Песня Chiraa-Khoor от ансамбля Huun Huur Tu из Тывы
Возможно покажется скучновато, но это ближе к чистому гуннскому фольклору без модных современных примесей.
Возможно покажется скучновато, но это ближе к чистому гуннскому фольклору без модных современных примесей.
В мессенджерах распространяется ложная информация, якобы крупнейшая авиакомпании России «Аэрофлот» приобрела два непригодных для полетов Boeing 737. По бездоказательным слухам, от этих единиц воздушного транспорта отказались «даже страны Африки».
Видимо, к фейку надо было привлечь еще больше внимания, поэтому авторы описывали историю этих авиалайнеров максимально красочно, придумывая небывалые происшествия.
Например, в фейковом сообщении ложно заявлено, что самолеты сначала списали в Нидерландах, затем передали Монголии, а последние отказались от них в пользу африканских стран. Причиной такого пинг-понга авиалайнерами называли надуманные для красного словца неисправности: «задымления салона, падение дверей, поломки частей корпуса».
Но очередная попытка дискредитировать российскую авиапромышленность провалилась. В действительности воздушные судна эксплуатировались в Индонезии. Это почти новые машины 2018 года выпуска, ранее летавшие в индонезийской авиакомпании Lion Air. Они никогда не были в тех странах, которые указаны в фейке, и полностью пригодны для эксплуатации.
О том, что «Аэрофлот» договорился о поставке со вторичного рынка двух Boeing 737 в середине июня 2023 года на ПМЭФ сообщал генеральный директор компании Сергей Александровский.
Кстати, один из авиалайнеров назван в честь Владимира Жириновского, второй — в честь поэта Гавриила Державина.
Испания
Куба
ОАЭ
Чехия
Дания
Япония
Польша
Бельгия
Казахстан
Монголия
Еще больше работ от нейросетей в телеграм канале: Пабло Нейрассо
Их Монгол Улс (1206-1635), мн Монголын Эзэнт Грэн является крупнейшей империей в истории, охватывающей Азию и Европу. Исследователи по-разному оценивали площядь в 26 000 000 000 или 33 000 000 км2. Историки отметили Великую Монголию как по величине империю в мировой истории по площади суши.
Тёмно зелёные карты - там, где был Их Монгол Улс, светлые зелёные картинки глобуса - то где было влияние нашего народа Монгол. И там управляла Монгол Улс, но без включения в состав государство.
Так же важно отметить что самая древняя монгольская история - начиная с 40го века до н.э. И всегда было много культуры, это самая основная культура в Евразиийском Континенте. Монгольский язык почти признан самым красивым языком, а так же наибольшее количество культуры и самая древняя культура.
Он так же считается самым правительственным правителем в истории и великий герой народ Монгол.
Раньше когда славянцы были в составе Их Монгол Улс то они были более рады и весело. После ухода оттуда монгол, многие славянцы вспоминали то время как более хорошее и хотели чтобы снова был Чингис хаан.
Монгол Улс нь дорнод болон тв Азид орших брэн эрхт улс. Хойгуураа Оросын Холбооны Улс, мн талаараа БНХАУ-тай хиллэдэг, далайд гарцгй улс юм. Улсын нийслэл нь Улаанбаатар бгд улс доторх цорын ганц саятан хот юм.
Монгол Улс - самая успешная почти страна Азии и довольно развитая, а так же славится своей самой богатой культурой и языком Монгол Хэл - пишется МОНГОЛ БИЧИГ и КИРИЛЛ БИЧИГ.
Самая спорт страна - Монгол Улс.
Спасибо за прочтение про МОЙ НАРОД И УЛС. На этом сайта, теперь вы знаете. И будем ещё знать!
Наш Их Монгол Улс флаг, представляет собой синее полотнище. И на нём СОЁМБО. почти Так же был признан самым красивым полотнище с флагом в истории
До свидания!
Начало -> День первый
Продолжение ->День второй. (часть 1)
Кочевник к которому мы приехали в гости, оказался (внезапно!) старшим братом Доржи и встречал нас вполне радушно. Пока мы толпились возле загона с лошадьми, тискали козлят и удивлялись кизячной крыше у мазанки, Доржи о чем-то успел переговорить с братом, провести нам небольшую экскурсию по загонам для скота и прилежащим строениям, отправить кого-то куда-то зачем-то, вновь переговорить с братом и махнув нам приглашающе рукой скрыться в юрте.
Монголы — кочевой народ. Юрты для них стали идеальным жильем. В доме, который по нескольку раз в год приходится разбирать и перевозить на новое место, не может быть ничего лишнего, а все необходимое должно находиться на строго определенных, освященных традицией местах.
Но не стоит думать что монгольские кочевники чураются благ цивилизации. В зависимости от достатка есть и грузовики, и мотоциклы (которые современным пастухам зачатую вместо коней), спутниковые антенны и телевизоры, солнечные панели и дизельные генераторы. Вот на это монголы готовы тратить свои деньги. Но опять-таки — ничего лишнего.
Зайдя в юрту я внимательно огляделся. Ведь одно дело гостевая юрта, где мы жили в Саян-Радиане и вот эта — настоящая жилая, кочевая. Монгольская юрта почти всегда ориентирована по оси «север — юг». Вход — с южной стороны, строго напротив него — почетная сторона юрты, куда сажают важных гостей и где хранится алтарь с изображением богов. Западная сторона юрты — мужская: здесь находится кровать главы семьи и его жены, охотничье снаряжение, конское седло, упряжь, бурдюк с кумысом и прочие принадлежности скотоводческого хозяйства, которые ассоциируются в основном с мужскими видами занятий. Восточная сторона — женская. Сразу у входа — полки с посудой и шкафчик с продовольствием, ведра для дойки скота и прочие предметы, связанные с женским трудом. Слева на кровати вповалку спал небольшой ребенок и отказывался реагировать на голоса и топот заходящих в юрту людей. Полы украшал линолеум. В центре дома находилась металлическая печь. У дальней стены напротив входа расположились невысокие деревянные шкафчики с расписными дверцами. На них — телевизор укрытый платком, швейная машинка и китайская игрушка микрофон-караоке. На полках фотографии членов семьи и буддийские реликвии. Возле шкафчиков стоял низеньки столик и несколько столь же низеньких табуреток. Доржи уже сидел за столиком и что-то смотрел в своём смартфоне. Заметив меня, он приглашающе махнул рукой и похлопал по табуретке рядом с собой. Не став кочевряжиться я уселся на самое почетное место в юрте.
Вскоре появился хозяин юрты и, скрестив ноги, уселся прямо на пол по левую руку от Доржи. Хозяйка суетилась возле шкафчика с посудой, а Доржи, достав табакерку, в качестве гостеприимного жеста, предложил мне нюхательный табак. В Монголии у каждого уважающего себя монгола есть такая табакерка с нюхательным табаком. Табакерка представляет собой выточенный из цельного камня флакон, в который насыпается очень мелко растертый нюхательный табак. Флакон закрывается пробкой, в которую вставлена миниатюрная ложечка из меди.
Подцепив этой ложечкой крохотную горсточку табака и, разместив ее на тыльной стороне ладони, втягиваете табак в нос. Отказаться было неудобно и я залихватски внюхнул в себя понюшку табака. Нос сразу прошиб яркий аромат ментола и эвкалипта, как от вьетнамской звездочки, так что я даже не понял, был там вообще табак или нет. При этом мозг настойчиво подавал сигналы о какой-то неправильности и я, невольно подняв взгляд, увидел скрещенные на мне напряженные взгляды и наведенные телефоны практически всей нашей группы. Не знаю что уж они от меня ожидали, но биться в конвульсиях или превращаться в розового единорога я точно не собирался. После нескольких бесполезно-томительных секунд ожидания к Доржи потянулись ладошки самых смелых: -Мне! -Мне. -А можно мне? -И мне тоже.
Но вот хозяйка принесла на стол плошки с оромом и тараком, а так же жбанчик с лайтовой версией монгольского чая. Ором это толстые пенки, образующиеся путем длительного кипячения молока в котле на медленном огне. В монгольской кухне пенки употребляют в качестве десерта. Если вы представили обычные молочные пенки, то зря, блюдо было немного жирным, консистенцию имело простоквашно-комковатую, присутствовал явный сливочный привкус. Нам предложили положить ором на хлеб и посыпать его сахаром. Получилось довольно-таки вкусно.
Тарак же был явной простоквашей со специфическим привкусом монгольского кочевья. Запивали мы всё это чаем с молоком. Опустошив продовольственные запасы хозяев, народ потянуло на наивные вопросы о социальной жизни монгольских кочевников. О равноправии, феминизме, ювенальной юстиции, свободной любви и прочих правах человека. Доржи, конечно, отвечал максимально в духе современности, но и его запасов толерантности хватило ненадолго и нас пригласили вон из юрты кататься на лошадках.
В конечном итоге отловив и оседлав парочку лошадей, нас пригласили на посадку. «Двести рублей, — огорошил нас Доржи. - Наличкой, без сдачи.» И? Где я ему двести рублей посреди степи найду? Раньше сказать нельзя было? Давай лучше карточку к лошадиному крупу приложу! Пришлось идти побираться в народ. Народ добрый. Двести рублей для меня нашли, на возмездной основе. Можно ехать. Честно говоря, я всё же немного боялся. Боялся что при запрыгивании на лошадь не рассчитаю и, как в дешёвых комедиях, перелечу через неё и шмякнусь на землю. Наоборот, не смогу перемахнуть, зацеплюсь ногой и шмякнусь на землю. Лошадь меня понесет, я не удержусь и шмякнусь на землю. Лошадь взбрыкнёт и я… Ну вы поняли.
Внук хозяина метнулся в степь и привел обратно ему его оторву, мы взгромоздились в сёдла и хозяин, подхватив поводы наших лошадей, неспешно потянул нас в бескрайнюю степь. Конечно же утруждать себя объяснением основ верховой езды никто не стал и под размеренный шаг кобылы я судорожно вспоминал сцены из фильмов и книг, где герои лихо скакали на лошадях изредка одаривая зрителя/читателя советами по лошадевождению. Так часть седла в которую я судорожно вцепился обеими руками, называют, вроде, лука, неловко придерживаемые пальцами ремешки — поводья, а так же есть шенкеля и лошади их зачем-то дают. Управлять лошадью нужно с помощью поводьев. Натягивая правый или левый повод, всадник поворачивает голову коня в нужную сторону. При торможении поводья натягиваются и говорится «Пруу», а при ускорении надо встряхнуть поводьями и сказать «Ноо». Вроде несложно.
Отъехав от загона и перейдя в брод широкий ручей, мы шагом двинулись по степным просторам. Я даже как-то расслабился: лошади идут на поводу с неспешной скоростью, поворачивают вслед за ведущим, я с седла не сползаю и с лошади не падаю. Но, недолго музыка играла. Товарищ монгол попридержал свою кобылу и, когда я с ним поравнялся, с хитрой улыбкой сунул мне повод от моей лошади. What? Мы так не договаривались! Но стремительно удалявшемуся всаднику до моих причитаний было как до смеси красного и синего. Флегматичное непарнокопытное, по инерции пройдя ещё с десяток шагов, на меня благополучно наплевало и потянулось мордой к степной травке. Немного опешив от подобной наглости, я дернул поводья на себя и принялся понукать животину. Но ни мои робкие «Ноо», ни подергивание поводьев лошадь ни капельки не впечатлили. И только, хлестнув поводьями посильнее, я добился хоть какого-то отклика и мы наконец-то сорвались из шага в рысь.
Бег рысью – способ движения со скоростью от 15 до 25 км в час. Рысью конь может пробежать без остановок десять километров и ничего плохого с ним не случится. В отличие от всадника. При беге рысью толчки от лошадиных ног через седло очень неприятно передаются в заднюю часть всадника. И на жестком монгольском седле при такой сильной тряске усидеть очень трудно. Я где-то читал как можно не допустить избиения седлом центра принятия решений. Надо, упираясь ногами в стремена, совершать в такт толчкам возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости. Когда седло поднимается, надо самому приподняться, а когда оно опускается, надо вдогонку мягко присесть. Это оказалось совсем не трудно и, возликовав от своей крутости, я, подстёгивая лошадь, помчался догонять солошадников.
Стоит ли говорить что от таких поскакушек я получил неописуемое удовольствие и был в полнейшем восторге! К точке сбора я возвращался уже «умелым кавалеристом» готовым раздавать непрошенные советы и насмехаться над неумехами. Но, к сожалению, желающих прокатиться было мало, еще две пары, да и Доржи заторопился на поздний обед: сократил круг в два раза (за те же 200 рублей) и нас всех согнал по уазикам не дожидаясь финиша последней пары. А я ещё хотел выклянчить лук и сфотографироваться с ним на лошади. Но не судьба. Скоропостижно попрощавшись с кочевниками, мы на всех скоростях рванули обратно. Обед стыл.
На обед была небольшая порция вареной картошки с рисом и много мяса. Много. Мяса. Вареного. Всё-таки мы сильно избалованы свежей зеленью. Я люблю мясо, особенно такое вкусное. Но вот лучка бы. Огурчика, помидорчика. Да любой зелени на худой конец. Но нет, вот хочешь — бульончиком запей, или чаем. Или вот хлебушка возьми. Кусочек. Не успел? Расхватали? Ну что ж ты такой нерасторопный. Съешь ещё это мягкое монгольское мясо да выпей чаю.
После обеда все разбрелись кто куда. По магазинам, вздремнуть, или ещё куда. Мы же сидели на лавочке, любовались окрестностями Хубсугула и болтали, кто о красоте, а кто ногами. Когда невыносимая тяжесть бытия, после обильного обеда, перестала давить на желудок и стало можно дышать и двигаться, мы выдвинулись прогуляться на гору Хирвест.
Гора Хирвест находится на западной оконечности поселка Ханх, с неё открываются прекрасные виды на поселок и озеро. А если пройти чуть дальше, то, в безоблачный день, можно насладиться шикарными видами Восточных Саян и их наивысшей точкой — Мунку-Сардык.
Особенно, наверное, приятно наблюдать здесь закаты и восходы. На горе можно найти остатки древнего острога, два обо — каменное и деревянное, и священное дерево. Гора частично покрыта лиственничным лесом.
Сарлыки беспечно пасутся по склонам индифферентно относясь к мимо проходящим туристам. Скалящиеся черепа лошадей взирают на всё с пониманием.
А беркуты приглашают насладиться красотами монголии с высоты птичьего полета. В общем на горе Хирвест мне понравилось: красота, раздолье и бесконечная синь вечного неба.
Гуляли мы по горе до самого ужина, а на ужин нам обещали приготовить хорхог. Хорхог — это приготовленная в раскаленных камнях баранина, тушёная в закрытом металлическом котле. Хорхог – это скорее техника приготовления, поэтому единого рецепта нет. Иногда таким образом готовят только мясо, иногда добавляют овощи, обычно это морковь, репчатый лук, картофель или капуста. И никаких специй, кроме соли и черного перца. В эпоху Чингисхана хорхог готовился прямо в овечьей шкуре.
Рецепт хорхога был создан кочевниками, поэтому это блюдо обычно не подают в ресторанах и не едят в крупных городах. Хорхог едят без столовых приборов, только руками. А камни, в которых готовилась баранина, по традиции подаются вместе с едой. Камни в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными и скользкими. Их перекладывают из руки в руку не понимая зачем это делают, но традиция есть традиция, а будешь умничать получишь в лоб половником.
Мясо было очень горячим, нежным и вкусным, и совсем не пахло бараниной. Первые подаваемые блюда были деревянными с красиво выложенным мясом, но сфотографировать я их не успел. Люди были голодными, а я нерасторопным. Когда мы практически насытились, а бараний жир стал подзастывать на губах и тарелках, каждому подали по пиале мясного бульона, того, что получился при приготовлении хорхога. Было очень вкусно, но немного солоновато. С сожалением отвалившись от стола и набив карманы костями мы пошли подкармливать местных собак, которые бегали за нами по всему поселку с момента нашего приезда сюда.
Побродив ещё по поселку и по берегу озера, начали готовиться к очередной ночёвке в юртах. Договорились что в этот раз истопник придет топить печку два раза: в двенадцать ночи и четыре утра. Навыпрашивали на кухне термосов с горячим чаем. Запаслись вкусняшками в местных лабазах. Да и погодка была значительно теплее чем вчера. Озеро не застывало. Вот и закончился второй день нашего пребывания в Монголии. Налюбовавшись на звёзды и немного озябнув, мы направились на боковую.
Продолжение следует.
Начало -> День первый
Прошу прощения у моих подписчиков за столь долгое ожидание продолжения.
Ближе к утру в юртах стало холодно. Очень холодно. Температура воздуха ночью на улице опустилась до нуля, вода в Хубсугуле окончательно замерзла и место дислокации сменилось с адского котла на ледяные воды Коцита. Благо я не в Турцию собирался с его «all inclusive», а в суровые монгольские степи, поэтому бодренько соскочив с кровати в четвертом часу утра и выудив из закромов рюкзака трофейную зажигалку я, подрагивая от переполнявшего меня восторга к местному климату, разжег в нашей печурке огонь, в очередной раз вспомнив добрым словом Прометея. Лиственничные дрова весело затрещали, животворящее тепло стало разливаться по юрте, а я, юркнув обратно в кровать, отправился в царство Морфея досматривать третьи сны.
Утром нас разбудил недовольный гомон обитателей соседних юрт. Как оказалось в завтрашний день не все могут смотреть. Потому что взять с собой в поездку зажигалку, спички, или, на худой конец, огниво — большинство не догадалось, а искать по ночному поселку вчерашнего истопника — занятие заранее проигрышное. Так что выспаться этой ночью смогли не только лишь все, мало то смог это сделать. Вот и высказывали они своё недовольство директору юрта-сити, а тот в ответ вещал, хитро поблескивая глазами, про аутентичность, монгольских кочевников и вековые традиции юртостроительства. Но всё же договорились что идейный последователь Цоя будет на следущую ночь топить печь в двенадцать ночи и в четыре утра.
Придя к мировому соглашению, мы отправились на завтрак. Нам подали сладкую кашу (хотя, если судить по уровню сладости, то это было скорее варенье из риса с добавлением сливочного масла), довольно-таки вкусную яичницу с беконом, хлеб с куском масла и чай с молоком. Причем яичницу нам подали несколько позже. Настолько позже, что я успел покушать, сходить в юрту, переодеться к экскурсии, собрать телефон-кошелек-документы и вернуться к месту сбора. И тут меня позвали дозавтракать. Э… Ну ладно. Облизав ложки и опрокинув в себя стаканы с чаем (в отличие от меня, который, из-за лапковости рук, опрокинул стакан на стол), нестройной гурьбой потянулись к уазикам. Нас ожидала экскурсионная поездка в глубины монгольских степей, а так же дикие гуси-лебеди, дикие лошади и дикие вполне себе цивилизованные монгольские кочевники. Любезный Доржи (для тех кто забыл — директор туристического комплекса Саян-Радиан) облачившись в монгольский халат, монгольские сапоги и монгольскую шляпу любезно решил побыть нашим гидом и сопровождать столь дорогих гостей в этом увлекательном путешествии.
Вообще поездка по монгольским степям, скажу я вам, это отдельный вид искусства. Езда на уазике по ухабистой дороге сравнима с попыткой удержаться на необъезженном скакуне имея диван вместо седла. Вы когда-нибудь пытались удержаться на таком? Вот и я нет. Благо опыт езды в подобном транспорте на подобных дорогах у меня был. (Привет, Ольхон!) Балансируя корпусом и держась руками за металлический каркас под седушкой я чувствовал себя пассажиром рыболовного катерка попавшего в шестибалльный шторм. За окном тоже было море, только море сухопутное, степное. Не хватало только цветущего ковыля чтобы по настоящему превратить степь в бушующее бело-зелёное море. Скача как взбесившийся козел мы перелетали с выпуклости на впуклость, минуя холмы и ручьи, сурков и журавлей, мохнатых лошадок и лохматых сарлыков.
Это лохматый сарлык. Слово са́рлык (производное от монг. сарлаг) и выражения тибетский бык или хрюкающий бык (недовольный як хрюкает, что крупному рогатому скоту не свойственно).
Первый пункт нашей экскурсии это шаманское святилище Арван-Гурван-обо (дословно переводится как «тринадцать обо») находящееся на выступающем скалистом Хангинском мысе. Обо — это место поклонения местным духам, то есть хозяевам данной местности. В традиционной форме представляют собой кучи из камней или деревья, украшенные ленточками и флажками.
С годами обо увеличивается в своих размерах за счет жертвенных камней во время ежегодных обрядов и от проходящих мимо путников. Название святилища восходит к древним преданиям в которых рассказывается о 13 северных нойонах – сыновьях божественных тэнгриев (небесные духи происходящие от верховного вечного неба), которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Согласно древним обычаям на обо проводятся тайлаганы — один из древних обрядов почитания богов. У высших божеств, просят мира, благополучия и хорошего урожая., где совершается жертвоприношение «зулдэ» – головой жертвенного животного, для увековечивания жизни рода. В долине реки Ханха-Гола, впадающем в озеро в этом месте, в начале девятнадцатого века действовал буддийский дацан и обо на Хангийском мысе было местом проведения буддийских молебнов. В 1938 г. дацан был уничтожен. Летом 2005 г было сложено 13 новых обо из крупных белых валунов и древнее шаманское святилище вновь было освящено.
Степенно высадившись из транспорта, мы неспешно поднялись на холм к центральному обо. Доржи велел нам по дороге подобрать по три небольших камушка. Ну надо так надо. Поднявшись и выслушав от Доржи развернутую историческую справку мы приняли участие в обряде: воскурили воскурительную смесь, походили посолонь вокруг центрального обо, покидали в него камушки и чего-то хорошего попросили у Вечного Синего Неба.
Мне было очень интересно, но ничего не понятно.
После этого Доржи пояснил что под влиянием китайской культуры обо всё чаще ассоциируются со знаками восточного календаря основанном на 12-летнем лунном цикле. Народ принялся судорожно вспоминать кто есть кто по жизни — свинья, овца или обезьяна какая и разбредаться по «своим» просить всяческих ништяков.
Я же, запутавшись в своих небесно-восточных корнях и не рискуя чего бы то ни было просить у «чужих» знаков, побрел фотографировать горы, цветочки на склонах и прочие красивости.
Вдоволь набродившись по холму и нафотографировавшись, пошли смотреть хангинские пещеры, где когда-то медитировали ламы. По пути мы остановились у покосившейся коновязи и Доржи попросил окружающих найти подходящий камушек, что бы выправить коновязь.
Благодаря своей природной смекалке, пока остальные ещё только озирались по сторонам, я метнулся кабанчиком до показавшегося мне подходящим камушка и ловко вбил его ногой в образовавшийся зазор между землей и коновязью тем самым выправляя столб. Да, я молодец. Доржи тем временем объяснял что это не просто безымянный столб, это — сэргэ. Сэргэ символизировало «древо жизни», «мировое дерево», объединяющее три мира. На столб наносились три кольцевых канавки. Верхняя предназначалась для привязывания лошадей верховных небожителей, средняя – для лошадей обычных земных людей, нижняя – для лошадей представителей подземного мира. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья». Установление сэргэ имело символическое значение: это моя земля, это место имеет хозяина. Нельзя было разрушать сэргэ, пока оно само не придет в негодность.
Но вот мы и дошли до Хангинских пещер, что находились недалеко от тринадцати обо. И появились эти пещеры там неспроста. Считается, что в святых местах наиболее продуктивна медитация для получения просветления, энергии и бодрости. Уединение в таком пустынном месте является существенной частью мистического обучения. Основная цель уединения – отвлечь внимание от предметов внешнего мира и направить его к духовному началу. Эффективность таких духовных практик особенно высока в святых местах, которые почитаются с древних времен и считаются своеобразными «контактными зонами» между мирами.
Вот представьте что вы лама, спускаетесь по отвесному обрыву, с помощью камней и молитвы выдалбливаете себе небольшую нишу в скале, усаживаетесь там в позе лотоса и сидите там пока в своем познании настолько не преисполнитесь, что этот мир вам станет абсолютно понятен, и поймете что вы здесь только для одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии, слияния с бесконечно-вечным, созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь — бесконечно малое, хоть ввысь — бесконечное большое, понимаешь? Я — нет.
Доржи тем временем наглядно нам показал, как сидели и молились ламы в подобных нишах. Я тоже забрался в подобную, уселся в позе лотоса и, не медитировал, нет, любовался красотой открывающихся видов: Хубсугул, снежные пики Саян, степные просторы и кристально чистый воздух. На мгновение может показаться что ты один во вселенной и сейчас тебе приоткроется краешек истины мироздания… Но, гомон голосов и скрип камней под ногами нашей группы вырывают тебя из этого наваждения.
Пора ехать. Еще пара-тройка красивых фоток и буханочным караваном уезжаем на птичье озеро.
Попетляв по степи приехали к небольшому озерку на островах которого гнездятся тучи разнообразных птиц. Им здесь полное раздолье.
До яиц не могут добраться четвероногие хищники и табуны кочевников не втаптывают гнезда в землю. Я не орнитолог и птицах не разбираюсь, но это не помешало мне полюбоваться на лебедей, уток, гусей и прочих чаек. Немного оглохнув от птичьего базара, и тщетных попыток заснять на телефон хоть что-то путёвое я вернулся к группе.
Из уазика уже достали лук, роздали желающим стрелы и вовсю проводили краткий курс молодого монгольского лучника. Не спешите вызывать зоозащитников, монголы обычно на птиц не охотятся, не преследуют и не беспокоят их. Считается, если птиц много около дома, то это приносит богатство и благополучие. Поэтому стрелы у нас были турнирные. На наконечники были насажены пластиковые набалдашники и для охоты они были не пригодны.
В детстве многие играли в индейцев и делали себе луки из подходящей палки и резинки от трусов. Моё знакомство с луком до сегодня лет этим и ограничивалось. А тут дали мне в руки монгольский лук. Настоящий. Всамделишный! Монгольский лук — это сложносоставной лук, из дерева, кожи и роговых накладок склеенных при помощи животного клея. Длина монгольского лука в целом составляет 150 - 170 см. Стрелы для монгольского лука около 90 - 95 см. История показывает, что большинство известных нам империй строились по большей части огнем и мечом. Однако, когда говоришь об империи Чингисхана, уместнее сказать, что построена она была луком. Эффективность уникального оружия монголов могла вполне сравниться с огнестрельным оружием. Стреляли мы просто в степь, без всяких мишеней, или в бескрайнюю высь неба, навесом, а специально обученный монгольский мальчик бегал за стрелами. Инструктор по ТБ видя всё это заливался бы горючими слезами, но благо в степи ему было неоткуда взяться. Почему-то я боялся облажаться и выстрелить как-то криво или вообще себе в ногу. Зато, если бы это произошло, смог бы стать стражником Вайтрана. Но лук, на удивление, очень удобно лег в мои руки, а они, в свою очередь, почему-то наклонили лук почти горизонтально, словно обитатель Гарлема свою пушку.
Так я и стрелял. Попытавшись выпрямить лук строго вертикально, как нам и показывал Доржи, мне показалось это дико неудобным, хотя я и понимал что сам себя ограничиваю в силе натяжения тетивы. По конец я настолько освоился, что бесплатно раздавал советы как правильно стрелять из лука всем желающим. Очень уж мне это дело понравилось! Стрелять из лука, разумеется. Раздавать советы я и раньше умел. Всё хорошее когда-нибудь кончается: у нас отобрали лук и стрелы. Но, как сказал однажды Александр Грейам Белл про уазик: «Когда закрывается одна дверь, открывается другая...». И нас повезли к монгольским кочевникам. Настоящим.
Продолжение следует.
Местные жители «шокированы» предстоящим в конце августа визитом папы римского Франциска, поскольку большинство из них буддисты и даже не знают, кто это такой, заявили католические миссионеры в Монголии. Об этом 3 июля сообщает американский католический портал Crux.
Выступая перед журналистами во время круглого стола для СМИ, салезианец отец Ярослав Враковский, пастор Шувуу в Монголии, сказал, что люди «шокированы» визитом папы.
Будучи нацией, в которой преобладает буддизм, большинство людей «не знают, кто такой Папа и почему он здесь. Большинство не знает, что происходит и насколько это важно», — пояснил Враковский.
Согласно статистике католической некоммерческой организации «Помощь нуждающейся церкви», население Монголии на 53% состоит из тантрических буддистов, на 39% из атеистов, на 3% из мусульман, на 3% адептов шаманских культов и лишь на 2% из христиан.
«Мы очень хотим получить этот опыт, чтобы Папа выслушал миссионеров и встретился с ними лицом к лицу. Это наша задача — познакомить их с тем, что происходит», — заявил Враковский, сказав, что надеется использовать поездку как возможность для ознакомления с тем, что происходит, кто такой папа и представить, что такое католическая церковь.
«Мы с нетерпением ждем этого», — добавил он.
Точно так же отец Пол Люн, салезианский делегат в Монголии, сказал, что не только все 1500 монгольских католиков удивлены визитом папы, но и все остальные жители страны.
«Люди никогда не думали, что Папа приедет, они никогда не думали об этом, поэтому теперь они готовятся к встрече со Святым Отцом», — пояснил он, добавив, что кочевая культура Монголии традиционно «очень гостеприимна», и люди «с нетерпением» готовятся к встрече и приезду понтифика.
Люн сказал, что папская поездка является важным моментом для монголов, а также «хорошей возможностью расширить кругозор наших католиков здесь, потому что Монголия — полностью закрытая страна. Она окружена Россией и Китаем».
«Это действительно позитивный момент для Церкви здесь. Ибо здешние монголы, хоть и неверующие, удивляются и хотят знать, кто такой Святой Отец… Даже некоторые католики спрашивают, зачем Святой Отец приезжает, с какой целью? Это хорошая возможность познакомить их с католической церковью», — сказал он.
Официальный маршрут поездки еще не опубликован, но ожидается, что папа проведет большую часть своего времени в столице страны Улан-Баторе.
В соответствии со своим вниманием к глобальной периферии, Франциск в прошлом году назначил апостольского префекта Улан-Батора, тогдашнего епископа Джорджио Маренго, кардиналом, наградил его красной шляпой и назначил членом Дикастерии Ватикана по евангелизации.
Помимо пастырского интереса к посещению крошечного католического населения Монголии, многие предполагают, что региональная геополитика является еще одним мотивом для визита папы, учитывая, что Монголия граничит как с Китаем, так и с Россией, двумя странами, которые в настоящее время представляют большой интерес для Ватикана.
Люн ожидает, что визит Папы будет больше сосредоточен на «пастырских вещах, это пастырский визит».
Католицизм, по словам Люна, присутствует в Монголии с XIII века, но претерпел «много изменений». В настоящее время насчитывается около 77 миссионеров из 10 конгрегаций, обслуживающих католическое население страны, три из которых являются мужскими общинами, а семь — женскими религиозными орденами.
Священников по-прежнему не хватает, так как их нужно больше для совершения месс и других литургических мероприятий. Самих салезианцев, по словам Люн, около 10, и у них три общинных дома по всей стране.
Что касается отношений с другими религиозными общинами, Люнг сказал: «Конфликтов никогда не бывает».
Он сказал, что большинство монголов являются атеистами, отметив, что 70 лет страна жила при коммунистическом строе, последствия которого ощущаются до сих пор, особенно когда речь идет об отношении к религии в целом.
Атеисты «держатся от нас на расстоянии… даже у других религий та же проблема», — сказал Люн, добавив, что большинство верующих — это тибетские буддисты, но для многих монголов «религия — это одно, а общественная жизнь — другое. Таково влияние коммунистической системы».
По его словам, другие религии в целом придерживаются той же позиции, что и католики, заявив, что они «должны сотрудничать, особенно по некоторым социальным вопросам».