Первый затравочный
Итак, это будет первый затравочный пост из серии материалов о построении домашней малярки. Домашней - потому что задача размахиваться по площади так, чтобы красить автомобили - мы не будем, но при надобности сможем.
И одновременно, заниматься "деревенскими хитростями", то есть экономить 20 копеек на оборудовании и материалах, чтобы потом потерять 100 рублей на расходах обслуживания и потерянном времени - мы тоже не будем.
Словом, материалы будут о том, как за максимально короткий срок при вложении достаточно вменяемых денег получить свою собственную малярку, где можно показывать хорошие результаты.
Одновременно, я буду делиться своим собственным опытом. В том числе, насчет этих самых "деревенских хитростей", когда, например, сердце малярки, компрессорная станция, вполне себе эффективно может быть построена на почти бесплатных (нет) компонентах, однако ценой огромного вложения времени.
Пост заявляется как затравочный.
Поэтому начнем с азов.
Электропитание.Классы компрессоров и их особенности.
Почему зачеркнуто?
Потому что в жопу эти утренники. Сначала мы будем разбираться с азами физики ключевых элементов покрасочного процесса. А конкретно, для начала, объемами производства сжатого воздуха и тем, как именно правильно выбрать компрессор на основании будущего набора инструментов и стоящих перед маляркой задач.
Итак, поехали.
Цихверки на компрессорах.
Для начала разберемся, как производители компрессоров спасовали перед тупостью пользователей и даже не пытаются рассказать и объяснить, как именно их оборудование может выполнять ту или иную задачу.
Если мы возьмем любой среднестатистический компрессор, мы увидим в его паспорте, на яркой наклейке на корпусе, да где угодно, вполне вкусные цифры. Например, производительность в 500 литров, 600 литров, 400 в минуту и так далее.
Глядя на такую большую величину, мы переведем взгляд на коробку с покрасочным пистолетом. И увидим, что (цифра от балды, для устройств класса LVLP, примерно и на память) устройство хочет кушать от 175 до 230 литров в минуту.
И радостно, со слюнями на глазах, предположим, что взяв в магазине какую-нибудь игрушку прямого привода с производительностью 400 литров в минуту - мы быстро и без проблем покроем потребности лучшего в мире покрасочного пистолета.
Но хрен там плавал.
Производительность компрессора, которая указана на его корпусе и в его документации - это выход воздуха из "головы" при нулевом сопротивлении. То есть, в самом начале цикла накачки ресивера, если грубо.
Что происходит в реальности.
Вы включаете компрессор.
Он начинает гордо выдавать свою паспортную производительность.
При этом поршня в его цилиндрах ходят на полную амплитуду, объем "горшков" поступает в ресивер полностью. Данный пункт приведен для понимания механики работы.
Давление в ресивере растет.
Для того, чтобы подать новую порцию воздуха в ресивер, поршень должен создать превышающее давление.
Простая механика выглядит так: если при первичном нулевом сопротивлении ресивера в начале работы поршня ходят на полную амплитуду, то при давлении 1 атм они сокращают свой рабочий/полезный ход в два раза (грубо). Половину траектории поршень вынужден сжимать воздух для уравнивания давления с ресивером, а уже потом "проталкивать" его. То есть объем перекачки воздуха падает ровно вдвое.
Итак, уже при давлении в 1 "сопротивляющуюся" атмосферу в ресивере производительность компрессора резко падает. Почти вдвое.
Фактически, пока дело дойдет до давлений, необходимых для эффективной работы покрасочного пистолета (а напомню, нормальные цифры по техническим условиям для большинства красок ставят нижнюю границу на уровне 2,2-2,3 атм) - компрессор может оказаться тупо не способен обеспечить нужную производительность.
Но объяснить это пользователям на пальцах никто не может. Даже менеджеры, продающие эти самые компрессоры. Ну как сказать пользователю, что чудесный компрессор, на котором написано 600 литров, на "верхушке" давлений от 9 до 10 атм выдает всего 55 литров в минуту?
Ключевая постановка задачи
Компрессор для малярки нужно выбирать по производительности. Но не той, которая написана на его корпусе или паспорте, а той, которую он будет показывать в конкретном цикле рабочих давлений.
Посмотрим, что это такое и с чем это едят.
Когда вы стартуете процесс выброса краски из краскопульта, вы должны обеспечить ему номинальное рабочее давление. Для простоты примем эту цифру равной 2 атм. При этом давление в ресивере нас интересует только в разрезе двух вещей:
Баланс между объемом ресивера и производительностью компрессора на рабочем цикле давлений должен гарантировать нам подачу нужных объемов воздуха на давлении 2 атм в течение среднестатистического времени окрашивания одной детали.
Баланс между объемом ресивера и производительностью на рабочем цикле должен обеспечивать рекомендованный производителем режим охлаждения компрессора.
То есть. Если вы красите небольшие детали и можете обеспечить компрессору достаточно пауз для охлаждения и создания давления в ресивере - отлично. Можно обойтись без ухищрений.
Но. Стоит обратить внимание, что я так и не обозначил, так сказать, цифровых пределов для этого самого рабочего цикла давления.
Здесь его каждый для себя определяет эмпирически, прежде всего, на основании требований будущего набора краскопультов. Если вы не собираетесь ставить рекорды мелкодисперсного распыления - облегчите работу компрессора.
Например. Из изложенного выше понятно, что чем больше давление в ресивере - тем больше напрягается двигатель компрессора. Но самое главное - тем больше тепла выделяется при каждом цикле работы поршневой группы. Почему? Потому что она вынуждена все сильнее сжимать воздух, в результате чего выделяется тепло. И все это происходит при непрерывном падении производительности, что важно. То есть - всеми этими "напрягами" и "до упора до десятки" компрессор занимается совершенно бесполезно, бесплатно и с вредом для своего срока службы.
Для понимания, как выбрать рабочий диапазон, приведем простейший пример.
У нас есть компрессор, не дешман за 10000, а средняя машинка с претензиями на выносливость, с ресивером 100 литров.
У нас есть покрасочные пистолеты и мы работаем красками, которые по техничке требуют 2 -2.2 атм в голове для распыления.
Наши пистолеты "едят" в среднем 175 литров воздуха в минуту.
Механика работы оборудования будет следующей: компрессор на вершине рабочего цикла набирает давление и останавливается. Мы начинаем красить. Давление в ресивере падает. В какой-то момент оно падает до предела, где двигатель компрессора включается. Процесс окрашивания продолжается, затем останавливается, а компрессор продолжает работать. А затем устройство останавливается и цикл можно повторять.
Типовая схема работы домашней малярки с мелкосерийной обработкой деталей, не так ли?
И здесь мы видим простой путь. Компрессору совсем не обязательно работать в "магазинном режиме". То есть, качать до 8-10 атм, как это отрегулировано производителем.
Для наших задач с пистолетами 2,2 атм может быть достаточно меньших величин рабочего цикла давления. В сущности, эта цифра может быть 4 атм.
Смотрим, что происходит при таком сознательном снижении нагрузок на оборудование.
Простейшая эмпирическая формула, по которой можно вычислить производительность компрессора на конкретном давлении, выглядит как "паспортная / давление". Если будем подстраховываться, то даже "давление+1". То есть на 4 атмосферах реальная производительность падает в 4-5 раз. Простейшая формула на то и простейшая, чтобы ориентироваться на самые негативные показатели. Но для подбора "на глазок" она вполне годится.
Имея требование пистолета в минимальное потребление, например, 175 л/мин - мы можем задать технический минимум для узла поставки воздуха, то есть компрессора. В идеале, он будет именно таким, 175. Но на практике мы должны учитывать разброс механики.
Разброс механики работы связки пистолет - компрессор заключается в следующем: на верхнем пределе рабочих давлений компрессор может "не дотягивать" и выезжать за счет накопленного объема ресивера. А вот близко к рабочему давлению пистолета устройство уже обязано гарантировать искомые 175 или выше.
Для простоты. На уровне 4 атм компрессор может выдавать 120 литров в минуту. Но на уровне, близком к 2,5 - уже должен делать 175 литров.
Беря в расчет эту самую простейшую эмпирическую формулу приведения реальной производительности к нарисованной на корпусе - можно понять, что для эффективной и беспроблемной работы пистолета с рабочим давлением 2.2 атм - нам понадобится компрессор производительностью 525 литров в минуту и выше (ориентируемся на средину рабочего диапазона в 3 атм).
Теперь мы с чистым сердцем можем ограничить верхний предел рабочего давления на самом компрессоре. Зачем? А чтобы упростить работу устройства, уменьшить его износ, выделение тепла и прочее. Пистолету, из которого вылетает воздух с давлением 2.2, совершенно похрен, сколько у вас в ресивере, 10ка или четверка, ему важно получить после.регулятора 2.2 и нужные объемы поставки.
Поэтому, ограничивая верхний предел давления, мы достигаем следующего:
компрессор быстрее заканчивает рабочий цикл и останавливается;
меньше выделение тепла;
ресурс компрессора увеличивается;
при использовании масляных и прочих типов компрессора значительно упрощаются задачи по фильтрации и осаждению примесей из рабочего тела.
Самыми простыми словами, на практике, это выглядит так: когда вы включаете компрессор, он достигает четверки давления за минуту (допустим). До шестерки ползет уже три. А до восьмерки, обливаясь кровью, лезет еще дольше. Но фактически, для работы пистолета - нам уже не нужно даже шестерки. Нам достаточно, чтобы компрессор быстро, оперативно, без перегрева дал нам четверку для запаса и гарантировал, что на тройке даст достаточную производительность воздуха.
Беда в том, что базовые регуляторы на компрессорах не позволяют так тонко настраиваться. Например, у устройств с пределом 8 атм - автоматика на борту позволяет снизить верхний предел до шестерки. Но самые технически подкованные пользователи способны понять, что можно поменять блок автоматики, поставить его класса 4-6 атм. Естественно, потеряв гарантию на изделие, то есть компрессор в целом
Краткий вывод
Что из этого сумбура, где действительно сложно разложить по полочкам сразу все, даже в таком мелком секторе построения обвязки покрасочной, нужно вынести.
Производительность компрессора должна выбираться по реальным условиям его работы.
Производительность компрессора на конкретном давлении не соответствует заявленной в паспорте.
Компрессор и объем его ресивера (в том числе внешнего) выбирается по условиям работы и среднестатистическому расходу воздуха на типовую операцию окрашивания.
Ну и напоследок о формуле вычисления производительности на отдельной цифире давления. Ее можно вычислять так, как я указал - на глазок. Можно тупо оттестировать компрессор, то есть замерить, за сколько времени он набирает каждую следующую единицу давления (здесь все просто, объем ресивера известен, делим его на секунды накачки 1 атм и получаем искомое). А можно поискать данные реальных тестов от производителя или энтузиастов.
В конце приведу пару видео, где народ производит измерение реальной производительности воздуха научными методами и на коленке с приемлемой точностью.
Однако особо отмечу, что во втором видео производится усредненный "длинный" расчет на диапазонах с нуля. То есть 0-2, 0-4, 0-6 и так далее. Если его немного развернуть и использовать приведенные цифры временных интервалов для расчетов коротких рабочих диапазонов в виде 2-4, 4-6, 5-6 - результаты будут более удручающие.
Logitech выпустила игровую мышь G502 X Plus Millennium Falcon Edition в стиле «Звёздных войн»
Верхняя часть корпуса новинки выполнена в стиле «Сокола тысячелетия». В плане функциональности новинка полностью идентична стандартной версии G502 X Plus. Основой мыши является фирменный оптический сенсор Logitech Hero 25K.
Предусмотрено девять программируемых кнопок, гибридные оптико-механические переключатели Lightforce, кнопки регулировки чувствительности сенсора, свободно вращающееся колесо прокрутки (поддерживается переключение на шаговое вращение). Реализована поддержка технологии Lightspeed, которая обеспечивает практически полное отсутствие задержек.
Toyota разработала электрический луноход Baby Lunar Cruiser
Концепт Baby Lunar Cruiser — один из самых крутых электромобилей со значком Toyota.
Луноход позаимствовал очертания реального лунного крейсера. Автопроизводитель создает его вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований.
Baby Moon Cruiser создан по подобию rugged 4×4, но уже как транспорт будущего.
Луноход легко передвигается на безвоздушных шинах и электродвигателях, а для его управления разработаны джойстики.
Приборная панель оборудована панорамным дисплеем с дополненной реальностью.
По информации Involta.media, спереди в значок Toyota встроен набор лидарных/радарных датчиков и камер. Задняя дверь лунохода раздельная.
По всему салону Lunar Cruiser расположены панели M.O.L.L.E. Также внутри электрокара есть регулируемые пространственные рамы.
Вьетнамские флешбеки-3. Widowmaker
Как я уже говорил, о горелках времен Вьетнама можно было бы и закончить, но случайно я наткнулся на образец настолько чудовищный, что помолчать я просто не мог. Картинки снова собраны с classiccampstoves и остальных интернетов.
Дело в том, что кроме индивидуальных и условно-групповых горелок, в армии есть еще и полевая кухня. И в американской армии, кроме твердотопливных прицепных печей было и еще одно интересное устройство. Устройство это напоминало, скажем так, кухонную плиту-трансформер и в зависимости от конфигурации оно могло варить, тушить, жарить, печь - в общем любые, самые сложные приемы обработки пищи были ей по силам. Кроме, наверное, копчения - потому, что работала она на бензине. Вернее, на бензине работала горелка, которая вкладывалась в нее снизу.
В общем, достаточно компактная получилась плита примерно взводного уровня. Появилась она незадолго до второй войны и получила в лучших американских традициях название "полевое кухонное устройство м1937".
Но об м1937 информации вообще немного, так что речь пойдет о ее непосредственном потомке, получившем имя "полевое кухонное устройство м59", тем более, что рассказать есть, о чем.
Это "устройство" любили. Совершенно искренне. Потому, что да, готовить на нем было достаточно удобно (а великая примусологическая мудрость гласит: "даже плохая горелка лучше хорошей дровяной печи") - и готовить можно было разнообразно. То, с каким теплом и нежностью солдаты вспоминали печеньки и запеченную индюшку вызывает просто умиление - и да, м59 вполне могла и бобы сварить, и индюшку запечь.
Это "устройство" ненавидели. Совершенно искренне. Помощники повара, которым приходилось разжигать и гасить, называли его всякими нехорошими словами.
Что же с ним не так?
Выглядело "устройство" примерно так же, как и его предшественник. Изменения, конечно были, но не столь существенные, чтобы сказать "о, это что-то новенькое". Плита плитой. 133 килограмм весом. Варочная поверхность, вкладки с противнями, дырки для котелков, пара котлов на 38 и 57 литров и весь необходимый кухонный инвентарь - ничего такого, что бы вызывало столь противоречивые чувства.
Но вот снизу, скрывается ОНА. Горелка, нагревающая все это счастье. Знакомьтесь, m2, m2a, m2a с предохранительным клапаном (да, это отдельная модификация!), а также "m2 bomb", "m2 blast unit" и "Widowmaker". Горелка, которая только зарегистрированных инцидентов собрала почти сотню, больше полусотни тяжелых ожогов и несколько смертей. Это без учета опаленных бровей, легких ожогов и прочих "лишений трудоспособности на один рабочий час". Горелка, которую приписывают Колману, чему нет подтверждений кроме колмановской схемы генератора. Я тоже в этом сомневаюсь потому, что Колман - это сложно, требовательно, но безопасно. И врядли старик Колман выпустил бы устройство, с такими лютыми пробоями по безопасности (предохранительный клапан появился только в последней версии и по утверждениям бюллетня квартирмейстерского корпуса, не всегда работал).
Будем знакомиться поближе?
Итак, горелочное устройство м2.
Псобака для масштаба. Она действительно охренительно огромная.
Вес (сухой) - 19 кг. Ничетак примус, а?
Габариты 58х48х25 см.
Расход топлива - 1,9 л/ч, что дает примерно 15 кВт мощности.
Топливо - "белый бензин", автомобильный бензин.
Сверху сразу видна огромная, 5 см в диаметре труба генератора. Для понимания, в эту трубу можно некоторые современные горелки засунуть целиком. Сбоку, над баком закреплен запасной генератор; еще один - с противоположной стороны.
Под ней - конфорка в виде "снежинки". Да, это "снежинка", а не "крест", как вам кажется. Еще два луча скрыты под генератором:)
"Снежинка" торчит в поддоне, под которым расположен U-образный бак и вспомогательные устройства.
И что с ней делать? Оугггх. Для того, чтобы ее разжечь, нужны два человека, причем один в звании техножреца (Специалиста или даже Сержанта), а второй - сильный и храбрый - и, по возможности, не из отряда "дебилов Макнамары". Итак, ранним утром, задолго до рассвета, часов так в 3-4 утра надо разжечь сверхсовременный примус...
Нужно:
Вытащить горелку из шкафа "устройства".
Осмотреть, нет ли где утечек бензина, все ли пробки на месте и т.п.
Отнести ее на 50 футов, то есть метров 15-20 от кухни. Это важно. Хренова туча инцидентов случилась только потому, что расстояние не было выдержано.
Отобрать сигарету у помощника. Поставить горелку на попа. Здесь к горелке снизу прикреплен тепловой экран - вот та полированная стальная хреновина, которой не было на другом фото. Скоро он понадобится, так что его лучше снять заранее.
и стравить давление из бака, приоткрыв пробку (если рядом был огонь, вы взорветесь). Пробка - это вот то желтое латунное на баке слева.
Открыть пробку бака. (убедиться, что пробка вообще есть и прикована цепью к горелке. Все, что не приковано цепью может исчезнуть - и это, кстати, из отзывов о горелке - Erm)
Залить в бак 8 кварт (7,6л) бензина из пятигаллонной канистры. Постараться не облить горелку топливом и не облиться самому (да, это тоже было причиной несчастного случая; ничего смешного - в темноте можно и не заметить) Закрыть пробку. Вытереть горелку от пролитого топлива, Еще раз осмотреть, нет ли утечек.
Перетащить горелку на 50 футов от места заправки, топливного склада и от кухни и поставить там горизонтально. Принести огнетушитель из ЗИПа.
Открутить колпачок ниппеля. Подключить насос и накачать давление 6-8 psi (примерно пол-очка). Ни в коем случае не пользоваться компрессором, иначе... ну вы поняли. Еше раз осмотреть, не потек ли бензин откуда-нибудь.
Теперь внимательно осмотрите горелку и найдите на ней голову Колмановского примуса из предыдущего поста. Это предпусковой подогреватель.
Еще раз, медленно: м2 настолько велика, что генератор перед пуском разогревается не бензином в лотке и даже не трубчатой горелкой, как на Петромаксовских лампах. Для разогрева там стоит полноценный 1,5 КВт примус! Я не могу найти причин, по которым в подогревателе используется "конфорка", а не "дуло", как на паяльной лампе, но подозреваю, что инженеры ну очень ленились - что, собственно доказывает, что Колман не при делах. Он ТАКУЮ порнографию не допустил бы.
Так вот, предпусковой подогреватель нужно запустить. Для этого нужно покрутить рычаг иглы прочистки пару раз и опустить его вниз. Рычаг слева около крана подогревателя.
Теперь нужно поднести спичку к голове подогревателя и приоткрыть кран на четверть оборота. Подогреватель пыхнет сине-оранжевым пламенем.
Через 5-7 секунд, а если точнее, то через 30, подогреватель можно считать прогретым. Да, мы подогреваем подогреватель, чтобы он заработал и прогрел генератор! Кран подогревателя нужно открыть на полную.
Теперь можно ставить на подогреватель кофеварку или идти в курилку, оставив помощника наблюдать, как нагревается генератор. Да, при наличии крышки-экрана подогревателя, ее следует установить. Проблема в том, что крышка есть не всегда и цепью она не прикована.
Да, если горелка оснащена предохранительным клапаном, то стоит знать, что клапан сбрасывает давление в конфорку, так что пыриться на нее лучше издалека.
Инструкция считает, что для нагрева должно хватить 10 минут. Владельцы и пользователи скромно говорят "до получаса". А если точнее, то до того момента, когда противоположный конец генератора нагреется до температуры "АЙ, Бл!". Не ниже. Потому, что при непрогретом генераторе в конфорку может пойти жидкий бензин и пыхнуть файерболлом. Или очередью файерболлов. Причем, такая горелка дает трехметровые файерболлы (тоже из отчетов об инцидентах) Так что лучше дождаться "АЙ, Бл!"
Теперь нужно приоткрыть дроссель наполовину.
Да, это дроссельная заслонка, как в старые добрые времена.
Вытащить из крепления рукоятку управления, надеть ее на кран и медленно открыть на полную. (Убедиться, что рукоятка прикована к горелке цепью!)
Горелка должна загореться от пламени подогревателя. Теоретически. На практике, может, придется его и поджечь (зажмурившись и отвернувшись; это вам не примус и хлопок будет знатный). Впрочем, файерболл при пуске в любом случае будет, так что если вы не отнесли горелку подальше...
Надев перчатку нужно убрать экран подогревателя (не потерять его, не поджечь ничего). И погасить подогреватель, закрыв его кран.
Отрегулировать пламя горелки до высоты генератора ручкой управления
и добиться зеленого (???? - так в мурзилке)(да, именно так; при "голубом" пламени рекомендуется еще раз отрегулировать смесь) пламени регулировкой дросселя. После этого снять рукоятку управления и закрепить ее в креплении на корпусе (я уже упоминал, что она должна быть прикована?)
Вдвоем с Сильным помощником перенести зажженную горелку к "устройству м59". В это время бензин булькает в баке, а горелка пускает файерболлы.
Да, если в это время по пути заправляется еще одна такая горелка или в кухне есть протекающая горелка, вы опять-таки взорветесь.
УБЕДИТЬСЯ, что в плите НЕ УСТАНОВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА ГОРЕЛКА!!!!!!!!!
"Устройство м59" позволяет установить горелку в нижнем (для большого котла или духовки) и верхнем (для варочной поверхности или небольших котелков) положении. И взаимной блокировки слотов для горелки у нее НЕТ. Если поставить две горелки в одну плиту, она рванет совершенно неизбежно.
Думаете все? Неет. Нужно снова вытащить рукоятку управления из крепления, отрегулировать подачу бензина и воздуха, снять рукоятку и вернуть ее на место.
Повар начинает готовить, а помощникам нужно смотреть за давлением в баке горелки - около 1,3 очка. При 1,5-1,7 нужно перевести горелку на средний или малый газ, независимо от мнения повара и подождать, пока давление не упадет. Если же оно выйдет за 4-5 атмосфер, сработает предохранительный клапан (если он вообще есть) и пустит бензин напрямую в конфорку, за что повар будет много ругаться. И да, я напомню, рукоятка управления - на горелке; горелка - где-то на уровне плинтуса или бедра - в общем, управление остается занятным.
Когда повар закончит готовить, нужно снова вытащить рукоятку, установить ее на место, закрыть подачу бензина, вытащить рукоятку и воткнуть ее в крепление. А потом, используя перчатки, вытащить горячую горелку и отнести ее на место остывания. Да, если повар вдруг вспомнил, что ему еще что-то надо приготовить, то горелку следует остудить и повторить ритуал сначала. Иначе - ну вы поняли.
А после этого - слить топливо, разобрать и почистить остывшую горелку. Если в это время неподалеку разжигается еще одна... опять...
Да, "устройства м59" могли соединяться встык. И тогде нужно было возиться с двумя горелками и следить, чтобы они не оказались в одном "устройстве"
В общем, аппарат был специфический и когда началась замена м2 на более совершенный MBU (Modern Burner Unit, а не Massive Blast Unit, как можно было ожидать) с электронным впрыском и работающий на керосине, тысячи помощников военных поваров признали, что бог на небе несомненно есть. Но MBU для работы требует не только топлива, но и электричества, так что автономный запуск его уже невозможен. На фото - м59 с новой горелкой. Обратите внимание на надпись на дверце!
С началом замены на MBU, сотни м2 выпали на вторичный рынок, на котором и продавались практически по цене металла. Тогда же появилась шутка: "Как продать м2а вдвое дороже? - Заправить ее бензином!"
Судьба же "устройства м59" оказалась гораздо менее драматичной. Благодаря универсальности и оснащению, это оказалась вполне приличная кемпинговая плита для ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ тусовок. Сложную и небезопасную м2 в таких случаях заменяют на примитивную газовую горелку или пускают газ напрямую в переделанную м2 - и древнее устройство просто преображается.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Хорошо жить рядом с авиамузеем
Географическое положение не указано, но формация Бальбо Финале из десятков Спитфайров - это фишка The Old Flying Machines в Даксфорде, авиашоу Flying Legends. Видимо, эта деревня находится где-то в агломерации Даксфорда.