Redoffroad

ИВДЕЛЬ

Именно в Ивделе, городке в 500 километрах к северу от Екатеринбурга, начинается маршрут всех  путешественников на перевал Дятлова - отсюда производится заброска пеших туристов, здесь - последние заправки на маршруте для автопутешественников. В Ивделе только одна гостиница, и она редко пустует.

Позже дорогу перенесли, городок снесли, а в 1831 основали поселение Ивдель, при золотопромывальной фабрике В. А. Всеволожского.

В начале двадцатого века "для освоения природных богатств в районах с крайне тяжелыми природно-климатическими условиями" начали создаваться исправительно-трудовые лагеря, спецпоселения - поселки с жестким режимом содержания под контролем коменданта.

Так в 1937 году был образован Ивдельлаг. Первыми узниками в них стали "враги народа" - семьи раскулаченных, которых в товарных вагонах доставляли на Северный Урал. Старожилы рассказывают, создавались эти поселки так: привозились в тайгу на конных санях люди, выгружались. Им вручали топоры и говорили: "Стройте дома, выживайте".

В 1939 году в Ивдельлаге содержалось 20 тысяч человека. По официальным оценкам с 1938 по 1946 гг. в Ивдельлаге погибло 30 тысяч человек. При этом, в 1951, перед закрытием, здесь было еще 22 тысячи осуждённых. Но и после упразднения Ивдельлага вплоть до середины 1980-х количество заключенных в Ивделе оставалось значительным — 12-15 тысяч человек.

Жители Ивделя до сих пор определяют себя отношением к исправительно-трудовым лагерям: семья репрессированных / спецпереселенцев / колонистов или руководство / обслуживание лагерей, и только затем этническая принадлежность. Тут говорят, "Ивдельские национальности - зэка, чека и немножко мансей".

При этом Ивдель, из-за огромного количества ссыльных, - один из самых многонациональных городов страны. Здесь остались жить немцы, финны, прибалты, политические заключенные -

не все по своей воле: жить в Ивделе после освобождения было можно, покинуть его - нет.

Ивдельцы рассказывали, что в школе среди преподавателей были и академики - освободившиеся и оставшиеся.

В наши дни Ивдель живет добычей руды и леса, также здесь расположены учреждения ФСИН России.

ПОЛУНОЧНОЕ

В 20 километрах от Ивделя, по дороге на перевал, расположен посёлок Полуночное. Романтичное название «Полуночный» распространёно в северных русских говорах и означает «северный».

Поселок был основан в 1942 году при разработке марганцевых рудников: тогда, в результате наступления немецких войск, уральская металлургия оказалась отрезанной от марганцевых месторождений Украины и Кавказа. Марганец – главная составляющая брони, без марганца невозможно изготовить танки. Выходы марганцевой руды в Полуночном обнаружили еще в 1920 году и во время войны начали разработку.

Руду в карьере сначала добывали вручную и, хотя работы велись круглосуточно, объёмы были небольшими. С погрузкой также были проблемы - руду в железнодорожные вагоны грузили носилками. На всех работах, как в карьере, так и на погрузке, также использовался труд заключённых Ивдельлага.

Резкое повышение добычи марганца произошло поздней осенью 1941-го, когда в Полуночное из Днепропетровской области был эвакуирован трест «Никополь-Марганец». В 1941-42 годах сюда пригнали советских немцев-трудармейцев из Украины и с Поволжья, которые и построили железную дорогу. С вводом железной дороги ежемесячная отгрузка руды достигла 25-28 тысяч тонн. Среди местных жителей ходит легенда, что под каждой шпалой железной дороги лежало по умершему немцу.

Кстати, у домов поселка Полуночный - необычная архитектура. Весь поселок - работа ссыльного архитектора Всеволожского Николая Александровича, очень красивый проект, "северное барокко".

ВИЖАЙ

Это следующий пункт маршрута. Вижай — одна из бывших зон Ивдельлага, которая была создана здесь более полувека назад. Здесь занимались лесозаготовками и переработкой древесины.

В 2010 году поселок полностью сгорел - следы гари и мертвый лес идут вдоль дороги.

"Угрозы распространения огня на поселок Вижай нет" - была информация МЧС утром 11 августа 2010 года. А вечером поселок сгорел. Местные говорят, что сгорел он из-за неудачно запущенного встречного огня, который вызвал верховой пожар.

Сейчас, спустя 10 лет, в Вижае проживают постоянно сотрудники рудника УГМК - в своих домах и общежитии, также есть две туристические базы. В Вижае еще есть связь, но уже нет ни магазинов, ни столовых для туристов.

Из Вижая начинаются многие туристические маршруты на перевал Дятлова и дальше, на Приполярный Урал. Сюда можно приезжать просто как на выставку внедорожной техники - здесь стоят всевозможные вездеходы квадроциклы, и проезжающие мимо внедорожники разной степени подготовки.

РУДНИК

От Вижая до поворота на рудник - около 20 километров. Дорога грунтовая отличная, построена УГМК, как и мост через Вижай. Этот грузовой мост решил проблему Вижайского брода, но - добыча медно-цинковой руды ведется на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа манси, и, как считают экологи, ведет к загрязнению северных рек, пока еще богатых хариусом.

Да и нас, путешественников, этот мощный мост в диких нынче местах шокировал.

Однако, мосты тут нужны, как минимум, для манси, живущих дальше в тайге, в Ушме.

УШМА

До следущего поселка, Ушмы, последнего места с людьми, около 60 километров и два сложных брода. В дожди вода в реках поднимается настолько, что порой и вахтовки камазы сносит течением. Раньше тут были мосты, но после закрытия спец. поселения в Ушме все мосты до этого поселка были сожжены, как считают местные, охотниками.

Когда-то в Ушме была первая в СССР колония-поселение. Здесь содержались расконвоированные заключённые. Говорят, тут не было колючей проволоки по периметру, не было вышек... Заключённые, как и в других колониях северного Урала, трудились на лесоповале. Лес рубили и сплавляли по реке Лозьва. В Ушме была лесопилка, баня, хлебопекарня и детский парк. Уцелело с той поры немногое - несколько лагерных бараков, овощехранилище.

Местные рассказывают, что в Ушме заключенные и надзиратели мирно жили бок о бок, без страха: например, дети играли с заключенными в волейбол, или добирались с Ивделя в Ушму в одной вахтовке с заключенными. Но, конечно, тут не было заключенных по тяжелыми статьями.

Колонию закрыли, и позже, когда сгорел поселок манси Тресколье (со срубами, поставленными на пеньки, охранными амулетами в виде черепов животных и прочей айтентичной атрибутикой), здесь построили дома для манси.

Сейчас Ушма - самое большое место проживания манси в Свердловской области, — остальные представители народа рассеяны по лесам и живут семьями.

МАНСИ

Ивдельские манси (вогулы) - потомки туземного социально-политического объединения, в русских летописях именуемого как "Государство Пелымское". Имеют свой собственный мансийский язык, богатую мифологию и фольклор, практикуют шаманизм. Имеют культ духов-покровителей, предков и медведя. Верят в существования снежного человека. Называют его менквом. Медведя уважают - считают, что у медведей - дух умерших предков.

Появление лагерей и колоний-поселений Ивдельлага НКВД СССР, ведущих масштабные лесозаготовки, заставило коренное население уйти с освоенных территорий, оставив промысловые угодья, стойбища и капища. Например и река Вижай была для манси святой (манс. Ялпынгья - Священная река) - но здесь появилось одно из самых больших лагерных подразделений.

Всероссийская перепись населения 2002 г. зафиксировала в Свердловской области 259 манси, при общей численности народа 11 432 чел. На 1 января 2011 г. его численность составила манси в Ивдельском округе была 153 чел. Из них 86 манси проживали на стойбищах и придерживались традиционного образа жизни, в том числе в Ушме и Тресколье (юрты Анямовы).

Традиционными занятиями ивдельских манси были охота на крупных копытных, рыболовство, охота на пушного зверя, оленеводство и сбор дикоросов. Но "нынче лесом манси прокормиться не могут". Природные ресурсы истощены, в тайге невозможно добыть пропитание для семьи.

Лес вырубают, стало много охотников и рыбаков-браконьеров с мощной техникой и современным оружием. Да и сбыть продукцию промыслов сложно: "Убил ты медведя, и что с ним делать? Мясо его жрать неделями? Соболи, так те нынче и не стоят почти ничего."

Отгонное оленеводство у ивдельских манси исчезло в 1990-х годах - вместе с леспромхозами и государственным забоем волков. Мансийское оленеводство осталось только на архивных фотографиях.

А теперь вернемся к уничтоженным после закрытия колоний мостам.

Дети манси учатся в интернате в Полуночном. В школу их ввиду отсутствия мостов перевозили на лодках. Два года назад одна из таких лодок перевернулась, утонуло четыре человека, из них трое детей. Учитывая, что во всей Ушме жило 20 человек, потеря невосполнимая..

После трагедии общественники закупили спасательные жилеты для всех манси посёлков Ушма и Юрта Анямова, в рамках программы помощи коренному малочисленному народу был закуплен трёхмостовый КамАЗ. В программах помощи участвуют общественная организация «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси» и ООО «УГМК-Холдинг»,

которое ведёт добычу медно-цинковой руды на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа манси. А для поддержки традиционного промысла, охоты, манси получили комплекты гладкоствольного оружия, снегоход, материальную помощь.

Самый активный житель Ушмы - манси Валерий Анямов. Получил образование оператора в Санкт-Петербурге, несколько лет работал оператором в телекомпании «Югра», после этого был помощником депутата в Ханты-Мансийске. И сейчас он официально трудоустроен. Остальные живут на пенсии, детские пособия. Что важно, не пьет - приезжающие “отдыхающие” споили немало манси.

Семья Анямовых когда-то кочевала со своим стадом по всему Ивдельскому району. У деда Валеры в начале 20 века было около 800 голов оленей. Советская власть раскулачила манси. Всех оленей передали в разные сельсоветы. С тех пор оленеводство начало приходить в упадок.

В 80-х годах 20 века у отца Валеры — Николая Анямова — было всего 150 оленей.

У Валерия оленей нет.

Валерий Анямов водит туристов на перевал, в его юрте можно купить сувениры из бересты, сплетенные дочкой, а также заказать обед из чебуреков с лосятиной, пирожков с клюквой и травяным чаем. Будем надеяться, с цивилизованным туризмом тут в итоге сложится.

Кстати, в Ушме есть спутниковый таксофон - связь с миром.

ЧИСТОП

Дорога на перевал не заходит на Чистоп, священную гору манси, но рассказать о ней надо - так как ходит немало слухов и мистических сплетен об этом месте:

- в ночь гибели студентов местные жители видели загадочные огненные шары в районе Чистопского хребта;

- в этих местах до 1962 года потерпели катастрофу три самолета;

- в военной части, которая тут появилась позже, "выгорали изнутри провода".

Чистоп – священное место для манси, к которому они старались не приближаться без крайней нужды. Древние легенды гласят, что при Всемирном потопе именно на эту гору взобралось пять семей, впоследствии продолживших род человеческий.

На горе Чистоп когда-то располагались секретная войсковая часть ПВО, а на вершине – радиолокационная станция. Но РЛС появилась на горе в конце семидесятых годов и простояла до 1983 года. Ранее никаких РЛС и дорог до 1977 года на Чистопе не было.

Именно для этой радиолокационной станции от поселка Ушмы на вершину была проложена вездеходная дорога, по которой могли проехать бронетранспортеры. На вершине Чистопа сейчас только разрушенные сооружения и много брошенной техники. Точка, интересная для туризма, но сложная, так как дорога проходит по руслу реки.

БАЗА ИЛЬИЧА

Следующий пункт маршрута - база Ильича. Названа так в честь манси по отчеству Ильич, который в своей избе привечал всех проезжих. Ильич умер, изба осталась перевалочным пунктом для путешественников.

На базе есть отличная баня. Правда, в последние годы ей здорово достается - в прошлом году ее разворотил дурной медведь, а в этом - сорвало рубероид вертолетом, который эвакуировал заболевшую женщину манси, тетю Таню.

До базы от Ушмы - километров 20 грязевого бездорожья, по разрушенной гати, колеям и лужам.

На базе более-менее приличные дороги кончаются.

ИЗБУШКА В КЕДРОВНИКЕ

Местные леса были вырублены и выгорали не раз, но здесь, в пяти километрах от базы Ильича, сохранился кедровник. В кедровнике - избушка, в которой можно переночевать, правда, ее тоже поломал год назад любопытный но с плохим зрением медведь.

Рядом стояла шишкошелушительная машина, какие-то варвары вырвали из нее барабан.

Дальше дороги не было - вплоть до 2000-х годов. Была тропа, по которой гоняли оленей манси. В 2000-х годах джиперы из Екатеринбурга начали пробивать дорогу к перевалу. За 20 лет сложная тропа с корнями и камнями стала проходимой и для стандартных внедорожников и сделала перевал доступным для автопутешественников. А заодно открыла возможности для проезда на Отортен и на Мань-Пупунер.

ПЕРЕВАЛ

Бывшая оленья тропа поднимается на перевал Чарконур. Это обыкновенный крутой и жесткий курумник, по которому привычно ходить пешком, но не очень некомфортно - на внедорожнике. Самая сложная часть пути.

Далее будет березняк - грязевое бездорожье с уклоном, и, наконец, финальный подъем на перевал.

Здесь уже не тайга, здесь тундра. Черника, голубика, морошка, мхи, типичный северный пейзаж, сильные ветра, и моментально меняющаяся погода.

На перевале, на скале, прикреплена табличка в память о группе Дятлова. На горизонте - мрачная неживая гора Хохлатчахль, за которую цепляются облака.

ТЕРМИНАТОР

На месте палатки летом 2021 установили памятник, в простонародье тут же получивший название "Терминатор". Автор - Российский художник-авангардист Григорий Эмви.

"Этот памятник - собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами, до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь", - пишет художник на своей странице в Instagram.

"Скульптура на перевале - "Была моей миссией, а также миссией объединения предпринимателей «Клуб лидеров»".

"В глобальном смысле памятник является символом лидерства, самореализации, достижения целей, упорства, покорения вершин", - добавляет департамент информационной политики региона.

Ну, хз. "Такое себе".

Выглядит скульптура странновато, но, наверно и правда привлечет сюда еще людей. С содроганием жду новых инсталляций и может даже перфомансов. Хотелось бы надеяться, что попытки самореализации, самоутверждения не будут происходить за счет, например, манси, которых модные художники выставляют кровожадными мрачными убийцами, ради хайпа.

ИСТОРИЯ ДЯТЛОВА

Трагедия дятловцев пришлась на конец существования старой системы поддержки самодеятельного туризма. В 1959 году количество погибших туристов в целом по стране (учитывая и группу Дятлова) составило более 50. В следующем 1960 году число погибших туристов превысило 100 человек.

Поход Дятловцев был посвящён XXI съезду КПСС. За 18 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к высшей категории трудностии был утверждён Городской маршрутной комиссией при Свердловском комитете по физической культуре и спорту.

Район, по которому пролегал маршрут похода, туристы трудным не считали - подобные походы по Северному Уралу проводились уже в течение нескольких лет.

26 января группа Дятлова стартовала, а 1 февраля, оборудовав в долине Ауспии лабаз, поднялась на склон горы Холатчахль, где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала. В назначенное время группа не вышла с маршрута, начались поиски, и спустя почти месяц поисковики вышли к брошенной туристской палатке.

Следствием поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности северного Урала манси из родов Анямовых (тех самых, что живут сейчас в Ушме), Бахтияровых и Куриковых. Позже подозрения с манси были сняты, также манси сообщили, что видели ночью в небе странный «огненный шар». 17 февраля «огненный шар» в небе видели многие жители Среднего и Северного Урала, в том числе туристы в районе водораздела рек Северная Тошемка и Вижай.

Бывшие жители Ушмы, времени спецпоселения, считают, что именно эти шары были причиной гибели группы. Считают, что это была ракета.

Версий гибели сейчас существует огромное количество, все они - разной степени фантастичности и фанатичности. На YouTube канале Дороги Дороги есть фильм о перевале, "Своя версия". Там собраны различные мнения.

Официальная причина, выданная генпрокураторой в 2020 году - сход лавины. Глядя на рельеф, вполне работоспособно.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВАЛ

Место гибели группы Дятлова в наше время стало, как это сейчас называется, "точкой туристического интереса". Из-за расположения и малодоступности здесь стал популярны следующие виды туризма:

- в зимнее время лыжные походы и снегоходные экспедиции

- летом пешие походы и экспедиции на внедорожниках, квадроциклах, вездеходах, эндуро

- также сюда регулярно летают вертолеты.

Заброску до точки старта пешеходных экспедиций делают на «Уралах» и камазах жители Ивделя, в хорошую погоду сюда ездят и соболя. Стоит это, говорят, до 20000 руб. за 200 километров пути.

Аренда вездеходов типа Петровича обойдется в 40000 руб. в сутки (путешествие на Перевал Дятлова займет примерно 3 дня).

Вертолетная однодневная прогулка до Мань-Пупунера через перевал Дятлова стоит от 45000 руб. за человека.

Примерно столько же стоит туристическое место во внедорожнике Red Off-road Expedition, за 4-дневную экспедицию.

Место для внедоржника в группе экспедиции на перевал обойдется примерно в 30000 руб.

Можно поехать и самому, при наличии достаточного опыта, но, если вы новичок-одиночка, надо иметь ввиду - тут есть броды, в которых можно утопить машину, курумник, на котором можно порвать полуоси, медведи, которые периодически шалят и разоряют туристические стоянки.

Можно поехать за мистикой, за историей, за приключениями, за природой.. В этих суровых местах, думается, каждый найдет что-то свое.

Кстати, существует проект строительства хорошей дороги на превал Дятлова - как знать, может, в будущем эти места станут доступными большему числу людей.

В статье использованы фотографии членов экспедиции Red Off-road Expedition на Перевал Дятлова в 2017, 2019, 2021 году

Вот еще такая гора: верх - сыпучая глина, дальше хрупкий мел, и внизу - твердый стекший мел

У некоторых из таких гор есть каменная основа

В Мангистау есть смотровая высотная площадка, с которой можно посмотреть на все эти причудливые каньоны, скалы, созданные выветриванием. Фантастично! И совсем нет людей. Ты - и космос, космос и ты.

Вот еще одна невероятная точка Мангистау: машины едут между круглых камней. Эти идеально круглые шары называются конкрециями, тут целые поля таких шаров. Некоторые - размером больше автомобиля. У шаров в этой местности ест выраженное ядро, считается, что это он образованы из осадочных пород, выветриванием и, наверно, аккрецией. Представить сложно.

Вот у этой конкреции - есть ядро, а в нескольких сотнях километров отсюда, около плато Актолагай, есть нефтяное озеро, возле которого множество подобных конкреций, но они уже однородные. Их происхождение объясняется так:  здесь, на дне океана, был выход лавы. Лава просачивалась сквозь расщелины в земле и, попадаю в воду, превращалась в круглые капли, и так и застывала

А еще на Мангистау есть место под названием "Павшая земля". И правда, тут несолкько десятков квадратных километров ухнуло вниз, с высоты 100 метров. Море подмыло породу. Поверхность так и осталась лежать, как разбитая тарелка. А за ней - Каспий.

И, конечно, настоящие пески. Мангистау - место, где все есть все известные виды пустынь - от знакомых нам с оберток конфет "Каракум" желтых барханов, - незакрепленных песков, и закрепленных песков, заросших саксаулом, до солончаков, меловых полей, и просто, на первый взгляд, степей. Почти весь Мангистау - пустыня, но пустыня в нашем понимании, желтая, есть недалеко от Актау, на берегу Каспия,  в пески "Туйесу",  где так любят кататься автолюбители.

Раз уж упомянула солончаки, нельзя не вспомнить сор Тузбаир. Огромное поле соли. Когда на нем есть пленка воды, это поле становится гигантским зеркалом. Но и без этого это ровная белая гладь до горизонта - впечталяет

Мангистау - это, определенно, чудо света, ни на что не похожее. Определенно, это место надо увидеть.
Увидеть все его невероятные места можно только на внедорожнике - асфальта тут нет, а грунтовки жесткие, и довольно много геометрического оффроада.
Смотреть лучше в мае, когда уходит вода с солончаков, или в сентябре и октябре, когда уходит страшная жара.
Мы каждый год сюда ездим и приглашаем увидеть эти места - лучше, конечно, с нами, Red Off-road Eхpedition, и в этом году снова тут, в 9-дневной экспедиции.
Но знаете, друзья, с нами или без, здесь стоит побывать! Это место нужно увидеть, потому что оно на самом деле невероятно (-: И потому, что я не видела ни одного не влюбившегося в эти места человека.

А это пустыня зимой. Замерзшие волны песка - заструги.. Пустыня впечатляет всегда, но зимой, когда песок пропитан льдом.. Будто само время застыло тут.

99-й и базовый лагерь Red Off-road. Это сейчас все туда хотят, подальше от суеты города, и 10 автомобилей - наш искусственный предел. А тогда мало кто соглашался в самом конце декабря уезжать в зимние пустыни, нас тут всего 5 автомобилей, зато самых отъявленных автопутешественников..

А это существующий берег, тут корабль в воде. А машина - на льду. Щекочет нервы немного.

Базовый лагерь над Актолагаем. Приехали сюда в жуткую метель, палатку ставили в -20 впятером, а ее срывало. Ночевали в огромной палатке вдвоем, и с печкой.. Холодная была ночь.

Чинки Арала

В этом году, в декабре,  снова будет экспедиция на Аральское море, и тоже с кораблями - потому что Муйнак, Узбекистан. Еще будет зимняя пустыня Каракум. Будет древняя Хива, будет космический Актолагай. В нетерпении..

Фото - мои и наших замечательных фотографов-участников, Андрея Феткулина, Галины Ивановой, Сергея Андреева.