К этому моменту мы уже проехали Восточную Турцию, Грузию, Чечню, Астрахань, Западный Казахстан, Узбекистан и заехали в Таджикистан. Мы уже изрядно там задержались и заехали на самую интересную часть этого путешествия на Памирский Тракт. Впереди ждал самый высокий перевал в 4,6 км высотой. Мы поочередно начали испытвать симптомы горой болезни и поэтому мы расчитывали не задерживтаься и как можно скорее спуститься с гор.

И вот мы доехали до Мургаба, поочередно испытав симптомы горняжки. Больше всего конечно я переживал за младшую, но тяжелее всего накрыло 9-летнюю дочь. Тошнота, головокружение и мигрень - полный комплект сразил её и не отпускал прямо до самого спуска на землю. К утру почти всех отпустило, но состояние у Киры не изменилось. А впереди ждал еще один подъем высоты на 1000 м. Мы все же решили ехать, так как возвращаться будет дольше и сложнее по такой дороге. До ближайшего нормального города оставалось всего один день пути.

В Мургабе нам нужно было как то пережить эту ночь, попытаться выспаться и найти силы для перевала Ак-Байтал. К вечеру горная болезнь накрыла еще и супругу и немного другую дочь. Легче всего испытание давалось сыну и нашей младшей. Кроме того предстоял набор стандартных дел: Бензин, продукты, вода. А пока я перебирал машину познакомился еще с одной очень интересной группой путешественников состоящих из экипажа Toyota Land Cruiser: пара с двойным Русско-Таджикским гражданством, вторым экипажем и двумя мотоциклистами из Польши и Чехии. Разбирая машину я увидел, что один Land Cruiser тащил второй такой-же экипаж на прицепе. "Даже крузаки иногда ломаются" - пошутил я чтобы завязать знакомство. Ребята рассказали, что виной всему неправильный бензин и заправляться нужно очень осторожно (что я итак знал), и любезно указали мне координаты правильной заправки в Мургабе.

Пока я общался с путешественниками, супруга немного ожила от горной болезни, оказалось, что один из байкеров врач и предложил жене лекарство. Мы узнали что они путешествуют оффроудами и провели 3 дня в непроходимых местах. А я рассказал им наш маршрут. "Да вы отчаянные, такой трип с ребенком " пошутили они, увидев, что я упаковываю детское кресло. Ну и я решил добить их информацией о составе нашего экипажа. Мы еще обменялись рассказами, посмеялись над тем, как нам пришлось возвращаться в Хорог по нижней дороге. Мне выразили всяческое восхищение моему везению от того что на обычной резине тут ездить никак нельзя и что нам очень повезло не порвав колеса доехать до Мургаба.

Гостиница, где мы остановились, оказалась настоящей Меккой путешественников. В принципе мест где там можно остановиться практически нет, а все любители гор как автолюбители так и мото, вело и пешеходы предпочитают остановиться в Мургабе чтобы акклиматизироваться перед восхождением на перевал. Поэтому туристов всех мастей со всего мира там было всегда в достатке, что придало популярности этому месту. И гостиница с говорящим названием "Памир". Мы в принципе не ожидали гостиницы уровня "сервиса" хотя бы одной звезды, нужно было понимать, где мы находились, наличие электричества, мягкое спальное место и хоть какого-либо сан узла было вполне достаточно. Нас расселили в 4х-местный номер, а когда увидели что мы с детьми еще и сделали скидку 25%. По словам персонала, такие группы путешественников у них еще не останавливались, а Камила так вообще стала самым молодым их посетителем. Ну и добила наше впечатление о персонале еще вот такая история. Отправили детей в столовую в поисках кипятка для сухих пайков, мы с супругой отправились за продуктами и бензином. А когда вернулись обнаружили детей потребляющих картофель фри и запивая фантой (это их любимое блюдо). "Откуда такое чудо в этих то местах?" - поинтересовался я у них. Оказалось, что когда дети пришли просить кипяток, работники хостела их усадили за стол, накормили и напоили чем было. Мои попытки заплатить за такое угощение были отвергнуты со словами "Хозяйка сказала - это подарок".

А вечером были посиделки и большая интернациональная тусовка среди путешественников. Без всякого стеснения мы общались с байкером из Чехии на английском легко переходящим в русский. Послушав его истории сын окончательно и бесповоротно влюбился в горы так что по прошествии несколько месяцев эта история его до сих пор не отпускает. Единственные кто не сидел в этой большой тусовке и держался, как то обособлено, оказались путешественники из Краснодара, на каком-то доработанном грузовике на базе типа 66-го ГАЗ, семья с ребенком, лет 8, но оказались совсем не разговорчивыми. Затягивать посиделки было опасно, утром вставать рано и как я уже писал, нас ждал самый непредсказуемый и опасный участок пути.

Ночью страдания горной болезни накрыли и меня тоже, и чтобы хоть как то поспать пришлось принимать таблетки. Ограничился стандартным парацетромолом и ношпой. Не является индивидуальной медицинской рекомендацией. На утро мы ждали, что все привыкнут к горняжке, но состояние Киры стало еще хуже. Мы обратились к врачу, который был среди путешественников соседней группы. Самый большой страх был что он скажет что ребенку будет нужна госпитализация, а ближайший крупный город находится либо в 3х днях пути обратно, либо уже в Кыргызстане по пути нашего следования. Ехать туда всего день, но для этого нужно было подняться еще на километр и проблемы с кислородным голоданием могут лишь усугубиться.

Врач оценил состояние ребенка как терпимое, срочная госпитализация не нужна. Рекомендовал скорее спуститься с высоты и побольше пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Мы пересадили Киру не переднее сидение и решили поскорее пройти перевал, чтобы спуститься и ехать в город Ош (Кыргызстан), на случай если придется искать больницу. По расчетам ехать было 415 км и 7 часов, плюс подъем на 1 км и спуск на 4 км, плюс переход границы. Изначально мы планировали остановиться в палатке после спуска.

Учитывая состояния Киры программа была сокращена до быстрого прохождения высоты, максимум несколько фоточек. И даже остановку на знаменитом озере Каракуль пришлось пропустить. Если честно было уже очень обидно. Как обидно было не заехать в Ташкент, не посмотреть Ферганскую долину, не завернуть в Худжанд. Но делать нечего, приоритеты нужно расставлять, особенно когда путешествуешь с детьми.

Перевал мы пересекли, Кира преодолела его в нокдауне. И в надежде, что скоро спустимся, поехали на границу. Почти всю дорогу Кире не легчало, хотя как нам казалось, мы должны были уже заметно спуститься вниз. Но как оказалось даже граница между государствами проходит на высоте всего 400 м ниже перевала. Мы на столько привыкли к высоте, что думали, будто кислорода стало больше. На самом же деле просто мы акклиматизировались, все кроме Киры.

По дороге было еще одно знакомство. Проезжая, какой то горный ключ я остановился в поисках правильного брода. Застревать тут на машине с больным ребенком совсем не хотелось. И обнаружил, что правильный брод заблокирован микроавтобусом, который застрял на подъеме. Ну, точнее чтобы проехать к нему этот микроавтобус нужно сначала выдернуть из западни подъехав с другой стороны реки. В автобусе была пожилая Корейская пара, по английский говорили плохо. Языком жестов я показал ему, что сейчас проеду этот ключ, подъеду к нему и дёрну тросом. Попросил всех выйти с машины, супруга рулила процессом с суши и указывала мне как правильно ехать. В общем, оказалось не сложно.

Подъехав к микроавтобусу, я заметил, что со стороны Кыргызстана показалась еще одна машина, Toyota Land Cruiser в легендарном 60 кузове - настоящий помощник в таких ситуациях, уже готовился прицепить трос. "Ну тут мне делать нечего" - подумал я. Однако, увидев мой Highlander, который собирался просто постоять в сторонке водитель крузера отцепил трос, собрал обратно всех высаженных пассажиров и быстро уехал. Что это было я не понял, там делов на 2 минуты.

Я зацепил трос себе и принялся вызволять бедных Корейцев. А в зеркале заднего вида обратил внимание, что тот самый крузер нервно мечется и никак не решается пересечь воду в брод, хотя у него явно было больше, чем у меня шансов на это. Без особого труда я помог спасти микроавтобус. И увидев что дорога открыта, крузак решил не рисковать и гордо промчавшись между нами героически пересек ручей в безопасном месте. В общем не знаю в какой автошколе таких людей готовят, меня воспитывали приходить на помщь в таких ситуациях.

Мы почти уже приблизились к погранпункту. А Киру все не отпускало. На КПП пришлось в прямом смысле будить таможенников, чтобы нас выпустили из Таджикистана. Таможенники и рассказали нам что мы еще находимся на высоте 4,3 км. и это все объясняло. К слову сказать не смотря на деревенский уклад самого КПП виды там были просто потрясающие.

Наверное, это самый красивый автомобильный пропускной пункт, который мы когда-либо видели. Но, к нашему сожалению, снимать там было нельзя. Мы полюбовались видами и поехали вниз, где нас ждал КПП Кыргызстана. Дорога между двумя КПП около 15 км и проходит по еще большему бездорожью. Ко всем перечисленным факторам добавились острые камни, один из которых впился ко мне в колесо 🤬🙁😭. Все как предсказывали путешественники из Мургаба.

Не в сказке сказать, сколько тысяч километров я проехал на машине по всему миру в автопутешествиях. Но оказаться на нейтралке, в горах с пробитым колесом, прямо сказать неприятная история. Чинить колесо было невозможно, придётся менять всю ось. Но до шиномонтажа нужно еще доехать, а здесь и сейчас в условиях гипоксии и с больной Кирой нужно ставить запаску. А чтобы ее достать нужно выгружать половину машины. Помогать мне вызвался сотрудник таможни и догнавший нас корейский турист, которого совсем недавно мы выдергивали из бездорожья. Поочерёдно мы таскали колеса, крутили домкрат с перерывами на отдышку. Корейский турист любезно предложил мне свой домкрат вместо моего полумерка. В какой-то момент нас догнал тот самый странный Краснодарский водитель (на 66) из Мургаба. Вместо того чтобы выйти предложить помощи или хотя бы поинтересоваться что происходит, он просто подождал когда ему освободят проезд и поехал дальше. Видимо это место привлекает странных водителей. Мы потеряли еще час времени. Нужно было пройти Киргизскую границу и что-то решать с порванным колесом. Ближайший населенный  пункт в 70 км, ехать по такой дороге на запаске конечно не очень хотелось. Но времени на заезд и ремонт колеса уже не оставалось, так что решили ехать сразу в гостиницу до города ОШ. А поиски и ремонт колеса уже перенести на завтра.

Дорога между двумя КПП была тоже потрясающе красива. Никогда раньше я не видел такого сочетания разных цветов и пород камня. Все это переливалось в реки зеленые и красные реки наполненные породой, мы даже видели даже слияния рек ярко красного и ярко зелёного цвета. Нам казалось, что наконец мы спустились с гор, прибыв на границу Киргизстана. Работники Таможни запустили нас на территорию КПП вместе с Корейскими туристами. По реакции Таможни было видно, что у них что-то не так с документами. Я подошел узнать, в чем дело и понял что сотрудник Таможни пытается объяснить что ему необходим пермит для пересечения этого КПП. Напомню, что про этот пермит мы узнали совершенно случайно от туриста в Хороге. Видимо отсутствие какой-либо информации о порядке проезда это распространенная проблема этого КПП. Нам повезло, что мы успели получить все разрешения, а наши новые знакомые застряли на КПП на неопределенное время. Я поделился с ним контактом турфирмы, которая делали нам пермит. За него объяснился с ними на русском и попросил сделать все как можно быстрее. После чего таможенник вызвал меня на досмотр, и как сложилась дальнейшая судьба путешественников я, к сожалению, уже не знаю. При прохождении паспортного контроля, нас спросили заказывали ли мы разрешение, мы сказали, что да и я показала номер, и действительно всё было сделано. Нам казалось, что нашу Киру, наконец, начало отпускать от горной болезни, и мы спросили какая здесь высота, оказалось 3800 метров)) мы до сих пор были в горах. Но Кира видать только начала привыкать. Но потом мы уже окончательно спустились на комфортную высоту и Киру полностью отпустило.

Ош — это крупный город в Киргизии, второй по величине после столицы Бишкек. Он имеет многовековую историю, и часто называют "южной столицей" Киргизии. Дорога до него от КПП не запомнилась больше ничем. Рассказать можно разве что про гостиницу, которую мы забронировали в момент, когда в Мургабе на пару минут появился интернет и за это время я успел на booking загрузить первую попавшуюся гостиницу и забронировать 6 местный номер за 28$. Всю дорогу мы были без связи и я не мог прочитать сообщения, которые они мне писали. А как оказалось, произошла какая-то ошибка и booking неправильно отобразил цену и в реальности номер стоит 100$. Администрация предложили нам разделить финансовую ответственность напополам, и после пережитых приключений нам было уже все ровно. Номер оказался очень даже ничего даже за сумму в 45$ которую они предлагали. Но в самый последний момент хозяин сказал что возьмет с нас только 28$ потому что мы все же гости, как оказалось первые постояльцы в этой гостинице и это все не наша вина. Вот такой приятный подарок после пережитых приключений.

На утро мне следовало найти 2 редких колеса (менять нужно было всю ось ) на замену. Редких потому что у меня не самый популярный размер и мне нужна резина износом не более 30% чтобы уровнять его на всех колесах. Я поехал на авторынок где мне, если так можно выразиться в данной ситуации, несказанно повезло найти 2 б/у колеса нужного размера и похожего износа, да еще и по сказочной цене 7000 сом (примерно равен рублю). Вроде бы все основные сложности были уже позади, мы пересекли Каракалпакстан, Памир - все плохие дороги и перевалы в прошлом. От гор, плохих дорог и отсутствия цивилизации мы если честно уже устали. С этим настроением мы поехали в направлении оз. Иссык-куль. Ближайшие планы были доехать до города Бишкек, маршрут составлял 760 км и 15 часов расчетного времени. Учитывая это, и поздний выезд этот путь мы разделили на 2 участка. Первую часть пути ехали до гостиницы где-то по "трассе".

Его величество асфальт снова нас довольно быстро покинул, можно сказать на выезде из города. Оказалось Кыргызстан тоже горная страна и своего бездорожья тут хватает. Мы мучались несколько часов, осваивая местные высоты, и к месту ночевки подъезжали уже в сумерках. Смеркалось, и "вдруг" мы снова услышали знакомый звук лопнувшего колеса.

На этом пока все, спасибо что дочитали. Мы преодалели самую сложную счасть пути и расчитывали уже спуститься с год и выйти на нормалную дорогу, но как оказалось асфальт еще нас покинет и горы мы еще увидем в следующих частях рассказа.

Все части этого путешествия собраны по ссылке.

Если хотите разделить с нами впечатления от всей поездки, и еще многих других, рекомендую посмотреть наши видео на канале The Granins. Правда у нас вы не неайдете красивый контент такой как у Птушкина. Потому что мы снимаем живой контенет с руки, чтобы показать настоящие путешествия с детьми.

YouTube
https://www.youtube.com/@graninada
или RUTUBE:
https://rutube.ru/channel/24864088/

Больше контента про путешествия с детьмя можете заглянуь в наш инстаграмм:
https://www.instagram.com/grant.chgd?utm_source=qr&igsh=...
https://www.instagram.com/graninada?utm_source=qr&igsh=M...

А еще, у нас есть свой Телеграм канал в котором мы отвечаем на вопросы про путешествия с детьми. Если у вас дети, вы хтите путешествать, но не знаете с чего начать - мы с удовольствием поможем советом.
https://t.me/thegranins

Всего я снял 13 часов материалов, думал попробовать блогерский формат, но чот посмотрел на результат и плюнул. Возможно, когда-нибудь потом (часто так утешаю себя по разным поводам).

Подробности:
Весь маршрут Новосиб - Памир - Новосиб получился около 8000 километров, на карте всякие завороты в интересные места не учтены. Ехал я крайне медленно, как и положено пенсии - на всё про всё ушло аж 2 недели.

Средний расход вышел литров 6. Ехал один, ночевал в гостишках и гестхаусах - экономить и сливаться с природой задачи не было, даже палатку не брал, за что и был покаран пару раз необходимостью подремать лёжа прямо на моте посреди казахской степи.
Бюджет вышел около 60к, считаю, что это крайне дёшево за те эмоции и приключения, которые в такой поездке можно раздобыть. Половина бюджета ушла на бензин, половина, соответственно, на страховки, ночёвки и еду.
У долбаного бмв ничего не отвалилось, кардан не отпал, маятник не сломался, аморты не потекли, свечи не засрались, колёса не погнулись, пластик не поломался, электрику не замкнуло и вообще ничего ему не сделалось.
Резину ставил новую Mitas e-07+ dakar из соображений прочности и долговечности - отработала отлично, ни единого прокола за всю дорогу.

Пограничных переходов прошел 6 штук, везде мотоциклы пропускают без очереди сами погранцы, вплоть до "ну вон там шлагбаум объедь и там к терминалу подруливай". В среднем пройти границу занимает около часа, дольше я нигде не задержался. Правда, люди на машинах, судя по очередям, проводят там по нескольку часов, так что имейте это в виду, если поедете на машине. А на некоторых постах грузовики стоят сутками, а то и неделями.
Все границы я проходил ночью.
Денег попытались только в казахии гаишники местные отжать, но после короткого, но яростного обмена мнениями по поводу сочетания коррупции с видеорегистраторами, враг был посрамлён и отбыл ловить других нарушителей. Больше нигде и никаких поборов или попыток обмана не было, разве что на границе узбекистана и таджикистана менялы по хреновому курсу поменяли деньги, но это ерунда.

Главный интерес для меня представлял маршрут Душанбе - Хорог - Мургаб - Ош (Киргизия). В сумме этот кусок в 1300 км, из которых примерно 750 бездорожья. Хотя, конечно, то, что вокруг Мургаба, назвать "дорожьем" можно с большой натяжкой. Дорогу бомбили, наверное, с тех времен, когда таджикский прометей принёс таджикам рецепт асфальта и они на радостях его там насыпали, но не очень равномерно и с тех пор почти не чинили. Так что более-менее нормального асфальта там километров 400 из 1300.
Сам по себе кусок бездорожья несложный, но коварный и утомительный. То есть почти никаких лютых говен, нормальный грунт и гравий, но подложить свинью оно может в неожиданных местах. Вот ты вроде едешь и всё норм, а вот тебе маленькая, но неприятная песчаная ловушка. Если ты вафля, то будешь вытряхивать песок из штанов, а потом копать. Несколько человек, с которыми я встречался на маршруте, катили с травмами. Мне удалось отделаться всего одним падением по собственной глупости, без последствий. Средний пробег по бездорожью в день у меня был около 200 км.
Высота на этой части маршрута колеблется от 2,5 до 4,5 км. Максимум - 4655м, это перевал Ак-Байтал, где все уныло фотографируются с указателем. Переносимость больших высот у всех разная, на высоте придётся провести несколько дней. Лично я вообще не ощутил проявлений горняшки, но видел людей, которым было прям не очень. Это очень индивидуально.

Проехать можно на любом мотоцикле и на любой машине (ну почти). Более того, есть второй вариант маршрута, можно почти всё проехать по асфальту, но это не то пальто и реальных красот не увидишь.
Люди везде крайне приветливые, даже не смотря на то что народу там за лето проезжает довольно много, и казалось бы туризм должен был народ испортить. Я ничего такого не заметил.
Например, на границе с китаем меня накормили обедом пограничники. Просто так, потому что почему бы и нет. Еще они предлагали пропустить меня на предмет поговорить с китайскими пограничниками (был план через Китай метнуться в Монголию без визы и всего такого), но т.к. я приехал в выходной, то типа приезжай завтра и мы тебя пропустим. А до них ехать 150 км по раскисшей степи, так что от сей авантюры я вежливо, но твёрдо отказался.

Бензин есть, еда есть, связь очень местами. Однако, в Таджикистане бензин - говно, даже пришлось один бак просто слить и залить нормальный, мот отказывался ехать. Нормальный, если что - Газпром. Они таскают бенз из РФ.
На самом Памире льют непонятно что прям вёдрами из бочек, но судя по поведению мотора, от бензина в Душанбе это непонятно что не слишком отличается. С другой стороны, наверху всё равно мощность радикально падает, да и не нужна она на такой дороге. Так что я проблем с тягой не ощутил.

Ощущение погружения в другой мир очень сильное, мало где я такое испытывал. С одной стороны отвесная скала, с другой Афганистан, и на 50 км вокруг ни души. Ну, кроме талибов, которые тебе машут с той стороны, да редких патрулей со стороны таджиков. Однако, есть места, где ты просто пялишь 100 км и там ни души вообще. Ни машин, ни селений, ни людей, ни животных, ни насекомых.

Я ездил в конце августа, и, думаю, в этом году я был одним из последних, кто проехал через перевал Кызыл-Арт в Киргизию. Ребята, которые ехали за день до меня, проскочили почти посуху. Мне же досталась метель на протяжении 50 км, -5 градусов и куча вкусной красной глины на самом перевале и нейтральной территории между пограничными постами. Часа два ехал этот кусок чуть ли не пешком. А так как прогноз не показывал ничего хорошего, думаю, что через пару дней этот маршрут для мотоциклов закрылся, и откроется уже только поздней весной.
Правда, есть категория отморозков, которые туда и по сугробам пробиваются, но я про их приключения в том году ничего не знаю.

В целом, температурный режим за всю поездку был от -8 до +45. По экипу расписывать особо не буду, ездил в бмвшном ралли 3, с дождевиком про запас, греющим жилетом и мотоботами с подогревом (для холодной жопы) и охлаждающим жилетом (для горячей жопы). Можно было обойтись и без всего этого, но борода моя уже седа (местами), мне комфорту хочется.
А, говоря о комфорте - готовьтесь всю дорогу ехать стоя. Сидя получится ехать только со скоростью пешехода. Я за это путешествие сбросил 4 кило - тоже, кстати, канает за рецепт похудения.

В целом, это, наверное, было лучшее мотопутешествие за последние 10 лет, и я рекомендую всем, кто любит горы, хотя бы раз в жизни туда добраться. Фантастические пейзажи и 700 км по бездорожью - непередаваемое. Перевал в 4,5 км высотой - захватывающе и волнительно. Трогать снежочек очень приятно.

Ну а теперь чуть более конкретные рекомендации и инфа, если они вдруг кому-то пригодится:
1. Не торопитесь в дороге.
2. Подготовьте мот.
3. Подготовьте шмотки и на жару, и на холод.
3.1 Экип! Мотоботы обязательно, а то знаю я любителей в берцах ездить. Вставки на колени тоже могут пригодиться. Остальное опционально в разумных пределах. Черепахой я бы не заморачивался.
4. Не тащите с собой запаску. Камеру возьмите и всё. Резина универсальная, 50/50. Слик будет тяжеловато тащить всю дорогу на себе.
5. Средний комплект инструментов не повредит. Маленькая монтировка для аварийного монтажа колес может сииильно пригодиться. Компактный компрессор. Несколько болтов из тех, что имеют тенденцию откручиваться и теряться.
6. Не берите в Таджикистан дрон - если найдут, в лучшем случае отнимут, в худшем - турьма
7. Везите бабло в нале баксами. Меняйте на границе, на той стороне куда приехали, а не откуда. Но бдите курс.
8. Минимальная аптечка - антидрист и антиотравитель, обезбол (голова будет болеть от высоты), снотворное. Что-то от падений. Лидокаиновый спрей от всех бед. Фиксирующая повязка на всякий случай, пригодится, когда мот на ногу упадёт. Приготовьтесь к горной болезни, если плохо переносите высоту.
9. В Казахстане - прям не нарушайте. Отымеют на бабки. Гайцы бдят скорость и сплошную. В остальных странах гораздо проще.
10. Не берите таджикских денег с избытком - в Киргизии от них не так просто избавиться. И не ездите в Оше днём в центр - охренеете. А обменники все там.
11. Для посещения Памира нужно разрешение, его делают в Душанбе за пару часов в ОВИР (если прийти утром). Если стоять лицом к зданию, то дверь справа, очередей нет. Стоит какую-то маленькую копеечку. Вроде бы еще делают в Бишкеке, но это я хз, надо уточнять.
12. На маршруте есть несколько постов, проверяют документы и переписывают данные. Чтобы не тратить там время, сделайте 10 ксерокопий разворота паспорта и разрешения из п.11 на одном листе - просто отдаёте лист и едете дальше.
13. Для пересечения границы Таджикистан-Киргизия нужно получить разрешение в минтуризма Киргизии. В 2023 это работало так - пишешь письмо на адрес info@tourism.gov.kg примерно такого содержания:
Прошу разрешить пересечение границы Таджикистан-Киргизия через пограничный пункт на перевале Кызыл-Арт.
Примерная дата перехода - такая-то
Направление - из Таджикистана в Киргизию
Количество человек - 1
Паспорт и техпаспорт прикладываю к письму.
Если повезет, то они ответят. Если не ответят, то это пофигу - они передают эту инфу пограничникам, и тебя пропустят. Но как это будет работать в 2024 - пока неизвестно.
Мне ответили и я прошёл границу за 10 минут. А вот две девки из норвегии провели сутки под забором в горах, ожидая этого разрешения.

Говорят, в Душанбе можно взять как машину, так и мот в аренду, но я понятия не имею сколько это стоит. Можно даже машину с водителем нанять. Иностранцев, которые катают по Памиру в таком формате, мне встретилось немало. Человек 5, наверное. Встречаются велосипедисты (ибанутые, чесслово), и даже пешие туристы есть.
Еще, говорят, есть опция отправить мот в Киргизию и стартовать уже оттуда, но это недешево.
В любом случае, по нынешним временам мне такой вариант отпуска представляется куда более интересным, чем за те же деньги в какой-нибудь Турции тюленить.
Вот, какие-то такие пироги.

Ах да, не забывайте подписываться на мой телеграм (нет) и пустой канал на вимео (нет). А то знаю я вас, вы без телеги не можете.

Всем удачи на дорогах в новом сезоне и всегда. Не болейте.