Новая жизнь старого мотороллера
Немного осовременили старичка "Муравья"
Немного осовременили старичка "Муравья"
До наших краев вскоре дойдет технический прогресс и горячая вода будет на некоторое время отключена. Воспоминания с прошлого лета подтолкнули меня с созданию девайса и написанию этого поста. В квартире в которой я живу в наличии наличествует потрясающий проточный водонагреватель на 9 кВт, а потрясающий он потому-что от его работы аж трясет, вместо стабильного потока горячей воды он генерит автоматический контрастный душ. Он греет воду сильнее чем нужно, уходит в защиту и ждёт пока станет холодный, что мягко говоря не очень комфортно.
Было решено действовать радикально и вставить в него ПИД регулятор, чтобы вода была стабильно горячая, несмотря на то что он там себе придумал.
Рассмотрение схемы на обратной стороне крышки и вскрытие показало что внутри имеется 2 нагревателя по 4.5квт каждый. Чтобы было всё ровно и красиво я купил 2 твердотельных реле, которые будут подключаться к терморегулятору.
Дальше надо было определиться как слепить вместе 2 реле и регулятор в одном месте так, чтобы они не болтались под бойлером электронной паутиной. Недолго думая задизайнил крепление, получилось как-то так
И через 4 часа крепление мне распечатал принтер, вроде ничего так вышло
Размещается оно как-то так, регулятор крепиться на стяжках, а реле с радиаторами на потайные винты м3х10
К регулятору должна крепиться термопара, но у комплектной есть один ньюанс - термопара находится внутри болта и это нам не подходит, можно попытаться срезать оболочку болгаркой или дремелем, но у меня руки кривые и я её испортил. Так что купил ещё одну без болта на 130р и забыл об этой проблеме
Потом я впаял длинные провода для реле в разрыв проводов ТЭНов бойлера. Ещё стоит написать про метод крепления термопары к бойлеру. На фотке ниже видно медную трубу, которая немного изгибается снизу в сторону стены, на неё я намотал немного термостойкого скотча и подмотал туда термопару, вроде надёжно вышло
Вот так конструкция выглядит смонтированной и прикрученной к стене через дюбеля
Получилось всё именно так как и задумывалось
Что интересно, можно выставить комфортную температуру и открыть кран в сторону горячей воды, при этом она будет поддерживаться с точностью до градуса вне зависимости от напора
Список того что нужно для тех, кто решил повторить (цены указываю те, которые вышли у меня):
1) Терморегулятор rex-c100 (800р)
2) 1 дополнительное реле реле ssr40-DA радиатор, один комплект продавался вместе с регулятором (628р)
3) Метр кабеля ПВС 3х4мм2 (200р)
4) Мелочевка типа винтов, дюбелей и саморезов уже была, так что возьмём 50р
5) Печатанное крепление (мне обошлось в 70р, если у вас нет принтера, вам это будет стоит в районе 300-500р)
Как-то так, автор остался весьма доволен полученным результатом)
P.S. Для желающих повторить, файл крепления для 3д печати - https://drive.google.com/file/d/1jOP_M8XuDjsdPfYa9LvlFCor7D8...
Всем привет! Решил написать пост, т.к. столкнувшись с проблемой не нашел готового решения
Итак, на работе имеется компьютерная программа, в которой, при ошибке, начинает двумя цветами мигать окно с этой программой, но звукового сигнала нет. Это создаёт проблему при ночном дежурстве, когда шанс заснуть на рабочем месте неуклонно растёт. Поизучав эту программу и обсудив проблему с компетентными людьми, пришел к следующему:
1. Звук в этой программе включить нельзя, в настройках нет такой возможности
2. Установить на компьютер какой-то скрипт или программу, которая будет фиксировать изменение цвета нужного окна, тоже оказалось невозможным. Никак, прямо совсем.
3. Можно спаять небольшую схему с датчиком движения или фоторезистором (что более подходит), биппером и парой резисторов. Запитав ее от USB кабеля получим приспособление, которое будет издавать звук при изменении цвета
(вопрос подбора компонентов остаётся открытым, т.к. нужно экспериментировать)
4. Можно пойти дальше, и сделать все на Arduino, ведь настроить в таком случае будет ещё проще, но для этого нужно всего лишь иметь опыт общения с Arduino (увы, не имею)
Склоняясь к пункту 3, я внезапно вспомнил, как из старого смартфона делал камеру с датчиком движения для парковки у дома. Немного Гугла и вот оно, необходимое приложение
Приложение очень простое, включаю всегда первую камеру (CAMERAX)
В настройках почти ничего не менял, только пару параметров
В настройках будильника выставил время запуска (время, через которое звук будет постоянно очень громким, а не проигрываться по нарастающей) и период тревоги (тут все понятно)
В настройках детектора ничего не менял, можно выбрать разрешение детектора (я оставил по умолчанию), если вам нужно, чтобы программа различала более мелкие детали и движения. При средней настройке она видит мир примерно таким:
Этого для моей задачи вполне достаточно, ну и вот сам тест (извиняюсь за грязный экран, салфеток или тряпочки в кабинете не нашлось)
Результат меня очень порадовал. Поиск приложения и настройка заняли всего лишь 15 минут. Как я понял, есть более сложные приложения с множеством настроек и более эстетично оформленные, но я решил остановиться на нем. Надеюсь, что кому-то этот пост пригодится. Остался последний вопрос: вопрос крепления телефона напротив экрана, но с этим что-нибудь быстро придумаю
Всем добра! 🙂🙌
P.S. Извиняюсь за воду в тексте и косноязычие
P.P.S. Если не стало понятно из текста: все это делалось для страховки, а не для переложения ответственности с сотрудника, который должен следить за аппаратурой. Просто дублирующая система
(Для ЛЛ: интегрируем чип и удаляем блокираторы, для использования любых картриджей 57 и 52 без чипа).
Я долго откладывал обновление парка принтеров. Сначала вроде было не сильно нужно. Потом началась СВО и техника безумно подорожала, а потом и вообще исчезла из продажи.
Но вот некоторые модели принтеров вновь сталь потихоньку прибывать.
Принтеры HP мы принципиально не покупаем, изначально из за гадской политики «новая модель – новый картридж», а теперь ещё ынжынэры этой конторы придумали блокировать принтер при обнаружении неродного чипа.
В итоге была выбрана модель LBP233, как наиболее похожая на ранее купленные МФУ.
Выбора, собственно, не было. Сразу же обнаружилась и первая неприятная, хотя и ожидаемая новость – новый картридж, «несовместимый» с другими аппаратами. На прежних использовался 52, на новом – 57 картридж. Более того, изучив форумы, выяснил следующее – чипов (пока ещё) под 57 картридж нет, есть какие то франкенштейны, либо голые картриджи, без чипа. На нечипованные картриджи производитель предлагает переклеивать чипы с оригинальных. В дальнейшем было обнаружено что оригинальные чипы приклеены эпоксидкой насмерть и просто так не переставляются.
Всё это в конечном итоге привело меня к однозначной мысли о необходимости интегрировать чип в сам принтер.
Ну вот этим и займёмся, тем более, что процесс оказался относительно несложным.
Вот наш принтер:
Принтер, традиционно для кэнона, разбирается через жопу. Всё на защёлках, есть только 3 винтика, один спереди, один сзади и один, чёрный, сверху.
Защёлки жёсткие и открыть, не сломав, не просто. Снять надо боковины, левую и правую, и верх.
Принтер разобран, нас интересует контактор чипа (выделено слева. Справа активный блокиратор, по центру пассивный блокиратор, снизу блокиратор крышки. Всё, что мешает вставить "несовместимый" картридж).
Провода можно просто отрезать и припаять к чипу, снятому с картриджа, это самый простой вариант. И больше ничего не делать. Можно будет пользоваться неоригинальными 57 картриджами.
Однако, в этом случае будет бессмысленно использовать картриджи с чипом, он просто не будет считываться. Поэтому я делаю универсальный вариант – ставлю переключатель, позволяющий выбрать интегрированный чип, либо чип с картриджа.
Для этого использую блокировочную площадку, она стоит спереди возле контактора. (Отмечена пассивная блокировка, которую следует удалить, если требуется установка оригинальных 52 картриджей).
Сверлю отверстие и протаскиваю тройной провод с припаянным микропереключателем. Длина провода 15 см.
Также можно срезать выступающие пассивные блокираторы, чтобы можно было использовать оригинальные 52 картриджи. На неоригинальных картриджах в этом месте нет выступов, блокиратор не помешает.
С помощью термоклея фиксируем выключатель на панели и ставим эту конструкцию на место. На фото выступы не срезаны.
Далее выпиливаем с оригинального, идущего в комплекте с принтером, картриджа чип вместе с куском корпуса. Не стоит пытаться «аккуратно» оторвать чип. Он там хорошо приклеен, и, скорее всего, развалится на части. Красота нам ни к чему, внутри принтера чип будет не виден, а пластиковый «корпус» неплохо изолирует чип от частей принтера.
Провода идущие от контактора один разрезаем, другой зачищаем. Сделать это надо в месте, где провод наматывается на держатель (7-10 см от контактора).
Соблюдая полярность (смотрим расположение чипа относительно контактов, к какому какой провод должен подходить), зачищенный провод паяем к чипу, второй контакт чипа паяем к крайнему проводу, идущему от переключателя. Средний провод переключателя паяем к разрезанному проводу, идущему к плате принтера. Оставшийся крайний провод паяем к разрезанному проводу, идущему к контактору.
Чип интегрирован.
Теперь можно, раз уж у нас принтер уже разобран, домодифицировать его под 52 картридж. Я стараюсь уменьшать зоопарк картриджей, 52 у меня уже активно используется. Зачем мне ещё 57, если можно обойтись без него?
В этом принтере, помимо пассивных блокираторов, есть ещё и «активный», созданный самурайским гением-инженером, ушибленным катаной. Активный механизм сделан для того, чтобы нельзя было выпустить универсальный неоригинальный картридж. Это сложный механизм, состоящий из рычажков, пружинок, осей и колёсиков. Его задача не давать вставить картридж, если не совпадает ключик. При этом на картриджах 52 и 57 ключики разные, хотя сами картриджи идентичные. Разная у них только стоимость. И чип.
Изучив работу столь необходимого механизма, я пришёл к выводу что его достаточно просто ампутировать, при этом никакие функции принтера не затрагиваются.
Помимо удаления активного механизма, потребуется ампутировать блокирующие выступы пассивного. Удачно то, что все элементы нужно удалять, и ничего приращивать не потребуется. Это сильно облегчает процедуру.
Приступим!
Откручиваем аккуратно центральный мотор.
Под ним нужно открутить два винта сверху, держащие рамку. И ещё два винта с левой стороны. Наша задача вытащить белое колёсико с пружинкой и чёрным рычажком. Откручивать всю рамку не обязательно, потом будет трудно поставить назад выпавшие шестерёнки. Достаточно слегка отогнуть угол и вытащить ненужные элементы, заодно разъединив их.
После снятия колёсика и рычажка, можно демонтировать весь механизм.
Большая площадка будет нужна, она открывает крышку картриджа. Мы же не хотим каждый раз отламывать с нового картриджа защитную крышку? Поэтому в блокираторе надо сделать паз и поставить его на место.
Удаляем отмеченные выступы. Ножом или гравёром.
Последним шагом удаляем выступ блокирующий закрытие передней крышки.
На некоторых неоригинальных картриджах, этот выступ не мешает, так как там подпружиненный механизм. Но, чтобы не гадать, лучше сделать правильно.
Всё. Принтер доработан.
После модификации принтер становится совместим с любыми картриджами 52А, 57А, 52H, 57H и их полными аналогами от HP. Наличие чипа не принципиально.
История такая. Был куплен станок 2 года назад. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы, начал им пользоваться только сейчас.
Metabo TKHS 315 C. Ниже то, как он должен выглядеть в полном сборе.
Куплен он был во-первых по неопытности, во-вторых по привлекательной цене, в-третьих по рекомендации другого человека. Вот три "слона" на которых держится моя проблема.
Параллельный упор.
В эту деталь упираются заготовкой и производят распил. В результате получают некоторый кусок заготовки с двумя параллельными сторонами. Так должен работать параллельный упор.
Думаю, те люди кто имеет техническое образование или просто понимают как ведут себя детали и материалы в разных условиях, поняли что не так с этим упором.
Суть в том, что упор имеет только одну точку фиксации.
Другой конец упора находится в свободном положении и ни как не фиксируется. Вот как это выглядит.
Такой люфт очень сильно влияет на ровность распила, особенно длинных заготовок. Плюс ко всему упор заканчивается на середине пильного диска, что тоже крайне неудобно и не безопасно.
Попробовал несколько дней работать с этим упором, надеялся что привыкну и начну пилить ровно. Не начал. Выход только один фиксация упора в двух точках.
Стал искать решение проблемы в интернете. Все только говорят о том, что плохой упор и надо дорабатывать, и какая классная пила с доработаным упором, и доработать его не трудно. Да как доработать? Мне скажите. На алике были какие-то решения, но они не подходили по конструктиву. От безысходности написал даже в поддержку Metabo, но мне так и не ответили. В общем, огорчению моему небыло предела, даже выставил станок на Авито.
Выход из положения нашёл в Леруа. В отделе скобяных изделий обратил внимание на алюминиевые профиля различной формы. Перебрал весь ассортимент и нашёл то что нужно.
Прямоугольный профиль 20х50х2
Двутавр 18х13х18х1,5
Швеллер 10х10х1,5
Отмерил необходимую длину, отрезал.
Прямоугольный профиль соеденил с упором винтами.
Рассверлил отверстия сверлом 2,5. Мечика у меня нет, решил что алюминий метал мягкий и винтом получится нарезать резьбу. Получилось.
С противоположной стороны прямоугольного профиля закрепил П-образный. Теми же винтами.
Двутавр закрепил на противоположной стороне распиловочного стола. Тремя шпильками с резьбой м5 и стянул гайкамина 8.
Во время сборки постоянно контролировал геометрию
Фиксировать упор решил струбциной, но думаю это можно как-то доработать и обходиться без струбцины. Пробовал прямоугольный профиль просто струбцыной фиксировать. Из-за небольшой площади контакта и вибрации, профиль уводит в сторону.
Теперь у конструкции появился небольшой параллельный сдвиг при перемещении упора. Решил заказать линейку, наклеить с противоположной стороны под упором, для большей точности.
Результат
Получилась погрешность 0,56 мм на длину 54 см. Для черновых распилов с дальнейшей обработкой заготовки, более чем достаточно.
На изготовление потратил пару часов. Собрал всё без шайб пока, просто проверить будет ли эта конструкция работать. Потом надо будет придумать какой-то быстрозажимной механизм.
P.S. Возможно я не умею пользоваться интернетом. И мануал по доработке упора есть. Но я не нашёл.
Когда у меня появилось желание опробовать печать самодельным PET (для ЛЛ: не занимайтесь ерундой, овчинка выделки не стоит), сразу возникла нерешаемая, в рамках готового изделия, проблема. Нужна температура сопла 265 градусов, а принтер больше, чем 260 ставить не даёт. Да и 260 он работает нестабильно, всё норовит заверещать и уйти в ошибку.
Решение виделось одно - нужна перепрошивка. Вот только готовой прошивки (на тот момент) не было, а прошивка, имеющаяся на сайте производителя была древнее древней, и в случае с неудачной компиляцией самодельной, придётся ставить совсем старую. Так как проволока была уже изготовлена, отступать было нельзя.
Рисковать принтером ради необратимого эксперимента не хотелось. Пришлось думать.
Как работает экструдер, я уже хорошо знал, потому что проволока изготавливалась на аналогичном принтерном экструдере, и весь процесс управлялся с микроконтроллера, который и следил за правильной температурой. Мне повезло, у термистора обратная нелинейная зависимость от температуры - чем выше температура, тем меньше сопротивление. Значит, подумал я, если я не могу увеличить максимальную температуру, значит надо просто сказать принтеру, что температура "ещё недостаточна", меньше чем есть на самом деле.
Формула расчёта сопротивления термистора известна. Посчитав по этой формуле значения сопротивлений на разных температурах, я вычислил, что разница между 245 и 265 градусами составляет, для термистора, 70 ом.
Следовательно, добавив в разрыв термистора резистор в 70 ом, мы обманем принтер на 20 градусов, выставляя 245 при печати, в реальности сопло будет нагреваться до 265 градусов, что и требуется.
Далее, из старого компьютерного блока питания, от внутреннего вентилятора, я вытащил разъём, подходящий к плате и кусок провода. Собрал из него переходник, с резистором и микровыключателем, и воткнул этот переходник в разрыв провода термистора. Выключатель вывел наружу и всё.
С включенным резистором, при 245 градусах имеем 265. Чтобы печатать ABS, температуру нужно выставлять 230 градусов. Для печати PLA можно ничего не менять, там температура больше на 3-5 градусов. (Связано с нелинейностью изменения сопротивления от температуры).
Если надо, чтобы принтер видел температуру правильно, резистор закорачивается микровыключателем.
Когда я наконец то добуду нормальную прошивку, для которой костыль будет не нужен - я просто выдерну переходник и всё.
Переделка полностью обратима и стабильна.
Схему и фотки добавлять лень, там настолько всё просто и очевидно, что надобности, думаю, нет.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.