Здравствуйте, попала в руки Playstattion 2 Slim (9-й серии) с глючным приводом, решение в Google нашлось быстро, нужно впаять чип (он отложит срабатывание ошибки чтения диска + поднимет мощность лазера)...
Нужно
1) припаяться проводки от чипа к контактам(ножкам) на процессоре и ряду чипов
2) припаять некоторые контакты к выводам на системной плате
В наличии 6 флюсов
3 припоя
1) китайский (х.з. какой состав, положили к паяльнику)
2) ПОС 61 (если верить продавцу комплектов флюсов с первой фотографии, т.к. никакой маркировки на этом пакетике нет)
3) ПОС 40 (ГОСТ 21931-76, взял очень давно для ремонта монитора)
Работа предстоит примерно такая:
Припаять в целом не проблема, просто не хочется, чтобы потом припаянный провод отвалился (некоторые компоненты будут греться + вибрация),
какой флюс стоит использовать и с каким припоем ? Никогда не паял системные платы, всякую мелочь паял (вплоть до наушников-затычек и USB флешек), но вот системную плату впервые...
Весьма давно появилось желание тряхнуть стариной и перепройти всё то, во что я так любил играть во времена школьной и университетской юности, но не на эмуляторе, а в живую, как тогда, на том ЭЛТ телевизоре и тем самым китайским геймпадом (который у меня валялся в шкафу после университета, т.к. приставки уже давно не было).
За несколько месяцев изучил тему и решил собрать всё в некий краткий конспект, возможно кому-то будет полезным.
Пост на 85% будет посвящен PS2, причины этому три
I) это банально дешевле сейчас (PS2 вышла большим тиражом и лучше сохранилась)
III) у меня в детстве не было PS1 и с её играми я впервые познакомился через эмуляторы, а в студенческие годы приобрёл PS2 и играл через неё.
На чём играть ?
У ЭЛТ кинескопа телевизора есть одно уникальное преимущество перед всеми современными матрицами, за счёт размытия, пиксельная сетка становится незаметной и игра ощущается "как в детстве"
вверху Линк с 8-ми битной NES/Денди, внизу NPC с 16-ти битной Super Nintendo
Их многие отдают бесплатно. Но если ЭЛТ у вас нет и не планируется, убедитесь, что ваш современный телевизор поддерживает тюльпан (он же RCA, т.е. Красный, Белый и Жёлтый штекеры), если же и этот вариант отпадает, на Aliexpress и OZON есть конвертер rca to hdmi
только обязательно убедитесь, что покупаете конвертер ИЗ rca В hdmi !!! А не ИЗ hdmi В rca, т.к. такие устройства выпускаются в одинаковых корпусах.
стоит такая фигулька в районе 350 рублей.
Есть вариант купить "Переходник Sony PlayStation2 на HDMI" (от 450 до 1200 рублей), но по сути это тоже самое и нет смысла переплачивать, разница только в том, что вместо гнёзд под тюльпаны будет разъём для PS1/2/3, НО КОНВЕРТЕРУ ТОЧНО ТАК ЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ПИТАНИЕ ОТ ОДНОГО ИЗ ПОРТОВ USB (телевизора или приставки), т.к. конвертер - это фактически одноплатный компьютер.
Если у вас есть хорошие колонки, то можно звук вывести напрямую, минуя телевизор (красный штекер - правый звуковой канал, белый штекер - левый). Если ваши колонки имеют выход-штекер только на 3,5 Jack (как у наушников), на Алике можно взять переходник (есть как вариации со штекером, так и с гнездом, ценник одинаков)
Там же (в таком же корпусе) можете взять разветвитель, чтобы два "тюльпанных" устройства подключить к одному телевизору и каждый раз перевтыканием штекеров не страдать. Только не забывайте обесточивать ненужное устройство, чтобы оно помехи не создавало.
Какую приставку выбрать ?
А вот тут самое интересное, а во что именно вы планируете играть ?
Когда только начал собирать игровую систему, хотелось всё и сразу, планировал взять PS2 FAT, 2 ТБ HDD и адаптер, но остыв и взвесив все спокойно, понял, что интересные мне игры уместились на 20 CD дисках (игры PS1) и четырёх MicroSD карточках по 59 Гб (для PS2 игр).
Причина банальна, большинство PS1/2 игр у меня в детстве не было, например Spyro the Dragon, в детстве бы был счастлив позалипать в сбор кристалликов в 3D, сейчас тратить время на неё уже не хочу. Или множество PS2 игр по мультфильмам, выпущенных для детей младшего школьного возраста (с целью стрясти $ у их родителей), игры зачастую просто содержат пересказ давно всем известной истории в плохо детализированных локациях и с примитивными головоломками...
100 CD/DVD дисков стоят около 2000 рублей, т.е. 20 рублей за диск, PSIO (PS1 адаптер для SD карт памяти, выполняющего роль эмулятора привода для PS1) 7600 рублей, т.е. это цена 380-400 CD дисков.
Если вы планируете играть только в PS1 игры
Если нет желания записывать игры на CD-R, то берите PS1 FAT(на Slim отсутствует нужный порт расширений) + PSIO
из минусов - необходимость заниматься пайкой, т.к. придётся чип эмулятора привода монтировать на плате
слева чип на плате, справа приставка с вставленным картридером для MicroSD
Sony планировала для Playstation 2 создать что-то типа современного Playstation Store с играми от PS1, даже был создан эмулятор POPStarter, который может запускать образы PS1 игр(без необходимости записывать на CD)... НО совместимость этого эмулятора сильно далека от идеала:
Если же вы хотите играть в PS1 игры с CD-R болванок, то вам потребуется или любая чипованная PS1 (к слову, чип у PS1 весьма примитивный, его даже можно самостоятельно сварганить), или PS2 и тут по вариантам
1) или чипованную
2) или 7500_/7700_/7900_/9000_ , т.к. эти приставки позволяют себя полностью прошивать, в итоге не чипуя можно заставить их запускать любую игру (любого региона).
Можно взять не чипованную PS1 и через подсовывание ей лицензионного диска, загрузить самописную болванку (такова особенность её эксплоита)... рекомендовать я это не буду, но возможность такая есть.
Небольшая ремарка, не все игры можно запустить на оригинальном железе, например часть современных переводов Final Fantasy VII на PS1 и PS2 вылетают.
Если вы планируете играть в PS2 игры
Для начала поясню, что самая последняя цифра в номере приставки означает просто регион (0- Япония, 1- США и Канада, 8 - Россия и СНГ), на уровне железа приставки от региона к региону не отличаются, но отличатся могут на уровне прошивки, сейчас и далее я буду указывать номера в японском варианте (с 0 в конце), но чаще всего у нас продаются СНГшные с 8-кой.
Теперь стоит еще раз подумать над звучавшим ранее вопросом, "во что именно вы планируете играть ?"
Если вашей целью является залить ВСЮ игровую библиотеку PS2 на жёсткий диск, то потребуется FAT-ка
в идеале FAT 50000-й серии
1) лучшая совместимость с софтом среди FAT-ок
2) как и FAT 30000-й серии, поддерживает дешевый и скопированный адаптер для жёстких дисков
3) BIOS приставки понимает автозагрузку с HD диска (как и FAT 30000-й)
чуть худший вариант FAT 30000-й серии (т.к. некоторые специфические приложения на ней не работают), хотя в целом она мало чем отличается от FAT 50000-й серии.
FAT-ки первых ревизий (10000, 15000, 18000) обычно берут коллекционеры железа, для них выпускался модуль жёстких дисков, но вещь редкая и не самая дешёвая. Совместимость с софтом хреновее 30000/50000, но повторюсь, их сейчас чаще берут не для игр, а для коллекции.
Если же вам хочется за небольшую сумму получить максимум (без возможности играть с встроенного HD диска), то рекомендую Slim 75000/77000/79000, комплекты с геймпадом, всеми проводами и картой памяти стоят в два-пять раз меньше FAT-ок, идеальная совместимость с большинством софта(включая и возможность разблокировать запуск любых дисков от PS1 и PS2 без необходимости чиповать), а так же поддерживает автозагрузку с FreeMCBoot
PS2 Slim 90000 выпускалась с двумя версиями BIOS-а
1) с BIOS-ом 220 поддерживают автозагрузку Free MC Boot
2) с BIOS-ом 230 версии не поддерживает
т.е. вместо Free MC Boot вам потребуется альтернативный загрузчик(например FunTuna), а чтобы попасть в меню той же FunTuna, придётся КАЖДЫЙ РАЗ проделывать одинаковую цепочку действий
главного меню консоли -> браузер -> заходим в "прошитую" карту памяти -> вернутся на шаг назад -> вернуться в главное меню
и только после этого отобразится меню FunTuna)... Как определить версию BIOS-а см. в 3-й части.
Второй особенностью 9000-й является мелкие контактные площадки на системной плате, из-за этого её становится сложнее чиповать, а в остальном 9-ая ничем 7-й не уступает.
Если вы планируете брать Slim приставку под установку жёсткого диска или MicroSD адаптера (выполняющего ту же роль), то ищите 70000(70008), чисто на уровне BIOS (прошивки) жёсткий диск поддерживают все 7-е модели, но припаять IDE шлейф вы сможете только к первой версии. Однако, если вы НЕ планируете заниматься таким модингом, лучше как раз НЕ покупать 70000-ую, т.к. из-за особенностей европейской(PAL) и японской(NTSC-J) прошивок у 50000 и 70000, не получилось полностью обойти защиту через MechaPwn. Это не касается чиповки, если приставка чипованная, то она может запустить всё (из любых регионов).
Для тех, кто любит визуализацию, на февраль 2024-го года:
К слову, русифицированные игры часто требуют "танцев с бубном" или вообще могут не работать из-за кривой русификации...
Примеры
Final Fantasy X в переводе от Мегеры не запускается из образа (или запишите его на DVD-R/+R, или используйте русифицированный образ Final Fantasy X International )
Ratchet & Clank 3 русифицированная не запускается из образа(или запишите на DVD-R/+R или используйте английскую)
God of War 1 со старым пиратским переводом -> включите в игре широкоформатный режим (главное меню игры -> настройки)
С недавно вышедшим переводом проблем нет никаких (см. пост) и никаких "танцев с бубном" ненужно.
Весь список перечислять нет смысла, но просто знайте, что иногда проблемы с образами бывают.
Стоит ли покупать чипованную приставку в 2024-м году ?
15 лет назад, когда еще встречались латки с копеечными пиратскими DVD штамповками, а прошивку взламывать еще не научились, ответ был да...
Но время идёт, вначале Open PS2 Loader появился и развился до состояния запуска всего, что угодно и как угодно, а 3 года назад ретрогеймеров порадовал полноценный взлом прошивки Playstation 2 программой MechaPwn.
Что касается MechaPwn, то у программы (на февраль 2024) есть ряд ограничений
1) PS2 FAT 30000-й, 18000-й, 15000-й, 10000-й - не поддерживаются (из-за внутренней защиты приставки MechaPwn не может влезть в область, отвечающую за проверку лицензионности диска)
2) PS2 FAT 50000-й и Slim 70000-й
региона США и Азия (КРОМЕ ЯПОНИИ!!!) - смогли полностью обойти защиту
региона PAL(Европа и СНГ) и Японии - насколько понял, приставка может запускать только игры своего родного региона, пускай и не лицензию .
3) PS2 Slim 75000-й, 77000-й, 79000-й, 9000-й. - MechaPwn может полностью отключить проверку дисков И самое прикольное, вы можете в один клик менять регион всей консоли (в пару кликов русифицируйте китайскую консоль или PAL приставку превратите в американскую NTSC)
Единственное, что не может сделать не чипованная консоль, это запустить DVD9 болванки(это только через настройки чипа) и менять разрешение игр на лету (это можно делать через настройки OpenPS2 Loader, через повторную смену региона консоли И через стороннюю софтину для PS1 игр)
Так стоит ли покупать чипованную PS2 в 2024-м?
В целом нет смысла переплачивать 1500-3000 рублей сверху за чипованность приставки, к тому же часто в чипованные консоли очень активно играли и лазер может быть сильно подсевшим (стоимость привода = цене всей приставке).
Однако, если у вас PS2 FAT 10000/15000/18000/30000/50000 или PS2 Slim 70000, то из-за того, что эти консоли не полностью или вообще не поддаются программной прошивке, любой чип будет + т.к. даст возможность запуска любых CD/DVD дисков.
Если же вам предлагают купить чипованную PS2 Slim 75000-ю, 77000-ю, 79000-ю или 90000-ю, то КРАЙНЕ советую тщательно уточнить, что за чип, т.к. в случае с последними консолями, плохой чип будет больше вредить, чем принесёт пользы...
Простая инструкция, как попасть в меню чипа:
1) до включения приставки зажимаем одну из комбинаций на геймпаде (зависит от самого чипа и установленного на нём ПО)
1) круг и треугольник
2) только круг
3) только квадрат
2) Затем включаем консоль кнопкой на корпусе,
3) если всё сделать правильно, то вместо стандартного меню PS2 вас поприветствует меню настройки чипа.
А вот тут очень внимательно !!!
Если никакая комбинация не сработала - это или вообще не чипованная (в лучшем случае через MechaPwn разлоченная), или дешевый древний чип-клон.
Если там окажется ПО от Toxic, то попросите продавца видео того, как он сохраняет настройки.
не обязательно, что в приставке будет именно такой чип, но в моей именно он был...
Если это чип-клон, то в момент сохранения приставка просто зависает и ничего не сохраняет (настройки всегда дефолтные).
И вот приставки (75000/77000/79000/9000) с такими чипами лучше не брать !!!
Такой чип не отключается комбинацией клавиш, конфликтует с MechaPwn, конфликтует с некоторыми версиями FreeMCBoot, не имеет фиксов картинки, не поддерживают DVD9(в меню эта функция есть, но включить вы её не сможете), а стоят такие приставки столько же, сколько и приставки с нормальными чипами.
И так же учитывайте, что у разных чипов разная схема пайки (к немного разным контактам на системной плате), замена чипа - это полноценная новая чиповка консоли.
Скорость загрузки игр из разных источников
1) самая быстрая загрузка с внутреннего жёсткого диска или SSD в PS2 FAT 30000 и 50000
2) чуть хуже (из-за особенности адаптера) с жёсткого диска в PS2 FAT 10000, 15000, 18000
3) моддинги Playstation 2 Slim 70000, все они строятся по одному принципу, берётся широкий IDE шлейф, припаивается к контактам на системной плате, а далее к нему или жёсткий диск присоединяют
или SD картридер
на фото картридером заменили DVD привод, но многие просто проделывают отверстие в одной из боковых стенок, а DVD привод оставляют рабочим
4) обычный CD/DVD привод (т.е. записанные на DVD-R/CD-R диски игры)
5) запуск игр по локальной сети или через интернет (с обычного ПК или сервера)
Хотя запуск игр через сеть чуть-чуть медленнее DVD привода, в отличии от MX4SIO и USB флешки, вы не столкнётесь с подвисаниями видеороликов.
Так же можно одноплатный компьютер подключить к сетевому порту приставки (к слову, необязательно уродовать корпус приставки, внешнее расположение не хуже)
6) затем идёт SD/MicroSD картридер, вставляемый в порт для карт памяти (он же MX4SIO)
на фото версия одновременно под MicroSD и полноценную SD карту
Вы его вполне можете самостоятельно спаять из ненужной или сломанной карты, там простая схема
7) и в самую последнюю очередь идёт запуск игр с USB флешек или с внешнего HD подключенного по USB, т.к. даже если у вас быстрая флешка, у Playstation 2 всё равно все USB порты первого поколения.
Только имейте в виду, что OpenPS2 Loader не умеет читать одновременно из нескольких источников (таких как USB флешка, MX4SIO с MicroSD и MX4SIO с SD карты), программа просто задумается и список игр не прогрузит.
Как отличаются между собой Playstation 2 Slim ?
У 7-й серии почти весь корпус матовый, а в центре проходит глянцевый шильдик (не пытайтесь его отковырять грубой силой, он легко ломается при сгибе)
70000
У 90000 матовая только крышка дисковода, а остальная крышка глянцевая
90000
и "рёбра" спереди заменены на плоскую морду
90000
У Playstation 2 Slim 7-й серии блок питания внешний (как у ноутбука), а у всех FAT-ок и 9-й серии Slim-ок встроен в саму консоль.
Сколько стоит ностальгия ?
Т.к. покупка многого придётся делать уже в б.у. состоянии, несколько небольших советов
1) Все цены зависят от сезона...
Лучше всего покупать приставки с середины декабря по конец января и с середины июля до третьей четверти августа, тогда цены самые минимальные и очень много дешевых предложений.
2) Читайте описания, не всегда самый дешевый вариант самый выгодный.
Буквально на днях кто-то купил приставку с двумя фирменными геймпадами за 3500 рублей, казалось бы что такого, но вместе с ней было 10 лицензионных топовых AAA игр, в фирменных боксах, с буклетами. Если брать самые минимальные цены, стоимость тех дисков была 15000 рублей, т.е. себестоимость самой приставки в том комплекте была отрицательной.
3) Если вы живёте в крупном городе, не брезгуйте объявлениями из области.
Нет смысла ехать за старой приставкой в область, но очень многие жители области работают/учатся в вашем городе, многие продавцы согласятся захватить приставку в город.
4) При покупке б.у. торгуйтесь.
Некоторые продавцы специально завышают ценник, чтобы был манёвр для переговоров и нет ничего дурного, если вежливо поинтересоваться о возможности торга...
Сразу оговорюсь, что цены привожу для Москвы и Санкт-Петербурга, у меня нет возможность проверить их для разных регионов и разных стран.
Полный комплект (приставка + геймпад + карта памяти + все провода подключения)
Playstation 1 FAT в среднем 4000-4500 рублей
Playstation 1 Slim чипованная от 2000 рублей
Playstation 2 FAT не чипованная от 4000 рублей (иногда бывают дешевле, но их быстро выкупают, т.к. коллекционеры и перекупщики охотятся за именно фатками)
Playstation 2 FAT чипованная около 5000 рублей
Playstation 2 Slim чипованная от 3000 рублей до 4000 рублей
Playstation 2 Slim НЕ чипованная от 1500-2000 рублей.
объявление на фото я еще в октябре видел, в конце января еще висело...
Небольшой нюанс, за чтение DVD и CD дисков отвечают разные модули, приставка читающая CD может при этом не читать DVD. Если вам важен рабочий привод, требуйте проверки обоих функций дисковода !
Если хочется сэкономить, то
1) можно взять без геймпада
На Avito, в разделе геймпадов, можно взять НЕ Sony геймпад для PS1/2 от 100 рублей, некоторые даже бесплатно их отдают.
2) можно взять "под восстановления" или побитую временем консоль
Иногда DVD привод мог банально забиться пылью и из-за этого не читает диски, ремонт там самый простой (см. часть 2)
Иногда привод или лазер действительно нужно менять, но если речь о FAT версии, то за счёт того, что в неё можно установить жёсткий диск, смысла в DVD приводе особо и нет, а для запуска игр с дисков вы можете взять дешевую Slim второй консолью (она по цене обойдётся как запасной привод для FAT-ки).
Сразу предупреждаю, что если приставка вообще не включается (горит красный огонёк питания и на нажатие кнопки включения никак не реагирует, или не горит вообще лампочка на корпусе), лучше не связываться, т.к. слишком большой список возможных причин и ремонт может влететь в цену нормальной (рабочей) консоли.
Цена "некомплекта", "под ремонт" или "на запчасти" так же сильно рознится...
на фото FAT-ка с подсевшим лазером + отсутствует передняя крышка на DVD приводе, объявление висит очень долго
Если планируете брать FAT, я крайне настоятельно рекомендую просить пруфы включений, а не просто фотки корпуса приставки, т.к. там чаще всего пытаются "налюбить" покупателей и втюхать нерабочую.
Так же имейте в виду, что на Aliexpress продаются сменные корпуса с наклейками и пломбами, FAT-ки регулярно переодевают, обращайте внимания на серийные номера и состояние консолей.
Самое загадочное в объявлении слово - ПРОШИТАЯ, т.к. его смысл известен только самому продавцу...
Один продавец имел в виду, что PS2 Slim со встроенным модемом (в FAT сетевой модуль отсутствует и докупается отдельно)
Другие продавцы имеют в виду FreeMCBoot карточку, которую они кладут в довесок к не чипованной консоли. С одной стороны её несложно сделать самостоятельно (см. 3-ю часть), с другой, на Aliexpress и Ozon без труда можно купить карточку памяти с уже установленным FreeMCBoot... И тут ключевой вопрос к цене всего комплекта.
Третьи продавцы подразумевают MechaPwn (см. 2-ую часть), вещь хорошая, но опять же, это может сделать любой и MechaPwn не умеет переключать PAL-NTSC "на лету" .
Чтобы запустить PS1 NTSC игру на PAL приставке в полный экран(без чёрной полосы снизу), придётся использовать сторонний софт (как и в случае с любой другой не чипованной консолью) или самостоятельно повторно перепрошивать её через MechaPwn на другой регион(т.е. вы будете вынуждены сделать то, за что вам предлагается переплатить).
Четвёртые подразумевают, что консоль чипованная (стоит уточнить, что за чип)
на 7000-х пломба перпендикулярна серийной наклейке, на 9000-х её клеят параллельно
Если берёте "нетронутую" приставку, обязательно обращайте внимания на наличие и неповреждённость гарантийной пломбы от Sony. На PS2 Slim она всегда закрывает средний, дальний (если смотреть от передней панели) винт, на 70000-х она клеится перпендикулярно, на 90000-х параллельно наклейке с серийным номером, её сдирают при чиповке (обычнотогда вместо неё лепят бумажную "пломбу мастера")...
Если продавец утверждает, что приставку НИКОГДА НЕ ВСКРЫВАЛИ, но гарантийная пломба отсутствует илиприлеплена сбоку (у Slim) - вам нагло врут, а в чём еще вам могут врать ?
Карты памяти.
Начнём с того, что сама Sony и другие фирмы по лицензии выпускали только 8-и мегабайтные карты памяти для PS2 и 1 мегабитные (1 Megabit = 1 000 000 бит = 125 000 байт = 122 килобайт = 0,12 Мегабайта) для PS1
А нужна ли Вам карта памяти вообще ?
Казалось бы странный вопрос, но
1) если вы играете в PS1 из образов (т.е. через эмулятор) на PS2, там по дефолту в настройках виртуальная карта памяти используется.
2) если играть через Open PS2 Loader, то в меню настроек PS2 игры можно включить виртуальную карту (см. 3-ю часть) и вам так же не потребуется карта памяти.
Единственное для чего вам точно нужна будет карта памяти, так это под FreeMCBoot (или аналоги), т.к. это инструмент настройки и запуска нужного (стороннего) софта.
Чтобы PS2 карта памяти поддерживала FreeMCBoot, она должна поддерживать технологию MagicGate, помните как Windows не давала вам удалить файл, т.к. он защищён или занят другой программой ? Вот это аналогичное...
Суть всего эксплойта с MCBoot, позволяющего запускать произвольный софт даже на не чипованной приставке, сводится к тому, что на карточке памяти с поддержкой MagicGate создаётся директория с датой создания 31 декабря 2099 года , заблокированная (для приставки, но не для пользователя) от удаления, приставка читает его, офигивает и загружает программу, которую положили внутрь.
Какие карты памяти стоит покупать ?
Что касается PS2, если хочется лицензионного качества, то
1) или 8 Мегабайтные фирменные карты от Sony (все их карты поддерживают MagicGate)
PS2 карта китайского производства обойдётся от 500 рублей на авито,
японская (с тем же дизайном) от 700 до 1000 рублей
2) или советую обратить внимания на карты сделанные по лицензии, на таких картах будет логотип фирмы-производителя (а не Sony) и одновременно логотип Playstation 2 (не просто надпись "for playstation 2", а логотип Playstation и рядом сразу же надпись Playstation 2) и надпись MagicGate, я видел такие карты HORI и FUJIWORK (оба бренда производились в Японии), цена от 350 рублей на Авито (спрос на них мизерный, а качество аналогичное Sony).
Если хочется просто качественную карту, то рекомендую любой бренд, который не стыдится писать себя на карте, например карты Bitfunx споддержкойMagicGate на Aliexpress стоят около 300 рублей. Их карты там же часто продаются как "поддерживающие Free MCBoot"
А за 400 рублей на Aliexpress можно взять готовую карточку Bitfunx с предустановленным Free MCBoot
очень внимательно читайте описания !!! на Aliexpress продаются карты как С предустановленным McBoot, так и ПОД установку на неё McBoot (т.е. карта будет пустой). на скрине выше карта С предустановленным McBoot
Если берёте карту памяти с Free MCBoot, смотрите список поддерживаемых консолей (см. 3-ая часть).
Очень не рекомендую покупать карты объёмом 16/32/64/128, которые
1) копируют своим видом дизайн оригинальной 8-ми мегабайтной карты от Sony, т.е. это карты с гравировкой SONY снизу и синей надписью [с логотипом] Playstation 2 сверху
2) карты без опознавательных знаков (просто чёрная карта с написанным объёмом, без поддержки MagicGate)
на этих картах от старости часто выходят из строя чипы...
Что касается карт PS1
С одной стороны фирменная (японская) карта на Авито вам обойдётся от 500 до 800 рублей, китайский аналог от 200 рублей
К слову, как узнать при покупке б.у. PS1 карт, настоящая японская она или реплика ?
Помимо Playstation логотипа и пр. выгравированных текстов, на микросхемах подлинных карт от Sony нет капель (там будет отдельно полноценный чип контроллера и отдельный чип под память), если одна капля и чип, одна общая капля или две капли - это реплика
С другой стороны, на Aliexpress новодельные PS1 карты в среднем стоят 145 рублей, НО никто не знает, какую именно карту вам пришлёт продавец (это буквально лотерея)...
слева карта с 64 кб памятью, справа с 128 кб.
1 Megabit = 15 слотов под сохранения
512 Kbit - 7 слотов под сохранения и при сохранении в 8-й все сохранения на карте портятся!
А проблема тут в том, что PS1/2 воспринимают 512 Kbit карту как 1 Megabit-ую и некоторым играм нужно сразу несколько слотов, они спокойно могут влезть в 8-й.
Как узнать, что прислали ?
1) берём маленькую крестовую отвёртку
2) отвинчиваем два винтика снизу(больше ничего корпус не держит)
3) вбиваем то, что выгравировано на верхней строчке чипа в Google,
в целом,
если чип от SST и заканчивается на 512 - Вам прислали флешку в половину размера,
если чип от SST и заканчивается на 010 - Вам прислали полноценный 1 Мегабит.
Если хочется купить оригинальный PS2 геймпад от Sony, а не новодельную реплику, то ОЧЕНЬ советую брать его вместе с консолью...
1) Мало предложений Sony геймпадов отдельно и зачастую за них просят цену всей консоли
2) их продают "как есть" (т.е. вполне можно получить сломанный)
3) часто под оригинал выдаётся новодельная реплика.
А вот с приставкой чаще отдают тот геймпад, который производитель положил в коробку и на этой же приставке его могут проверить перед продажей.
Не знаю, насколько новодельные хуже оригинальных, просто есть ряд простых признаков, по которым старые геймпады можно отличить от поздних
1) 2,5 метровый кабель (на новодельных и всех китайских NoName он 1,5-1,8 метровый) с гравировкой Sony на штекере и логотипом Sony на корпусе(на репликах гравировка с логотипом тоже есть, но менее чёткие)
2) белый пластик подложки (PS2 геймпады только мембранные с пластиковым основанием, на новоделах пластик других цветов)
3) качественная гравировка (сзади весьма чёткая выплавленная информация)
оригинальный геймпад ревизии H
4) так же обращайте внимания на ревизию
A - продавалась вместе с консолью
H - чаще продавалась отдельно, но для поздних приставок их тоже клали с консолью
Если есть возможность выбора, советую отдавать предпочтение старой ревизии A, её проще ремонтировать.
Что касается дуалшоков от PS1, на геймпадах выпускавшихся во времена PS1 FAT по центру (под надписью Sony) будет логотип Playstation, на геймпадах выпускавшихся после выхода PS1 Slim будет стоять логотип PSone.
Новые реплики под оригинальный Дуалшок от PS2, стоят 500 рублей (в жёлтой коробочке, с логотипом Sony на корпусе и штекере, но с коротким кабелем)
Геймпады других брендов или NoName на Avito в б.у. состоянии стоят от 100 рублей, можно даже найти новый в коробке (примерно по такой же цене), это геймпады по другой технологии сделаны, но ирония в том, что они долговечнее оригинальных, однако их импутлаг, вибрация и пр. чуть-чуть другие... играть это обычно не мешает.
Беспроводные б.у. от 300 рублей
Беспроводные и проводной на Aliexpress можно взять за 700 рублей.
Но честно говоря (по опыту) не советую беспроводной брать (связь может барахлить, вибрация слабая), их реально очень многие берут, немного играются и потом убирают на полку...
Если вам нужно играть на расстоянии больше 2-х метров, лучше взять удлинитель (но предупреждаю, что штекеры на новодельных удлинителях очень хлипкие, от частых втыкания-вытыкания могут отваливаться) ИЛИ можно удлинить кабель вашего геймпада (нужен кабель минимум в 8 проводов + если геймпад лицензионный от Sony, +9-й заземление).
При покупке сторонних Б.У. геймпадов (т.е. не от Sony и не под Sony) учитывайте
1) резиновое напыление (софт-тач) у геймпадов от старости часто разлагается и превращается в липкое месиво, помимо того, что оно замечательно собирает пыль, волосы и пр. грязь от прежних владельцев.
2) если геймпадом много лет не пользовались, дешевая резина кнопок от старости может немного деревенеть...
Подключение современных Bluetoothбеспроводных геймпадов к PS1/PS2
1) вам потребуется Bluetooth адаптер (2000-2500 рублей)
2) Bluetooth геймпад (не каждый беспроводной геймпад работает по Bluetooth протоколу)
3) компьютер для настройки
4) изучаем инструкцию, как подключить именно ваш геймпад...
1) Чип для PS2 MODBO 5.0D - является последним производимым чипом, имеет (хорошую) прошивку от Matrix, на Ozon и Aliexpress стоит 300-350 рублей вместе с бесплатной доставкой
2) PSIO для Playstation 1 FAT обойдётся в 7600 рублей.
3) Новодельный модуль(без сетевого компонента) для установки жестких дисков в Playstation 2 FAT 50000-й или 30000-й обойдётся примерно в 1300 рублей (продаётся и на Ozon, и на Aliexpress)
Новодельные выпускаются как под IDE жесткие диски (как и оригинальный PS2 модуль), так и под SATA
Если нужно, чтобы там был сетевой модуль, придётся искать на барахолках и в магазинах для ретро геймеров оригинальный от самой Sony или выпущенный по лицензии(от сторонней фирмы), от 2500 рублей (возможно где-то можно найти дешевле, специально не искал).
4) MX4SIO (SD/MicroSD картридер для Playstation 2) зависит от модели, более простая версия(с одним гнездом) от 400 рублей, Upgrade версия (с двумя гнёздами, под SD + MicroSD) за 550 рублей... но повторюсь, Open PS2 Loader не увидит две одновременно вставленные карты в Upgrade версию.
5)фирменная webкамера для PS2 от 300 до 800 рублей, шедевров или AAA игр под камеры нет, так что в целом их берут просто для коллекции.
Так же имейте в виду, что камеры могут быть дохлыми, т.к. для проверки на Windows нужно отрубать защиту системы и ставить/настраивать какой-то древний левый драйвер без цифровой подписи, а на PS2 игру надо записать на DVD диск и играть с него, т.к. при запуске через OpenPS2Loader с USB флешки или MX4SIO игра может камеру просто не увидеть...
6) рули с педалями
В принципе рули совмещают все слабые стороны webкамер и китайских геймпадов
1) они громоздки, им нужно отдельное место на столе
2) софт-тач всю грязь впитывает
3) если там очень дешевая резина для кнопок, то она может деревенеть
4) они могут ломаться
5) нет игр, ради которых их стоило бы покупать
от 350 рублей до 3000 рублей
7) Пишущий DVD привод для компьютера и диски.
Новый в магазине от 3000-3500 рублей.
Б.у. от 150 до 250 рублей (советую брать у разборщиков из разных НИИ или крупных организаций)
Не рекомендую брать без проверки приводы производства Toshiba (их названия с "SH": SH100, SH215, SH222), часто сдыхают.
CD-R/DVD-R/+R/-RW диски можно взять на любых торговых площадках (OZON,YandexMarket, Wildberries)
Отдельно хочу отметить, что испортилось качество CD/DVD дисков, очень много брака идёт.
Ни уменьшение скорости записи
Ни смена привода
Ни смена программ для записи
Не решает проблему плохого материала самих дисков, т.к. при транспортировке до конечного пользователя успевает повредиться сам записывающий слой, в итоге диск запишется, но при посекторной проверке будет найдена ошибка.
(как отмыть корпус приставки и джойстиков от застарелых загрязнений)
Есть прекрасный состав, называется Белизна гель
производителей много, я беру от Sanfor, но сомневаюсь, что они сильно отличаться будут...
это хлорка смешанная с "жидким мылом"
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ !!!
Защищайте глаза от попадания в них хлорки.
переходим к инструкции:
1) разбираем корпуса (приставки, джойстиков и пр.)
можно замачивать пластик(корпуса, кнопки и пр.), метал, резину и кабеля
лучше не замачивать микросхемы, мембраны и моторчики геймпада, кулера, блоки питания
Если по какой-то неведомой причине вам приспичило промыть системную плату приставки, то в обязательном порядке вынимайте батарейку BIOS-а (иначе можете получить КЗ), но повторюсь, что лучше системную плату вообще не промывать.
Так же учитывайте, что у джойстиков ревизии A и H немного разные детали, не перемешивайте их, чтобы не играть в угадайку потом.
2) Берём таз (на худой конец в ванне или раковине слив чем-то закройте)
3) вначале заливаем всё хлоркой, лучше всего использовать распылитель для равномерного нанесения
4) даёте минут 15 хлорке вступить в реакцию (выйдите из помещения, чтобы не дышать этим !)
5) заливаем горячей водой, но не крутым кипятком, иначе пластик может деформироваться.
6) дали 15 минут отмокнуть и вытаскиваем
7) Затем время уроку химии.
Хлор растворяется в воде с последующим окислением ионов хлора - тиосульфатом натрия. С увеличением pH раствора (с увеличением щелочности) растворимость хлора в воде увеличивается.
Итак, наносим мыло (можно жидкое) на всё, что мы до этого хлоркой обработали, т.к. хлорка имеет свойство кристаллизироваться и нам нужно удалить её остатки.
8) заливаем горячей водой и 15 минут ждём
9) вытаскиваем и оптираем бумажным полотенцем, салфеткой, на худой конец туалетной бумагой (последнее менее предпочтительнее, т.к. часто крошится).
10) на всякий случай даём еще несколько часов просохнуть всему и собираем.
11) если вам лень было разбирать весь корпус до последней пружинки, смажьте все металлические детали корпуса (те же пружинки) машинным маслом, чтобы не было коррозии
Сразу скажу, что с пожелтевшим белым пластиком (у PS1, Super Nintendo и пр. белых консолей) это поможет не сильно, в основном это хорошо для тёмного пластика (т.е. для PS2).
Всё, что нельзя замачивать по объективным причинам, можно протереть салфеткой смоченной в белизне.
Если резинки на стиках джойстика превратились в липкую жижу, оттереть её можно смоченной в белизне бумажной салфеткой(просто втирайте салфетку, эта жижа останется на ней) новые силиконовые набалдашники можно взять на любом маркетплейсе.
Что делать, если у приставки внешний вид оставляет желать лучшего ?
на приставке слева отломали глянцевый шильдик
Время не щадит никого, приставок это тоже касается, у одних шильдик Playstation 2 отломали, а бывает, что внешний вид такой, будто ей стенку шлифовали и гвозди забивали... Что делать ?
Если проблема только с шильдиком
можно просто на цветном принтере(на фотобумаге) распечатать ленту с логотипом или можно купить светоотражающую ленту для велосипедистов-мотоциклистов(она как раз по размерам подойдёт).
Если поверхность изобилует мелкими царапинами (это часто напоминает, как будто на приставку горячую тарелку поставили и повозили), то варианта три
I Для начала стоит попробовать просто отполировать
Есть два бюджетных варианта, "специальные салфетки с полиролью для пластика" и народный метод (с машинным маслом), как не смешно, но результат получится одинаковый, масло заполнит мелкие трещины на глянцевой поверхности, а матовый пластик станет темнее и на его фоне царапины будут не так заметны...
Полиролью
1) отмываем корпус от всей грязи (как было рассказано вначале поста)
2) полируем, тщательно втирая в корпус (кроме внутренней части DVD привода)
народным методом
1) вначале отмываем корпус как было объяснено в самом вверху поста
2) промачиваем машинным маслом бумажную салфетку и щедро втираем в корпус (кроме внутренней части DVD привода)
3) затем берем бумажное полотенце или прочную бумажную салфетку, оставляя её сухой, начинаем втираться в корпус (собираем излишки масла)
Туалетную бумагу для этого лучше не использовать, т.к. она от трения часто распадается на мелкие кусочки...
4) если от процедуры ранее остались мелкие кусочки бумаги на поверхности, можно взять бумажное полотенце или салфетку, смочить чуть-чуть водой (чтобы она просто стала влажной, но не капала даже при нажиме) и НЕ ВТИРАЯ без нажима протереть поверхность.
II на Aliexpress есть виниловые наклейки на корпус и геймпады
есть Silent Hill, есть Resident Evil, есть God of War, есть абстракции
III Можно купить на маркетплейсах аэрозольную краску для пластика, единственное
1) до покраски промыть корпус от грязи (см. в самом верху поста)
2) прежде чем красить корпус, выньте системную плату и разберите корпус до последнего винтика и пружинки
3) малярным скотчем заклейте всё, что красить не будете и туда, куда краска попадать не должна
например
крутящийся шильдик-логотип Playstation на DVD приводе (его можно вынуть из корпуса, только осторожно, не сломайте),
глянцевый шильдик-ленту в центре (можно отпаять паяльником изнутри корпуса) или глянцевую половину на 9000-й
наклейку с серийным номером
К слову, если повредился только самый верх приставки, то есть смысл красить только его, тщательно подобрав подходящую по цвету краску.
И помните, что любой хендмейд не прибавляет коллекционной ценности ! Если планируете дальнейшую продажу, старайтесь сохранить подлинный облик приставки.
Если же корпус уже разломался в хлам, там на Aliexpress (по запросу Playstation 2 case ) без труда найдёте новый корпус для FAT, Slim 70000-х версий, Slim 90000-х , причём и с наклейками (псевдо серийником и псевдо гарантийной пломбой - по гарантии с этой лабудой никто приставки ремонтировать не будет конечно, но издалека на полке будет смотреться как новая), только читайте описание, чтобы новый корпус был именно для вашей консоли(Slim 70000 и 90000 имеют очень разные корпуса !!!). Можно даже нестандартный найти, типа прозрачного...
Цена от 1000 рублей до 3000 рублей, но качество этих корпусов хуже оригинальных ! Нечёткая выплавка + не тот пластик (он мягче и может деформироваться).
Если вы коллекционер и вам нужно подлинное качество, проще найти дохлую приставку на барахолке и сторговавшись с продавцом о цене, использовать её корпус для своей.
Ремонт (кратко)
Предупреждение, прежде чем что-то разбирать, сперва на YouTube поищите КАК ИМЕННО разбирается ВАША модель приставки (последней цифрой 8 можно пренебречь, т.к. это просто регион, строение приставок от региона не зависит) или модель геймпада !!!
В некоторых моделях есть специфические защёлки, которые лучше не ломать.
Геймпад (джойстик, контроллер)
1) Если достался геймпад с испорченной мембранной (симптом: работают стики, но не кнопки или не все кнопки), для начала разобрать и почистить, а если не поможет, то на Aliexpress без труда можно найти запасную мембрану
Найти мембраны для PS2 джоев на Aliexpress можно по запросу
SA1Q43A или SA1Q42A
(только точно определитесь с версией мембраны, которая подходит именно вашей модели геймпада, их там 6 разновидностей, в зависимости от того, оригинальный геймпад у вас или поздняя реплика, ревизия A или H)
2) Если вы только включили игру, а персонаж/камера начинает двигаться куда-то вбок - у вас раздолбаны стики
Как минимум сделайте круговые движения обоими стиками (в геймпадах от Sony чип контроллера весьма сообразительный и перестанет реагировать на ложные срабатывания, скорректировав стики по центру)
Так же попробуйте разобрать и "промыть" механизм стиков машинным маслом (капните и подвигайте во всех направлениях, если проблема из-за грязи, есть шанс, что она вымоется маслом)
А так - замена (новые стики продаются на Aliexpress + нужно владеть основами пайки)
3) Если порвалась оплётка кабеля, но всё работает
или классическая изолента
или если разрыв напоминает заусенец, можно капнуть клея под него
4) Если отломался и утерян небольшой кусочек корпуса, его можно восстановить с помощью бумажного полотенца (или бумажной салфетки) смоченного цианоакрилатным клеем.
_ 1 Отрываете небольшую ленту и запихиваете в щель корпуса, утрамбовываете аккуратно чем-то твёрдым (ручкой, отвёрткой), чтобы бумага плотно спрессовалась там,
_ 2 если геймпад чёрного цвета, то промочите бумажное полотенце чёрным маркером, фломастерами, краской(на худой конец обычной чёрной ручкой закрасьте), чтобы белая бумага не выделялась
_ 3 затем очень-очень аккуратно, маленькими каплями прокапайте на этот бумажный фрагмент корпусе. И держите под рукой салфетку или бумажное полотенце, чтобы быстро убрать лишний клей (да и в целом лучше клеить над салфеткой, чтобы не испортить мебель и одежду клеем)
Это не вернёт геймпаду фабричный вид, но избавит от проблемы с резонансом (дребезжанием корпуса) от вибрации.
Часто причиной становится скопившаяся пыль и грязь, для начала, попробуйте каретку дисковода подвигать вперёд-назад(без фанатизма, не сломайте !!!)
Далее есть два варианта (в идеале лучше оба выполнить)
I Чистка и смазка машинным маслом DVD привода
II Установка приставки в вертикальное положение
Приставку нужно разобрать, машинным маслом смазать ходовую ось и направляющую (на скриншоте стрелочками отмечены), затем салфеткой уберите вытекшую грязь.
После всего привод станет заметно тише работать.
Но если смазка направляющих не помогла, а привод буксует или создаёт очень сильные вибрации (и диски не читаются !!!), то стоит попробовать прокапать уже силиконовой смазкой механизм раскручивания дисков (на фото, чёрная крутящаяся круглая пластмассовая фиговина слева, а точнее моторчик под ней)
А для FAT приставок (ДО/Вместо смазки механизма раскрутки диска) стоит выполнить калибровку лазерной головки (есть специальные винты калибровки, инструкцию посмотрите на YouTube)
Установка приставки в вертикальное положение !
Особенность Playstation 1/2/3 в том, что их дисковод от старости в горизонтальном положении часто не успевает прочесть диск (как уже упоминал выше, пыль забивает механизм привода, диск раскручивается медленнее и не успевая в тайминги BIOS сигнализирует об ошибке чтения), однако в вертикальном положении тот же дисковод может прекрасно читать все диски.
Ирония в том, что даже сама Sony это знала и выпускала лицензионные подставки под все PS2, в том числе и для Playstation 2 Slim (подставка ниже НЕ подходит для PS Slim 90000-й)
1) Лицензионные подставки вещь редкая и зачастую не самая дешёвая
для всех PS2 Slim 7-х
2) можно напечатать на 3D принтере (касается FAT и Slim)
Моделей много, чертежи для 3D принтера лежат в свободном доступе...
Помимо проблем с дисководом, такая подставка решает проблему с хранением карт памяти, MX4SIO и пр.
3) можно использовать подставку от другой техники (в случае с Slim 7-й подойдёт от некоторых мониторов с винтовым креплением)
винт можно при необходимости поменять, чтобы он подходил по диаметру отверстия консоли.
4) Если хочется сильно выпендриться - держатель для книг
5) ну или сколхозить что-то (между книг, коробкой подпереть... на что фантазия хватит), только не забывайте обеспечить свободный приток воздуха для вентиляции.
Настройка мощности лазера
При севшей батарейке BIOS-а, настройки чипа привода сбрасываются на дефолт, т.е. мощность лазера становится мизерной, припаявшись к контактам чипа управления привода, можно повысить мощность и проблема чтения диска уйдёт (но вариант не "для каждого")
Если же варианты выше не помогли, вероятнее всего стоит поменять мотор привода или лазер привода...
На Aliexpress сейчас еще есть в продаже и то, и другое, но
1) читайте отзывы и смотрите на рейтинг продавца, т.к. некоторые продавцы шлют сломанное б.у. с разбора,
2) комплект привода целиком (в собранном состоянии) стоит почти 2000 рублей, если у вас Slim версия, то иногда рациональнее взять просто приставку-донора (той же версии, что и ваша), а если FAT-ка, то вторую приставку(дешевую Slim-ку).
Приводы Slim версий отличаются между собой длиной и формой шлейфа, т.к. на системных платах разных ревизий размещение портов для шлейфов привода отличалось. Хотя имея паяльник и остатки старого шлейфа вы вероятнее всего сможете впихнуть привод с одной Slim в другую.
Playstation 2 Slim вообще никак не реагирует на любой вставленный диск
На нижней части дисковода (чуть выше кнопки включения) есть отверстие с кнопкой, на крышке (сверху) есть пластмассовый штырёк, который при закрытии давит на кнопку...
вероятнее всего он отломался.
В идеале потрясите консоль, если этот пластиковый кусочек болтается внутри корпуса (вытрясите через решётку вентиляции), приклейте на место хорошим клеем (я использовал цианоакрилатный клей).
Если деталь потеряна, можно сколхозить:
или сварганить штырёк из чего-то другого (стержень ручки, пластиковая часть ватной палочки и пр.)
или просто скомканную бумажную салфетку воткните в отверстие для кнопки (в итоге замкнёте кнопку в постоянном состоянии и приставка будет думать, что привод закрыт).
Привод Playstation 2 Slim не закрывается, кнопка открытия дисковода туго нажимается и застревает в положении.
Скорее всего на механизм попала грязь...
В идеале нужно разобрать и почистить, но если ни для чего другого лезть в корпус вам ненужно, надыбайте где-то кисточку и каплю машинного масла, вам нужно этой кисточкой промазать НАД и ПОД кнопкой + защёлку дисковода
Хотя защёлка дублируется в двух местах, но проблема почти всегда рядом с кнопкой.
у Playstation 2 Slim DVD привод царапает диски !
Скорее всего отклеился шлейф лазера от подложки и когда каретка с лазером двигается, шлейф вылезает за пределы своей ниши.
Раздобудьте хороший двухсторонний скотч и прижав каретку к мотору (в центр привода), оставшуюся часть шлейфа приклейте.
Клеями пользоваться не советую (некоторые из них разъедают материал из которого сделан шлейф, другие просто не могут целлофан к металлу присобачить),
Скотч марки Master Hand не подходит (слабые клеевые свойства)
На Aliexpress продаётся
"Двусторонняя клейкая лента"
Супер способностями она не обладает (хотя реклама обещает обратное), но у неё хороший липкий клей и тонкая твёрдая пластиковая основа.
На Playstation 2 Slim 79000(79008) шлейф вставляется в пазы низа пластикового корпуса, ничего клеить ненужно, просто заправьте шлейф правильно, но без применения силы. Если они отломались, воспользуйтесь методом выше...
Приставка включается, загружается и все шарики в меню объединяются в одну точку.
1) если вас пускают в раздел "настройки" -> выставите корректную дату... если после этого проблема ушла, то причина в севшей батарейке BIOS-а
В принципе её можно и не менять , если не выключать приставку из розетки...
2) если вас не пускают никуда, т.е. приставка намертво виснет, то
а) возможно помимо батарейки BIOS-а сдох и геймпад (от долгого неправильного хранения такое бывает)
b) чисто гипотетически мог сгореть привод (это этап его инициализации), попробуйте разобрать приставку и вынуть все шлейфы привода (осторожно, не порвите их !!!)
с) такое бывает после чиповки или замены чипа - обесточьте приставку и выньте батарейку BIOS на пару минут, должно помочь.
Все игры тормозят.
Пришло время переустановить Шindows (шутка)
Пришло время почистить систему охлаждения(кулер от пыли), если не помогло, то заменить термопрокладку над процессором (на аналогичную по диаметру и ширине).
При загрузке возник ярко красный экран без надписей !
1) выньте штекер сетевого питания и отключите все периферийные устройства (геймпад, карты памяти и пр.)
2) подождите 1 минуту
3) включите обратно одну приставку:
если прошло -> то включайте всё обратно
4) если не помогло -> попробуйте отключить приставку от сети, вынуть батарейку BIOS-а и отключить шлейф DVD привода,
5) если после этого включилась -> отключите приставку и постепенно включайте всё обратно, включая приставку каждый раз, чтобы убедиться, что конфликт пропал.
6) Если всё выше не помогло, попробуйте задать вопрос на профильных форумах, возможно придётся менять компоненты на системной плате...
Чиповка !
1) Стоит заранее найти схему своей системной платы для вашего чипа.
Еще раз оговорюсь, что нужно искать схему именно под системную плату, а не модель приставки, т.к. в некоторых моделях внутри были немного разные системные платы (с чуть-чуть разным расположением контактов).
2) Если планируете менять чип, то имейте в виду, что все обозначения контактов на чипе условны !
Т.е. нельзя просто припаять контакт A,B,C,D от чипа Mars Pro GM-816HD к контактам A,B,C,D чипа Modbo 5.0D, ищите конкретную схему под новый чип.
3) БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ! Неправильная чиповка может окирпичить приставку, после чего она будет пригодна только на запчасти.
Прошивка (позволяющая запускать любые диски с играми любых регионов), смена региона PAL на NTSC (и обратно), а так же русификация иностранных консолей
Как я уже говорил ранее, этот метод предназначен исключительно для приставок Slim 75000/77000/79000/90000
Для PS2 FAT 50000-х и PS2 Slim 70000 MechaPwn поддержка имеет ряд ограничений, из её FAQ:
Отключить проверку региона диска (диски PS1 и PS2 из всех регионов, а также монтирование мастер-дисков с доступными данными)
Измените регион, о котором сообщает консоль, а также измените регион диска/kelf, который позволяет Mechacon.
ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS2 из регионов NTSC-J и NTSC-U непосредственно из экранного меню (только для моделей NTSC-J)
ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS2 во всех регионах непосредственно из экранного меню (только устройства NTSC-U и ASIA (не NTSC-J))
ЗАГРУЗИТЕ оригинальные диски PS2 во всех регионах, а также мастер-диски PS2 из всех регионов, пропустив проверку логотипа (например, загрузив диск с помощью ulaunchelf)
Консоли NTSC-J и PAL: ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS1 из исходного региона консоли.
Консоли NTSC-U и ASIA (не NTSC-J): ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS1 из всех регионов.
Почему консоли PAL не воспроизводят диски NTSC, а консоль NTSC-J не воспроизводит PAL (на FAT 50000-х и Slim 70000)?
ПЗУ IOP на этих консолях обеспечивает строгую проверку как в BIOS PS1, так и в PS2, чего нет в BIOS NTSC-U (NTSC-США) и регионе ASIA(использующие BIOS аналогичный США).
Если у вас FAT 10000/15000/18000/30000 -> можете просто пропустить всё, что касается MechaPwn, оно не для ваших консолей (в феврале 2024-года во всяком случае, может позже программу перепишут)
2) распакуйте программу (файл с расширением .elf) на USB флешку
4) Если приставка чипованная, то нужно комбинацией клавиш деактивировать чип.
ПОВТОРЮСЬ: ЧИПЫ-КЛОНЫ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ, даже если после зажатия кнопки Select чип отписался, что он отключён, можете убедиться в обратном.
5) заходим в главное меню FreeMCBoot и запускаем файловый менеджер uLaunchELF
6) переходим на USB (в меню uLaunchELF -> mass), запускаем MechaPwn
Если вы запускаете MechaPwn напрямую из меню FreeMCBoot(с карты памяти), то вам все равно нужно будет вставить USB флешку для бэкапа прошивки приставки.
7) программа попросит сделать бэкап системной прошивки вашей приставки (выберите USB флешку в качестве места для сохранения) и спросит разрешения на инсталляцию модернизированной прошивки...
8) перезапуск (нужно вынуть штекер питания приставки от сети !)
9) Второй запуск, повторяем все действия ранее (запуск uLaunchELF -> mass -> MechaPwn)
10) Далее появляется уже другое меню
CEX - если вы хотите просто сменить регион консоли (допустим у вас лицензионный диск региона NTSC-США, а приставка региона PAL-Россия), т.е. в данном случае не чипованная приставка продолжит оставаться не чипованной и кроме лицензий (но уже от другого региона) запустить она ничего не сможет.
DEX - ваша обычная Sony PlayStation 2 станет о себе думать, что она Development Kit и появится возможность запуска любых дисков.
Новые версии программы проверяют модель приставки и просто не дадут установить несовместимую прошивку.
Если вы будете ставить старую версию программы (х.з. зачем, но вдруг кто-то захочет) пожалуйста в списке выбирайте именно свою консоль, установка прошивки от приставки другой модели может окирпичить её !
Русификация приставок не для СНГ
При смене региона поменяются и доступные системные языки приставки (т.е. сделав свою из СНГ-шной PAL приставку Playstation 2 американского NTSC региона, из меню настроек пропадёт русский язык), а если вы купили приставку китайского региона, то таким же способом (переведя её в регион Россия, т.е. 8-й), сможете русифицировать.
Смена PAL на NTSC или NTSC на PAL
Дело в том, что множество русифицированных пираток, которые продавались в наших странах (в 90-х годах) и совреемнных русифицированных образов делались не на основе PAL версий, а из американских или японских NTSC.
Чип (нормальный, не клон) умеет автоматически переключать режим видео (как минимум в настройках чипа это можно включить), но если у вас не чипованная приставка или с дешевым чипом, то при проигрывании игр другого региона (NTSC игр на PAL приставке) внизу может быть чёрная полоса...
Решение проблемы три
1) Open PS2 Loader при запуске PS2 игр можно настроить (каждую отдельную игру), выставив нужное разрешение
2) через MechaPwn можно просто сменить регион всей приставки с PAL на NTSC, сменив регион приставка сменит и разрешение (работает как для PS1, так и для PS2 игр)
3) программа-фикс для запуска PS1 игр (метод не требует отключения чипа и работает даже если в приставку установлен неотключаемый чип-клон)
Программа просто меняет разрешение игры на противоположное
если приставка PAL -> то она запускает PS1 игру в NTSC разрешении
если приставка NTSC -> то она запускает PS1 игру в PAL разрешении
1) запускаете программу (можно в меню FreeMCBoot добавить, можно через uLaunchELF)
2) появляется чёрный экран с белой надписью, что "PS1 диск не вставлен"
3) вставляем диск с PS1 и ждём загрузки
4) радуемся полноразмерному экрану
Из примечания к PS1 Video Mode (для тех, у кого FAT-ки или Slim 70000/70008):
On older consoles (SCPH-70000 and older), please take note that there is a risk that your TV might blow up or gets damaged, if my code turns out to be faulty. That hasn't happened to the two TVs I've tested on, but I don't want to guarantee anything because the method I use involves tweaking with the values that the PS1 driver appears to write to the GS's SYNCHV register (One of the undocumented registers that Sony had prohibited external developers from writing to directly).
К владельцам Slim 75000/77000/79000/90000 это предостережение никакого отношения не имеет.
На карте памяти сохранения от игр побились, что делать ?
Если у вас на этой карте не установлен FreeMCboot/FunTuna/OpenTuna (на их файлы PS2 может иногда ругаться), то "повреждённые сохранения", это большая проблема, т.к. может означать смерть карты памяти...
Для начала стоит отформатировать карточку, для Playstation 2 есть очень простая программа Memory Card Annihilator (если хотите, чтобы она была на русском языке, замените файл lang.lng рядом с программой на тот, который лежит в папке Russian)
Для начала о свойствах, программа умеет
1) форматировать карты Playstation 1 и Playstation 2
2) восстанавливать их размер (если вы форматируя средствами Playstation 2 превратили 16/32/64/128 Мегабайтную карту в 8-ми мегабайтную)
3) делать бэкапы/образы ваших карт памяти
4) восстанавливать карты из образа
1) запускаем эту программу (из меню FreeMCBoot или через uLaunchELF)
2) форматируем полным форматированием (т.е. медленно, посекторно)
Memory Card Annihilator будет каждый раз спрашивать, "какого размера у вас карта" ? Если у вас не 8-ми мегабайтная, то крестовиной геймпада(право-влево) можно выбрать размер своей карты (16/32/64/128) и только после этого запускать форматирование.
3) после всего скопируйте какой-то большой файл (размером чуть меньше объёма карты памяти) на USB флешку
4) затем вставьте флешку в приставку и запустите uLaunchELF.
5) Зайдите на флешку (uLaunchELF -> mass)
6) нажатие на R1 отобразит меню, курсором выберите Copy и кружком подтвердите
7) затем зайдите на вашу карту памяти(главное меню uLaunchELF -> mc0/mc1), R1 -> Paste
После того как всё скопировалось, делаете ровно то же самое в обратной последовательности!
8) Находим на карте памяти (mc0/mc1) ваш большой файл, копируем его на USB флешку(mass)
И ЕСЛИ uLaunchELF завис при обратном копировании ->карту можно выкидывать
Если операция прошла гладко в обе стороны -> поздравляю, карта жива и здорова (возможно из-за скачка напряжения навернулась старая файловая система карты)
PS: Если всё таки карта непригодна, советовал бы оставить её корпус, найти б.у. рабочую карту в поломанном корпусе за дёшево можно (особенно часто прозрачные корпуса PS1 карт ломались), а вот найти корпус для такой карты в свободной продаже сильно проблематично.
Привет, Пикабу! В воскресенье я снова поехал на барахолку, которая находится под Валенсией. Но этот поход я опишу как-то отдельно, сегодня речь пойдет лишь об одной интересной находке — игровой консоли Game Master. Девайс появился в продаже в 1990 году, причем разновидностей устройства было довольно много.
Но я об этой консоли никогда не слышал, и если бы не барахолка, оставался бы в неведении еще долгое время. А получилось так, что я увидел приставку у одного из продавцов, и решил купить, подумав, что это что-то интересное. Так оно и оказалось, а подробности — под катом.
Сначала, традиционно, видео о том, как выглядят эти барахолки (на видео — блошиный рынок под Гранадой).
Что это за девайс?
Консоль появилась в продаже в 1990 году, в том же году, кстати, продавалась и Sega Game Gear, которую мне удалось сначала купить, потом отремонтировать и уже после — поиграть. Но если в отношении Game Gear вопросов не было — типа, зачем ее выпустили, то здесь вопросы были, и немало.
Настройки: регулятор звука и контрастности экрана.
У этой приставки было несколько клонов, причем, на удивление, их было много. Некоторые появились в 1990 году, другие — в 1991 и даже 1992 году:
Game Master (Германия)
Systema 2000 (Великобритания)
Videojet Game Master (Франция)
Hartung Game Tronic (Франция)
Hartung Super Game (Франция)
Delplay Game Plus (Франция) — несовместима с картриджами оригинала
Impel Game Master
Watara Game Master
Ну и, наконец, вот полный список игр для этой консоли:
Hartung Game Master
Impel Game Master
Watara Game Master
Videojet Game Master
Virella Electronics Game Master
Hartung Game Tronic
Hartung Super Game
Hartung Mega Tronic
Systema-2000
Prodis PDJ-10
Delplay Game Plus
Они продавались в виде картриджей, причем мне удалось найти информацию о том, что картриджи были очень недорогими. Правда, так и не удалось узнать, сколько же стоила сама консоль и картриджи для нее. Сколько было выпущено всего консолей, насколько успешно шли продажи — найти данные тоже не получилось. Возможно, у кого-то больше информации об этом девайсе, и уж точно кто-то из читателей Хабра да владел консолью в свое время. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, сколько стоила вам покупка консоли и картриджей.
Кстати, спустя два года после выхода самой консоли, была выпущена очень похожа я приставка, которая работала с такими же картирджами, что и Game Master. Более того, патент США D332804 на корпус Game Master был выдан компании Bon Treasure Industrial Co., Ltd., которая впоследствии станет разработчиком игр для Supervision. Это может говорить о том, что «железо» разрабатывали в Watara, а немцы — лишь вендор.
Но ладно, давайте вернемся к самой консоли.
За сколько я ее купил и в каком состоянии?
Увидел случайно, причем сразу показалось, что это какой-то артефакт китайского игропрома. Странное название, нет никаких упоминаний о производителе на корпусе, «закос» под Game Gear и т.п. Все это казалось очевидным свидетельством китайской подделки (напомню, что об этой консоли я раньше не слышал).
Но на всякий случай решил по мобильному интернету проверить, что это. Оказалось, что полноценная раритетная консоль. Да еще в отличном состоянии и с картриджем в слоте. Открыв отсеки для батареек, я увидел, что батарейки там есть, старые, но не потекшие. И здесь мне очень повезло, поскольку как-то я купил Game Gear с потекшими батарейками.
Внутри разъело все, восстановлению плата, при всем желании, не подлежала. Вот фотография уже после чистки, с одной стороны. С другой все гораздо хуже, но снимок не сохранился, к сожалению.
Так вот, оценив то, что консоль вполне себе оригинальная, я решил ее приобрести, понадеявшись, что внутри все хорошо. Продавец отдал мне приставку за 18 евро, хотя изначально просил за нее 30. На то, что она работает, я не надеялся — снова-таки, помню, сколько усилий пришлось потратить на восстановление Game Gear, внешне находившейся в отличном состоянии (вот статья).
В сети нашел не особо качественные фотографии разборки консоли — через некоторое время я займусь ее разборкой и изучением, так что будут и хорошие фото, и видео. Вот несколько фоток, которые позволяют понять, что там внутри.
В общем, как-то так.
Пришел домой, внимательно снова изучил отсеки для батареек (всего их 4, АА-элементы, по два с каждой стороны), и обрадовался — даже тщательное обследование не показало следов залития электролитом. А значит, можно попробовать включить. Здесь свои особенности — центральный пин — это минус, как и у Sega Gear, требуется 6В. Я подключил к лабораторному источнику питания и получил что-то около 25 мА потребления. Подумал, что консоль сломана и на этом этапе она включилась — просто экран почти ничего не потребляет, да и консоль маломощная.
Игра сразу появилась на экране, правда, картинка была очень тусклая. Звука тоже не было. Оказалось, достаточно подкрутить регулятор (который обычно в устройствах такого возраста уже не работает), и все удалось настроить — как звук (достаточно громкий), так и контраст.
Так все хорошо?
И да, и нет. Честно говоря, когда я впервые взял в руки Nintendo Game Boy, он у меня вызвал чувство восхищения и даже трепета. Сама приставка казалась технологическим чудом, а больше всего понравились игры. «Короля Льва» я даже прошел. Правда, это было не в 90-м, а несколькими годами позже. Когда я впервые оценил Game Boy, я уже знал, что такое Tetris, играл на 8-битной приставке и более современных консолях.
Если бы в то время я опробовал бы Game Master, наверное, трепета система у меня бы не вызвала. Выглядит она хорошо, тут не поспоришь. Сборка тоже отличная, ведь, забегая наперед, я даже на барахолке ее нашел в отличном состоянии. Но вот игры…
Понимание о том, что они из себя представляют, даст вот это видео.
Вот, кстати, скриншоты игр, которые получены при помощи эмулятора MAME, в который поддержку этой консоли добавили относительно недавно.
Bubble Boy
Car Racing
Continental Galaxy
Dungeon Adventure
Falling Block
Что еще?
Позиционировалась консоль, как конкурент Nintendo GameBoy. Но каким образом разработчики собирались конкурировать с японской консолью, имея такое железо и игры — остается лишь догадываться.
С другой стороны, было выпущено немало клонов приставки, во Франции, Германии, Испании. Если бы девайс не был популярным, вряд ли бы бизнес стал тратить деньги и время на то, чтобы масштабировать неудачный проект.
Кроме того, я не знаю, сколько она стоила на момент появления в продаже. Если в несколько раз дешевле конкурента от Nintendo — возможно, игра и стоила свеч.
Сейчас девайс является раритетом, и стоит от 90 евро до 250 и даже выше. Но в последнем случае это уже консоль в коробке, с несколькими играми и зарядным устройством. Моя же в текущем состоянии будет стоить чуть больше 100 евро. Вероятно, себе я ее не оставлю — играть особо не во что, да и любоваться на нее тоже вряд ли буду.
Ну а на этом все, до новых встреч, не переключайтесь.
Это уже четвертый пост в серии. На текущий момент две игровые приставки работают, одну завести не удалось, но я к ней еще вернусь. Сегодня буду разбираться сразу с тремя консолями.
1/2
Фото 1 - консоли без стикеров в левом углу уже отремонтированы и работают. В нижней части видны две консоли, которые сгодились только на запчасти. Фото 2 - видны консоли с проблемами и те, что уже работают.
Сперва я купил зарядный блок и проверил все аккумуляторы. Все работают, как надо. Удивительно и приятно. А это значит, что еще две консоли в полном порядке. На самом деле, обе работают хорошо, но у них не хватает стилусов, затычки под Gameboy Advanced картридж и у красно-черной нет декоративной накладки на нижний дисплей. Ну и хорошая чистка им не повредит.
Верхние две заряжены и работают, осталось только доукомплектовать и хорошенько почистить.
Сегодня я решил заняться консолькой, у которой плохо работала кнопка включения и глитчил верхний экран. С кнопкой все просто, либо грязь, либо позиционный переключатель под замену. С экраном сложнее, либо поможет чистка шлейфа и разъема, либо надорван/надломлен шлейф и тут уже ничем не поможешь. Нет времени гадать, вскрываем!
1/2
На фото видно, что в одном положении экран работает, в другом нет.
Первым делом при помощи спирта и ватных палочек чищу саму консоль.
1/2
Не самое драматическое было/стало. И, к сожалению, за грязью на верхней крышке оказались царапины.
Уже открыв отсек для батарейки, видно, что консоль очень грязная. не удивительно, что кнопка включения еле ходит.
1/2
Было совсем плохо, стало хорошо
А еще, и это было видно сразу и отмечено на моем стикере с первичным анамнезом, присутствует повреждение водой. Стикер горит красным цветом, надеюсь, что внутри все не сгнило от коррозии.
После чистки корпус выглядит действительно хорошо.
Разбираю дальше. Грязь повсюду толстым слоем. Особенное внимание уделяю накладке на позиционный переключатель для включения консоли.
1/2
И, конечно же, изучаю саму плату. Видимых повреждений от воды не вижу, сам позиционный переключатель для включения/выключения консоли в порядке. На всякий случай все хорошенько протер.
Переключатель включения слева, а снизу справа регулятор громкости.
Разбираю дальше и чищу-чищу-чищу. Ватных палочек в этот день полегло очень много.
1/2
Кстати, зоркий глаз может увидеть трещину в левом верхнем углу консоли, где два винтика. Я в этот момент не увидел, заметил только, когда собирал консоль в самом конце. Надо купить супер клей и заклеить.
А вот и виновник разборки, С двух ракурсов. К сожалению, шлейф надорван, тут поможет только замена.
1/2
К счастью, донор у меня есть. В этой десятке была одна консоль без аккумулятора и со сломанным корпусом. Я оттуда уже снял рабочий модуль Wi-fi, который помог починить первую консоль и нижний сенсорный экран, который пока не помог починить консоль из этого поста.
Осталось только достать донорский экран и подключить на новую консоль? Как бы не так, тут кропотливой работы на пол часа минимум.
Замена верхнего экрана это очень аккуратная работа. Нужно скрутить шлейф, просунуть его во втулку, вынуть экран, установить экран в новую консоль, свернуть шлейф, просунуть его во втулку. Звучит не так сложно, но двух рук постоянно не хватает. И делать все нужно аккуратно, чтобы не надломить и не надорвать шлейф.
1/2
Шаг 1 - вынуть шлейф из верхней части корпуса. Шаг 2 - вынуть шлейф их нижней части корпуса.
А еще донор-то у меня белый, а принимающая консоль черная. Значит, надо переклеить рамку. Для этого нужно аккуратно срезать белую рамку и на её место наклеить черную. Делаю это специальным пластиковым инструментом. Главное, чтобы он был тоньше, чем обычная банковская карта.
Видно, что рамка наклеена на черную подложку, вот эту подложку по всему периметру и срезаю.
Что ж, рамки поменял, экраны поменял, все, что можно почистил. Самое время собрать и включить.
Все работает! Еще одна консоль перешла их статуса поломанного мусора в статус рабочей портативной приставки. Из 10 приставок, 3 оказались рабочими (нужно почистить и доукомплектовать, как писал в самом начале), 2 получилось отремонтировать. Надеюсь из остатков собрать еще две рабочие консоли.
П.С. На следующий день я доснимал некоторое фотки и обнаружил, что в одном из положений верхний экран отремонтированной консоли гаснет (не глитчит, как раньше, а именно отключается). Когда куплю клей, чтобы подклеить корпус, проверю еще раз шлейф верхнего экрана, кажется, что он неплотно зашел в разъем.
Я сам родился в 89 году, так что всегда хотел купить себе Геймбой с настоящим тетрисом от Алексея Пажитнова. Еще до выхода фильма Тетрис я читал историю компании Нинтендо и думал, что надо бы попробовать тот самый тетрис на родной консоли, а не на китайской поделке из детства. И вот подвернулась возможность не только купить, но и вскрыть и починить!
Отсутствие ряда вертикальных линий - частая проблема для Геймбоя
Пациент плохо включается, теряет питание, шумит динамиком и то показывает картинку хорошо, то с вертикальными полосами на экране. Также немного шалят кнопки, Select плохо нажимается, некоторые кнопки западают.
Геймбой я купил за 500 песо (вообще он стоил 400, но забирать его надо было в жопе мира, доплатил 100 песо за доставку), он был без задней крышки. Оригинальную крышку купил за 150 песо и картридж с Тетрисом за 100 песо. Итого все удовольствие за 750 песо или за примерно 4,000 рублей. Напомню, что песо сейчас крепкий, а рубль наоборот, так что мексиканские цены не выглядят низкими.
Не знаю, как вам, но мне очень нравится дизайн самого устройства
Для начала план был вскрыть, изучить, почистить грязь и коррозию, проверить плотность подключения шлейфа для динамика и экрана. Перед вскрытием посмотрел несколько видосов на ютубе, чтобы быть готовым к аккуратному отключению шлейфов, как на фото ниже.
Шлейф жесткий и прочный, такой повредить сложнее, чем на консолях следующего поколения
Отключаю шлейф, рассматриваю половинки устройства. Есть немного коррозии, немного грязи. Это все почищу спиртом. Что бросается в глаза, так это отсутствие одного болтика. Значит Геймбой до меня уже вскрывали. Это плохой знак, но, что поделать, раскручиваю дальше.
Кружочками отметил присутствующий и отсутствующий болтики
Снимаю обе платы, чищу все ватными палочками и ватными дисками, смоченными спиртом. Иногда приходится брать пинцет и шкрябать ржавчину и засохшую грязь, а затем уже протирать со спиртом.
Особо тщательно чищу все силиконовые подкладки под кнопки и сами кнопки
При разборке заметил, что один проводок, которым подключен преобразователь напряжения был частично перетерт болтом, который ввинчивался прямо рядом с шлейфом. Скорее всего те, кто вскрывали до меня не заметили, что шлейф лежит на отверстии, болтик при сборке просто вкрутили в это отверстие, частично передавив проводок. К счастью провод функционирует, но в будущем лучше бы его заменить. Ну и сразу бросается в глаза очень ржавый включатель. Это собственно главный включатель/выключатель устройства. Буду смотреть, можно ли его купить на алиэкспрессе или поищу донора на Ebay по доступной цене.
Выглядит провод страшнее, чем есть на самом деле, раскурочена только изоляция, все жилки выглядят целыми
Также хотелось бы заменить и контакты под батарейки. Я их пошкрябал, почистил, но коррозия их знатно поела. Их точно можно заказать на Алике, вряд ли можно найти донора 89 года, чтобы контакты были, как новые. Иногда батарейки приходится покрутить, чтобы устройство включилось.
Другие контакты в таком же плачевном состоянии
После того, как все протер, устройство в разобранном виде стало выглядеть вот так
Да, не сказать, что прям было отвратительно, стало прекрасно. Но кнопки перестали залипать, нигде нет видимых следов коррозии или грязи. Но всё ещё надо решать главную проблему - полосы на дисплее. Для этого нужно собрать устройство и на живую прогреть контакты дисплея.
Снял верхнюю крышку, без неё подключил дисплей для тестов
Со шлейфа надо снять клейкую ленту с уплотнителем и прямо так прогревать шлейф и смотреть, какие столбцы отваливаются, какие возвращаются на место. Для того, чтобы все было наглядно, в максимум выкручивается контраст на дисплее. Паяю температурой в 320-330 градусов. На камеру сложно, но для наглядности немного подснял.
В итоге получилось восстановить все столбцы. Для первого раза - отличный результат! В целом, мне в комментах по ремонту Nintendo DS lite (у меня про это целая серия постов, посмотрите, если еще не) правильно сказали, что прогрев ремонтом не является. Раз контакт слабый, он в будущем может отвалиться, если Геймбой сильно потрясти или уронить. Если в будущем с ним будут проблемы, может полностью заменю экран. Но это устройство точно оставляю себе, так что меня пока временное решение устраивает.
А еще обратили внимание, что на видео не было звука? Сперва я на всякий случай перепаял динамик, не помогло. На батарейку он бодро реагировал шумами, так что должен быть рабочим. Еще ранее я обратил внимание, что плата с джек-разъемом явно неродная, ну или просто была криво припаяна. Два проводка из четырех имели слабый контакт.
По пайке сразу видно, что предыдущий мастер пил
Все проводки перепаял, прозвонил, теперь контакт надежный. Еще по фото видно, что сам разъем в плохом состоянии. Решил посмотреть его распиновку, чтобы понять, работает ли он корректно. Сперва включил Геймбой и вставил наушники - звук есть. Вынул наушники - звука нет. В интернете обнаружил, что в разъеме есть два контакта, которые отвечают за замыкание, размыкание цепи, чтобы когда включены наушники, цепь разрывалась, и сигнал не шел на динамик. Прозвонил контакты, переключатель сдох или залип в разомкнутом состоянии. Так как я использовать Геймбой с наушниками не собираюсь, решил кинуть перемычку, чтобы динамик всегда работал. При случае закажу новый разъем и заменю.
Ага, и болтика одного не хватает в креплении платы с разъемом.
Пора собирать устройство. Что имеем:
Дисплей скорее всего будет шалить и дальше, но пока работает полностью
Нужно заменить контактные площадки батареек
Нужно заменить переключатель включения консоли
Нужно заменить аудио разъём
А пока можно с удовольствием поиграть в Тетрис!
Этот пост был передышкой в ремонте десятка Nintendo DS Lite за которым вы можете следить в моей серии постов. Телеги нет, ничего не продаю, починяю для собственного удовольствия, посты веду, как свой дневник ремонта, чтобы ничего не забыть.
В первом посте я обрисовал ситуацию, сейчас сразу к делу. Пока что из 10 консолей исправно работает 1.
Вторая белая консоль
Из всего десятка две белые консоли выгодно выделялись своим хорошим внешним видом. Как я уже писал, одна сразу была полностью рабочая, а вот вторая при включении зажигала зеленый светодиод, но не зажигала экраны, не запускался звук и не было реакции на кнопки.
Внешняя диагностика закончена, пора разбирать. Внутри плата и компоненты выглядят так же хорошо, как и корпус снаружи. Это всегда хороший знак.
Видите, как черный проводок ныряет под слот для картриджа? Достать его просто, а вот обратно продеть посложнее, чем вдеть нитку в иголку.
Первым делом я проверил мультиметром, что питание идет не только на светодиод. С питанием на плату все оказалось хорошо.
Тогда я полез в Гугл и в ютуб. Если питание есть, но гаджет не работает, надо проверить предохнранители и фильтры. Начал с предохранителей, их на плате два, оба “звонятся”, значит цепи питания действительно работают как надо, защитного разрыва не было.
Гуглил дальше частые проблемы с питанием и узнал занимательную особенность. На основной плате есть wifi модуль. И гаджет спроектирован так, что при отказе данного модуля консоль не запускается. Можно сказать, что моя ставка сыграла, ведь я купил 10 консолей и 8 из них хоть и с проблемами, но тем не менее включаются, значит с любой рабочей (но со сломанными дисплеями и корпусом, нерабочей батареей) можно снять wifi модуль и проверить, вылечит ли это пациента с хорошим корпусом.
Слева Wifi модуль, справа два фьюза
Разбираю третью белую консоль, которой нужна замена корпуса и дисплея (а значит ремонтировать её финансов невыгодно, лучше пустить на запчасти). Снимаю модуль и перекидываю на подопытного. Я не ожидал, что все будет так просто, но консоль просто включилась, оба дисплея оказались здоровыми и других поломок я не обнаружил. А значит, текущий счет - две рабочие консоли из десяти!
Единственное, что оставалось сделать после проверок всех кнопок и чтения картриджа - хорошенько почистить. Для этого я использую много ватных палочек и спирт для протирки электроники. Снизу - было, сверху - стало.
Не заметил, что ракурсы разные, но на обоих углах была грязь. Во время разборки удалось ей счистить на 99%
Первая неудача
После такого крутого старта на следующий день у меня был всего лишь час, чтобы поковыряться в консолях, но окрыленный успехом, я был уверен, что за это время успею починить еще одного пациента.
Своей жертвой я выбрал консоль у которой глитчат оба дисплея. А значит, либо у них какие-то проблемы с подключением (плохой шлейф, неплотное подключение, сгорела обвязка из фильтров), либо проблемы с самими дисплеями.
Разобрав консоль я сразу заметил отвалившийся резистор. Так получилось, что Амазон не доставил мне припой, я жду возврат денег или новую посылку, так что пока паять не планировал. Но на посадочных местах припоя хватало, так что я подлил флюса и подхватил резистор на место. Камера не телефоне таких мелкашей не берет, так что показывать не буду.
Зато покажу, что обнаружил надрыв контакта на шлейфе нижнего дисплея. Вот тут точно нужен припой, а еще и проволочка, чтобы надежнее зафиксировать контакт, так что дисплей уходит в коробку с компонентами, которые не работают и требуют ремонта.
На ютубе говорят, что гибкие шлейфы очень плохо поддаются ремонту, но буду пробовать
Понятно, что нижний дисплей уже ничего не спасет. Пока не починить шлейф, глитчить он не перестанет. Но вот состояние верхнего дисплея от припаянного сопротивления не изменилось, все такие же вертикальные полосы. Следующим этапом буду менять оба дисплея на заведомо рабочие. Ну и пока собирал/разбирал, естественно почистил все компоненты, чтобы консолька смотрелась получше.
Задавайте вопросы! Я пишу эту серию чисто для себя, как своеобразный дневник ремонта, так что ссылки на Телеграм не дождетесь!
Когда-то давным давно, году примерно в 1994ом, гонял в центр нашего города(Владивосток) в ГУМ за покупками с матерью. Был я маленький тогда , и там был зал для таких маленьких. В нем стояли аттракционы типо качалок( помню любил кататься на мотоцикле, он стоял на месте, у него крутились колеса, а сам он наклонялся влево и вправо), какие-то карусели, звери на колесиках. И были там игровые автоматы. Был там знаменитый Морской Бой(с незабываемым запахом просаленной и пропотевшей резины), Снайпер, и Арканоид, последний был всегда занят мужиками,мне оставалось только смотреть как они играют. Наверняка автоматов было больше, но запомнились только эти. И вот с тех самых пор я полюбил игровые автоматы, и с тех самых пор меня не покидала мысль заиметь свой собственный, чтоб играть сколько захочу с друзьями и без. С появлением интернета увидел, что я такой не один и многие собирают самостоятельно себе аппараты. И вот однажды мониторя барахолку на эту тему, наткнулся на объявление о продаже аркадного кабинета, который гнил на складе после закрытия бара в котором он когда-то трудился. Работоспособность была под вопросом, поэтому продавец подвинулся по цене, и вот за 20000 рублей я приобрел свой первый аркадный автомат. С ходу он не заработал, но после небольших манипуляций все запустилось, и мы с друзьями в течении года активно кидали в него десяточки и играли в игры. За это время я неоднократно слышал вопрос "А клубнички тут есть?". Клубничек там не было, да и не место им там. Но это натолкнуло на мысль собрать второй аппарат, по типу тех в которые мы играли вначале нулевых. Залов со всякими клубничками у нас на районе было аж шесть штук. В интернете я нашел программу лягушек, придумал как сделать кнопки из старой клавиатуры, в общем в голове был готов план как сделать аппарат из старого ПК. С корпусом решил не замарачиваться, ибо решил что раз все залы закрыли, то корпусов должно валяться где-то много, но в продаже их не оказалось. Так эта идея ушла в долгий ящик. И вот однажды мониторя барахолку наткнулся на три убитых автомата. Правда о том, что они убитые сказано не было. Фото было маленькое, толком ничего не разобрать. При созвоне продавец заверил что все исправно и хранится под крышей. Договорились о встрече, ехать пришлось 30 километров. Подъезжая, набрал продавцу, на что он мне ответил: "Знаете, автоматы не работают, и ржавые. Я думал что успею починить и задуть с баллончика. Если вы дадите залог, то я все починю и заберете рабочие". Я конечно расстроился, ибо уже мысленно играл в них. Решил все же подъехать посмотреть. В реале оказалось еще страшнее чем на словах. Стояли они под открытым небом и были ржавые полностью, краска отваливалась кусками. Два вообще не подавали признаков жизни, один выдал изображение. Я был настроен на покупку и находился в состоянии какой-то эйфории. По этому загрузили который подал признаки жизни, а остальные оставили на ремонт. В здравом рассудке яб не стал конечно брать такой хлам за такие деньги(8000 за один). Привез его в гараж и стал рассматривать. Ключей не было от них ни одного. Вскрыл дверцу, и обнаружил там плату с обычным VGA выходом. Быстренько снял плату и кнопки с проводами и помчался домой в надежде поиграть. К слову, продавец утверждал что без ключей и купюроприемника поиграть не получится. Дома я подключил плату к монитору, в ящик тумбочки опустил кнопки, чтоб провода не мешались и стал по очереди замыкать провода с замков, в надежде определить их предназначение.Все оказалась просто, один замок добавить кредиты, другой снять кредиты, третий статистика. И вот, кредиты на счету, картинка есть, но игра не начинается. Оказалось контакты на плате окислились. Почистил, и все заработало.
Несколько дней играли так, но ощущения не те. Пришло время браться за корпус. Разобрал все до болтика, зачистил ржавчину, обезжирил и задул с баллончика. когда краска засохла, стал тоскать по частям домой, и потихоньку собирать. вся подсветка была не исправной, прикупил новые светильники. Собрал. Играть стало на много приятнее. Яркий, шумный, прям окунул меня в мои нулевые)). Но так как звуки его мешали спать ребенку ночами(а играли мы и днем и ночью первое время), пришлось добавить регулятор громкости. Во всех трех автоматах стояли ЭЛТ мониторы. И монитор умер через несколько дней. Я не расстроился, так как предпочитаю ЖК, но почему-то эта плата на ЖК мониторах выдает ужасное изображение. Методом научного тыка удалось выяснить, что кинескопы у всех трех целые, а из плат живая осталось только одна, ее и установил. Проработал монитор с недельку где-то и снова сдох. Пришлось искать на барахолке 15-ти дюймовый ЭЛТ монитор, что оказалось весьма не просто. Но к счастью один такой нашелся. Немного переделав крепеж, я его туда внедрил. С ним аппарат работает и по сей день. Купил новые замки, чтоб все было по настоящему).Старые надписы на кнопках выгорели за годы стояния под солнцем, изготовил новые. Купюроприемники, которые отдали комплектом были не живые, а новые я решил не покупать, не к чему они мне. А вот Жетоны я хотел поставить. С жетоноприемником проблем нет, а вот хопер на этой плате отказался нормально работать. Пробовал 4 разных, но все выдавали разное количество монет.
На сегодняшний день два из тех автоматов уже восстановлены и работают, третий пока ждет своей очереди. Вот снял небольшой обзор по первому.