказывает длительный, согревающий эффект и оседает липкой сладостью где-то там, на корне языка
Заключение
Описать эту сладость довольно сложно, но она мне нравится, потому что она тесно связана с насыщенным и пряным вкусом. Неважно даже, что это пиво более липкое, чем любое другое мной опробованное. Крепость 11%! После одной бутылки 0.66 я захмелел. Пиво не из дешёвых, за бутылку 7 евро, поэтому появляться оно у меня будет редко, но метко
Начало здесь: Часть 1
***
Жара возле карибского берега окутывает и накрывает, преследует и плетется за тобой куда бы ты ни шел, заходит следом в магазинчики сувениров и картинные галереи. Разве что в испанских двориках-колодцах она отступает и ждет тебя на выходе, чтобы продолжить совместную прогулку. Только мелкие игуаны, держа хвост пистолетом, весело перебегают от одной стене к другой, не обращая на жару внимания. Они местные, им не привыкать.
Я брёл по Тринидаду, городу застывшему в XVII веке и не спешащему вперёд. Само ЮНЕСКО запретило ему модернизироваться и, похоже, он и не против остаться во временах испанцев-колонистов с булыжной мостовой, на которую стекает канализация близлежащих домов, фактурными фасадами и старой площадью с костелом. Так и ждешь стука копыт и Зорро на вороном коне. Кстати, фильмы здесь регулярно снимают.
Первую половину дня я провел в Сьенфуэгосе, городе французских колонистов, и теперь, медленно проходя сквозь века испанского владычества, я думал о конкистадорах, рабстве и ромовом треугольнике. Дегустировать сегодня не было смысла, воды хотелось больше чем рома, к тому же я решил получить в первую очередь впечатления от яркого прошлого городов карибского побережья Кубы. А ром можно выпить и завтра.
Ещё два дня тому назад возле отеля я отыскал бар и линейку ромов Santiago De Cuba в нём. Вот их я и буду завтра пробовать, а потом писать историю.
Началось всё это аккурат в конце 1813 года. Наполеон I проиграл в “Битве народов” и плавно отступал к Парижу, Российская Империя заключила Гюлистанский мир с Ираном и получила Азербайджан, а в Испании в семье каменщика родился Факундо Бакарди. Смышленый парень поступил как и герой моего прошлого рассказа – Хосе Аречабала. Факундо уехал на Кубу в город Сантьяго, работал в магазине старших братьев, в скором времени открыл свой собственный магазин, очень выгодно женился и, видимо, собирался плавно встречать старость, наделав кучу маленьких, кругленьких обаятельных Бакардиков, но не было бы счастья, да несчастье помогло.
В 1852 году землетрясение магнитудой 7,0 баллов разрушило много зданий в Сантьяго. Вслед за ним пришла холера, опустошившая город. Трое из пятерых детей Факундо погибли. Спасая жизни оставшихся потомков, родители отвезли их в Испанию. По возвращении Факундо обнаружил, что магазин его подвергся разграблению, а восстановить его не получится, сказались катастрофа и глобальный кризис, повлекший падение цен. Так Факундо стал банкротом. Многие бы на его месте уехали в деревню и забухали, но Бакарди был не таков, он уехал в деревню и стал гнать!
Нет точных данных, откуда у Факундо появилась идея делать выдержанный ром. Возможно, поездка в Испанию и ознакомление с местным алкогольным рынком стали источником вдохновения, а может быть знакомство с Хосе Леоном Бутелье, французским кубинцем, который был знаком с дистилляцией и производством коньяка. Тем не менее эти двое начали эксперименты с методами дистилляции, подбором дрожжей, выдержкой в дубовых бочках, фильтрацией с помощью древесного угля, которые увенчались успехом. Нужно сказать, что ром в середине 19 века не воспринимался как благородный напиток. Это было дешевое пойло с отвратным запахом и вкусом, в самый раз для моряков, военных и крестьян. А тут, знаете ли, облагораживание и улучшение питейных качеств. В общем полученный продукт начали продавать в магазине старших братьев Бакарди, который ещё работал к тому моменту.
В 1862 году Бакарди и Бутелье заняли у Хосе, младшего брата Факундо, денег, приобрели винокуренный завод на окраине Сантьяго и основали винокурню.
Сын Факундо, 14-летний Факундо-младший посадил перед винокурней кокосовую пальму. Так её и звали “El Coco”.
За годы работы в торговле Факундо научился и продажам, и ловкому маркетингу. Каждую бутылку и бочку он лично подписывал, говоря таким образом, что он лично отвечает за качество продукта. А логотипом находчивая супруга подсказала выбрать изображение летучей мыши, потому что под крышей винокурни жила колония крыланов. С тех пор схематичное изображение мыши в красном кружочке стали рисовать на этикетке.
Есть и менее экзотическая версия логотипа. Поговаривают, что на заре становления производства молодой бизнес пользовался услугами, как бы сейчас сказали, дистрибьюторов, которым наливали ром в их тару. Один из них, занимавшийся оливковым маслом, использовал для доставки рома часть своих бочек, на которых был рисунок в виде летучей мыши (а уж откуда он там появился – история умалчивает). Бочки заполняли ромом и везли продавать. Со временем покупатели возвращались и искали “тот ром с бэтменом” или как они говорили “el ron del murciélago”. В общем, как говорят маркетологи, логотип “прилип” к продукту.
Где-то в Европе летучая мышь была символом потустороннего мира, но в родной для Бакарди Каталонии (и в кубинской испанской диаспоре) было строго наоборот, и кажан был символом удачи, ФК “Валенсия” не даст соврать.
Короче, ход был удачным, за полторы сотни лет логотип менялся, но мышь на нем по-прежнему сидит, расправив крылья.
Вот история лого до наших дней.
Есть и забавная легенда о признании рома Бакарди в Европе, а именно в Испании. В 1892 году шестилетний принц и будущий король Испании Альфонсо XIII серьезно приболел. Мальчик и так имел слабое здоровье, а тут ещё и грипп (испанский, но не тот). Королевские врачи предложили мальцу… подбухнуть. Налили парню рома Бакарди, тот остограмился, заснул, а когда проснулся – лихорадка спала.
На Кубу полетело письмо благодарности за “создание продукта, который спас жизнь Его Величеству”. Бакарди назвали “Король ромов и ром королей” (el rey de los rones, el ron de los reyes).
Это было вдвойне забавно, учитывая что нынешний владелец, сын основателя Эмилио Бакарди неоднократно арестовывался и просидел в тюрьме около 4-х лет за участие в восстаниях против короля. Впрочем, это только добавило очков Эмилио на Кубе, позже он станет мэром города Сантьяго. Когда Эмилио умер в 1922 году, весь Сантьяго приостановил публичные мероприятия, оплакивая его.
В бурный период 1950-х генеральным директором компании был Хосе “Пепин” Бош (José “Pepín” Bosch), муж внучки основателя компании (у нас это называют внучатый зять, по-английски grandson-in-law).
Деятельный мужчина, который с 1949 года по середину 1950-х занимал пост ещё и министра финансов Кубы и благодаря своей патологической честности смог добиться профицита бюджета страны.
Диктатура Батисты, который начал доить крупный бизнес, привела к тому что Хосе, во-первых, ушел с поста и аккуратно начал переносить бизнес на Багамы, а также, как чувствовал, вывел право собственности на товарные знаки и формулы Бакарди за пределы Кубы. Ну и во-вторых, товарищ Бош начал поддерживать революционеров и был совершенно готов к вышедшим из джунглей барбудос. На здании Бакарди вывесили транспарант: “Спасибо, Фидель!”, а делегацию Кастро встречали лично все главы семьи Бакарди.
Интересный факт, когда Фидель после прихода к власти отправился в США, Хосе Бош был единственным представителем бизнеса, который вошел в кубинскую делегацию.
Окончательный разрыв произошел, когда мира с Америкой не получилось (десант в “Заливе свиней” и прочее) и Фидель объявил движение в сторону социализма. Увы, представители крупного бизнеса, пусть и с заслугами в освободительном движении ещё с конца 19 века, не гармонировали с социалистическим строительством. Завод окончательно экспроприировали, представителей семьи Бакарди особо не притесняли, но поскольку их капиталы и другие заводы были в основном за пределами Кубы, там по итогу они и оказались. Бакарди пошли своей дорогой и восстановили производство рома в Пуэрто-Рико и Мексике. Конечно, они перешли в антикастровскую оппозицию и поддерживали всё, что делалось Америкой против Кубы, имея преференции для бизнеса в США. Бакарди делают свой Havana Club (об этом я писал в первой части), пытаются заявить свои права на кубинское имущество, и до сих пор суды не прекращаются, но это уже совсем другая история семьи Бакарди. Если хотите подробностей, их можно вычитать в книге Тома Гьелтена “Бакарди и долгая борьба за Кубу” (Tom Gjelten “Bacardi and the Long Fight for Cuba”), а мы вернёмся в Сантьяго, что на Кубе, потому что национализированный завод пошел другим путем.
Как я писал выше, глава компании вовремя вывел активы и товарные знаки за пределы Кубы и это очень помогло Бакарди в будущем. Волею судеб, уже при окончательной экспроприации, штаб-квартиру Бакарди обыскали на день позже складов и завода. За это время мастера компании успели уничтожить документацию, рецепты и формулы, а также штаммы дрожжевых культур. Без этого новое руководство завода просто не смогло бы производить ром аналогичный Бакарди.
В общем, производство пришлось начинать с чистого листа. Это заняло довольно много времени. У руководства Кубы хватило мудрости не претендовать на бренд “Бакарди”, ром был назван в честь города, в котором был расположен завод. Осталось довольно много квалифицированных кадров, из них впоследствии выйдут Maestros del Ron Cubano – высочайшие мастера кубинского рома, которые и определяют его вкус. На всю страну их 14 человек (9 мужчин и 5 женщин) и ромом Сантьяго занимаются двое.
В 1970 году появился белый ром Сантьяго (Carta Blanca). В 1999 году к названию Сантьяго добавилось “де Куба”. Вероятно вы понимаете, как много городов в мире названо в честь святого Иакова (я насчитал 22 кроме кубинского), а так локализация вполне очевидная. В этом же 1999 появился первый выдержанный ром Anejo (он же теперь известен как Santiago de Cuba 8 years). Глобальным распространением рома c 2019 года занимается другой крупный игрок, компания Diageo. Они владеют долей с кубинским правительством и правами на распространение (кроме США, потому что эмбарго). Соглашение об этом было подписано в 2019.
Весь тростник для рома произрастает на юго-востоке острова. Зреет он крайне быстро, около 12 месяцев. Сорт довольно богат сахарами, что отлично для изготовления патоки, из которой и производят ром.
После перегонки выдержка происходит в бочках из белого дуба различных типов.
Недалеко от склада проходит железная дорога и местные знатоки уверяют, что из-за вибраций от поездов процесс состаривания напитка ускоряется. Легенда красивая, но вряд ли это как-то влияет на процессы в бочке. Как и в других жарких странах доля ангелов довольно значимая – 9-10%.
На текущий момент кроме Сантьяго завод производит также малоизвестные за пределами кубы ромы Caney и Varadero.
Давайте же уже наконец начнем что-то пробовать!
Santiago de Cuba Carta Blanca
Самый первый белый ром. Три года выдержки в белом дубе, а затем фильтрация, после которой он и становится совсем белый.
Крепость: 38%.
Цвет: совсем прозрачный с лёгкой желтизной.
О вкусе особом тут говорить нечего. Ром для коктейля, сам по себе довольно резкий, терпкий, цитрусово-перечный. Это и в аромате, и во вкусе.
Santiago De Cuba 8 Year Anejo
Как понятно из названия, держат его в бочке уже 8 лет.
Крепость: 40%.
Цвет: темно-медный.
Аромат: специи, кожа, дуб.
Вкус: пряности, карамель, какао, табак.
Послевкусие: быстрое, древесное.
Не нашел я в этом роме особой прелести и глубины, практически ничего о нем сказать не могу.
Santiago De Cuba 11 Year Extra Anejo
Одиннадцать лет в том же дубе. Напиток набирает силу и резкость.
Крепость: 40%.
Цвет: темнее чем 8-летний.
Аромат: больше древесины, табака, кожи, изюма.
Вкус: проявляются фрукты, как свежие, так и сухие, какао, специи (перец и гвоздика).
Ром не сладкий, довольно яркий и может показаться резковатым.
Santiago De Cuba 12 Year Extra Anejo
Выдержка всё растёт. Напиток успокаивается.
Крепость: 40%.
Цвет: практически как предыдущий.
Аромат: свежий, цветочный, древесный.
Вкус: сначала резковат, потом проступает леденцовая составляющая, свежий персик, легкая травянистость.
Если капнуть воды, во вкусе проступит ваниль и соленая карамель, а в аромате кофе.
Из основной линейки этот самый богатый на ароматы и глубину вкуса.
Тем не менее все четыре мейнстримных напитка я свел одним списком, чтобы отдельно рассказать про два премиальных.
Прогуливаясь по Plaza America в Варадеро, я забрел в сигарный магазин, а при нем на втором этаже небольшой бар, где можно и покурить, и запить это дело ромом.
Вот там я и обнаружил среди всего многообразия пару бутылок Santiago особой выдержки.
Santiago de Cuba extra añejo 20
Два десятка лет выдержки.
(Чисто на всякий случай, я знаю, что выдержка рома оценивается по самому старому рому в купаже и его может быть в долях немного).
Крепость: 40%.
Цвет: темно-золотой.
Аромат: очень тонкий, сухие цветы, легкая древесность, листья табака.
Вкус: орехи и дерево, немного солоноватый.
Послевкусие: долгое, приятное, соленая карамель и изюм.
Очень сбалансированный и очень цельный продукт.
Сложный и глубокий вкус без лишней сладости. Мне крайне понравился.
Santiago de Cuba extra Añejo 25
Ожидал от него ещё большую круть, чем от 20-летнего. Однако он показал себя похожим на 20-ку, но чуть более в другую сторону.
Крепость:40%.
Цвет: темно-медный.
Аромат: лакрица, дерево, немного фруктов.
Вкус: маслянистый, сладковатый древесный, переходящий в специи и карамель.
Послевкусие: глубокое и приятное, дерево и орехи, немного гвоздики.
На выходе получилась чуть более ароматная и маслянистая версия 20-летнего рома. Умеренный, не слишком сладкий, не слишком острый. Баланс прекрасен. Его тоже могу рекомендовать.
***
В Варадеро проще переносить жару. Курорт придает сил, отель прикрывает тебя своей тенью, бар all inclusive вселяет уверенность в борьбе с жаждой. Вылазки на экскурсии и дегустации, как выходы в открытый космос: закаляют, утоляют жажду приключений, унимают исследовательский зуд, но после них нужно отдохнуть, а для этого нужно куда-нибудь вернуться. Отель для этого сгодится в самый раз. Здесь можно перевести дыхание, расслабить рецепторы, занырнув в термос с пина-коладой, в конце концов искупаться или забросить спиннинг в океан.
Уже проделана серьёзная работа. Я пропустил через себя два самых больших кубинских имени. Нельзя сказать, что я хотя бы на 5% погрузился в мир каждой торговой марки. Я даже не дошел до сверхпремиальных ромов по цене 5000$ за бутылку. Не уверен, что Santiago De Cuba 500 сделает меня счастливее, чем 25. Пусть это будет когда-нибудь потом, а пока что я узнал достаточно, чтобы об этом написать.
Сколько других ромов притаилось в тени главных брендов Кубы? Не каждый знает про них, не каждый слышал о них. Я кое-что увидел и попробовал и даже могу рассказать, но чур про это в следующий раз.
Конец второй части.
На днях отмечали небольшой семейный юбилей, полукруглую дату, и в честь такого дела, решил побаловать себя и друзей чем-нибудь нестандартным. После не слишком долгих раздумий я выбрал виски, что неудивительно совсем, но французский. С тех пор, как я попробовал французский впервые, прошло много времени, и почему бы не посмотреть, как далеко они продвинулись в этом деле. Скажу честно, сначала взгляд зацепился за саму бутылку, а потом уже начал читать этикетку – из чего, откуда и т.д. С дизайном самой бутылки все отлично. Очень необычная, красивая и нетипичная для виски. Очень приятно взять в руки. Как сказала жена – аж, открывать жалко, пусть стоит на полке. Щассс... У меня праздник понимаешь, а тут поползновения на святое. Собственно, Вы сами можете оценить на фото.
Пару слов о производителе... Выпускает его старый и уважаемый семейный коньячный дом Maison Boinaud (1640), который производит известные у нас коньяки «De Luz»» и «J.Dupont». Виски они начали выпускать в 2018 году и их всего два, это односолодовый Heriose Le Classique и его дымная лимитированная версия Le Petit Tourbe. У нас Heriose Le Classique. Само название Heriose состоит из двух слов – наследие и смелость.
Семья Буано, которая и владеет предприятием, имеет большую дистиллерию с 41 аламбиком, и не мудрено, что они использовались для производства дистиллята для виски. Дистилляция, кстати, двойная. Ячмень получают из долины Луары, Шампань-Арденны, Лотарингии и Бургундии. Выяснил также, что использовалась вода из собственного родника Буа де Анжак глубиной 280 м, а выдержка проходила в бочках из-под бурбона в течении 3,5-4-х лет. Молодой односолодовый виски, но, замечу крепостью 46%ABV.
Вернемся к самому виски. Все же повторюсь про бутылку. Заметно, что дизайн на самотек не пустили, а все основательно продумали. Вот это сочетание прозрачного ребристого стекла, в котором переливается янтарный виски, и матовый верх из черного покрытия, выглядит очень дорого и богато. Выделяется из общего ряда. Бутылочка не производит впечатления большой, но тем не менее емкость 0,7л. Красителя в составе нет, как и холодной фильтрации, что конечно же радует.
Heriose Le Classique (46%)
Цена за 0,7 - 5 300 рублей\ В Европе (средняя) цена - 55,00 €
Открыл. В бокале дал подышать минутки 3-4, а это всегда полезно. Цвет виски имеет благородный и светло-золотистый. В бокале поболтать красиво можно. Текстура заметно маслянистая. Ножки есть, стекают долго.
Аромат нежный, с нотами ванили, груши, засахаренной сливы, на фоне оттенков цветов и крем-брюле и каких-то тропических фруктов. Основная нота, это ваниль, белые цветы и нежная солодовая сладость. Вкус, на удивление, для его возраста маслянистый с теми же нотами, что и в аромате, но в первых рядах сладкий солод, затем более четкая ваниль, карамель, оттенки специй для выпечки, меда и фруктов. Все в отличном балансе с друг дружкой. Послевкусие от короткого до среднего, тонкое, деликатное, с нотками ванили и цветов.
Основное, что уловил, перечислил выше, но в итоге просто обязан подчеркнуть, что для своих молодых лет, это весьма убедительный и не совсем простой виски. Ждать от него сложностей и тяжеловесности какой-то не стоит, конечно, но он отлично сбалансирован и добротно сбит. Ребята сильно постарались. Виски сам по себе вкусный. Особенно порадовало наличие сладких нот солода (грешен, нравится мне такое).
Еще отмечу, что дистиллят получали в шарантских аламбиках т.е. в тех которые для коньяка, и это заметно, особенно когда он просто в бокале постоит больше 10 минут. Не сильно, но нотки коньячные проскальзывают. Они ничего не портят, просто неожиданно и очень мило. Нагромождения всяких нот нет, но все, что присутствует, находится в гармонии – ничего не лезет, где не надо и не выпирает гвоздем. Если описать его парой-тройкой слов, то это элегантность, приятнейшая свежесть и нежная утонченность. И еще он очень обволакивающий, если можно так сказать.
Сам производитель рекомендует сочетать его с: «белым воздушным шоколадом, имбирным элем, сыром бри или камамбер, гусиным паштетом, с десертами (макарон, эклер, крем-брюле) и фрукты (груши, ананас)». Сама повышенная крепость напитка в 46%ABV, как бы намекает, что можно его использовать и в коктейлях, но это не для меня, а Вы попробуйте, если такое нравится. Для тех, кто любит виски из шотландского первоисточника, особенно те, которые от 10 лет и старше, он, наверное, не слишком зайдет, а вот для тех, кто любит хороший и вкусный виски независимо от возраста и места происхождения - однозначно будут довольны. Я доволен, и даже более чем, чего и Вам желаю. Вам точно понравится, да и понты московские еще никто не отменял. Шутка.
Про всякое другое, подобное и нет, есть у меня канал в ТГ. Если интересно, конечно...
Причиной приобретения водки «Ркацители» был когнитивный диссонанс. На не броской, но стильной этикетке читаем – водка фруктовая. Читаем контрэтикетку:
Винный дистиллят получен методом двойной перегонки в медных кубовых установках из винограда сорта «ркацители», выращенного на фанагорийских виноградниках Таманского полуострова.
Так водка или дистиллят!? ГОСТ 33880-2016 «Напитки спиртные. Термины и определения» дает жесткое определение - водка это спиртной напиток произведённый на основе ректификованного спирта и исправленной воды крепостью от 37,5 до 56%. Почему в Фанагории решили не использовать, например термин чача, для меня загадка. Скорее всего это связанно с тем, что использовался виноградный сок, а не мезга, но и этой информации я не нашел, так что и тут загадка. В общем мы имеем дело с загадочным лимитированным продуктом.
Цена конечна не малая, около тысячи, но я считаю оно того стоит. Радует начиная с бутылки. Квадратная форма с округлыми боками идеально становится в любой бар или полку. Оформлена бутылка лаконично, с использованием элементов национального орнамента. Правда какого народа я опознать не смог. Но как бы не была красива бутылка, нас интересует содержимое.
А содержимое радует не меньше, чем тара. Если вы знаете аромат вина из ркацители, то ароматику водки из этого сорта винограда можете легко представить. Тонкий, легко узнаваемый, с оттенками яблока и груши. Конечно, 40% дает о себе знать и в первом носе есть спиртуозность, но она быстро улетучивается. По запаху Фанагорийская водка виноградная вполне может составить конкуренцию итальянской граппе.
А по вкусу… Я скажу так, может, но не всем. По вкусу отчетливо понимаешь – в рюмке дистиллят. Ощущается вкус винограда, отенки яблока, груши и айвы. Послевкусие длительное, фруктовое. Эту водку не стоит пить залпом, она стоит того, что б потягивать маленькими глоточками, смакуя и наслаждаясь моментом. По моим ощущение вышло что то среднее между чачей и граппой. Мое почтение Тамань.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18+
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Я вот искренне равнодушен к Gose. Особенно к томаткам. Даже не долюбливаю их. А тут, что-то накатило прям. Хочу вынь да полож. Выбор пал на творчество уважаемых мною CHIBIS Brewery, а конкретно Hell Man.
Начал с Kimchi. Что бы понять вкус кимчи – надо думать как кимчи. Ну или попробовать его.
Как подсказывает нам Википедия:
кимчи это неправильное написание названия корейского блюда Кимчхи́, которое представляет из себя ферментированные овощи, в первую очередь пекинская капуста.
Ну запах у Адского Мужика похожий. Сквозь аромат томатного сока пробиваются волны квашенной, чуть забродившей капусты. Немного затхлый. Ну помните, запашок подвала у бабуленьки. Не могу сказать, что не приятно, но явно на любителя. Тело красное (ну не синей же быть томатке), с четко выраженной органической взвесью, которая со временем расслаивается в бокале. Вкус ожидаемо томатный, с легкой кислинкой закваски и с ненавязчивой, но нарастающей в послевкусии остротой. Если сравнивать с кимчи в моей тарелке, то гозешка явно будет поострее. В общем и целом, интересная история, хорошо зайдет в субботу утром или как гастрономическая история тем, кто такое любит.
А вот что такое аджика знают думаю все. Причем в нашей стране распространены два вида. Это так называемая абхазкая, достаточно плотная, пастоподобная смесь соли и перцев. Ну и та, которую делает каждая уважающая себя бабуленька – жидкое месиво на основе помидоров. Вот Hell Man: Adjika как раз такая история. Даже на вид. Вот памятью своей бабуленьки, готовившей вкуснейшую аджику, клянусь – разбавьте домашнюю аджику водой, добавьте немного алкоголя и вот тоже самое в моем бокале. Запах не отличить от аджики, разве что немного пивных квасцов пробивается через запах томатов и болгарского перца. Тело плотное, густая органическая взвесь, в которой отчетливо просматриваются косточки от болгарского перца и мякоть помидорок. Вкус – вкус аджики (никакой интриги ((( ). Причем острой. Понятие остроты конечно понятие субъективное, но эта gose для меня на грани от приятной остринки и «Остро, дайте запить!».
Не могу сказать, что понравилось или разочаровало. Но в следующий раз лучше не поленюсь и сделаю Кровавую Мэри.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18+