ГАВАНА | Столица парадоксов | Без лоска, но с душой
Гавана предстала перед нами во всей своей красе. Несмотря на кризис в стране, живой и невероятно теплый по энергетике город не потерял своего очарования. Те же самые улочки колониального испанского города, на которых кипит жизнь. Магазинчики, ресторанчики, кафешки, зазывалы. Но стоит только отойти немного вглубь, как появляется настоящая Куба. Нет, не опасная с вооруженными до зубов грабителями. Парадоксальная.
За свои чуть более чем 500 лет Гавана пережила полное истребление коренного населения, испанскую колонизацию, вторжение Британии, американскую оккупацию. Но в 1959 году победила Кубинская революция, и время перестало иметь власть над городом. Как и над страной в целом. И в этом заключается первый парадокс. Время в Гаване никуда не спешит. Собственно, как и сами кубинцы. Транкила, знаете ли, и маньяна. Всё маньяна. В смысле, завтра все решим.
Коммуналки “солары”, разваливающиеся на части дома, в которых в надежде на светлое будущее до сих пор живут люди. Все это в самом центре города, рядом с дорогими отелями. И улыбающиеся несмотря на разруху и отсутствие продуктов кубинцы - танцующие, поющие, просто проходящие мимо. В этом весь Остров Свободы - утопающий в хаосе, но гордый и не побежденный, без лоска, но с душой. Всех, кто здесь когда-либо находился, опьянял не только превосходный кубинский ром, но и невероятный дух свободы и состояние абсолютного счастья.
И вот вам второй парадокс! Я уже говорила, что исторический центр Гаваны занимает всего 4 квадратных километра? Это вроде бы кажется очень мало, но чтобы обойти его весь, не хватит и двух дней. Здесь каждый уголок наполнен историей, и вообще наполнен, и… Ой, а что это там интересное вооон в том переулке? Кстати, заблудиться здесь - абсолютно из области фантастики. Рано или поздно все равно выйдешь на одну из четырех площадей - или на Кафедральную, или на Оружейную, или на Сан-Франсиско де Асис, или на Старую. И солнце голову не напечет - так уж интересно стоят здания, что где-то на улочке всегда есть тень. Очередной гаванский парадокс.
Улицы Гаваны
Самая старая площадь в городе Пласа-де-Армас («Оружейная») была заложена испанцами в 1519 г. в и предназначалась для парадных мероприятий. Она была средоточием власти на Кубе в течение 400 лет. Рядом находится роскошный дворец Паласио-де-лос-Капитанес Хенералес, бывшая резиденция испанских властей и кубинских президентов. Сегодня это Городской Музей. Напротив стоит часовня, возведенная в 1828 году на месте основания города Гавана. Одна из колонн расположена аккурат на месте проведения самой первой мессы на гаванской земле. За оградой храма растет священное для кубинцев дерево сейба.
Плаза де Армас, Гавана
Кстати, про сейбу стоит рассказать подробнее. Это дерево считается символом благоденствия и мира, покровительницей (да, именно в женском роде) всего живого. Трон главных божеств - и христианских, и афрокубинских. И еще куча сакральных свойств приписывается. Последователи популярной кубинской религии Сантерии и культа Пало Майомбе - верования, похожего на вуду - тоже боготворят сейбу и иногда устраивают в ее корнях жертвоприношения.
Сейба в Старой Гаване
А мы тем временем приближаемся к Plaza de la Catedral (Кафедральной площади). Она входит в число красивейших площадей Латинской Америки вообще. Здесь расположен собор Сан Кристобаль, спроектированный итальянским архитектором Франческо Борромини. Он считается одним из самых старых соборов в Северной и Южной Америке.
И отсюда уже виднеется известный бар-ресторан Bodeguita del Medio. Тот самый, да. Эрнест Хемингуэй, который частенько бывал здесь, говорил: «Мой мохито в „Бодегите“, мой дайкири во „Флоридите“». Тут мы, конечно, тоже пьем мохито. Возможно, старику Хэму его делали как-то по особенному, но не зацепило. Зато спели нам душевно. В видео есть кусочек.
Бодегита Дель Медио
Пласа Вьеха де ла Абана или Старая площадь впервые образовалась на этом месте в XVI веке и тогда называлась Новой. От старинных зданий того времени ничего не осталось, в более современных строениях расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Тут же установлена интересная скульптура «Фантастическое путешествие». Обнажённая женщина с огромной вилкой в руке оседлала петуха. Непонятно, что хотел сказать автор, но в животе уже урчит, а значит, это точно приглашение посетить какой-нибудь общепит.
В итоге далеко ходить не стали и заседаем в уютном ресторане Ла Витрола прямо рядом с площадью. Когда-то тут праздновала свой 58-ой день рождения Мадонна. А сегодня мы наслаждаемся очень вкусной едой и слушаем отличную кубинскую музыку.
Ла Витрола
Обед на четверых обошелся в два с половиной раза дешевле, чем в Варадеро, а положительными эмоциями зарядились до конца дня. И с прекрасным настроением отправляемся добивать парадоксальную Старую Гавану и наш ноги. Благо не исследованной осталась всего одна площадь. А вот и она, кстати.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис была построена рядом портом Гаваны в 16 веке. В первые десятилетия существования рядом с церковью находился рынок, позже его перенесли из-за жалоб монахов на шум. В конце 90-х годов 20 века площадь полностью отреставрировали.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Ресторан-бар «Floridita» - еще одну достопримечательность Гаваны - легко найти на узкой улочке Обиспо. Вот тут мы снова остановимся ненадолго, чтобы выпить классический дайкири в обществе старика Хэма. Хэм, кстати, сидит во «Флоридите» до сих пор. Все на том же месте - в дальнем углу стойки. Правда, теперь он бронзовый. И ничего ему не сделается. А по соседству всегда полно туристов. Ну, и без музыки на Кубе никуда.
Флоридита
Перебегаем от Флоридиты к Центральному парку. Сам парк небольшой, но очень уютный. Тут национальный герой Кубы Хосе Марти смотрит на всех свысока. А вокруг памятника высажены 28 пальм, которые по задумке архитектора символизируют дату его рождения.
Центральная площадь, отели, Капитолий
Ловим кабриолет, чтобы проехать по так называемой Новой Гаване и застать закат на Малеконе. Да, вот они, те самые знаменитые авто. Многим уже больше полувека, а их все равно умудряются поддерживать на ходу. Никакого цвета мокрого асфальта, все яркие, на радость туристам.
Дорога пролегает мимо отеля Инглатерра, Гаванского театра и Капитолия. Кстати, кубинский Капитолий очень похож на свой аналог в Вашингтоне, с той лишь разницей, что гаванский выше и богаче в деталях, чем многие местные очень гордятся. Очередной гаванский парадокс.
По Гаване с ветерком
Площадь Революции - самая большая в столице. До 50-х годов 20 века она называлась Plaza Cívica (Гражданская). Сегодня же это главный революционный символ страны. Основной элемент - шпиль высотой в сто девять метров и расположенная рядом с ним очередная статуя отца нации Хосе Марти. Напротив - огромные портреты национальных героев и идеологов Революции: команданте Эрнесто Че Гевары на здании МВД и соратника Фиделя Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.
Площадь Революции
По дороге смотрим, как живут гаванские кубинцы в районах Мирамар, Плайя и Ведадо. Солнце клонится к горизонту, город окрашивается в нежные закатные цвета, лирическое настроение входит в чат.
Набережную Малекон называют самой длинной скамейкой мира. И даже романтично сравнивают с улыбкой Гаваны. Традиционно это место встреч влюбленных, философов, поэтов, певцов, рыбаков и просто любителей помечтать, созерцая морскую гладь. Сюда приходят и местные, и туристы. Все дружно смотрят на закат, общаются, ищут приключений на свою пятую точку.
Малекон спроектировали в начале 20 века как морской проспект для отдыха среднего класса. Сегодня здания, поедаемые коррозионными водами океана, отчаянно нуждаются в реставрации и сопротивляются сносу.
Крепость Сан Карлос де ла Кабанья стала последней точкой нашей сегодняшней прогулки по кубинской столице. Статую Христа тоже вживую увидели под полнолуние по дороге. Засмотрелись и чуть не пропустили интересную церемонию.
Сан Карлос де ла Кабанья
Каждый вечер ровно в 9 часов над Гаваной раздается оглушительный пушечный выстрел, посмотреть на который собираются сотни человек - как туристов, так и самих кубинцев. До 1863 года таким образом горожанам сообщали о том, что городские ворота заперты на ночь и покинуть город до наступления утра нельзя. Также между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта в тот момент натягивалась огромная цепь, которая преграждала кораблям вход в бухту. Этакая защита от пиратов.
Сегодня традиция превратилась в очередной туристический аттракцион. Интересно. Но уж слишком много народу.
Завтра погуляем в менее людных местах - красивых и мистических. А сегодня уже спать, пожалуй. Ходить весь день - это вам не шутки.
О том, какие бывают ветра в Патагонии. Дневник путешествия
В прошлой части мы встретили Новый год в кругу путешественников, но наступило 1 января и пришло время каждому из нас вернуться к своему плану. Именно с этого дня я начну свой путь в сторону Амазонии, чтобы совершить свой безумный 67-дневный сплав. До лета я не успею рассказать о каждом из дней, поэтому что-то буду пропускать, оставляя ключевые моменты. Впереди еще больше 100 дней пути - Аргентина, Чили, Боливия, Перу. Продолжим?..
Моя мотосемья готовит пиццу и мы вкусно завтракаем. Не знаю, когда ещё такое случится. Каждый из нас многое мог бы сказать на прощание, но мы останавливаемся на ключевой фразе "Ещё увидимся!". Я ухожу на трассу. Не успеваю выйти на дорогу, как меня нагоняют в мотодоме Габо и Роксана, что едут в город на ледник. Оглядываюсь, вся "семья" машет нам вслед. Буду скучать по ним.
День 45. Неожиданная опора
Я снова на знакомой автозаправке у Рио-Гранде, но без мотосемьи поставить палатку здесь попросту невозможно. Обнаружил, что ветром поломало часть крыши. Непростые места.
Пошел вдоль дороги. Большая часть дня позади, я изрядно утомился, но светит солнце. Наконец-то нет дождя! Как я скучал по теплу... но его тут нет. Ветер бьёт порывами около 20 метров/секунду. Я то и дело поглядываю на здания вдоль трассы, может спросить разрешения и поставить палатку у забора? Ну нет, когда я ещё такой ветер "пощупаю"! Он не несёт песок или мусор, так что идти довольно безопасно. Просто сложно.
Какое-то время я продираюсь сквозь ветер по объездной. Он бьёт по мне со стороны трассы, так что меня то и дело сносит в сторону канавы. Решаю не ловить машину - достаточно на сегодня крутых знакомств, если же кто остановится - так тому и быть. Вообще, где-то внутри я был словно уверен, что меня вот-вот кто-нибудь подберет. Настолько сильным был ветер и настолько тяжело было идти, что со стороны, вероятно, моя борьба выглядела очень героически! Осталось дождаться.
Так и случилось. Остановилась Алехандра, что не смогла проехать мимо. Рассказала, что ее сын точно так же автостопом объехал большую часть Аргентины и что она хорошо понимает, почему и зачем все это. Ценю подобное. Она отвезла меня за пределы города, где я смогу легко (?) поймать машину в сторону Чили. Там ещё километров 250 и паром, что пока не работает. Но не сидеть же мне на месте? Вдруг я приеду и он заработает?
Снова трасса. Встречаю двух местных автостопщиков, желаю им удачи. Они явно не настроены на ходьбу, да и глупо это, на самом деле. Какой смысл идти и тратить силы на борьбу с ветром, если машина проделает этот же путь за минуты?.. Для них. Для меня смысл есть. Я запоминаю эти моменты "ногами". Более ветреное место, чем это - только Новая Зеландия! Местный ветер, считай, достопримечательность.
Пусть и на любителя.
Я иду вдоль трассы и уже буквально опираюсь на этот поток. Ко всему привыкаешь. Так продолжается мой путь до момента, пока мимо меня не проносится фура и я чуть ли не падаю 😅 Тогда-то я и ощутил, насколько сильно я нащупал опору у ветра. Прохожу озеро - рядом сидят десятки птиц, все они словно смотрят на меня. Тут одна из них взлетает и ее сбивает ветром. Вспоминаю повесть "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Порой чувствую себя той чайкой.
Очередная машина не проезжает мимо, а тормозит позади. Микроавтобус. Я присматриваюсь - там уже сидят оба автостопщика. Хосе подобрал всех, кто был на трассе. Он ехал недалеко, но помог чем смог. Парни, как выяснилось, из Мар-Де-Плато, это город недалеко от Буэнос-Айреса.
Километров за 50 до границы мы попрощались с Хосе и разошлись. Я укрылся под трассой, чтобы поставить палатку и приготовил макароны с томатной пастой - вышло очень вкусно.
Надеюсь, палатку не сломает ветром. Порой он дотягивается и до сюда, огибая трассу.
День 46. День ждуна
Спалось хорошо, одно лишь под утро расстроило - осталось мало воды, я все время в дороге. Вышел на трассу, чтобы вновь дать ветру бой. Он ощутимо посвежел и набрался новых сил с приходом солнца, но я не жду и получаса - почти сразу останавливается Адриана и Анна. "С порога" меня угощают горячим кофе и сэндвичем, наверно из машины происходящее на улице выглядит настоящим концом света 😅
Общение идёт легко, мы даже не замечаем, как проносимся через границу и проезжаем 200+ километров до парома.
Едем вслепую, поскольку ещё вчера вечером паром не работал из-за ветра. У самого пролива видим встречный поток машин и автобусов - значит переправа вновь поставлена! Прекрасно!
За пару километров до парома мы попадаем в очередь, где самыми разными путями пытаемся себя развлечь. Я играю на укулеле и даю пару уроков Адриане, Анна играет во что-то в телефоне.
В окно мы замечаем лису, что собирает "дань" с каждой машины. Почему "дань"? Потому что она последовательно ложится на землю перед каждой машиной и ждёт, пока ей дадут что-нибудь поесть. Забирает еду, уносит в поле, закапывает. Идёт к следующей машине! 😅 Нас она тоже не обошла стороной. Вот такая поразительная адаптация.
Нам фото, ей еда.
На паром мы смогли попасть лишь спустя 6 часов (!), а какая пробка уже стояла позади нас... Совсем не те 1.5 километра, что были утром. Кроме того, отдельно порадовал тот факт, что мы попали не на маленький, а на самый крупный паром.
Его не слабо качало из стороны в сторону на волнах, но зато с верхней палубы открывался прекрасный вид. Мои спутницы не решились подняться наверх, я же насладился зрелищем сполна.
Пролив заслуживает отдельного внимания. Назван он в честь великого мореплавателя Магеллана, что прошел его в своем кругосветном путешествии в 1520 году. Местами пролив достигает нескольких десятков километров, соединяя собой Тихий и Атлантический океаны и отделяя от материка Южной Америки острова Огненной Земли. Так что по сути, именно здесь находится край света. До строительства Панамского канала это был один из немногих морских маршрутов, соединявший два океана.
Выгрузились с парома, едем к финальному кольцу, где Анна с Адрианой свернут в Рио-Гашегос, а я в сторону Порто-Наталес, вглубь южной оконечности Чили. В разговоре моих спутниц отчётливо разбираю обсуждение того, как можно посадить меня на другую машину. Думали даже найти полицейского, что поможет с этим. Я убеждаю их в том, что все хорошо и что я никогда не навязываюсь никому. По этой причине я не подхожу к водителям на заправках и стоянках, как это делают многие автостопщики. Я предпочту провести несколько часов на трассе, но завести добровольное знакомство с человеком, что сам решил остановиться.
Прощаемся и я остаюсь на трассе один. Снова дует ветер, но уже не такой сильный. Как всегда - с запада на восток, от одного океана к другому. Ставлю палатку в стороне от дороги, что отлично защищает от такого ветра.
Готовлю картошку с луком, последний, надо сказать, очень пригодился в такие холода для поддержания здоровья. Ложусь читать продолжение приключений Робинзона Крузо. Чем мне так любопытны книги Дефо? Не историями приключений, ведь они вымышлены по большей части. Эти книги буквально отражают мысли и кругозор человека, что жил в 1700-х годах. Когда я рассказываю что-нибудь про Южную Америку, я использую знания полученные из личного опыта или интернета, но тогда интернета не было. Значит кругозор строился иным образом - знакомства, книги, личные путешествия. Порой встречаешься с любопытными моментами. Так, например, в одном из путешествий (по книге) - герой по Шелковому пути добрался до границ Московии, пожил в Тобольске. Пересекал непростую равнинную местность, что я отчётливо могу различить как Васюганские болота. Побывал он и в Енисейске, где подметил, что именно Енисей делит континент на Европу и Азию (а не Уральские горы, как принято считать сейчас). Читая эти книги, можно словно увидеть мир глазами человека, что жил сотни лет назад. В этом прелесть книг.
К сумеркам наступает полный штиль. Давно я не слышал тишину. Потрясающее ощущение. Этой ночью можно расслабиться и как следует выспаться, думал я. Так и заснул, дочитав книгу.
Я ошибался. В полночь ветер изменил направление, что в этой части континента я увидел впервые. Теперь он стал бить ровно в фронтовую часть палатки как в парус. Я вовремя проснулся и стал подпирать эту "стенку" рукой. Очень хотелось спать. Принял решение собрать все снаряжение, чтобы в случае худшего исхода не замочить все. Да, начался яростный дождь. Снова.
Надел верхнюю одежду. Подпёр спиной стенку палатки, сгибаемую ветром. Спина начала замерзать от ледяных порывов ветра с дождем. Подстелил под спину пенку. Теперь я буду лежать на воздухе... Забрался в спальник, облокотился на пенку и упёрся ногами в рюкзак. Палатка перестала прогибаться. Живём.
Едва ли можно назвать сном то, как я провел следующие 2 часа. То и дело меня в спину тыкал ветер, словно проверяя, живой ли я ещё. После 3 ночи ветер утих. Обошлось. Я без сил вырубился и лег в нормальное положение. Почему задул северный ветер? Не знаю, нет сил думать.
1:1. Я и ветер. Ничья.
День 47. Обычная катастрофа
Утром палатку складывает, ломая одну из дуг. 2:1, в пользу ветра. Я с большим усилием сохраняю тент целым - порывы ветра слишком сильные. Заталкиваю палатку "как есть" в рюкзак. Выхожу на трассу. На часах около 6, но солнце уже высоко - здесь, надо заметить, очень длинные дни летом, около 14-15 часов.
Машин нет. Я спал едва ли 4 часа. Ветер толкает меня прямо на трассу, поэтому решаю идти по обочине до чего-то похожего на нефтеперерабатывающий завод, там смогу укрыться от ветра под забором. По трассе не иду, поскольку с таким ветром машину просто не услышать - он забивает своим шумом все вокруг.
Появляются первые машины, но встречные, поддерживают меня, показывая большой палец. Это не может починить мой дом, но становится легче. Тем более, что такой опыт у меня уже был - это моя вторая сломанная палатка. В прошлый раз (в Турции) мне пришлось даже с ней расстаться, но в этот раз я был готов к такому исходу и прикупил трубочку для ремонта дуги. Надеюсь, что это поможет решить проблему.
Я продолжаю путь на север...
Конец. В следующей части мы окажемся у ледника возрастом 18 000 лет. Будет жарко!
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Отцы и дети (2)
Продолжение истории о том, как в 2015 году я с семнадцатилетним сыном ездил из Москвы в Нормандию на Урале с коляской. Начало здесь
Утром третьего дня мы прощаемся с гостеприимной Веной: дальнейший путь лежит в австрийский Мархтренк, оппозитную столицу Европы. Двести километров по раскалённому автобану – и мы обнимаемся с моим другом Хари Швайгхофером (Hari Schwaighofer), главным европейским дистрибьютором ИМЗ.
Показываем Коле торговый зал и склад, блестящие ряды новеньких «Уралов» и «Энфилдов» (которыми Хари тоже занимается), ряды коробок с ещё не собранными мотоциклами.
Вместе с Хари на двух мотоциклах заезжаем за его давней напарницей Биргит, которая сразу же занимает место за рулём, и направляемся в исторический центр Линца. Ужин проходит под ледяное пиво и разговоры о новостях и планах.
***
Утро зовёт нас с Николаем дальше на запад. Где-то в Тироле обгоняем фуру с иранским номером… Ничего себе он забрался! Почему-то в этом году с европейских автобанов исчезли российские грузовики. Ни одного не встретил!
Кажется, Коля начинает осваиваться в дороге. Нет, он с первого дня ни на что не жаловался и всегда отвечал, что всё нормально, но выглядел каким-то напряжённым. Сейчас же стал больше улыбаться, смотреть по сторонам, фотографировать. Расслабился. Вот, даже заснул в коляске: уронил голову, постукивает шлемом о ветровик. Когда-то я возил его в совсем другой коляске… Вспоминаю далёкий девяносто восьмой: Коле было полгода, когда в стране разразился «дефолт», и я на долгих семь месяцев остался безработным. Мара трудилась лаборанткой на кафедре: зарплата мизерная, но хоть какая-то копеечка, мои родители немного помогали деньгами, а я сидел дома с ребёнком. Кормил из бутылочки, мыл, переодевал, гулял. Познакомился со всеми молодыми мамашами во дворе, правда, шапочно: Николай спал только на ходу, а стоило хотя бы ненадолго остановиться – просыпался, как ни качай коляску, – поэтому я вежливо здоровался и проезжал мимо. Какое замечательное было время, нам было так хорошо вдвоём! Я тогда этого не понимал и сам себе отравлял жизнь отчаянием и страхом не найти снова работу… Вспоминаю колыбельную под названием «Безработный блюз», которую я тогда сочинил, и мысленно напеваю её своему взрослому сыну, который спит в коляске моего «Урала»:
Баю-бай, засыпай, мой сладкий.
Спи спокойно, у нас всё в порядке.
Ты мой славный малыш.
Отчего ты не спишь?
Баю-бай, засыпай, мой сладкий.
Баю-баю, нас все очень любят.
Эти добрые, добрые люди.
Скоро ты подрастёшь.
Сам увидишь, поймёшь.
Баю-баю, нас все очень любят.
Папа скоро пойдёт на работу.
Мы богаты, мы не знаем заботы.
Ты красив и смышлён.
Посмотри добрый сон.
Баю-бай, папа скоро пойдёт на работу.
За этими размышлениями незаметно доезжаем до Зальцбурга.
Заезжаем в Зальцбург: показываю сыну великолепный белый замок на скале, старинные улицы и дом, где родился Моцарт – обычный набор для беглого осмотра этого города. Жарко. Очень жарко. Покупаем по мороженому и устраиваемся в тенёчке послушать уличных музыкантов, которые на аккордеоне и огромной бас-балалайке исполняют микс из музыкальных хитов последних десятилетий. Наверняка наши!
Вот мы снова в дороге – направляемся в сторону швейцарской границы. Я мечтаю показать Николаю настоящие Альпы, где я провёл шесть детских лет, но ошибаюсь в выборе маршрута: шоссе проводит нас севернее основных хребтов. Горы здесь не такие высокие, снежных вершин не видно… Обидно, да ладно – всё равно очень красиво. На высоте немного прохладнее, но к вечеру мы спускаемся обратно в раскалённую долину и встаём в каком-то швейцарском городке на ночёвку.
Продолжение следует! Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Ностальгии пост - Путешествие на Памир 2023
Мне летом стукнуло 40. Ну как стукнуло, просто пришло, особой разницы я не ощутил. Однако, встретить окончание детства захотелось поинтереснее, а на Памир сгонять хотлось давно - и почему бы не совместить? Как-никак, Крыша Мира - уникальный регион, и там находится один из самых высотных перевалов в мире, из доступных на мотоцикле. Так что...
Для любителей видосов без подробностей - атмосферная нарезка красивейших пейзажей из всего путешествия.
Для нелюбителей видосов и любителей подробностей - там дальше пара фоток и немного текста.
Инжой.
Всего я снял 13 часов материалов, думал попробовать блогерский формат, но чот посмотрел на результат и плюнул. Возможно, когда-нибудь потом (часто так утешаю себя по разным поводам).
Подробности:
Весь маршрут Новосиб - Памир - Новосиб получился около 8000 километров, на карте всякие завороты в интересные места не учтены. Ехал я крайне медленно, как и положено пенсии - на всё про всё ушло аж 2 недели.
Средний расход вышел литров 6. Ехал один, ночевал в гостишках и гестхаусах - экономить и сливаться с природой задачи не было, даже палатку не брал, за что и был покаран пару раз необходимостью подремать лёжа прямо на моте посреди казахской степи.
Бюджет вышел около 60к, считаю, что это крайне дёшево за те эмоции и приключения, которые в такой поездке можно раздобыть. Половина бюджета ушла на бензин, половина, соответственно, на страховки, ночёвки и еду.
У долбаного бмв ничего не отвалилось, кардан не отпал, маятник не сломался, аморты не потекли, свечи не засрались, колёса не погнулись, пластик не поломался, электрику не замкнуло и вообще ничего ему не сделалось.
Резину ставил новую Mitas e-07+ dakar из соображений прочности и долговечности - отработала отлично, ни единого прокола за всю дорогу.
Пограничных переходов прошел 6 штук, везде мотоциклы пропускают без очереди сами погранцы, вплоть до "ну вон там шлагбаум объедь и там к терминалу подруливай". В среднем пройти границу занимает около часа, дольше я нигде не задержался. Правда, люди на машинах, судя по очередям, проводят там по нескольку часов, так что имейте это в виду, если поедете на машине. А на некоторых постах грузовики стоят сутками, а то и неделями.
Все границы я проходил ночью.
Денег попытались только в казахии гаишники местные отжать, но после короткого, но яростного обмена мнениями по поводу сочетания коррупции с видеорегистраторами, враг был посрамлён и отбыл ловить других нарушителей. Больше нигде и никаких поборов или попыток обмана не было, разве что на границе узбекистана и таджикистана менялы по хреновому курсу поменяли деньги, но это ерунда.
Главный интерес для меня представлял маршрут Душанбе - Хорог - Мургаб - Ош (Киргизия). В сумме этот кусок в 1300 км, из которых примерно 750 бездорожья. Хотя, конечно, то, что вокруг Мургаба, назвать "дорожьем" можно с большой натяжкой. Дорогу бомбили, наверное, с тех времен, когда таджикский прометей принёс таджикам рецепт асфальта и они на радостях его там насыпали, но не очень равномерно и с тех пор почти не чинили. Так что более-менее нормального асфальта там километров 400 из 1300.
Сам по себе кусок бездорожья несложный, но коварный и утомительный. То есть почти никаких лютых говен, нормальный грунт и гравий, но подложить свинью оно может в неожиданных местах. Вот ты вроде едешь и всё норм, а вот тебе маленькая, но неприятная песчаная ловушка. Если ты вафля, то будешь вытряхивать песок из штанов, а потом копать. Несколько человек, с которыми я встречался на маршруте, катили с травмами. Мне удалось отделаться всего одним падением по собственной глупости, без последствий. Средний пробег по бездорожью в день у меня был около 200 км.
Высота на этой части маршрута колеблется от 2,5 до 4,5 км. Максимум - 4655м, это перевал Ак-Байтал, где все уныло фотографируются с указателем. Переносимость больших высот у всех разная, на высоте придётся провести несколько дней. Лично я вообще не ощутил проявлений горняшки, но видел людей, которым было прям не очень. Это очень индивидуально.
Проехать можно на любом мотоцикле и на любой машине (ну почти). Более того, есть второй вариант маршрута, можно почти всё проехать по асфальту, но это не то пальто и реальных красот не увидишь.
Люди везде крайне приветливые, даже не смотря на то что народу там за лето проезжает довольно много, и казалось бы туризм должен был народ испортить. Я ничего такого не заметил.
Например, на границе с китаем меня накормили обедом пограничники. Просто так, потому что почему бы и нет. Еще они предлагали пропустить меня на предмет поговорить с китайскими пограничниками (был план через Китай метнуться в Монголию без визы и всего такого), но т.к. я приехал в выходной, то типа приезжай завтра и мы тебя пропустим. А до них ехать 150 км по раскисшей степи, так что от сей авантюры я вежливо, но твёрдо отказался.
Бензин есть, еда есть, связь очень местами. Однако, в Таджикистане бензин - говно, даже пришлось один бак просто слить и залить нормальный, мот отказывался ехать. Нормальный, если что - Газпром. Они таскают бенз из РФ.
На самом Памире льют непонятно что прям вёдрами из бочек, но судя по поведению мотора, от бензина в Душанбе это непонятно что не слишком отличается. С другой стороны, наверху всё равно мощность радикально падает, да и не нужна она на такой дороге. Так что я проблем с тягой не ощутил.
Ощущение погружения в другой мир очень сильное, мало где я такое испытывал. С одной стороны отвесная скала, с другой Афганистан, и на 50 км вокруг ни души. Ну, кроме талибов, которые тебе машут с той стороны, да редких патрулей со стороны таджиков. Однако, есть места, где ты просто пялишь 100 км и там ни души вообще. Ни машин, ни селений, ни людей, ни животных, ни насекомых.
Я ездил в конце августа, и, думаю, в этом году я был одним из последних, кто проехал через перевал Кызыл-Арт в Киргизию. Ребята, которые ехали за день до меня, проскочили почти посуху. Мне же досталась метель на протяжении 50 км, -5 градусов и куча вкусной красной глины на самом перевале и нейтральной территории между пограничными постами. Часа два ехал этот кусок чуть ли не пешком. А так как прогноз не показывал ничего хорошего, думаю, что через пару дней этот маршрут для мотоциклов закрылся, и откроется уже только поздней весной.
Правда, есть категория отморозков, которые туда и по сугробам пробиваются, но я про их приключения в том году ничего не знаю.
В целом, температурный режим за всю поездку был от -8 до +45. По экипу расписывать особо не буду, ездил в бмвшном ралли 3, с дождевиком про запас, греющим жилетом и мотоботами с подогревом (для холодной жопы) и охлаждающим жилетом (для горячей жопы). Можно было обойтись и без всего этого, но борода моя уже седа (местами), мне комфорту хочется.
А, говоря о комфорте - готовьтесь всю дорогу ехать стоя. Сидя получится ехать только со скоростью пешехода. Я за это путешествие сбросил 4 кило - тоже, кстати, канает за рецепт похудения.
В целом, это, наверное, было лучшее мотопутешествие за последние 10 лет, и я рекомендую всем, кто любит горы, хотя бы раз в жизни туда добраться. Фантастические пейзажи и 700 км по бездорожью - непередаваемое. Перевал в 4,5 км высотой - захватывающе и волнительно. Трогать снежочек очень приятно.
Ну а теперь чуть более конкретные рекомендации и инфа, если они вдруг кому-то пригодится:
1. Не торопитесь в дороге.
2. Подготовьте мот.
3. Подготовьте шмотки и на жару, и на холод.
3.1 Экип! Мотоботы обязательно, а то знаю я любителей в берцах ездить. Вставки на колени тоже могут пригодиться. Остальное опционально в разумных пределах. Черепахой я бы не заморачивался.
4. Не тащите с собой запаску. Камеру возьмите и всё. Резина универсальная, 50/50. Слик будет тяжеловато тащить всю дорогу на себе.
5. Средний комплект инструментов не повредит. Маленькая монтировка для аварийного монтажа колес может сииильно пригодиться. Компактный компрессор. Несколько болтов из тех, что имеют тенденцию откручиваться и теряться.
6. Не берите в Таджикистан дрон - если найдут, в лучшем случае отнимут, в худшем - турьма
7. Везите бабло в нале баксами. Меняйте на границе, на той стороне куда приехали, а не откуда. Но бдите курс.
8. Минимальная аптечка - антидрист и антиотравитель, обезбол (голова будет болеть от высоты), снотворное. Что-то от падений. Лидокаиновый спрей от всех бед. Фиксирующая повязка на всякий случай, пригодится, когда мот на ногу упадёт. Приготовьтесь к горной болезни, если плохо переносите высоту.
9. В Казахстане - прям не нарушайте. Отымеют на бабки. Гайцы бдят скорость и сплошную. В остальных странах гораздо проще.
10. Не берите таджикских денег с избытком - в Киргизии от них не так просто избавиться. И не ездите в Оше днём в центр - охренеете. А обменники все там.
11. Для посещения Памира нужно разрешение, его делают в Душанбе за пару часов в ОВИР (если прийти утром). Если стоять лицом к зданию, то дверь справа, очередей нет. Стоит какую-то маленькую копеечку. Вроде бы еще делают в Бишкеке, но это я хз, надо уточнять.
12. На маршруте есть несколько постов, проверяют документы и переписывают данные. Чтобы не тратить там время, сделайте 10 ксерокопий разворота паспорта и разрешения из п.11 на одном листе - просто отдаёте лист и едете дальше.
13. Для пересечения границы Таджикистан-Киргизия нужно получить разрешение в минтуризма Киргизии. В 2023 это работало так - пишешь письмо на адрес info@tourism.gov.kg примерно такого содержания:
Прошу разрешить пересечение границы Таджикистан-Киргизия через пограничный пункт на перевале Кызыл-Арт.
Примерная дата перехода - такая-то
Направление - из Таджикистана в Киргизию
Количество человек - 1
Паспорт и техпаспорт прикладываю к письму.
Если повезет, то они ответят. Если не ответят, то это пофигу - они передают эту инфу пограничникам, и тебя пропустят. Но как это будет работать в 2024 - пока неизвестно.
Мне ответили и я прошёл границу за 10 минут. А вот две девки из норвегии провели сутки под забором в горах, ожидая этого разрешения.
Говорят, в Душанбе можно взять как машину, так и мот в аренду, но я понятия не имею сколько это стоит. Можно даже машину с водителем нанять. Иностранцев, которые катают по Памиру в таком формате, мне встретилось немало. Человек 5, наверное. Встречаются велосипедисты (ибанутые, чесслово), и даже пешие туристы есть.
Еще, говорят, есть опция отправить мот в Киргизию и стартовать уже оттуда, но это недешево.
В любом случае, по нынешним временам мне такой вариант отпуска представляется куда более интересным, чем за те же деньги в какой-нибудь Турции тюленить.
Вот, какие-то такие пироги.
Ах да, не забывайте подписываться на мой телеграм (нет) и пустой канал на вимео (нет). А то знаю я вас, вы без телеги не можете.
Всем удачи на дорогах в новом сезоне и всегда. Не болейте.
Дубай
Начну с порога и без прелюдий:) Стоит ли туда ехать? Стоит! Дорого ли там? Очень дорого! Но выжить и впечатлиться можно!
По воле судьбы, пробыла я в Дубае всего лишь три дня - но мне хватило впечатлений, чтобы когда-нибудь вернуться туда еще раз. Мне понравилась чистота, не видела ни одного бычка, ни одного мусора, правда манила мысль - снять обувь и пройтись босиком, чтобы посмотреть к концу дня свои пятки, но не стала уподобляться наивности своей) Да, английский нужен, хотя бы базовый, а точнее для путешествий, при первом же вопросе администратора в отеле я зависла на очень долгое время - одно дело английский по учебнику, а другое дело реальность - здесь как нельзя подходит фраза "забудьте обо все, чему вас учили в школе/университете и т.д")
Что хочу особенно отметить:
Башня Бурдж-Халифа - стоит подняться, но желательно с вип-проходом (примерно 40$), иначе можно простоять очень долго. Мы поднимались в вечернее время, чтобы насладиться ночным Дубаем в огнях, и когда я озвучила - вот бы подняться на закате - в ответ мне лишь только хмыкнули - все намного дороже. Вечерний Дубай романтичен и красив - подсвечивается каждый уголок, теплый воздух, здания в огнях, отблески от стекол, из которых построен весь город и все высотки - создают сказку, время когда хочется думать только о приятном.
Фонтаны - стоит, конечно, забронировать место в ресторане рядом с фонтанами - пить вино, теплый ветер обдувает тело, легкие брызги освежают, каждые полчаса разные программы фонтанов под музыку - можно даже только кофе заказать и наслаждаться минутами простого счастья.
Музей будущего - удалось посмотреть только внешне, говорят, ходить там 2-3 часа, но безумно интересно, поэтому я к этому вернусь.
Пальма - прокатились по ней, открываются безумные красоты на залив, и архитектуру Дубая - вспоминаются все Восточные сериалы:)
2 минуса - дорого и отсутствие ливневки - как дождь, так город стоит, и по деньгам, зашла в обычный супермаркет - пару сладостей, сладкая вода, еда быстрого приготовления - обошлось в 80 дирхам - 2000 рублей, но это не значит, что негде питаться подешевле, есть, где-то оно точно есть)
Я была в начале марта - утром прохладно, но русская закалка не обращала на это внимание - раз приехали на море - надо купаться:) А вот днем уже становилось жарко - до 26 градусов.
Да, кстати, когда увидела в торговом центре ушедшие бренды - проснулась ностальгия, но совсем на чуть-чуть)
Хватит текста, пора и лицезреть:
Отцы и дети (1)
Как в 2015 году я с семнадцатилетним сыном ездил из Москвы в Нормандию на Урале с коляской...
Жан-Люк – француз, адвокат, русофил, мой друг и бывший начальник. В юности служил в ВДВ, больше 600 прыжков. В середине девяностых переехал в Москву, где и прожил двадцать лет: привёз из Франции жену, здесь родились и выросли две дочери. Построил карьеру, купил квартиру, основал «Российский курьер» - еженедельную газету французской диаспоры - а в самом конце 2014 года по моей рекомендации приобрёл новенький мотоцикл «Урал Ретро» с коляской. Через три года после описываемых событий Жан-Люк взял, да и внезапно умер, но это уже другая история...
Предложение, от которого нельзя отказаться
В самом начале 2015 года старый хозяин продал нашу контору. В результате конфликта с новыми акционерами Жан-Люку пришлось оставить должность. Спокойное русло, по которому жизнь московского француза несла свои обильные воды, резко сменило курс. Весной у нас состоялся разговор:
- ВиталИ, - сказал мне Жан-Люк, - Мы с Лоранс приняли решение временно вернуться во Францию, пока я не найду подходящую работу в России. Хотя, легко сказать – вернуться. Для наших дочерей – мы уезжаем за границу, ведь девочки родились и выросли в Москве. Здесь у них школа, друзья, вся жизнь. Эх… Вот закончится учебный год, и мы переедем. Вещи отправим грузовиком, но я не знаю, что делать с моей Ураль? Ты не мог бы перегнать её в Нормандию? Я добавлю на бензин и оплачу обратный билет тебе и пассажиру…
Это было предложением, от которого нельзя отказываться. После нескольких раундов переговоров с моим семнадцатилетним ребёнком Николаем и его мамой я был счастлив: впервые поеду с сыном в настоящий дальняк! Наконец-то мы проведём отпуск вместе – целых 18 дней и 4.500 километров! К сожалению, в последнее время мы стали гораздо реже общаться. Понятно – мальчик взрослеет: новые интересы, друзья, девушка, своя почти взрослая жизнь… Я предвкушал, как мы будем делить на двоих трудности, радости и впечатления этого похода, как нас это объединит.
Попутчица
Незадолго до старта выясняется, что по случайному стечению обстоятельств в назначенный день из Москвы на запад также выезжает Таня Троллейбусница, которая на своей сиреневенькой машинке направляется в отпуск в польский Гданьск. Вместе веселей, и автомобиль сопровождения никогда не помешает: в случае сильного ненастья ребёнка можно будет пересадить под крышу. Мы принимаем решение вместе доехать до Польши, где наши пути разойдутся.
Встречаемся рано утром на большой заправочной станции за МКАД. Знакомые почти наизусть километры Минского шоссе пролетают незаметно, и после обеда в приграничной кафешке мы оказываемся в братской Белоруссии. Несколько раз попадаем в небольшие дожди, и вскоре уже въезжаем в Минск.
Втроём дотемна гуляем по красивой, чистой и широкой столице. Пора расходиться: Таня остановилась у своих друзей, которые любезно забронировали нам с Николаем номер в гостинице.
Утром выдвигаемся в сторону Гродно и быстро переходим границу. Ещё один рывок на запад – и пора прощаться с нашей очаровательной попутчицей. Спасибо тебе, Танечка, за компанию, удачно добраться до места и хорошо отдохнуть. Береги себя! Мы с Николаем проскакиваем Варшаву и останавливаемся на ночлег в придорожном мотеле под Лодзей.
Пекло
Въехав в Австрию, попадаем в самое жерло циклона, который летом 2015 года душил центральную Европу несколько недель подряд. Температура быстро забирается за отметку +40, асфальт плавится, над шоссе дрожит марево.
Въезжаем в Вену, где планируем погостить у родственников. Два дня пролетают расслаблено: в основном проводим время на пляже у старицы Дуная. Для экскурсий по городу слишком жарко, и топтать расплавленный асфальт нет ни малейшего желания.
Продолжение следует!
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Новый год в самой холодной точке Южной Америки. Дневник путешествия
В прошлой части мы остановились в кемпинге. На дворе 31 декабря, значит день Х настал и впереди нас ждёт важная ночь. Готовы?.. 😌
День 43. Семья путешественников
Утро началось с того, что я услышал голос Кристиана, который загадочно сказал мне "Миша, с тобой тут хотят поговорить". Так мое утро еще не начиналось! Нападение собаки на палатку, голос охранника, просьба дать чего опохмелиться, но не желание познакомиться. Так, едва проснувшись, я познакомился с целой семьёй из Бразилии, Клео, Литой и их дочерью Марией, что, к моему удовольствию, прекрасно говорила по-английски. Они сказали, что ещё ни разу не встречали россиянина и захотели поговорить лично. То чувство, когда чувствуешь себя редким экземпляром 😅 Знакомство вышло очень теплым и мы хорошо поладили. Прекрасное утро!
Когда все проснулись, мы решили съездить в город на заправку YPF, чтобы выйти на связь с семьями и принять горячий душ, ведь сегодня 31 декабря, важный день. Тут трудно переоценить значимость горячего душа. Да, именно горячего. Я всегда принимаю прохладный, но тут.. нужно собирать тепло по крупицам при каждой доступной возможности.
Обедаем и отправляемся в следующий кемпинг у станции поезда "На край света". Там есть связь, горы и чистейшая река, а ещё достаточно места для расположения целого лагеря.
Каждый из нас связывается с другими мотодомами в окрестностях, чтобы скоординироваться и вновь собраться целой "семьёй", я, в свою очередь, пишу утренней семье из Бразилии.
Они с радостью соглашаются присоединиться к нашей компании (это все те же люди, что ехали вместе с Рио-Гашегоса на пароме). Итого - 6 машин и 14 человек.
Разбирая снаряжение в лагере, натыкаюсь на русско-испанский разговорник, что я так и не использовал толком. Подписал и подарил Марьяно с Ашелен в качестве сувенира, будут Луа учить русскому, как подрастет. А то как с "братом" говорить?Главное кириллический алфавит выучить 😁
Тут Кристиано рассказал мне, насколько ему было холодно спать последней ночью. Начали разбираться. Оказалось, что в его конструкции предусмотрено все, но не термоизоляция дна - палатку буквально пробивает холодом снизу. Бразильцы! У него же в машине отыскали пенку, подстелили, заодно я провел целый инструктаж о том, как жить в холодных условиях. Посмеялись над тем, что я в Бразилии учился выживать в тропиках, а Кристиано нужно обратное. Что ж, посмотрим, поможет ли ему мой опыт.
К вечеру как всегда пошел дождь, но в этот раз мы были к нему готовы - между тремя машинами было растянуто несколько тентов, что полностью решили вопрос с непогодой.
Все разбежались по своим домикам, чтобы заняться готовкой для общего стола и я не стал исключением.
Меня давно просили приготовить что-нибудь исконно русское, так что мой выбор остановился на оливье 😅 Никогда его не любил, никогда не готовил, но раз хотят почувствовать себя в СССР/России - это то, что нужно.
Пусть я и не смог найти в супермаркете соленые огурцы, остальные ингредиенты найти не составило труда. Сварил, нарезал, смешал. Вышла большая кастрюля салата, как и полагается.
К столу со своим "изысканным блюдом" я пришел последним и был встречен аплодисментами. Салат тут же нарекли "салатом Руссо" и сказали, что у них тоже готовят что-то подобное, но ингредиентов намного меньше, вкус другой. Оставалось надеяться, что им понравится, я сделал все, что было в моих силах. Стол же, в большинстве своем, был заполнен различными бутербродами и пиццей, конкуренцию моему салату составила только Лита ☺️ Тот случай, когда даже Оливье выглядит очень уместным.
Вечереет. Все вокруг дышит теплой семейной атмосферой, несмотря на холод. Теплые взгляды, улыбки, беседы. Дом.
Наступает 00:00. Все чокаются стаканами с газировкой или вином (никакой водки или коньяка, только "лёгкий" алкоголь) и.. неожиданно для меня, отставляют стаканы и идут по кругу обниматься, желая счастливого нового года лично каждому. Я с радостью повторяю этот "обряд". По-моему, это то, что нужно перенять для любого праздника. Больше объятий и тактильности, вопреки холоду и всяким проблемам 🤗
Я ухожу спать спустя пару часов, но беседа в приятной домашней атмосфере продолжается. Мне тяжело понять беглый испанский, так что я просто наслаждаюсь происходящим из палатки. Этой неповторимой атмосферой. Тут как с футболом - не обязательно смотреть матч и понимать в футболе, можно просто наблюдать за людьми. Тогда ты сможешь понять все, что необходимо.
С Новым годом! ☺️
Конец. В следующей части мы начнем путь на север, в теплые края. Это будет непросто.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.