Николаю II не пригодился, а нам сгодился
Диана и приемная Поезда Деда Мороза
Диана и Императорский вокзал
Диана и станция Каланчевская
Диана и станция МЦД-2 «Площадь Трех вокалов»
Диана и станция метро «Комсомольская»
Диана и приемная Поезда Деда Мороза
Диана и Императорский вокзал
Диана и станция Каланчевская
Диана и станция МЦД-2 «Площадь Трех вокалов»
Диана и станция метро «Комсомольская»
Сейчас Квартала - это второй центр Казани, современные высокие дома, парки и рестораны. А когда-то здесь было маленькое село Савиново и даже старинный храм. А еще на кварталах мог бы быть памятник культуры федерального значения, но его снесли...
Как спальный район раскрывается с новых сторон расскажет краевед Марк Шишкин!
Дом Зингера одно из самых известных и, конечно, самых красивый зданий Петербурга. Дом этот как будто неотделим от образа Петербурга. Но как он выглядел в разные периоды истории? Об этом и поговорим (и посмотрим!).
Для начала немного истории.
Дом Зингера был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для, вы не поверите, американской компании Зингер. Да-да, той самой, которая производила самые известны швейные машинки в мире. И если этот факт известен всем, то вы будете удивлены, узнав, что эта же компания в разные периоды своей истории также изготавливала скутеры, персональные компьютеры, пистолеты, системы управления ракетным вооружением и даже занималась научными исследованиями - например, изучала ускоренное восстановление тембра голоса после гелиевой ингаляции для водолазов и подводников. История у компании та ещё.
1908 год. Зингер-Билдинг, Нью-Йорк.
Дом компании Зингер в Петербурге был первым «личным» зданием компании. Но не единственным. В 1908 году в Нью-Йорке на одном из перекрестков Бродвея был построен самый высокий на тот момент небоскреб в мире - Зингер-билдинг. Это 187-метровое здание снесут в 1968 году из-за банальной экономической неэффективности - Зингер-билдинг мог предложить арендатором только 390 квадратных метров офисов на каждом этаже, тогда как конкуренты «давали» и 2000, и 3000 метров. Кстати, даже будучи снесенным, этот небоскреб установил мировой рекорд - стал самым высоким разрушенным зданием в мире.
Но вернемся к нашему Дому Зингера.
В документах сохранились упоминания о трех домах на месте нынешнего Дома компании Зингер (манеж, который переносили на это место от Зимнего Дворца по приказу Анны Иоановны в 1738 году, к домам не относим):
1740-е - Комедиантский театральный оперный дом (сгорел в 1749 г.), построенный, между прочим, по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
1770-е - Дом придворного духовника И. И. Панфилова.
С 1840-х и до конца XIX века - трехэтажный Дом аптекаря Карла Имзена. Фактически это перестройка дома-предшественника с надстройкой 4-го этажа.
Эпоху фотографии застал только один из них. Однако в нашем распоряжении есть литография 1830-х, сделанная по рисунку Василия Садовникова.
Фрагмент Панорамы Невского проспекта, дома 26,28. Литография И. А. Иванова с рис. В. С. Садовникова. 1830-е гг.
Дом Имзена. Фотография сделана между 1888 и 1891 годами.
Дом Имзена. Фотография сделана зимой 1900 года дворянином-фотографом Львом Александровичем Берггольц, у которого в этом дома была фото-мастерская.
Дом Имзена. 1895-1900, на фото видно вывеску фото-мастерской Берггольца.
В 1900 году компания Зингер выкупает этот участок для строительства своей штаб-квартиры. Отсюда американская фирма планировала торговую экспансию на Восток - в Турцию, Персию, Китай и Японию. Сумма сделки превысила миллион рублей. Для понимания этой суммы: средняя зарплата рабочего по данным 1899 года составляла 29 рублей в месяц, а пара сапог стоила 5 рублей 50 копеек. То есть, цена участка была эквивалентна труду 100 рабочих в течение примерно 29 лет. Ну, или сапогам для всех жителей Нижнего Новгорода и Самары (примерно по 90.000 человек в каждом по переписи 1897 года), включая, женщин, стариков и безногих.
На разработку проекта у архитектора Павла Сюзора и его соавторов ушел год. Еще год заняли согласования. Сюзор хотел построить здание в восемь этажей, что противоречило ограничению высоты, которое действовало в Петербурге - 11 саженей или 23.5 метра (высота Зимнего Дворца). В итоге удалось договориться на шесть этажей, и в 1902 году началась стройка.
1902 год. Начало стройки.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
После завершения строительства компания Зингер заняла мансардный этаж, а в главном колонном зале расположился её магазин. Остальные помещения сдавались в аренду - в разное время это были банки, страховое общество и торговое товарищество. По сути, Дом компании Зингер стал первым деловым центром столицы.
1907 год. Дом компании Зингер.
1913 год. Часовой магазин Мозера в Доме компании Зингер. Фотография ателье Карла Буллы.
1913 год. Празднование 300-летия Дома Романовых. Кавалергарды у Дома компании Зингер.
После Октябрьской революции здание было национализировано. 19 декабря 1919 года открылся магазин «Дом Книги», а в 1922 году компания Зингер покинула Россию.
1926 год, 5 мая. Дирижабль "Норвегия" над Домом Книги.
1927-1929. Дом Книги на проспекте 25 Октября (так Невский проспект назывался с 1918 по 1944 годы).
1920-1940 годы. Кафе в Доме Книги.
1936 год. Дом Книги на проспекте 25 Октября.
Как бы это ни было удивительно, книжный магазин в бывшем Доме компании Зингер работал даже в годы Войны и Блокады, за это время торговля прерывалась только на три месяца. В 1941 в соседнее здание попала бомба, взрывной волной в Доме Книги выбило окна, а чуть позже зимой прорвало трубы, из-за чего книги продавали рядом на улице с лотка.
1941 год. Щель для укрытия в Казанском сквере. На окнах Дома Книги видны бумажные ленты на случай взрывной волны.
1942 год. Видно, что некоторые окна Дома Книги заколочены.
1942 год. Продажа книг с лотка у Дома Книги.
1944 год. Окна нижних этажей Дома Книги еще заложены, а верхних обклеены бумажными лентами.
После Войны Дом Книги стал одним из главных центров книжной индустрии СССР. В нем располагались филиалы издательств «Молодая гвардия», «Мир», «Художественная литература», «Просвещение» и многих других, а также редакции восьми журналов.
1948 год. Отдел канцелярских товаров в Доме Книги.
1948 год. Невский проспект и Дом Книги.
1983 год. Дом Книги.
1987 год. Отдел школьных изданий на первом этаже Дома Книги.
Ставьте лайки, оставляйте комментарии - это будет лучшей благодарностью, если вам нравится то, что я делаю!
Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh
Церковь Георгиевская. 1672г.п.
Назван по имени населенного пункта Малые Карелы, находящегося неподалеку. Рядом, на
горе, находится деревня Большие Карелы.
Расстояние от Архангельска ~25км.
Нередко слышны споры о правильном написании названия (Корелы или Карелы): в данном названии музея отражён факт проживания на территории Беломорья в XII—XIV веках угро-финского племени корелы, именем которых славянские поселенцы и назвали деревню.
Для сравнения можно привести Николо-Корельский монастырь, названный по имени Корельского (ныне Никольского) устья Северной двины, правильное название которого пишется через «о».
Также, в пользу версии написания названия музея через «о», говорит название речки Корелка, протекаюшей недалеко от территории музея.
Историческое написание народа корел в русском языке ранее всегда происходило через букву «о» и именно это написание отражено в летописях.
Впоследствии, благодаря аканью безударный звук «о» в слове «корелы» превратился в «а», что наложило отпечаток и на написание названия деревни, хотя изначально новгородскому диалекту (а жители Беломорья в основе своей являются потомками новгородцев) и северо-великорусским говорам было присуще оканье.
Свою "путаницу" добавляет также современное название региона Карелия, которое также пишется через «а» и дорожные указатели.
Возможно, этому "способствует" и широко-разлекламированная туристическая база-деревня).
Само музейное пространство организовано хорошо.👍
Погружение в историю начинается ещё до входа.
Про музей, время его работы, оплата входа и т.д:😎
Сразу за входом посетителей встречают ветряные мельницы:
Далее, идут целые подворья:
Заглянем в одно из них:
Внутри тепло - печка топится по-настоящему).
Правда, по словам, музейного смотрителя, она уже больше "новодел": при разборе и переносе дома кирпичи часто рассыпались. В отличии, от дерева.
Чай и пирожки не проверяли)).🙃
P.S. Это была 1-я часть Прогулки-экскурсии по данному замечательному музею под открытым небом - кстати, крупнейшему в РФ.
Продолжение следует..🤗
Еще 20 лет назад Старо-Татарская слобода была ветхой, грязной территорией с аварийными домами и деревянными туалетами...
Чтобы отреставрировать ее провели колоссальную работу. И теперь здесь новые пешеходные маршруты, красивые виды и новый центр татарской культуры
Что посмотреть и куда сходить в новой Старо-Татарской слободе расскажет краевед Марк Шишкин.
Старый Белый Яр - это село в Чердаклинском районе Ульяновской области.
До 1953 года Белый Яр - так называли это место жившие здесь когда-то в землянках крепостные крестьяне Покровского монастыря. Яр - это хорошо известное нам слово, означающее «крутой склон». А Белый, потому что берега, размываемые бурными волжскими водами, сложены из рыхлых пород светлого песка и белой глины.
Белому Яру, по сравнению со многими другими поселениями, повезло с историей, потому что она довольно хорошо известна с самого его основания благодаря чудом сохранившимся церковным летописям.
В 16 веке перед Русью встала неотложная задача - обезопасить свои границы: на левом берегу Волги безнаказанно хозяйничали кочевники: башкиры и калмыки, они не допускали на свою сторону и со свирепой силой расправлялись со всеми, кто приходил к ним. Местное население оставалось беззащитным, а сделать, что-либо значительное для укрепления восточной границы Московское государство просто не могло: не было у него ни времени, ни средств, ни сил: Еще в 1601-1603 гг. Борис Годунов построил на месте Яра Полянский городок как форпост Тетюшской засеки, но вскоре башкиры сожгли его.
Только со второй половины 17 века, когда Московское государство получило передышку в войне с Польшей, оно сразу активизировало свою политику в Среднем Поволжье: отряд служилых людей за весну и лето 1651 г. обследовал земли между Черемшаном и Камой и составил план застройки местности. В 1652 г. казанский воевода Никита Иванович Одоевский получил Государеву грамоту, повелевавшую ему строить остроги и засечные крепости от Волги до Камы. И "согласно чертежа и росписи" заложил Никита Иванович 345 лет назад первый город-крепость на Закамской засечной черте - Белый Яр - в 88 саженях от берега. Красота необыкновенная: равнины с плодородной почвой, по песчаному берегу - хвойный лес, богатый ягодами и грибами, а за ним пойма с многочисленными озерами, богатыми рыбой. Недалеко – Покровский монастырь в Тетюшах.
1 - Белый Яр
Крепостные крестьяне – рыбаки лет за 30 до этого построили на месте будущего селения землянки и навесы для вяления рыбы. Здесь и разместили четырехугольную крепость из многовековых сосен в два обхвата. Она имела 142 сажень в длину (302,97 м) и 140 сажень в ширину (298,7 м), восемь башен: 4 восьмиугольные по углам и 4 четырехугольные с тремя проезжими воротами: одна «в Казанскую сторону», другая «от Волги» и третья «от волошки Бушуйки». Спасская башня и четыре угловых имели ещё наверху вышки для часовых, наблюдавших за неприятелем. С внешней стороны соорудили вал высотой и шириной в сажень (2,13 м). Со стороны Волги к валу насыпали земляной привал, оберегающий от размыва водой в паводок. Крепость окружили глубоким рвом глубиной в 2 сажени (4,26 м) и шириной в 3 (6,39 м), через который перекинули подъемные мосты, по которым защитники крепости могли выходить за пределы стен и сражаться с врагами на подступах к городу. Внутри крепости размещались караульные службы, стрелецкие дворы, три пищали (пушки) в станинах, две пищали на колесах, 405 самопалов (ружей) и пороховой погреб.
Первоначально оборону вдоль новой укрепленной линии держали казаки и смоленская шляхта, а в сентябре 1653 года Лаишевскому воеводе Левашеву Алексеем Михайловичем было приказано из Казани выбрать «сто добрых семьянитых казаков» на вечное жильё. Также из Тетюш переселили 9 ссыльных и 29 пленных поляков. Сложно сказать, насколько большими были семьи переселенцев: предположительно общая численность жителей в это время могла достигать 400-609 человек. Позднее, в 1667 г., на службу прислали ещё 55 иноземцев под командованием ротмистра Григория Анацкеева.
Переселенцы быстро обустраивались на новом месте: рубили избы из сосны, покрывали их лубом (нижняя часть коры), соломой, реже – тёсом (тонкие доски), а обилие глин позволяло изготавливать кирпичи. Белье, верхняя одежда, шубы, тулупы, онучи, лапти, валенки - все делалось своими руками. Кроме несения охранной службы переселенцы также разводили скот, сеяли хлеб, коноплю и ловили рыбу, которая поставлялась к царскому столу.
Положение на транспортной реке способствовало развитию торговли, но она сильно зависела от урожая зерновых. Посадские люди из Симбирска имели здесь кабаки, торговлю солью и вином.
В 1671 году во время Крестьянской Войны 1667-1671гг. в районе Белого Яра к отряду Фёдора Шелудяка (одного из народных атаманов Степана Разина), который шёл на Симбирск, присоединились 70 стругов (плоскодонное парусно-гребное судно) с 2,5 тысячами восставших.
Юрий Гуляев
Из-за острова на стрежень
4:04
Более ста лет крепость охраняла страну от набегов кочевников, у его стен не раз захлебывалась дикая ярость кочевников, но крепость стояла неодолима. Под её защитой строились в Заволжье новые селения, но в 1730-х годах возводится вторая засечная линия, посему Белый Яр теряет свое военное значение. До сих пор с юго-восточной стороны села, в районе улицы Степана Разина, видны остатки засечной черты в виде рва и вала. За Новым Белым Яром хорошо сохранился её участок с площадками под сторожевые башни.
С этого времени население начинает заниматься преимущественно земледелием, а дешевизна хлеба и наличие складских помещений с пристанью привлекают купечество. Ежегодно по Волге отсюда отправляли до 300 пудов (почти 5 тонн) зерна.
Летом 1774 года во время очередной крестьянской войны 1773-1775гг. близ Белого Яра происходит крупное сражение отряда сподвижника Емельяна Пугачёва - атамана А. Сомова - с царскими войсками.
13.09.1848 года в пригороде сгорела церковь - двухпрестольная во имя Святой Троицы и Рождества Христова. В 1854 году была отстроена, в 1871 году перестроена, а в 1878 году освещена.
В 1859 году в Белом Яру было 385 дворов и 2952 человека. В церковной ведомости 1848 года в разделе о прихожанах священник по какой-то причине не указал количество дворов и жителей, но вписал их статус - удельные крестьяне, а также особо отметил отсутствие в приходе раскольников (старообрядцев).
К 1889 году в Белом Яре насчитывалось уже 879 дворов и 4606 крестьян. Также имелись: волостное правление, военно-конное училище, церковь, земское училище, хлебная пристань, переправа через Волгу в г. Сенгилей, 25 ветряных мельниц и хлебный рынок. У села в удельном сосновом бору, на берегу реки Воложки, напротив Сенгилея располагались дачи и кумысное заведение.
Зернохранилище середины 19 века.
В начале 20 века отмечался значительный грузооборот местной пристани, который достигал более 300 тысяч пудов (около 4914 тонн), что свидетельствует о том, что село являлось крупным мукомольным и хлебозаготовительным центром, чему серьёзно способствовала близость Волги.
К 1900 году население достигло 5,5 тысяч человек, на душу приходилось до 12 десятин земли (17,5 га). Трудились на ней от зари до темноты всей семьей, многие родители вынуждены были для выживания использовать детский труд на поле и не могли позволить себе отправить ребят в школу.
В 1910 году в Белом Яре было 954 двора и 5356 жителей (по другим данным 934 и 4768), в том числе 18 духовного звания и 86 мещан. В то время Белый Яр являлся самым крупным сельским населённым пунктом на протяжении волжского левобережья от современной границы Ульяновской области с Республикой Татарстан и Самарской областью. Помимо действующей церкви и ещё одной строящейся имелись: церковно-приходская и земская школы, хлебная пристань, пароходное сообщение, 26 ветряных и 1 паровая мельницы, аптека, маслобойня, волостное правление и военно-конное училище.
В трудный период гражданской войны в крае, Белый Яр стал местом, где 21 июля 1918 года сконцентрировались войска Ставропольской группы, переправились через Волгу и стали ядром Железной дивизии.
До сего времени белоярцы не знали о свержении царизма в феврале 1917 года: местные власти всячески пытались скрыть эту весть. Но вот с фронта стали возвращаться домой солдаты: первым вернулся бывший пастух Дмитрий Панков, который привез в село весть о происходящих событиях. Чуть позднее прибыла группа солдат и среди них середняк Керенцев, - солдат с довольно ясными большевистскими идеями, который побудил к избранию сельского совета.
Сначала кулаки сумели протолкнуть в председатели своего человека – бывшего фельдфебеля царской армии Матвея Елисеева, и лишь через два года Сельский совет возглавил 24-летний солдат Степан Кишенин, который начал отстаивать интересы беднейшего крестьянства.
У белоярских крестьян было много земли по сравнению с другими сёлами, поэтому они сознательно поделились своей землёю, лесом и лугами с крестьянами Тургеневки, Поповки, Калмаюра и Русской Бектяшки.
Так прошло 4 года, а затем началась кооперация: крестьяне совместно покупали машины и подписывали контракты о том, что сдают зерно тем, кто обеспечивает их машинами.
В 1923 году здесь был открыт пионерский лагерь, а затем дом отдыха им. В. В. Воровского, на базе которого в 1995 году, заработал санаторий «Белый Яр».
В 1929 году была создана артель, первым председателем которой был Федор Осипович Рязанов. В том же году принят и устав сельскохозяйственной артели, которая носила название МОПР (Международная Организация Помощи Революции). Тогда ещё не было ни артельных животноводческих помещений, ни хозяйственных дворов, а вся скотина и инвентарь находились у каждого члена артели по домам. От работы никто не «отлынивал»: получали наряд и выезжали в поле или на другие работы.
Позднее из сараев тех, кого раскулачили, построили ферму, переписали скот, чтобы его свести в одно место. Специальная комиссия занималась этим делом, и ей приходилось очень трудно, так как многим было жаль свою скотину и её старались не отдавать, иногда приходилось применять даже силу. Но постепенно народ понимал, что колхоз для них намного лучше: проходили дни, недели, месяцы, и народ работал уже дружно. Была и «механизация»: две жнейки-самосброски.
Два колхоза («Заря» и «Путь Ленина») в Белом Яре организовали в 1929 году, первым председателем был Зайцев Андрей Васильевич. Сначала в колхозы записалось всего 34 хозяйства, но позже присоединились и большая часть остальных. По инициативе агронома Кентинского был выделен участок 5 га под плодопитомник, а потом площадь его увеличилась до 124 га.
В 1930 году получили трактора «Фордзоны» с плугами. Заранее выучили трактористов: первыми трактористами были Дроздов С.Е., Зайцев А.В., Зорянник П.И., Андреев П.С. и девушка Буинова Марфа Сергеевна, которая любит вспоминать о своей работе и как она "старалась работать на тракторе лучше мужчин".
В 1925 году была организована комсомольская организация, которая на тот момент состояла из 5 человек: братьев Устиновых, Павла Кирьянова, Федора Гусева и Федора Рязанова.
Важную роль в жизни сельчан играло рыболовство: профессиональные рыбаки из колхоза имени Ленина вытаскивали сомов до 84 кг, а 21 июня 1933 года недалеко от Белого Яра рыбакам первой бригады рыболовецкого колхоза (К. Лавлов, Ф. Огуречников, В. Устинов, С. Гулин, Перфилов и Борисов) удалось поймать белугу весом 343 кг!
Летом 1941 года, на территории дома отдыха имени Воровского, был снят художественный фильм: 53-минутное продолжение картины «Тимур и его команда» под названием «Клятва Тимура».
Во время Великой Отечественной войны в колхозе было две полеводческие бригады и одна садовая бригада, а также судоремонтный пункт Волжской военной флотилии. Почти совсем не было техники: пахали на быках, косили вручную, для обмолота зерна была одна молотилка и один комбайн. Колхозники работали самоотверженно, перевыполняя хлебопоставки, и на свои средства колхоз купил боевой самолет.
Белоярцы ковали победу не только в тылу, но и на фронте (там погибло 152 человека). Особенно отличился Николай Иванович Огуречников – командир саперного отделения - в бояр на Днепре при наведении переправы, за что удостоен награды: Герой Советского Союза.
В 1951 г. начинается подготовка ложа Куйбышевского водохранилища, и Белый Яр (кроме его самой верхней улицы) переселяется в открытое поле, за сосновый бор в трех километрах от Волги, где возводятся новые дома с железными и шиферными крышами, резными наличниками и крылечками, палисадниками, садами и ягодниками.
В 1953 году жители двух нижних улиц Белого Яра переселяются из зоны затопления на возвышенное место, основав новое село - Новый Белый Яр, а село Белый Яр было переименовано в Старый Белый Яр. Построили новые магазины, клуб, от которого сейчас остались только развалины, библиотеку и детский сад.
Также происходит объединение колхозов «Заря», «МОПР» и «Путь Ленина» в единый колхоз «Путь Ленина», который в 1953 году стал именоваться «Колхоз имени Мичурина». Именно он упоминается в музыкальном произведении «Частушки» группы «Сектор Газа».
Сектор газа
Частушки
5:06
Несомненно, подавляющая часть памятников древности в ближайших окрестностях села оказалось под водой после создания Куйбышевского водохранилища. Не случайно в современных официальных списках содержится только 2 объекта археологии: 1) курган «Новый Белый Яр» (2-я половина II тыс. до н.э., 0,6 км к югу от с. Новый Белый Яр); и 2) земляной вал и ров Закамской черты (засеки) (1652 – 1656 гг., от с. Старый Белый Яр, на восток к с. Ерыклинск).
К 1965году в колхозе насчитывалось 9 тысяч га пахотной земли, трактора, 22 автомашины, 21 комбайн и другая техника. В 1953 году была открыта начальная школа, преобразованная позже в семилетнюю школу, работавшую в трёх зданиях. В 1957-1959 году строилось типовое здание школы. В 1961 году семилетняя школа была преобразована в восьмилетнюю школу, а в 1963 году - в среднюю, и в первом же выпуске из 32 учеников четверо было медалистами. В 1974 году 24 декабря было открыто новое здание средней школы с центральным отоплением, мастерскими, большим спортзалом и столовой.
Одно из зданий бывшей школы.
В 70 –80 годы колхоз им. Мичурина имел молочно-мясное направление, но также занимались и растениеводством, садоводством и разведением пчел. В 1987 году колхоз имени Мичурина вновь разделился: село Старый Белый Яр стало относиться к подхозу «Волга». В настоящее время животноводство ликвидировано, колхоз объявлен банкротом, имущество хозяйства распродано, не осталось машинно-тракторного парка, от склада для хранения запчастей и горюче-смазочных материалов, ферм остались только развалины.
Село утопает в песках: Волга разрушает берег, откладывает глину и песок на своем дне, созданный в 1956 году причал не принимает суда. До развала СССР по расписанию сюда заходило до 10 судов в сутки и из-за обилия пассажиров не всегда можно было уехать, сейчас же стоит тишина. А из белоярцев остались только те, кто доживает свой век, те, кто в годы войны сеял, пахал, кормил фронт и тыл.
Бывшая пристань.
Источники:
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Посещали ли вы древний и славный город Владимира? Сейчас обязательно меня поправят и скажут, что у меня ошибка, и надо написать Владимир, но на самом деле лишь века спустя по написанию и произношению оно стало совпадать с личным именем князя (с Ярославлем и Ярославом так не случилось).
Если вы никогда сюда не приезжали, то предлагаю сейчас прогуляться вместе по его улицам и некоторым достопримечательностям.
Так уж случилось, что до приезда моих коллег у меня было два часа времени и выйдя из поезда пошел по знакомому с юности маршруту(спасибо одному молодежному движению за мое счастливое детство).
Начать его предлагаю с железнодорожного вокзала. На выходе как в сказке: налево пойдешь - на скользкую горку попадешь, прямо пойдешь - на автовокзал попадешь и лишь направо пойдешь - в сетевой магазин за вкусняшкой и энергетиком зайдешь и далее по лесенке на Большую Московскую попадешь.
Большая Московская улица древнейшая сохранившаяся в городе. Изначально она была просто Большой и вела от Золотых ворот до Серебряных (не сохранились как и Ивановские, Торговые, Иринины, Медные и Волжские)
Первая наша точка интереса — Богородице-Рождественский монастырь. Вдоль его мощных стен можно прогуляться, дабы проникнуться духом эпохи и посмотреть с высоты на здание вокзала и окружающие его здания. В сам монастырь тоже можно зайти (даже в 8 часов утра, когда я приехал)
Именно тут веками был погребен Александр Невский, пока по указу Петра I мощи не перенесли в его новую столицу. А еще тут хранилась Лаврентьевская летопись, о которой вы могли в школе еще слышать.
Но пройдем чуть дальше и у памятника Александру Невскому на минуту остановимся. По левую руку от нас расположен владимирский планетарий. Ну планетарий и планетарий, чего такого. Вот только расположен он в здании Николо-Кремлёвской церкви, построенной в 1769 году (до этого там был деревянный более старый храм, но он сгорел).
В 1929 году его закрыли, а в 1962 открыли планетарий (памятник архитектуры? Неа, не слышали такого термина).
Лет 14 назад местные власти решили построить новое здание для планетария, с целью и оборудование обновить и вернуть церковь верующим. Сделать они это решили совместно с бизнесом. Здание построили, муниципалитет получил свою пятую часть помещений, остальное ушло под офисы и кафе. Но денег на оборудование не оказалось. А поскольку оно иностранное, то за последние годы прайс резко так вырос в пересчете на рубли. В итоге планетарий так и находится в древнем храме, а кто-то имеет приятной такой гешефт от нового здания и аренды.
На повороте у краснокирпичного здания Исторического музея, cвернем на Клязьменскую улицу и направимся в сторону Дмитриевского собора.
На два этажа музейной экспозиции нужно столько же времени, сколько у нас на всю прогулку заложено, там подробно рассказывается об истории этой земли, так что если будете располагать временем и 200 рублями — милости просим.
В любое время года этот древний храм (построен в 12 веке) выглядит просто сказочно. Он словно переносит тебя на 9 веков назад и ты любуешься им с таким же упоением, как и твои предки. Часть моих предков из Судогды, так что их пращуры вполне могли его лицезреть, с другой стороны по другой линии мои пра-пра-пра и далее прадеды Иерусалимский храм не только видели, но и строили, да и пирамиды тоже :)
Но похвастался родословной и давайте посмотрим на стены храма. Их резьба для той эпохи была на уровне фигур из дронов сегодня.
Святые, библейские цари, князья, сказочные и настоящие животные и птицы смотрят на нас со многих сотен рельефов.
Если вам по душе церковь Покрова на Нерли, то и в этот храм влюбитесь.
Сэкономлю вам 2 сотки — внутрь не заходите. Там лишь музейная лавка, копии иконы святого Дмитрия и ковчежеца-мощевика, ну и снятый с купола крест, который заменили на новый.
А денежки, которые не потратили на просмотр это внутренних достопримечательностей лучше отнесите в соседнее здание — Палаты (Здание присутственный мест).
Это музей в котором постоянно обновляют экспозиции. И для просмотра их всех потребуется целый день.
Мы же не располагаем таким количеством времени, а сразу идем к Успенскому собору.
Для кого-то это уникальнейший памятник древних зодчих, для других же святыня. А для меня это еще и центр замысла Андрея Боголюбского, создававшего нашу страну в ее современном виде уже тогда. Про этого необычного человека я уже отдельно рассказывал.
Князь Андрей очень уж хотел учредить Владимирскую метрополию, дабы как говорят летописи: «да будеть сей град великое княжение и глава всем»
Сегодня мы видим собор совсем иным. С пристроенной позднее колокольней, реставрациями и перестройками.
Во времена же Боголюбского это был шестистолпный одноглавый храм, который в том числе помогали строить и украшать мастера, присланные его «друганом» Фридрихом Барбароссой.
Внутри он был наполнен : «дивно многоразличными иконами, и драгим каменьем бе-щисла и сосуды церковными».
Именно тут хранилась Владимирская икона Божией Матери.
В дальнейшем Всеволод Большое Гнездо занимался изменением внешнего вида собора и наполнением его внутренних духовных и материальных богатств. Да и все будущие правители этих земель, а потом и империи вкладывались в храм.
К сожалению от изначальных фресок, как и более поздних работ Андрея Рублева остались лишь миниатюрные элементы.
Иконостас, сохранявшийся тоже от Андрея Рублева заменили уже в 18 веке.
Сегодня собор это и храм, и музей. Вход 250 рублей. Спасибо, хоть не как в Стамбуле в мечеть Айя-Софию за 25 евро . Это ирония если что.
Пройти соборную площадь нельзя в том числе и благодаря памятнику 850 летию города. В 1958 году город торжественно отметил эту дату, заодно и начал украшать себя памятниками, литыми заборчиками с датами на мостах и так далее.
Тогда считалось, что основал его Владимир Мономах (в 1108 году), спустя время в других летописях нашли и назвали другую дату и основателя тоже — Владимир Креститель (в 990 году).
Город быстро «постарел» благодаря в том числе вот таким кусочкам из летописей: «В лето 6500 Ходи Володимер в Суздальскую землю и тамо крести всех, бе же с Владимиром два епископа Фотия патриарха. И заложи тамо град в свое имя Володимер на реце на Клязьме, и церковь в нем постави деревяну Пречистыя Богородицы»
Так что теперь, в городе с памятником 850-летию основания везде написано и говорится о 990 годе основания.
И как написано на сайте их мэрии — «Город Владимир родился в то время, когда Русь озарилась первыми лучами христианства. Языческая душа наполнилась светом, которым и объят русский средневековый город, организованный на холмах, отгороженный стенами от просторов степи и лесов.»
Но в реальности «языческая душа» не сразу светом стала наполнятся. Благодаря житию святителя Феодора, можно узнать чуть позднее, как из-за язычников и волхвов ему пришлось оперативно покинуть Ростов и переместиться в суздальские земли, где он «идольские капища разрушая; храмы же святые во славу Божию созидая и украшая»
В 2007 году даже памятник открыли князю Владимиру и святителю Федору
Но основная ирония находится ровно в 10 шагах от памятника. Это десятки тысяч деревянных яиц на дереве. Это инициатива местного баскетбольного клуба к Пасхе.
На самом деле эта традиция своими корнями уходит к немецким католикам, а у них она от древних верований, разумеется дохристианских.
Вот и получается, что отголоски древних верований стоят в шаге от памятника двум людям — всячески искоренявшим идолов и те самые верования.
Перефразируя известную фразу: Можно вывести человека из язычества, а вот язычество из человека никогда
Опять я увлекся. Через памятник Андрею Рублеву пройдем дальше.
Нас встречает герб Владимирской области — «изображение золотого львиного леопарда, в железной, украшенной золотом и цветными камнями, короне, держащий в правой лапе длинный серебряный крест в червленом поле. Щит увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой»
Судя по отношению муниципалитета к гербу, видимо теперь львиный леопард еще и шагает по колено в сугробах, иначе я не могу понять по какой причине они свой официальный символ превратили в сугроб.
Вдоль Большой Московской улицы огромное количество частных музеев с магазинчиками, и там можно найти все от местной косметики до пряников.
Про владимирские пряники ничего сказать не могу, но вот покровские покупал лет с 19, каждый раз когда маршрутка или автобус останавливались на автостанции. Покровские всегда были сладкими и с необычными начинками в те годы. Да простят меня тульские пряничные мастера — по покровские пряники дюже хороши.
Свернем на Георгиевскую улицу. Это еще одна из самых древних местных улочек. Про князя Юрия Долгорукого слышали? Тут в 12 веке был в том числе и его двор.
Теперь тут пешеходная улица и почти два десятка домов 18 века (более старые здания полностью уничтожены в многочисленных пожарах того времени).
На местном аналоге Арбата огромное количество памятников и достопримечательностей.
Художник, Таможенный столб, Филер, Шалопай и Пожарный будут встречать вас по всей улице.
Крипоты на улице практически нет, она ухоженная, но я как фанат такого смог отыскать :)
Теперь очень хочется прогуляться тут в летние теплые деньки.
С улицы по лестнице поднимаемся к водонапорной башне, это одна из визиток города.
Установлена она на Козловом валу который подходит к Золотым воротам.
Какое отношение козлы имеют к валу? Нет, это не в честь рогатых животинок его назвали, да и не в честь войск Батыя, сжегших собрную церковь вместе с со всеми укрывавшимися в ней людьми включая стариков и детей (хотя нормальная была бы инициатива по названию вала). А всего лишь в честь купца с фамилией Козлов, который купил участок земли у валов в 18 веке.
Как водонапорная башня здание использовалось до середины 20 века. Теперь же это музей городского быта на рубеже XIX–XX веков . Билет 200 рубликов (есть единый билет - "Успенский собор", "Дмитриевский собор", "Исторический музей", "Дом-музей Столетовых", "Старый Владимир", "Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков" за косарик) .
По козлову валу подходим к Золотым воротам. К сожалению они сейчас на реставрации и туда не зайти . До конца 2025 года они будут закрыты для посещения. За почти 150 мультов нас ждет реконструкция фасадных стен, цоколей, крылец и дверей сооружения; очистка и гидрофобизация белокаменной кладки; ремонт кровли и луковичной главы; замена окон, электропроводки и системы водосбора; утепление сводов; устройство системы антиобледенения карнизов и так далее.
То что мы туда с вами не попали даже хорошо, теперь точно захочется вернуться еще много много раз и посмотреть, все что не удалось увидеть в этот заход.
Два часа пролетели незаметно. Для такого города это просто несерьезно. И недели не хватит все обойти и изучить, а потом еще ведь надо в Суздаль и Боголюбово доехать.
Так что если никогда не были на этих землях — обязательно приезжайте.
А там и до Иванова, Плеса, Шуи, Кинешмы и других городов Ивановской области всего два шага.
P.S. Это первый мой опыт таких коротких постов-прогулок по городам. Если вам он по душе — значит и дальше буду фотографировать и вам показывать. Ну а если не зайдет вам — буду сидеть в кафешках есть пельмени и жизни радоваться.