Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как легко и быстро заменить старый смеситель в вашей ванной комнате на раковине. Не бойтесь этого задания, даже если вы никогда раньше не занимались ремонтом водопровода. Все шаги мы сделаем вместе, и я поделюсь с вами полезными советами.
Подготовка 🛠
Перед тем как начать работу, убедитесь, что у вас под рукой все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся гаечные ключи, газовый ключ, гибкие шланги, фум-лента или пакля, для возможного прикручивания переходов и конечно же, новый смеситель.
Демонтаж старого смесителя 🔧
Отключим воду к смесителю, перекрыв краны подачи. Затем снимем гибкие шланги. Старый смеситель откручивается при помощи гаечных ключей. Если болты залипли или закисли, можно попробовать немного поджать гаечку и применить небольшое усилие. Обратите внимание на материал болтов и гаек: оцинкованные или латунные детали легче откручиваются и менее подвержены коррозии.
Подготовка нового смесителя 🚿
Прежде чем установить новый смеситель, очистите поверхности и проверьте состояние уплотнительных элементов. Если резинка повреждена или отсутствует, замените гибкий шланг или если это возможно уплотнительное кольцо.
Установка нового смесителя 🔄
При установке нового смесителя обратите внимание на правильное подключение горячей и холодной воды. Гибкие шланги необходимо подключить к соответствующим кранам. Убедитесь, что все детали плотно прилегают, чтобы избежать утечек воды.
Завершение работ ✔️
После установки смесителя проверьте его работоспособность, открыв воду плавно и осторожно. Убедитесь, что нет утечек, и все соединения надежно закреплены. При необходимости подтяните гаечки, но не сильно так как можете выдавить уплотнительное кольцо❗️
Теперь вы с легкостью справились с заменой смесителя в ванной комнате! Не забудьте поделиться вашими впечатлениями и задать вопросы в комментариях. Удачи в вашем следующем ремонте! 🚿✨
Вчера мастер установил бойлер 50 л. Стена деревянная (многоквартирный дом старой постройки), под гипроком и плиткой при ремонте был положен слой фанеры. Я сомневаюсь в качестве крепления бойлера на стену. Смущают следующие моменты: 1. В инструкции написано крепить на крюки диаметром не менее 12 мм (в комплект они не входят). Я измерила диаметр торчащего из стены крюка - получается около 6 мм. Висит на 2 таких крюках. 2. Крюки расположены не в конечных угловых точках планки, а ближе к центру (крепежная планка без прорезей, сплошная). 3. Крепежная планка отстает от стены примерно на 1 см (то есть прижата не вплотную).
Хочу заставить мастера переделать крепёж. Вопросы: 1. На что ссылаться? Как должно быть правильно? Есть ли норматив по соответствию креплений весу бойлера? 2. Можно ли будет расширить те же отверстия под более мощный крепёж или нужно сверлить новые? 4. Можно ли и стоит ли для надёжности вешать такую планку на 4 крепления?
При проектировании кухни важно учесть правильное положение розеток, вот некоторые рекомендации по расположению на схеме и также пояснения к ним:
Схема удобного расположения розеток
Высота розеток над столешницей: Розетки, установленные на фартуке, должны находиться на высоте 150-250 мм от уровня столешницы. Это позволит минимизировать попадание брызг на розетки.
Расстояние от источника питания: Подключаемые устройства не должны находиться дальше 1,5 метра от источника питания. Электрические разъемы также следует удалять от плиты и мойки на расстояние не менее 200 мм для защиты от влаги и пара.
Угловые розетки: Угловые розетки могут быть установлены в углах мебельных корпусов. Для этого в них выпиливаются подходящие отверстия на высоте 300-600 мм от пола.
Скрытые розетки: Для встраиваемых приборов можно обустраивать розетки в расположенных рядом мебельных корпусах. Внутри тумбы с мойкой также можно монтировать электротехнические элементы, используя специальные влагозащищенные корпуса.
Мощность и распределение: При расчете мощности розеток следует учесть потребность всех подключенных устройств. Мощность питающих линий должна вдвое превышать потребность. Электрооборудование высокой мощности лучше запитывать через отдельные линии с защитной автоматикой.
Конкретнее, на высоте 35 см от пола оптимально поставить розетку для холодильника и посудомоечной машины
На высоте 35 см от пола под раковиной - розетка для удобной установки водоочистителя и мусоропровода
На высоте 50 см от пола - для пароварки и духовки;
На высоте 120 см от пола - 3 розетки для столешницы
На высоте 160 см от пола - для водонагревателя
На высоте 220 см от пола - для газовой сигнализации и вытяжки
Помните, что правильное размещение розеток на кухне обеспечит комфорт и безопасность при использовании бытовой техники
Почему важно учитывать такое расположение и заранее учесть все нужные розетки на кухне? Мы хотим, чтобы вы заказали у нас полную конструкцию кухни. Кухня является технически оснащенным местом, с высокой сетевой нагрузкой. Например, компенсация дефицита розеток удлинителями может спровоцировать небезопасную эксплуатацию электрических приборов, то есть:
Перегрузка электрической сети
Повышенный риск короткого замыкания
Увеличение вероятности поражения электрическим током (если удлинитель не заземлен и при неправильном подключении)
Помните:
Удлинители имеют максимальную нагрузку от 2000 до 3800 Вт в зависимости от модели. На корпусе или упаковке обычно указана мощность.
Нельзя подключать к удлинителю сразу несколько приборов, потребляющих много энергии, чтобы избежать перегрузки и нагрева.
Наша рекомендация очевидна и исходит из описанного выше: рассчитайте нужное количество розеток и установите нужное количество с небольшим запасом.
Вот еще несколько важных мер безопасности, которые следует учитывать при обустройстве электрической системы на кухне:
1. Заземление:
Убедитесь, что все розетки на кухне имеют заземление. Заземление помогает предотвратить поражение электрическим током и защищает от коротких замыканий.
При подключении новых розеток обязательно удостоверьтесь, что заземление правильно подключено.
2. Использование защитных устройств:
Установите дифференциальные автоматы (УЗО) для групп розеток на кухне. Они быстро отключают электрическую цепь при обнаружении утечки тока.
Для розеток, к которым подключаются влажные приборы (например, кофемашина или чайник), рекомендуется использовать автоматические выключатели с защитой от влаги.
3. Правильное использование удлинителей:
Используйте удлинители только в случае крайней необходимости. Они могут быть временным решением, но не являются оптимальным вариантом.
Не перегружайте удлинители. Учтите мощность всех подключенных приборов.
4. Правильное обращение с приборами:
При подключении и отключении приборов всегда держитесь за вилку, а не за шнур.
Не тяните шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
5. Пожаробезопасность:
Не устанавливайте розетки рядом с газовой плитой или горячими поверхностями.
При установке розеток на фартуке убедитесь, что они не будут подвергаться воздействию открытого пламени.
6. Регулярная проверка:
Периодически проверяйте состояние розеток, проводов и выключателей. Если вы замечаете какие-либо повреждения, немедленно принимайте меры.
Это достаточно простые правила и советы, которые помогут вам в проектировании кухни или в улучшении существующей. Мы рекомендуем доверять свою кухню в руки профессионалов, но, если вы делаете кухню своими руками, учитывайте рекомендации и ваша кухня будет радовать вас долгие годы без забот и поломок!
Мы всегда готовы помочь и проконсультировать, наши контакты в описании.
Всем привет. Кому не интересна предыстория - суть вопроса в конце поста. Отделил новым абзацем. Предыстория. Строю дом. Многое делаю сам. На данный момент коробка под крышей, вставлены окна и наружние двери. Дом одноэтажный с цокольным этажом. Весной нужно сделать теплый пол в цоколе и закрыть полусухой стяжкой. Хотел заказать проект отопления на весь дом, но ценник с котельной мне озвучили около 100 тыс рублей. Решил погружаться в эту тему сам. На данный момент сделал полный расчет и раскладку теплого пола в цокольном этаже. Расчет делал в программе Valtek. Раскладку, да и вообще весь дом делал в SketchUp. На 98 квадратов получилось 7 контуров длиной от 85 до 90метров. По расчетам все хорошо. Расход в петлях от 1,68 до 1,8 л/мин, потери давления от 9781 до 11519кПа, тепловая нагрузка от 592 до 629 Вт на петлю. Купил испанскую трубу SharkBite PEX-a EVOH 16*2. Насос Wester 25-40, Коллектор Tim KCS 5007, трубу энергофлекс, евроконусы, фиксаторы поворота, скобы для такера, такер Tim железный с цепью и т.д. по мелочи. Ну и купил смесительный узел TIM JH-1039.
К сути темы. Паспорт у данного смесительного узла для меня оказался недостаточно подробным. Ссылка на паспорт. https://tim-com.ru/pdf/JH-1039.pdf На трехходовом клапане нет обозначения выходов А, В и АВ. Но есть символ разделения потоков. По нему и ориентировался. В сети по этому узлу мало информации. Есть пару авторов на ютубе и они по разному подключали его. Хотя отзывы у них хорошие. В итоге, много смотрел и читал (возможно надо было больше...) на тему устройства трехходового клапана и балансировочного клапана. Прошу проверить правильность моего понимания работы этого узла в сборе с насосом и коллектором и если я не прав, то буду благодарен за науку. Приложу картинки из паспорта и картинку где я нарисовал моё понимание смешения потоков в данном узле. Так как на одной картинке нарисовать все режимы работы не получается, то поясню еще на словах. Теплоноситель поступает по нижней трубе, идет к насосу, потом разделяется на два потока и часть идет в ТП, часть идет в обратку (если термоголовка закрыла выход В). Если температура достигла заданного значения, то трехходовой клапан перекрывает выход АВ и теплоноситель через байпас, насос возвращается в ТП и циркулирует до падения температуры, с подачи ничего не поступает, так как нет расхода на обратку к котлу. Когда нужно добавить горяченького, то выход АВ приоткрывается, выход В тоже приоткрыт и идет подмес с подачи. Нижний балансировочный клапан настраивается по графику из паспорта в зависимости от разницы давления на подаче и обратке (также люди говорят что можно просто его закрыть до конца на рабочей системе и начать потихоньку открывать, как только поплавки на расходомерах тронутся, закрыть на 1/3 оборота и это и будет его рабочим положением). И еще вопрос, говорят что данный смесительный узел не будут работать, если до него после котла будет стоять гидрострелка и не будет разницы давления между подачей и обраткой на входе в смесительный узел. Так ли это? Я планировал ставить гидрострелку. Но тогда после неё придется ставить еще один насос в систему. Что не хотелось бы. Всего в доме будет три насосно-смесительных узла и бойлер косвенного нагрева.
Страница из паспорта
Фото из паспорта. Здесь по моему мнению не верно расположен трехходовой клапан. На своей схеме я его развернул.
Прошу совета - можно ли подключить радиатор обычный алюминиевый на обратку как на фото? Дело в том, что в свое время в лестничном пролете частного дома не стали ставить радиатор из-за эстетики (да и мастера сказали можно не ставить, ведь в холле поставили больше секций, чем требуется). А время показало, что он там нужен, особенно в морозные дни. СО в 2-этажном доме "паук" ЕЦ с насосом (без насоса ЕЦ работает, но медленно). Под лестницей проходит труба д32 обратки, хотим к ней врубить. С чердака тянуть трубу (отдельную ножку Паука) не хотим, опять таки по эстетическим соображениям.
Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом строительства дома. Дом, который я построил всего за 2,5 месяца – это проект, который стал для меня настоящим вызовом и проверкой на прочность. Но я справился, и теперь хочу рассказать вам о своих успехах и неудачах, а также дать несколько советов по строительству.
Зима – лучшее время для строительства дома, надеюсь это будет вам полезно.
16 этапов строительства
Весь процесс строительства я разделил на 16 этапов. Это позволило мне четко понимать, какие задачи стоят перед мной на каждом этапе, и контролировать процесс. Вот некоторые из них:
– подготовка участка под строительство; – возведение фундамента; – строительство стен; – монтаж крыши; – установка окон и дверей; – внутренние отделочные работы.
Всем привет! Сегодня проснулась от звонка, что от меня капает соседям. Это странно, поскольку я перекрываю воду, когда уезжаю, живу там редко. Капельная течь, видимо. Сейчас будем искать. Сколько дать денег, чтобы урегулировать конфликт? Фото прилагаю
Встал вопрос остекления дома, и общался с двумя представителями компаний (Краснодар - Первый оконный завод и Venta)
Один представитель сказал что под мои запросы все прекрасно они сделают. А второй сказал что под мои нестандартные размеры так не смогут сделать.
Вот как расписал второй представитель:
Первый этаж
Второй этаж
"Проблемные" окна 1,2,8,21.
И якобы большие окна профиль Nobel 60 сможет сделать и пользоваться без такого варианта что через год-два окно поведет из-за большого размера. А вот профиль Gruntver не сможет, надо делать окна с перемычками, делить их по полам и некоторые усиливать.
Кто с какими оконными профилями работал? Что подскажете?