Лига путешественников

Итак, друзья, прибыл в Норильск. Город вечной мерзлоты, черного неба, богатейший край России, где всю Россию называют большой землей, а законы РФ тут работают как-то по-своему.

Первые впечатления встретили меня сразу - в аэропорту Норильска по факту прибытия меня чуть не сдуло, когда я, традиционно, вышел из аэропорта покурить после долгого перелета. Здесь-то я понял, почему в таком небольшом аэропорту самолеты подгоняют к "рукаву" (это когда из самолета и сразу в терминал, если кто не знает, как эта волшебная штуковина называется). Потому что в такой ветер открыть люк самолета просто нереально, а если получится - стюардесса вылетит вместе с ним. Ну, а пассажиров сдует с трапа на летное поле.

Как удается при ветре в +\- 20 метров в секунду с порывами до 30 м\с и более сажать самолет - тут надо спрашивать у летчиков. Но в S7 похоже работают космонавты, а не летчики.

От аэропорта добраться есть два варианта - такси и автобус. Автобус ходит нечасто. А может вообще не ходить. А может и такси не ходить - трассу могут закрыть из-за пурги и придется куковать в аэропорту, пока стихия не уляжется. Кстати, на этот случай - если куковать придется долго, а так бывает - в аэропорту могут бесплатно (!) напоить чаем или кофе, дать пирожок или пирожное. Да и цены вполне сносные, если захочется чего-то большего.

Особое внимание самому процессу прилета. После того, как на борту накормят и напоят, каждому пассажиру прилетит анкета, где придется рассказать о себе все - откуда, зачем, куда, когда родился, где работал, кем служил или кому прислуживал. Оказалось, что это для ускорения процесса регистрации на (внимание!) выходе из зоны прилета. Ну, как на международных рейсах. Если не заполнишь - пригласят в специальную комнату и заполнят за тебя. Но это долго и муторно.

Дорога на машине от аэропорта до Норильска - это отдельная тема. Во-первых, долго. Расстояние около 100 км. Во-вторых, сама дорога отдельное приключение. Разметки нет (вместо нее снежная разделительная полоса). По дороге можно легко ехать и 100 и 150 км.ч., так как из-за сильного мороза наледь здесь просто не образуется. Сухой асфальт. Но это не факт, что вас не обгонит автобус. Так что тут непонятно, на чем быстрее ехать.

По прибытии радужно встретила риэлтор, разместила в уютной однушке в центре Норильска, откуда, собственно, я и пишу эти строки под вой ветра, который на данный момент по данным ГоМЧС составляет от 20 до 40 м\с. Такая погода продлится до завтрашнего вечера, а коммунальщики снова выйдут латать сорванные крыши, электрики - крепить провода, дворники - убирать двор от нанесенного пургой снега и поднимать с земли перевернутые мусорные баки.

Продолжение следует, если наберется лайков и подписчиков. Я здесь по договору до конца лета и думаю, что самое интересное еще впереди ;)

Гавана предстала перед нами во всей своей красе. Несмотря на кризис в стране, живой и невероятно теплый по энергетике город не потерял своего очарования. Те же самые улочки колониального испанского города, на которых кипит жизнь. Магазинчики, ресторанчики, кафешки, зазывалы. Но стоит только отойти немного вглубь, как появляется настоящая Куба. Нет, не опасная с вооруженными до зубов грабителями. Парадоксальная.

За свои чуть более чем 500 лет Гавана пережила полное истребление коренного населения, испанскую колонизацию, вторжение Британии, американскую оккупацию. Но в 1959 году победила Кубинская революция, и время перестало иметь власть над городом. Как и над страной в целом. И в этом заключается первый парадокс. Время в Гаване никуда не спешит. Собственно, как и сами кубинцы. Транкила, знаете ли, и маньяна. Всё маньяна. В смысле, завтра все решим.

Коммуналки “солары”, разваливающиеся на части дома, в которых в надежде на светлое будущее до сих пор живут люди. Все это в самом центре города, рядом с дорогими отелями. И улыбающиеся несмотря на разруху и отсутствие продуктов кубинцы - танцующие, поющие, просто проходящие мимо. В этом весь Остров Свободы - утопающий в хаосе, но гордый и не побежденный, без лоска, но с душой. Всех, кто здесь когда-либо находился, опьянял не только превосходный кубинский ром, но и невероятный дух свободы и состояние абсолютного счастья.

И вот вам второй парадокс! Я уже говорила, что исторический центр Гаваны занимает всего 4 квадратных километра? Это вроде бы кажется очень мало, но чтобы обойти его весь, не хватит и двух дней. Здесь каждый уголок наполнен историей, и вообще наполнен, и… Ой, а что это там интересное вооон в том переулке? Кстати, заблудиться здесь - абсолютно из области фантастики. Рано или поздно все равно выйдешь на одну из четырех площадей - или на Кафедральную, или на Оружейную, или на Сан-Франсиско де Асис, или на Старую. И солнце голову не напечет - так уж интересно стоят здания, что где-то на улочке всегда есть тень. Очередной гаванский парадокс.

Самая старая площадь в городе Пласа-де-Армас («Оружейная») была заложена испанцами в 1519 г. в и предназначалась для парадных мероприятий. Она была средоточием власти на Кубе в течение 400 лет. Рядом находится роскошный дворец Паласио-де-лос-Капитанес Хенералес, бывшая резиденция испанских властей и кубинских президентов. Сегодня это Городской Музей. Напротив стоит часовня, возведенная в 1828 году на месте основания города Гавана. Одна из колонн расположена аккурат на месте проведения самой первой мессы на гаванской земле. За оградой храма растет священное для кубинцев дерево сейба.

Кстати, про сейбу стоит рассказать подробнее. Это дерево считается символом благоденствия и мира, покровительницей (да, именно в женском роде) всего живого. Трон главных божеств - и христианских, и афрокубинских. И еще куча сакральных свойств приписывается. Последователи популярной кубинской религии Сантерии и культа Пало Майомбе - верования, похожего на вуду - тоже боготворят сейбу и иногда устраивают в ее корнях жертвоприношения.

А мы тем временем приближаемся к Plaza de la Catedral (Кафедральной площади). Она входит в число красивейших площадей Латинской Америки вообще. Здесь расположен собор Сан Кристобаль, спроектированный итальянским архитектором Франческо Борромини. Он считается одним из самых старых соборов в Северной и Южной Америке.

И отсюда уже виднеется известный бар-ресторан Bodeguita del Medio. Тот самый, да. Эрнест Хемингуэй, который частенько бывал здесь, говорил: «Мой мохито в „Бодегите“, мой дайкири во „Флоридите“». Тут мы, конечно, тоже пьем мохито. Возможно, старику Хэму его делали как-то по особенному, но не зацепило. Зато спели нам душевно. В видео есть кусочек.

Пласа Вьеха де ла Абана или Старая площадь впервые образовалась на этом месте в XVI веке и тогда называлась Новой. От старинных зданий того времени ничего не осталось, в более современных строениях расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Тут же установлена интересная скульптура «Фантастическое путешествие». Обнажённая женщина с огромной вилкой в руке оседлала петуха. Непонятно, что хотел сказать автор, но в животе уже урчит, а значит, это точно приглашение посетить какой-нибудь общепит.

В итоге далеко ходить не стали и заседаем в уютном ресторане Ла Витрола прямо рядом с площадью. Когда-то тут праздновала свой 58-ой день рождения Мадонна. А сегодня мы наслаждаемся очень вкусной едой и слушаем отличную кубинскую музыку.

Обед на четверых обошелся в два с половиной раза дешевле, чем в Варадеро, а положительными эмоциями зарядились до конца дня. И с прекрасным настроением отправляемся добивать парадоксальную Старую Гавану и наш ноги. Благо не исследованной осталась всего одна площадь. А вот и она, кстати.

Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис была построена рядом портом Гаваны в 16 веке. В первые десятилетия существования рядом с церковью находился рынок, позже его перенесли из-за жалоб монахов на шум. В конце 90-х годов 20 века площадь полностью отреставрировали.

Ресторан-бар «Floridita» - еще одну достопримечательность Гаваны - легко найти на узкой улочке Обиспо. Вот тут мы снова остановимся ненадолго, чтобы выпить классический дайкири в обществе старика Хэма. Хэм, кстати, сидит во «Флоридите» до сих пор. Все на том же месте - в дальнем углу стойки. Правда, теперь он бронзовый. И ничего ему не сделается. А по соседству всегда полно туристов. Ну, и без музыки на Кубе никуда.

Перебегаем от Флоридиты к Центральному парку. Сам парк небольшой, но очень уютный. Тут национальный герой Кубы Хосе Марти смотрит на всех свысока. А вокруг памятника высажены 28 пальм, которые по задумке архитектора символизируют дату его рождения.

Ловим кабриолет, чтобы проехать по так называемой Новой Гаване и застать закат на Малеконе. Да, вот они, те самые знаменитые авто. Многим уже больше полувека, а их все равно умудряются поддерживать на ходу. Никакого цвета мокрого асфальта, все яркие, на радость туристам.

Дорога пролегает мимо отеля Инглатерра, Гаванского театра и Капитолия. Кстати, кубинский Капитолий очень похож на свой аналог в Вашингтоне, с той лишь разницей, что гаванский выше и богаче в деталях, чем многие местные очень гордятся. Очередной гаванский парадокс.

Площадь Революции - самая большая в столице. До 50-х годов 20 века она называлась Plaza Cívica (Гражданская). Сегодня же это главный революционный символ страны. Основной элемент - шпиль высотой в сто девять метров и расположенная рядом с ним очередная статуя отца нации Хосе Марти. Напротив - огромные портреты национальных героев и идеологов Революции: команданте Эрнесто Че Гевары на здании МВД и соратника Фиделя Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.

По дороге смотрим, как живут гаванские кубинцы в районах Мирамар, Плайя и Ведадо. Солнце клонится к горизонту, город окрашивается в нежные закатные цвета, лирическое настроение входит в чат.

Набережную Малекон называют самой длинной скамейкой мира. И даже романтично сравнивают с улыбкой Гаваны. Традиционно это место встреч влюбленных, философов, поэтов, певцов, рыбаков и просто любителей помечтать, созерцая морскую гладь. Сюда приходят и местные, и туристы. Все дружно смотрят на закат, общаются, ищут приключений на свою пятую точку.

Малекон спроектировали в начале 20 века как морской проспект для отдыха среднего класса. Сегодня здания, поедаемые коррозионными водами океана, отчаянно нуждаются в реставрации и сопротивляются сносу.

Крепость Сан Карлос де ла Кабанья стала последней точкой нашей сегодняшней прогулки по кубинской столице. Статую Христа тоже вживую увидели под полнолуние по дороге. Засмотрелись и чуть не пропустили интересную церемонию.

Каждый вечер ровно в 9 часов над Гаваной раздается оглушительный пушечный выстрел, посмотреть на который собираются сотни человек - как туристов, так и самих кубинцев. До 1863 года таким образом горожанам сообщали о том, что городские ворота заперты на ночь и покинуть город до наступления утра нельзя. Также между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта в тот момент натягивалась огромная цепь, которая преграждала кораблям вход в бухту. Этакая защита от пиратов.

Сегодня традиция превратилась в очередной туристический аттракцион. Интересно. Но уж слишком много народу.

Завтра погуляем в менее людных местах - красивых и мистических. А сегодня уже спать, пожалуй. Ходить весь день - это вам не шутки.

Сегодня немножко про город Красный Холм, который как не удивительно - тоже расположен в Тверской области. Сам город расположен в 176 километрах от Твери на северо-восток, если вы из Твери едете в Весьегонск, например, то миновать не получится)) В самом городе гостиниц нет, насколько я понял, есть вариант со съемом жилья, но мы поселились буквально в десяти километрах в деревне Путилово. Там небольшая гостиница, недавно человек выкупил здание, которое в прошлом было школой, теперь пытается в гостиничный бизнес.

С виду не ахти, а так вполне себе условия, можно договориться и на питание, единственный прям минус если не отдыхать, а по работе там оказались - плохо ловит мобильная сеть, поле нашего пребывания там теперь есть Wi-Fi, так что вообще в отрыве от цивилизации не окажетесь.

Город небольшой, порядка четырех тысяч жителей, есть две школы, дом детского творчества, обязательный Ленин на площади перед местным домом культуры, в самом центре города как ориентир возвышается колокольня Троицкого собора, построенная ещё в 1870 году, сам собор был разобран в тридцатые годы, да и колокольня сейчас в плачевном состоянии.

Немного не доезжая до самого города находится Краснохолмский Антониев монастырь, который пытаются восстановить уже не первый год, надеюсь получится. Основан он был ещё в 15 веке, такие памятники зодчества не хотелось бы терять, нормальных фоток я не делал, времени не хватило близко подобраться, а шакалистые выкладывать не буду.

Вообще со временем посещения этого города мне не очень повезло, это был ноябрь и февраль, одинаково уныло всё смотрелось, если уж и соберетесь ехать - лучше летом.

В самом Холме протекает река Неледина, вряд ли вы захотите в ней искупаться)) но недалеко от города есть водоем, название которого осталось мне неизвестным, и на карте оно не обозначено, как раз "напротив" деревни Путилово по сути, там более живописно и вероятно и искупаться можно.

Уже традиционно зову всех отдыхать в Тверскую область, у нас разнопланово, красиво и люди хорошие). Рекомендуемый тег - "Заброшенное" мне выдает, но это не так, у нас не заброшенно, просто поздней осенью не всегда красиво)

И самое главное, в Красном Холме живут волшебники, которые умеют поворачивать время вспять.