Азия + Вьетнам

Всем привет!
Расскажу вам историю кидалова в Азиатских странах, только со стороны жителя азиатской страны  жителем эРаФии:)

Несмотря на то, что рубль в 2014 году в два раза проиграл тайскому бату, люди  все-таки собрали яйца в кулак, и не бросили приезжать в Таиланд. А все потому, что в Таиланде - как на даче. Ничего не меняется, и все родное, знакомое. Вот - еда из макашницы, как и два года назад, а вот ледибой - из левого кафе переехал работать в Севен 7\11, и машет, узнал, улыбается. А вот пиво Чанг - такое же крепкое, дешевое и вкусное.

Вместо пакетного туризма, люди раскусили на Пхукете проживание по кондикам и апартаментам.

Трудился я тогда в агентстве недвижимости. Это когда тебе самому лень писать в гуглы и искать жилье, и ты пишешь: Хочу на Кароне жить, 30 дней, бюджет такой-то. И все, остальное ищут специально нанятые люди. Ищут, потом встречают в аэропорту, заселяют, помогают, выселяют.

Наш сервис-менеджер заболел, и выселять подобного жильца пришлось мне(хотя я сидел в офисе и в "поля" никогда не ходил.)
"Что там сложного", сказали мне в офисе, проверишь счетчики, проверишь состояние квартиры, если не разъебано, и все в норме - вычтешь показания и отдашь депозит.  "Справедливо", тогда подумал я.

И поехал выселять.

Меня встретила улыбающаяся пара красноярцев с двумя же детьми.

Семья, как в плакатах из Фоллаута до входа в убежище - все довольные, загорелые, улыбаются и машут.

Ладно, не буду тянуть резину. В квартире ничего не было сломано, ничего не обоссано. Шкафы - на местах, мебель - в целостности, общий вид - на 4,5 из 5.

Мы пошли смотреть счетчики.

А вот тут ремарка, из-за которой весь сыр-бор. В Таиланде счетчики считают по пяти цифрам. Дело было в 2017 году, и я могу сейчас что-то запамятовать, но выходило, что за месяц проживания в тропиках житель прохладного Красноярска с женой и двумя детьми, при дневной температуре ~29 градусов и соответственной температуре в жилище, нажёг всего-то 43 киловатта вместо 443, как оказалось впоследствии.

"Кондиционером не пользовались, только чай кипятили, даа", ответил он мне тогда.

Ничего не подозревающий я схавал это за чистую монету, и отнес 1\10 ежемесячной квартирной платы от положенного владельцу квартиры. "Чот-мало", ответил владелец бурятской наружности.

Осознав косячелло, я бросился ловить выселенных, у которых через сутки был самолет, а сами они пошли лакомиться уличным стрит-фудом Кароновских улиц.

Совершенно случайно-чудесным образом я словил их, и попытался объяснить, что произошло недоразумение, и мне придется из своего кармана отдавать за них сумму, которую нужно доплатить за квартплату за месяц.

Естественно, последние разменянные сто баксов отец семейства отдавать наотрез отказался. Попытки убеждения ни к чему не привели. Я взывал к их совести, но им было похуй. В ответ на то, что на такие хуевые поступки я тоже вызову полицию, они сели на такси и уехали в аэропорт. Ночью. Просто, чтобы не платить, потому что посчитали, что я пытаюсь их "развести на деньги".

Не сказать, что я потом сильно долго расстраивался от произошедшего.

Но одно я для себя уяснил железно - за границей не имей дела с соотечественниками. Для последних - главный приз специальной олимпиады наебать своих.

Если вы узнали себя или кого-то из своих товарищей в этой истории - напишите пожалуйста в комментариях. Я вам лично напишу, каким  вы оказались пидарасом по жизни, не по ориентации. Когда я следом за такси ехал на мотоцикле, вы, скорее всего, не услышали:)

Вот таким способом во Вьетнаме наловчились продавать дурианы подороже рыночной цены🤗🇻🇳 всё дело в том, что раньше китайские туристы сметали всё подряд за любые деньги, а теперь приходиться выкручиваться и придумывать подобные маркетинговые ходы👇

Привет!

После первого поста у меня появилось аж почти сотня подписчиков, мне очень приятно, значит кому-то все таки интересно читать про Вьетнам. Сегодня расскажу про то что мы здесь едим. Будет много картинок.

Про еду во Вьетнаме можно говорить очень долго.

Как мне живется во Вьетнаме (в 2020 - 2021 году) - Часть 1

(овощи и фрукты, купленные на рынке, весь этот набор стоил около 650 рублей)

В целом, можно сказать, что остаться голодным во Вьетнаме при наличии хотя бы 200 рублей в день невозможно. На каждом углу стоит какой-нибудь прилавок, во всех круглосуточных магазинах можно купить и там же заварить лапшу быстрого приготовления, а также съесть ее за стоящим там же у входа столиком. (такой формат магазинов, мне, кстати, очень нравится: купил, присел, перекусил, отдохнул, дальше пошел)

Если вы любитель готовить дома, в вашем распоряжении супермаркеты, гипермаркеты и рынки со свежими продуктами. К сожалению, ничего из этого не работает круглосуточно. Все магазины с нормальной едой закрываются в 10 вечера.

В комментариях к первому посту писали пикабушники, живущие в Хошимине, мол в этой вашей деревне Дананг хороших импортных продуктов не найти. На что я могу сказать, что, да, возможно, здесь нет такого выбора и доступности как в столицах, но для всего, что я готовлю дома у меня всегда есть всё, что нужно.

Единственное, с чем есть некоторые проблемы – это молочные продукты. Их нет. Можно купить пастеризованное пакетированное молоко ииии… все. Ну, еще йогурт, и, в основном, сладкий. В целом, во всей Азии ситуация аналогичная. Объясняется это тем, что в рационе почти всех азиатских народов до 20-го века молоко отсутствовало как класс. Корову содержать на молоко и мясо очень затратно, в прошлые столетия народы Азии жили крайне бедно и корова, точнее буйвол, были исключительно рабочей силой – пахать рисовые поля. Соответственно, у многих местных жителей даже нет фермента, который помогает усваивать молочный белок. (Поправьте меня в комментариях, если я не права) А если у вас подавляющая часть населения не переваривает молоко и не знакома с ним с детства, потому что такого продукта нет в культуре, то завозить и тем более производить молочные продукты в больших объемах никто не будет. Так что, если вы такой же любитель сметанки и творога на завтрак, как я, вам остается только страдать. Да, есть некоторые русские экспаты, которые наладили мелкое производство сметаны, творога и кефира в небольших объемах. Но, лично я у них ничего не покупаю, так как не уверена в качестве и безопасности производства. К тому же, платить двойную цену за обычную сметану меня душит жаба. Да и вкус не тот. Но, я уже привыкла к этой ситуации и практически про молочку не вспоминаю. Немного спасает то, что в ассортименте гипермаркетов есть йогурт без всего. На вкус он очень даже ничего, а в некоторых случаях им можно заменить и сметану. Продается большими банками по 500гр и по 1кг, что также очень удобно. Можно, конечно, научиться делать творог и сметану самим, но это довольно хлопотно и куда мне девать такое количество скоропортящегося продукта непонятно. Банка местного йогурта 500гр стоит около 140 рублей.

В магазинах есть молоко местных производств, а также привозное из Австралии и Новой Зеландии. На вкус отличается, хоть и не сильно. Я покупаю разное, все зависит от магазина и акций. При схожей цене обычно предпочитаю брать новозеландское, так как у местного есть подлянка в виде молока с сахаром. Нет, не со вкусом клубники или шоколада, а тупо с сахаром. Несколько раз случалось такое, что берешь не глядя, потом открываешь, пробуешь, а оно сладкое. И как-то не вкусно сладкое, а противно сладкое, только если кашу на таком варить, и то странный привкус все равно есть. Не знаю кто и зачем придумал это. Литр молока стоит около 100 рублей.

(вот так выглядит дизайн пакета молока, синяя надпись - без сахара, зеленая с сахаром, кроме надписи все остальное одинаковое)

Далее, самый главный продукт для россиянина. Хлеб. С хлебом во Вьетнаме обстановка несколько лучше, чем в других странах Юго-Восточной Азии. В основном, благодаря французским колонизаторам, конечно. Наверное, в любой стране, которая в свое время была колонизирована Францией до сих пор есть традиция печь багеты каждое утро. Большой багет в гипермаркете стоит 15 рублей за штуку.

Что касается хлеба, который привычен нам, тут все тяжелее. Ведь, опять же, традиционно вместо хлеба здесь рис, так что найти нечто похожее на черный или любой другой хлеб, кроме багета, очень тяжело. Есть только пара пекарен в городе, которые открыли экспаты, где делают нормальный хлеб, но стоимость соответствующая. Любители есть всё с хлебом будут расстроены.

Наверное, все остальные привычные нам продукты здесь можно найти. Да, некоторые из них будут стоить дороже, чем дома, но вы найдете все ингредиенты для оливье или борща без проблем.

Что точно стоит дороже, чем в России так это мясо. Даже курятина. Даже на рынке, хотя там мясо вообще покупать опасно.

Рыба дешевле, чем у нас, по понятной причине, если прийти с утра пораньше на рынке будет большой выбор еще живой рыбы сегодняшнего улова. Но я не могу сказать чтобы рыба и морепродукты стоили прям копейки. Килограмм свежих креветок большого размера стоит в среднем 650 рублей. За 300 рублей можно купить целую рыбину килограмма на два или три, в зависимости от вида рыбы. Красной рыбы на рынке не найти, можно купить в супермаркете по 1000 рублей за кило.

Яйца здесь по той же цене, что и дома. При этом можно найти не только куриные, но и утиные, а также перепелиные, которые тут очень любят.

Фрукты выгодно покупать только местные, если вам захотелось яблочка – готовьте по 300 рублей за кило. Хотя и местные стоят далеко не копейки.

Крупы в основном представлены рисом и бобовыми. Гречку завозят из России как деликатес и продают в пять раз дороже.

(фрукты с рынка - небольшой арбузик, драконий фрукты, апельсины, хурма и еще одна неведомая фигня, название которой я не знаю)

С продуктами для кухни разобрались. Но надо ли вообще заморачиваться с готовкой, когда у нас на каждом углу по тележке с едой. Я знаю несколько человек, которые вообще не готовят самостоятельно. У некоторых и кухни то нет.

Мое любимое уличное блюдо на завтрак (а также не только на завтрак) – бан ми, такая местная версия сендвича из сабвея, только изобретенная за пару сотен лет до самого сабвея. В состав помимо булки идут различные ингредиенты в зависимости от хозяев точки – мясо/курица, паштет, яйцо, полоски огурца, морковь «по-корейски», зелень, соус, топпинг в виде жареного лука и «мясных волос». У каждого повара будет свой собственный уникальный рецепт и сочетание составляющих, вкус будет у всех разный. От региона к региону также набор ингредиентов отличается. Самый распространенный здесь фастфуд. Нужно только найти ту-самую-бабулю, у которой будут самые лучше бан ми и будет счастье. У меня есть одна такая любимая banh mi lady, но работает она с 5 утра до полудня, когда я обычно только просыпаюсь. Стоит бан ми от 50 рублей.

(фото из интернета: сендвич бан ми - banh mi)

Многие лотки с бан ми и фо бо открыты с самого ранья, так как люди тут просыпаются очень, очень рано и эти блюда являются одними из традиционных завтраков. Да, суп на завтрак, все верно. Если суп до обеда вам, как и мне не по душе, то кроме бан ми есть другой вариант – бо нэ. Это такая яичница с мясом и, конечно, багетом. Выглядит всегда крайне аппетитно, добавки и количество яиц могут варьироваться. Подается на раскаленной сковороде в виде коровы. Стоит от 80 рублей.

(бо не - bo ne - два яйца, немного мяска, паштета, плюс огурчик и хлеб)

(а такой завтрак нам сделали в Сайгоне, тоже в уличном лотке, называлось просто оп ла - op la - то есть яичница)

(завтрак в западном стиле - тосты с авокадо, яйца пашот, салатик)

(типа английский завтрак, 300 рублей)

Какое утро без кофе? Если вы кофеман, и не можете прожить ни одного дня без бодрящего напитка, то Вьетнам вам очень понравится. Пить кофе здесь любят как нигде! Также, кофе здесь выращивают и очень успешно. Можно даже съездить на экскурсию на плантации. Кофейни буквально на каждом углу, их даже больше, чем тележек с уличной едой. Уровень заведений самый разный. От совсем локальных прилавков на тротуаре до франшизных иностранных кофеен типа Старбакса. Найти кофейню во Вьетнаме проще, чем магазин разливного пива в Москве. Да и вообще, количество мест, где можно выпить кофе в несколько раз превышает количество пивных. Размер и атмосфера заведений на любой вкус и кошелек. Но, не во всех кофейнях готовят кофе из машины, во многих есть только вьетнамский кофе. Лично мне он нравится, но есть люди, которые его терпеть не могут. Но и кофеен, ориентированных на западного потребителя здесь более, чем достаточно. Цены самые разные. От 50 рублей за ядреный вьетнамский кофе со сгущенкой до 250 рублей за стакан латте или капучино в привычного формата кофейне.

(вьетнамский холодный кофе со сгухой, в маленьком стаканчике травяной чай, который подают по умолчанию почти везде)

(капучино в одном из моих любимых кафе для завтрака, 130 рублей)

(если дома нет кофе-машины или хотя бы френчпресса, всегда можно купить на рынке вот такую нехитрую штуку, фильтр для заваривания кофе в чашке)

(вниз насыпается молотый кофе, сверху прижимаем второй сеткой и заливаем кипяток)

Завтрак съеден. Что на обед? Тут уже выбор более широкий. Если вы правильный советский ребенок, вы едите на обед суп. Тут уже можно посмотреть в сторону фо бо. Также есть супы бун бо и бан кан. Бун бо готовится на говяжьем бульоне, так же, как и фо, но используется другая лапша, круглая, тогда как в фо она плоская. Кроме того, в бун бо еще добавляют креветочную пасту, что делает вкус более насыщенным и интересным. Бан кан – это рыбный суп с толстой лапшой и мясом змееголова (это такая пресноводная рыба, очень вкусная). Этот суп не такой легкий как фо, он очень жирный и сытный. К нему подают жареные палочки из теста и вареные перепелиные яйца. Но добавлять это не обаятельно, базовый суп всего лишь 65 рублей за порцию. Пожалуй, за эти деньги ничего сытнее не найти.

(суп фо бо - pho bo)

(суп бун бо - bun bo)

(суп бан кан - banh canh)

Одна из особенностей локальных супных забегаловок в том, что они специализированы только на одном, максимум двух супах и кроме них ничего не подают. Чаще всего там даже нет напитков. Только суп. Пришел, быстро поел и дальше работать. Так что, если мы все еще хотим быть воспитанными советскими детьми, за вторым блюдом нам придется идти в другую забегаловку.

Благо выбор есть. От таких же недорогих местечек с маленькими стульчиками на тротуаре до серьезных ресторанов с белыми скатертями и официантами, которые обуты не в шлепки. Цены соответствующие. В локальном месте это от 150 рублей за порцию, а в ресторане для «белых людей» блюдо может стоить и 1000 и 1500 и сколько угодно рублей. Особенно если это морепродукты и дорогая рыба.

Основная тема во вьетнамской кухне — это рис или лапша с различными наполнителями. Тут тоже важно найти «свое» место. Ассортимент блюд в маленьких кафешках не очень широкий, но все готовят по-своему, так что одно и тоже блюдо может иметь разный вкус в разных местах.

(одно из местечек, где готовят супы, у них есть только фо бо и бун бо)

(ми уанг - mi quang - еще не суп, уже не второе. порция лапши с мясом, курицей или рыбой на выбор и немного бульона)

(бун ча ханой - bun cha ha noi - мясо на гриле, две фрикадельки, лапша и зелень)

(бан сео - banh xeo - вьетнамский омлет, овощи и мясной шашлычок - берешь листок рисовой бумаги, на нее кладешь немного омлета, сверху зелень, мясо и заворачиваешь, потом макаешь в арахисовый соус и ешь)

(одно из моих любимых блюд - ми сао бо - mi xao bo - лапша с мясом и овощами в соусе)

(конечно, самое главное блюдо - ком га квай - com ga quay - жареная курица с рисом)

Если сравнивать вьетнамскую кухню с тайской, то, наверное, вьетнамская покажется немного пресной и не такой разнообразной по началу. Так было и со мной. Первые несколько недель я не могла понять чем так восхищаются иностранцы. Но потом я поняла, что здешняя еда намного проще по вкусовым сочетаниям и ближе западному человеку. Она не очень острая, все острые соусы стоят на столе, и ты можешь их просто не добавлять. Здесь есть супы, в отличие от того же Тая, где есть из супов только один том ям, который лично я за еду вообще не считаю. Это ракетное топливо, а не суп. Здесь не используют сахар в абсолютно каждом блюде и не льют столько масла, как это делают в Тае, что делает вьетнамскую кухню более диетической, по сравнению с тайской. Но все же недостаточно диетической, потому что основа блюд – это углеводы, либо рис, либо лапша. По соотношению гарнир/мясо почти все местные блюда это 70/30. Часто я оставляю больше половины риса на тарелке, потому что и так уже перебор по количеству углеводов.

Есть отдельная категория вьетнамских заведений, в которые я никогда не захожу. Это обычно очень большие рестораны, где местные собираются огромными толпами, отмечают праздники, едят очень много еды и пьют очень много пива. Интерьер без каких-либо изысков, просто куча столов и все. Там принято кидать весь мусор прямо на пол себе под ноги. Никто не заморачивается с корзинами и с тем чтобы ждать пока официант уберет со стола пустые банки-бутылки. Нет, тебе приносят сразу ящик пива, ведро льда, кучу еды и дальше ты уже сам. В таких ресторанах всегда очень шумно. Есть и плюс, открыты они обычно до очень поздней ночи и цены на еду невысокие. Конечно, удовольствия сидеть среди толп пьяных вьетнамцев, орущих один громче другого не очень много. Но если вашей компашке после закрытия бара захотелось поесть, то это очень даже вариант.

Впрочем, он же единственный, потому что все приличные кафешки давно закрыты.

Кстати, про алкоголь. В отличие от матушки России, здесь его можно купить в любое время. Хоть в час ночи, хоть в семь утра. Если вы нашли открытый магазин и в нем есть бухло, то вам никто не запретит его купить. Пить его тоже можно везде. Никто не подойдет и не попросит убрать бутылку пива подальше, а то дети увидят. Возможно, все еще впереди и лет через 10 и тут додумаются до подобных ограничений, но надеюсь нет.

Пива довольно много видов, но местные сорта очень слабые и легкие. Оно и понятно, на такой жаре не нужно сильно много чтобы опьянеть. Да и по большей части пиво нужно вместо воды, чтобы пить его в веселой шумной компании часами и не вырубаться. Есть и более серьезные сорта, типа крафт. Тоже, разумеется, местный. Я не эксперт в мире сортов пива, мне нравится местный продукт, особенно крафт. Если вы цените только европейское, то оно тут тоже есть, но цена на все импортное кусается, так что выбор обычно падает на что-то попроще, сделанное во Вьетнаме. Крепкий алкоголь я практически никогда не пью, так что сказать мне особо нечего. А еще же есть вино! Да, во Вьетнаме культивируют не только свой кофе, но и виноград. Качество вина среднее, это вам не Франция и не Испания, но пить вполне можно, главное не покупать самые дешевые бутылки. Похмелья у меня от этого вина не было ни разу, с утра просыпаешься бодрячком. Цена на приемлемое вино от 500 рублей за бутылку. Пиво обычное от 40 рублей за баночку 0,3, крафт от 100 рублей за 0,3. В барах подороже, конечно, но не сильно.

(крафтовое пиво одной из местных пивоварен)

Допустим, с магазинами и кафе все понятно. Но что делать, если и готовить лень и на улице дождь, например? Конечно, заказать доставку. Это, пожалуй, самый удобный и быстрый способ. На данный момент у нас три приложения для заказа еды. GRAB, NOW и недавно появилось еще одно BEAMIN. В Грабе помимо еды еще есть такси и прочие сервисы, Нау и Бимин созданы для заказа еды. Интерфейс у них плюс-минус одинаковый, у всех приложений есть английский язык, поиск, отслеживание заказа и все такое. Сами рестораны, правда почти никогда не пишут названия блюд на английском, некоторые еще и фото не выставляют. Если есть картинка, то можно выбрать по ней, ну или надо знать как пишется название того что ты хочешь. Я за год выучила несколько названий блюд, которые у меня самые любимые, плюс еще некоторые слова, связанные с едой, так что иногда могу и без изображения выбрать. Но отдаю предпочтение все же заведениям, которые оформляют меню как надо. Так как город небольшой, а курьеры передвигаются на мопедах, еда приезжает очень быстро. Прямо ну очень быстро. В среднем через 15 минут после заказа курьер уже ждет на улице. За подъем до дверей комнаты надо доплатить около 15 рублей. Форма упаковки супов немного удивляет по началу, но потом понимаешь, что так даже лучше. Супы тут наливают не в контейнер-мисочку, а в пакетик, и завязывают резинкой. Но делают они это так ловко и надежно, что суп всегда доезжает отлично.

(так выглядит фо бо, привезенный доставкой. отдельно бульон с мясом, отдельно лапша с пророщенными бобами и отдельно зелень, главное научиться правильно открывать и наливать бульон из пакета)

На этом придется закончить, ведь я исчерпала лимит по длинне поста и количеству картинок.

Если будет достаточно плюсов, напишу еще одну часть :)

На последок - стрит-фуд прилавок на обочине дороги, торгующий сосисками, сушеными кальмарами и попкорном.

Всем привет! Недавно тут были посты о том, как жить в Таиланде на 500 долларов в месяц. Так как я уже больше года (спасибо короне) живу во Вьетнаме, решила сделать свой пост на эту тему, тем более что в комментах к посту про Тай у меня даже появилось несколько подписчиков, это очень приятно, значит есть интерес. Изначально, хотела сделать аналогичный пост (как жить во Вьетнаме на 500$), но начав писать, поняла, что хочу рассказать не только об этом и в итоге получился полноценный обзор на жизнь тут в целом.

Немного обо мне. Меня зовут Аня, мне 31, я коренная москвичка и мне уже очень давно хотелось сбежать от мегаполиса подальше. И вот, так совпало, что появилась такая возможность, а когда я уже оказалась во Вьетнаме у меня буквально за спиной захлопнулись границы и я осталась.

Я очень счастлива, что успела приехать до того, как все закрылось. В итоге я исполнила свою мечту и в добавок оказалась в самом безопасном месте с точки зрения пандемии.

Занимаюсь я дизайном полиграфии и веб-дизайном, а также пишу маслом в качестве хобби (если кому-то нужны подобные услуги - можно обращаться).

Вьетнам - довольно узкая полоска гористой местности между Китаем, Лаосом и Камбоджей. Вся восточная часть страны – это великолепное по своей красоте побережье Южно-Китайского моря.

На этом маленьком кусочке суши размером с Италию или одну только Томскую область живут почти 100 млн человек! Для сравнения в самой Италии – только 60 миллионов, а в Томской области всего лишь 1 миллион. Народу тут много, но при этом большинство населения размазано по сельской местности, так что толпы и пробки можно увидеть только в двух крупнейших городах – Ханое и Хошимине (он же Сайгон).

Я живу в Центральном Вьетнаме, в городе Дананг, это третий по величине город страны. Здесь живет большое количество экспатов, преимущественно из Америки и Европы, русских здесь меньше. Наши люди облюбовали другой город на побережье – Нячанг, а также поселок Муйне.

Климат, погода

Несмотря на то, что страна не очень большая, погода сильно отличается от Севера к Югу. К примеру, на Юге и зимой и летом жарко и влажно (+25 – +30 зимой, +35 – +40 летом), а на Севере зимой бывает очень прохладно (+15), в горах даже может выпасть снег.

В Дананге этой зимой было около 20 градусов днем и около 15 ночью, почти все время шел дождь, солнца не было примерно с октября по февраль включительно. Ко всему прочему, осенью 20го года на наш регион и конкретно на наш город обрушилась серия очень серьезных тайфунов, говорят, такого не было много лет. Некоторые районы и населенные пункты были подтоплены, были даже жертвы.

Главное, что надо знать про сезон дождей (осень-зима) – это то, что будет очень, очень влажно. А из-за высокой влажности, даже, казалось бы, смешной «холод» в +15 – +20 градусов субъективно воспринимается как самая настоящая зима. Я очень пожалела, что не взяла с собой шерстяные вещи теплую куртку, и обувь. Потому что иногда я натурально замерзала в своих легеньких вещах. Серьезно, это звучит как издевательство, но это так. Учитывая, что дома здесь строят в один ряд кирпича без какого-либо утепления и отопления, зимой тут можно сильно замерзнуть и простудиться. Да и просто испытывать холод постоянно очень некомфортно. Прошлой весной на одной из съемных квартир, когда я нашла в шкафу обогреватель я не смеялась мол нафиг он нужен в тропиках-то, но потом пришла зима и я сама пошла просить у хозяев квартиры хоть какой-нибудь обогреватель.

(Твое лицо, когда ты думал, что едешь в тропики, но вынужден надевать три слоя одежды чтобы не замерзнуть)

Города и работа

Итак, где же поселиться? В столицах или в городах поменьше?

Тут все зависит от того, кто вы и чем занимаетесь.

Сразу оговорюсь, что я не буду говорить о туристах, которые приезжают на пару недель, только о тех, кто едет на длительное проживание (от года).

Допустим, вы фрилансер (дизайнер, программист и прочее). В таком случае нет никакого смысла жить в Сайгоне (Хошимине) или Ханое. Это очень густонаселенные города, с плохой экологией, пробками, толпами людей на улицах, ужасно шумные и по большей части дорогие (говорят Ханой дешевле, чем Хошимин, но тем не менее). Лучше выбрать город на побережье, например тот же Дананг или Нячанг, они хорошо сбалансированы по показателю удобство/цена. Они не слишком большие, но и не слишком маленькие. Не особо загружены в плане авто/мототраффика, все находится очень близко, в любой конец города, куда вам в принципе может понадобиться съездить – максимум 20 минут на байке/машине. Здесь есть все для комфортной городской жизни – рестораны, бары, ночные клубы, кофейни, стрит-фуд, супермаркеты/гипермаркеты, больницы, кинотеатр, музеи. Но при этом есть пляж! Он ухожен, оборудован лежаками, душем, туалетами, палатками с пивом и кокосами, выглядит очень красиво и фотогенично. То есть, для жизни образцового фрилансера тут все условия – есть места, где поработать вне дома (кофейни, которые буквально на каждом углу и коворкинг-центры) и множество мест, куда можно сходить после работы – пляж, бары, рестораны, клубы.

Но не все же фрилансеры, так? Если вы решили найти работу на месте, так сказать, офф-лайн, то тогда эти маленькие города вам, скорее всего, не подойдут. Имеет смысл поехать как раз в столицы и искать работу там. Разнообразие профессий, доступных иностранцу не очень большое, но при желании найти работу можно. Единственное, что могу тут сказать, необходимо знать английский язык на приличном уровне и иметь востребованную во Вьетнаме профессию (например инженер или топ-менеджер). Если вам интересна эта тема, в Интернете есть несколько сайтов с вакансиями во Вьетнаме для иностранцев. Гуглятся они легко, приводить ссылки не буду, чтобы не сочли за рекламу.

Есть еще одна категория профессий для экспатов, которые живут во Вьетнаме. Это учителя английского языка. Это может быть он-лайн работа, в этом случае, их можно отнести к фрилансерам. А также офф-лайн учителя, которые работают в местных школах. Как правило в школы и языковые центры предпочитают нанимать носителей английского (native speakers), однако, я лично знаю несколько жителей СНГ и других не native, которые успешно работают в школах, а также он-лайн. Другое требование – это профильное образование и/или сертификат TESOL/TEFL, но, опять же, во многих местах и это не является обязательным, зачастую достаточно только сертификата и желания работать с учениками. Так что, если у вас есть хороший уровень английского, а еще лучше педагогическое образование, вы можете получить этот сертификат и работать. Зарплата очень достойная, что подводит нас к следующей теме.

Деньги и цены

Лично я живу на те самые 500 долларов в месяц. При этом уровень потребления у меня достаточно низкий, но по ощущениям я живу лучше, чем до этого я жила в Москве с зарплатой в два раза больше.

Во Вьетнаме валюта называется Донг. Из-за сильной инфляции банкноты имеют номиналы от 1000 до 500 000 донг. Монет нет совсем, что, кстати, очень удобно. Все цены вы наблюдаете в тысячах, десятках и сотнях тысяч, а также миллионах, если говорить о ценах на аренду, например. На момент написания этой статьи курс примерно таков – каждые 10 000 донг это 32 российских рубля. По началу очень непривычно так считать и ты не можешь сходу сориентироваться в ценах – дорого или дешево то, что тебе пытаются продать. Если пересчитывать цены в доллары – один доллар равняется 22 000 донг.

Для удобства подсчета люди привыкли опускать последние три нуля и писать просто 10к, 50к, 100к и так далее.

Каковы мои затраты?

Так как в данный момент я живу одна, то мне достаточно квартиры-студии всего за 4 миллиона донг, это примерно 173 доллара или 13 000 рублей в месяц. Но это цена на время пандемии, в обычное время эта студия стоила почти в два раза больше.

Отдельно оплачивается электричество, которое, кстати, довольно дорогое. 3500 донг за Киловатт (в Подмосковье в три раза меньше). Каждый месяц стоимость выходит разная, в зависимости от энергопотребления. Зимой ты используешь обогреватели, летом кондиционер. За февраль, когда уже было не холодно, но еще не жарко, а солнце уже позволяло пользоваться солнечным водонагревателем, я заплатила «всего лишь» 400 000 донг, то есть около 1300 рублей или 17 долларов. По российским меркам это очень много за одного человека в маленькой студии, в которой из электротехники работает только освещение на светодиодах, телевизор, ноутбук, холодильник и иногда электроплитка. Но для Вьетнама это мало, в летние и зимние месяцы счет как минимум в два раза больше.

На еду в среднем уходит еще столько же, то есть около 13 000 рублей в месяц. Но тут все зависит от того, что и сколько вы едите. Я для себя выработала такой режим питания – завтрак всегда дома, это либо яйца в каком-либо виде, либо каша, либо бутерброд. Потом обед — это либо доставка, либо выход в уличное кафе. Стоимость такого обеда от 50 000 донг до 100 000 донг в зависимости от места и беру ли я напитки. Как правило, стараюсь ограничиться 50 000 – 70 000 донг. Ужин готовлю дома, либо пропускаю его вообще, в зависимости от активности в течение дня и прочих обстоятельств. Могу просто перекусить чем-то легким. Последнее время часто выходит, что я питаюсь только два раза в сутки.

Следующая статья расходов — это виза. На данный момент это 50 долларов в месяц.

Также, конечно, покупка еды для готовки дома. Это от 300 000 до 500 000 донг на неделю (яйца, молоко, курица, мясо, хлеб, овощи, фрукты). Подробнее о ценах на продукты расскажу в другом посте.

Бензин для байка. Объем бака 6.5 литров, я заливаю в него 80 000 донг раз в две недели, так как езжу не постоянно и даже не каждый день.

Сам байк обошелся в 2.5млн донг при покупке в состоянии очень б/у с рук у знакомых. Это около 100 долларов или 8000 рублей. И он твой навсегда, ну или пока смерть байка не разлучит вас. Подробнее про байк и транспорт в целом в отдельной теме в одном из следующих постов.

Далее, различные необходимые бытовые мелочи, типа шампуня, моющих средств, губок, салфеток и так далее, это покупается не каждый месяц, ну скажем, еще 100 000 донг в месяц если усреднить.

Лекарства. Я вынуждена постоянно пить некоторые препараты, так что добавляю еще 150 000 донг. Кстати, медицина во Вьетнаме очень доступная, даже если у вас нет страховки, об этом тоже будет отдельно рассказано, так как у меня довольно обширный опыт общения с местными клиниками (к сожалению).

Мобильная связь, точнее мобильный интернет. Без него жить довольно туго, так как все время требуется что-то найти на карте, воспользоваться навигатором или мессенджером. Вай-фай есть в любом кафе, но часто нужно искать что-то в дороге. Я плачу 100 000 донг в месяц за 5,5ГБ траффика. Мне этого хватает на Спотифай, Ютуб, Гугл карты и Телеграм.

В итоге выходит: (округленно)

Аренда 4 000 000 донг (13 000 рублей или 170 долларов)

Электричество (в среднем) 600 000 донг (2000 рублей или 25 долларов)

Питание (дома и вне дома) 4 000 000 донг (13 000 рублей или 170 долларов)

Мелкие расходы на бензин, лекарства, сигареты, попить пивка на пляже плюс мобильный интернет и все такое 600 000 донг (2000 рублей или 25 доллара)

Виза 1 160 000 донг (3800 рублей или 50 долларов)

Итого 10 200 000 донг (33 400 рублей или 440 долларов)

Как видите, на эти минимальные расходы уходит даже меньше, чем 500 долларов. Но все зависит от ваших желаний и аппетитов. Например сколько пить пива в конкретном месяце или пойти ли лишний раз в ресторан с друзьями или купить новую шмотку. Но жить на 500 долларов месяц вполне реально. Не шикарно, конечно, но и не выживать. Можно полноценно питаться, кататься на байке, ходить в бары и на пляж.

Виза

Ходят легенды, что в славные доковидные времена можно было выехать в соседнюю страну на так называемый виза ран (visa run) и за примерно 100 долларов сделать визу на три месяца. Ездили на микроавтобусах до ближайшей границы и обратно. Как правило это был Лаос, иногда Камбоджа, можно было полететь и в другие соседние страны, а потом вернуться назад через несколько дней, были разные варианты. Сейчас же, понятное дело, что никуда выехать нельзя, точнее технически кое-куда все-таки выехать можно, но вот вернуться уже будет практически нереально. Что мы делаем? Вьетнамское правительство любезно разрешило нам остаться столько сколько нам хочется, ведь мы, экспаты, какой-никакой, но источник дохода. Первое время после закрытия границ за такую прекрасную возможность продлить визу на три месяца не покидая страну агенты брали около 300 долларов, но так как единственной альтернативой было вернуться домой, те, кто хотел остаться раскошеливались. Позже эту лавочку прикрыли и теперь можно продлять только на один месяц за раз за 50 долларов в месяц. Это не очень удобно, так как процесс оформления занимает какое-то время, примерно неделю с того момента как ты принес паспорт агенту и до того дня как ты его получишь уже со штампом. То есть, по сути, паспорт у тебя на руках всего три недели в месяц, что ограничивает твои перемещения по стране, а также некоторые другие телодвижения, например обращение в больницу. Существует также опция бесплатного автопродления для тех, кто прибыл в страну после 1 марта 20го года, но ко мне это не относится. К тому же неясна твоя судьба в момент пересечения границы в обратном направлении, никто не знает, как отреагирует конкретный офицер таможни, когда увидит голые страницы и просроченную более чем на год визу. Так что, мой выбор — это честно платить и быть спокойной.

Жилье

Это самая интересная, пожалуй, тема.

Цены привожу на данный момент, в «нормальные» времена они были выше процентов на 30–40.

Жилье бывает почти какое угодно.

Можно жить совсем экономно, в хостеле за 1,5 – 1,8 млн, в эту цену будут включены коммунальные платежи.

Можно снять простую комнату с минимумом всего за 2-3млн донг в месяц. Выглядеть она будет очень скромно, может быть достаточно потасканной и не очень удобной, но там будет все, что необходимо (кровать, шкаф, душ-туалет).

Есть квартиры-студии, как у меня, за 4-5млн в месяц, там уже будет новая мебель, приличный ремонт, современная бытовая техника, посуда, постельное белье, новый телевизор, посуда.

Есть квартиры с одной спальней, есть с двумя, есть даже с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. По-нашему, это будут считаться почти двух или трехкомнатные квартиры, так как гостиная в этот подсчет не входит. То есть, квартира с одной спальней – это кухня-гостиная с обеденным столом, диваном и телевизором плюс спальня как отдельная комната. Балкон, как правило имеется.

Конечно, для совсем зажиточных есть отдельные дома. Они могут быть с любым количеством спален – от 1 до 10, в зависимости от размера дома.

Цены примерно такие – квартира с одной спальней от 5-8 млн, две спальни 8-10 млн донг, дом от 12млн и до бесконечности.

В целом жилье во Вьетнаме бывает двух типов (что касается квартир). Это частные доходные дома и жилые комплексы.

Лично я нашла квартиру-студию в недавно отстроенном частном здании из четырех этажей, здесь всего 6 квартир. Небольшая тихая улочка, где по утрам орут петухи, а по вечерам играют дети. Качество отделки и дизайн очень достойные, смотрится это здание дорого. Есть даже лифт. Первый этаж – это парковка для байков. Замки электронные, дверь в квартиру открывается по ключ-карте, а дверь на первом этаже по отпечатку пальца. Имеется видеонаблюдение. Так что, жильцы чувствуют себя очень спокойно.

(фото - рекламные снимки моей студии)

Что обычно входит в стоимость аренды?

Полностью обставленная квартира: кровать, обычно очень большая; шкаф; диван; журнальный столик; обеденный стол со стульями; смарт-ТВ; холодильник; кухня (обычно мини формата) с электроплиткой, но без печки (в азиатской домашней кухне нет выпечки вообще), могут дать немного базовой посуды, это по разному; на окнах шторы; на кровати постельное белье; ванная комната с душем (ванна редкость); нагреватель воды; стиральная машина, обычно активаторного типа, на балконе стойка для сушки одежды.

Интернет. Всегда включен в стоимость, безлимитный вай-фай. Скорость достаточно хорошая. В Москве, конечно побыстрее, но мне хватает и этой. В разных квартирах может быть разная скорость, надо уточнять.

Вода из крана может быть включена, может идти отдельно за 50 000 донг в месяц с человека, у меня бесплатная.

Самое интересное – раз в неделю бесплатная уборка комнат. Протирают пыль, подметают и моют пол, чистят ванную комнату, моют окна, меняют постельное белье, могут помыть посуду. Качество уборки не идеальное, но лучше, чем ничего. Можно отказаться и мыть все самим, конечно, но я предпочитаю этого не делать.

Если что-либо сломалось или что-то нужно заменить или добавить в квартиру, можно обратиться к хозяину и они очень оперативно устраняют все неполадки и делают улучшения жилья, если это оправдано. Например, я при заезде попросила повесить мне вешалку для верхней одежды и сумок у входа в комнату, без проблем, на другой день пришли и прикрутили, никаких денег не взяли. Или у меня не работал нагреватель воды, хозяева вызвали ремонтников за свой счет и заменили его на новый. Бесплатно. Также установили москитную сетку на окно. Когда в сезон дождей на стенах пошла плесень хозяин лично устранял ее. Плесень также была и на тюли, ее сняли и сдали в химчистку, вернули белоснежной. Опять же, абсолютно бесплатно для меня. В общем, по уровню удобства проживания Вьетнам просто великолепен. Но, это относится только к таким вот частным доходным домам, если вы снимете целый дом вам вряд ли будут все подряд чинить, там уже нужно будет самим искать рабочих, либо хозяева дома могут дать контакты, однако платить придется из своего кармана. В жилых комплексах все будет зависеть от конкретного хозяина квартиры, так как там система как в России – каждая квартира находится в собственности у какого-то частного лица и ресепшн всего комплекса может помочь только по общим вопросам, решать проблему сломанного телевизора администрация комплекса не будет.

Самое приятное это то, что все квартиры обязательно будут иметь этот минимальный набор удобств, все они будут выглядеть современно, никаких бабушкиных ремонтов вы не встретите, все будет новое и чистое. Здесь за арендаторов борются как могут и делают максимум для их комфорта.

Как найти жильё?

Самый простой вариант это найти группу в Фейсбуке (их очень много, достаточно набрать название города в поиске самого ФБ и выбрать группу) и создать там пост о том, что вы ищете квартиру. После этого вам на перебой будут писать агенты, предлагая варианты. Не все агенты сразу понимают что именно вам нужно, даже если вы описали все свои требования в посте, и  приходится изрядно покопаться в сообщениях. Но, поверьте, выбрать есть из чего, недовольными вы не останетесь. Далее, соответственно, просмотр. Агент будет сам организовывать встречу с хозяином, вам останется только смотреть и делать фото чтобы потом сесть и подумать что вы хотите выбрать.

Когда вы решили какой вариант вам подходит вам нужно заключить контракт. Без контракта вам квартиру не сдадут. Как правило, цена тем меньше, чем больше месяцев вы собираетесь жить. От 3 меяцев начинаются самые оптимальные цены. Контаркты типовые, но все же вам нужно его прочитать и если что, задать вопросы. В обязательном порядке берут депозит в размере одного месяца проживания. Сам агент с вас ничего не берет, он получает проценты от владельца недвижимости, у них свои договоренности, про них жильцам не говорят.  Далее, владелец сфотографирует или сделает копию вашего паспорта с визой. Кроме того, что очень важно для вас, по вьетнамским законам вы обязаны быть зарегестрированы по месту жительства (привет совок), это ложится на плечи владельцев квартир или администрацию отелей где вы живете. Для вас будет лучше, если через несколько дней после заселения в квартиру вы попросите у владельца документ из полиции, о том, что вас зарегестрировали, это может понадобиться для продления визы или при проверке самой полиции, в некоторых случаях.

Лично мне всегда попадались очень честные и милые хозяева квартир, которые все делали как положено и никаких проблем с жильем у меня не возникало. На текущем месте мне даже разрешают задерживать оплату на несколько дней, никто не приходит и не стучит в дверь типа где деньги уже 10е число, отношение очень позитивное. Однако, в тех же фейсбучных группах и в чатах и в личных беседах иногда проскакивают рассказы о том, что кого-то внезапно выгнали из квартиры или дома, даже не смотря на наличие контракта, по которому так делать нельзя. Но, что-то мне подсказывает, что кто-то чего-то недоговаривает в этих историях.

На сегодня всё! В следующей части я расскажу про то, что мы едим во Вьетнаме и почём, про бытовые вопросы, про транспорт, про медицину и общение с местными и не только.

Спасибо что прочитали и пока! :)

Я в Инстаграме: ra_coon

Рай для туристов или деревня с амбициями? 😎

Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.

Ссылки на предыдущие статьи. 1 ЧАСТЬ: дикий холод в горах Далата или голубое озеро. 2 ЧАСТЬ: Ночь в домике на курьих ножках и поиски затерянного водопада. 3 ЧАСТЬ: Вунгтау - маленькая Россия во Вьетнаме.

Так же доступна видеоверсия наших приключений на нашем YouTube канале или прямо здесь👇

Если честно, то Муйне лично мне никогда не нравилось, слишком скучное и предсказуемое место, где всегда одно и тоже: ветер, волны, грязное море. Но в этот раз, я надеялся, что всё будет по-другому, без туристов эта бывшая туристическая деревенька должна выглядеть иначе. Тем более, что многие подписчики просили снять видео о Муйне и показать, что там сейчас происходит. Да и путешествие по южному Вьетнаму не будет считаться полноценным, если не заехать в эту местность. Короче, в Муйне нужно было обязательно заехать, как бы сильно мне этого не хотелось.

В основном, я не любил Муйне по двум причинам: каждый раз, как я оттуда возвращался, то заболевал лихорадкой и второе – там слишком обнаглевшие копы, которые пытаются доить тебя, пока не отвалятся копыта. Всё остальное можно было стерпеть и закрыть на это глаза.

Дорога от Вунгтау до Муйне была не особо интересная и не слишком комфортная: фуры и автобусы то и дело проносились со сверхзвуковой скоростью безудержно сигналя. Ближе к району Лаги, мы свернули к морю, чтобы заехать на один интересный маяк. В какой-то момент дорога закончилась и начались сплошные строительные работы, от щедро насыпанного гравия поднималась вездесущая пыль. И вот вскоре уже показался заветный поворот, ведущий к маяку.

Когда мы выехали к пляжу, то обомлели: вся линия возле воды была усеяна мусором в несколько слоёв, вся территория выглядела заброшенной и давно забытой. Да и к тому же в этой местности к вечеру царил сильнейший ветер: детям и анарексикам – точно несдобровать. Я вооружился камерой и отправился сам к маяку, оставив Юлю на страже байка, приказав крепко держаться за железного коня, если подует ещё сильнее. Про полёты на дроне я даже не смел думать, иначе буду искать свой квадрокоптер в соседней провинции.

В это время суток, маяк казался в несколько раз величественнее, чем на самом деле, при таком освещении абсолютно всё будет казаться эпичнее. Буквально в нескольких шагах от каменной гряды успели построить огромный отельный комплекс и забросить его, пустые глазницы окон пялились на меня безразличным взглядом. На расстоянии вытянутой руки стояли останки сарая непонятного назначения и напротив виднелись несколько могил. Все эти обрывки воссоединялись в очень апокалиптическую картину, если бы я только что не проезжал через наполненные жизнью города, то подумал: именно отсюда начал распространяться конец света.

Дальше наш путь пролегал через некогда элитный и тихий район Кега, где располагались респектабельные, уединённые отели вдоль моря. Солнце уже почти село, и мы проезжали по этой местности под его последние вздохи. И вот это был один из самых жутких моментов за всё путешествие: сначала мы проехали один покинутый, заброшенный отель, затем другой. А дальше подобные места посыпались, как из рога изобилия: шикарные белоснежные виллы с выбитыми окнами, большие отельные комплексы с намертво застывшими вывесками «добро пожаловать», но абсолютно пустые и обветшалые. И всё это сопровождалось запущенной дорогой, куда вплотную подступили бескомпромиссные джунгли, ни фонарей, ни звуков, почти без других транспортных средств. Я рефлекторно выжал газ, пытаясь оторваться от собственных мурашек на спине.

Самое интересное, что даже среди многочисленных заброшенных отелей, находились полностью функционировавшие, Это выглядело очень странно и противоестественно, как оазис среди пустыни, припаркованные автобусы, много света, смех людей, сменялся мраком и тихими джунглями. Но дальше мы удивились ещё больше: когда закончились джунгли, начался участок с невероятно грандиозной стройкой. Тут строили новый отельный комплекс, размером с небольшой город, даже успели посадить целую аллею свежих пальм и поставить яркую вывеску. Вот это я называю сюрреализмом! Почти сразу стройки началась странная деревня, где не горел свет в окнах и где не было людей, как будто, все в один момент покинули это грустное место. И только через 5 км мы въехали в более привычную для наших глаз вьетнамскую деревню, где продолжался обыденный ритм жизни. Бегали дети, взрослые сидели в кафе или возле домов, работали магазины. Только сейчас у меня отлегло от сердца и мы спокойно продолжили свой путь.

Проехав огромнейший город Фантхьет, я свернул на объездную дорогу. Уже давно стемнело и всё вокруг подсвечивалось разноцветными огнями. До туристического Муйне оставалось считанные километры. Так как мы приехали сюда довольно поздно, то было решено на эту ночь забронировать какой-нибудь простенький отель, а уже на следующие дни – заехать в отель получше, с территорией и бассейном. Сказано – сделано, Юля на ходу нашла один из самых дешёвых вариантов и сразу забронировала. И вот мы уже въехали в Муйне – от шумной туристической деревни не осталось и следа, почти всё закрыто, работают только несколько кафе и один магазин. Правда, это мы проехали только около километра, а ведь всё Муйне – очень вытянутая в обе стороны улица вдоль моря. Но пока мы заехали в свой отель, на первом этаже которого работал магазин оптики и за прилавком сидел сам хозяин и магазина и отеля в одном лице. Вернее, он сидел чуть в стороне с другим пожилым вьетнамцем, вместе они организовали небольшой стол с пивом «Сайгон» и сушёными креветками. Видно, он уже не надеялся, что сегодня к нему придут клиенты, поэтому вливал в себя пивандр, щедро разбавленный льдом.

Ключи нам быстро выдали и даже проводили до двери в номер. На удивление, комната за 7$ выглядела вполне прилично, даже было большое окно в холл, всё чисто и скромно, что не могло нас не радовать. С дороги мы сильно устали, поэтому быстро сходили в душ, переоделись и пошли на поиски еды. Я заранее проверил, работает ли один мой любимый ресторан и вроде бы он функционировал, расстояние в 800 метров как раз будет для нас ненавязчивой вечерней прогулкой.

Немного грустно ходить по улицам, где раньше бурлила жизнь, а теперь – лишь жалкое подобие с неудачной пародией на прежние времена. Но от этого никуда не деться – таковы суровые современные реалии. По дороге нас пытался заманить в своё заведение индус, приметивший нас ещё за несколько метров. Было слегка неудобно, но мы прошли мимо, лишь сухо поздоровавшись с ним – не люблю индийскую кухню, впрочем, как и запах кари, да и самих индусов не слишком жалую. Это у меня своеобразный посттравматический стресс после Шри-Ланки остался.

Кафе, в которое мы шли действительно работало, но посетителей в нём не было. Меня радовало, что меню осталось прежним, а вот цены за два года немного подросли. Мы заказали по кебабу и фалафель с салатом. Через десять минут принесли заказ – приятно снова попробовать вкусное блюдо, о вкусе которого ещё очень слабо помнят вкусовые рецепторы.

Когда мы вернулись обратно в отель, то обнаружили на стоянке несколько спортивных байков, похоже, сюда заселились байкеры – теперь, мы не единственные постояльцы.

На следующее утро нас ждал приятный сюрприз – оказывается, из нашего окна видно море. Вернее, так: наше окно выходило на веранду, а уже с просторной веранды открывался отличный вид на море. Честно сказать, это был самый дешёвый отель с красивым видом в нашей жизни, что сказать – утро начиналось как нужно. Мы быстро оделись, собрались и отправились на завтрак в ещё одно неплохое место, которое должно было работать. По дороге мы насмотрелись на закрытые магазины, отели, аптеки, рынки и другие атрибуты прошлой туристической жизни Муйне. Но всё равно, в целом всё не выглядело запущенным – мусор вовремя убирался, за чистотой тротуаров по-прежнему следили, так что не так уж всё и плохо. Кафе с завтраками тоже работало и там сидели местные серферы или кайтеры – загоревшие мужчины неопределённого возраста с выгоревшими волосами и потрескавшимися губами. Муйне, кстати, в своё время, прославилось, благодаря отличными местам для кайтинга и серфинга, так что ещё с незапамятных времён сюда начала приезжать соответственная публика. Судя по всему, эту кафешку тоже держал европеец, уж слишком много атрибутов западной культуры присутствовало в помещении.

После сытного завтрака, мы отправились в Фантхьет, по заранее составленному мною маршруту. Нам нужно было посетить пару мест, а потом успеть вернуться до 12 в отель, чтобы выселиться и сразу заселиться в следующий.

В Фантхьете меня интересовал большой парк и стоянка рыбацких лодок. Попасть в парк можно было, проехав через элитный район с огромными домами с лепниной, балюстрадами и другими атрибутами безвкусицы по-вьетнамски. Один дом особенно выделялся – у него были витражные окна, высотой в 5-6 метров, купольная крыша и входные двери, как в среднестатистический замок. Сам парк не произвёл на меня особого впечатления, в Нячанге парки получше, а вот беда Муйне в том, что там нет нормальной набережной с зелёной зоной – всё застроили отелями со своей территорией. На обратном пути мы заскочили посмотреть на рыбацкие лодки, которых собралось в небольшом канале невероятно много. Дальше мы поехали на чамские башни – памятник архитектуры в индуистском стиле, которые достались вьетнамцам в наследие от цивилизации чамов. Порабощение и последующее истребление вьетнамцами чамской империи – это вообще отдельная история.

Сам комплекс башен возле Муйне находится бок о бок с буддистским храмом и между ними стоит высокий забор с колючей проволокой. Можно сказать, что буддизм пытается вытеснить более древнюю религию, ведь строительство новых зданий пагоды не прекращается и по сей день. Я не удивлюсь, если через пару лет для этих башен и вовсе не останется места и их снесут к чёртовой бабушке.

Как и в большинстве случаев, этот башенный комплекс был типичным новостроем, разве что, с сохранившимся с глубокой древности фундаментом. Так что не особо интересно смотреть на то, что строили вьетнамцы уже в двадцатом веке по старинным чертежам другой цивилизации под предводительством французов. В итоге получилась не совсем ровная кладка с кучей косяков, как будто её только вчера достроили Равшан с Джумшутом. А вот если пройти чуть дальше по тропинке от башен, то там можно увидеть хорошо сохранившиеся оборонительные укрепления, активно использовавшиеся в войне с французами, японцами, а потом и американцами. От этого места, буквально так и веет героизмом, кровью и отвагой, судя по табличке и памятнику, то именно на этом месте погибли в 1947 году 35 вьетнамских храбрецов.

Дальше мы поехали в сторону Муйне, попутно заскочив на легендарный пляж для всех начинающих серферов, напротив жилого комплекса «Океан Виста». Из небольшого отбойника с левой стороны, пляж был частично защищён от больших волн, так что здесь можно было купаться даже в ветреную погоду. Я пошёл ближе к морю и наткнулся на двух вьетнамок в возрасте, которые радостно плескались в одном из лиманов перед пляжем. Одеты они были в купальные костюмы, перчатки, шляпы и маски. И да, во всём этом обмундировании они и купались, видно так намного комфортнее или я чего-то не понимаю в этой жизни. Я окликнул их приветственным «Синьчао», ответа не последовало. Но когда я второй раз повторил эту фразу, то одна «ниндзя» на неплохом английском мне ответила: «Привет, ты недавно приехал в Муйне, раньше я не видела тебя здесь». Потом она покинула лиман и поравнялась со мной, сняв шляпу и маску. Мы с ней неплохо поговорили, оказалось, она живёт в этом самом комплексе и сдаёт там же несколько квартир, так же она попыталась переубедить меня, что в Муйне гораздо лучше, чем в Нячанге, мол здесь не так шумно, нет воров на байках, приятная атмосфера для жизни. Ещё она мне сходу перечислила всех русских, кого знает и спросила, может я тоже их знаю. Она, наверное, уверенна в том, что все русские, которые живут во Вьетнаме – знают друг друга в обязательном порядке и непременно общаются между собой. Закончился наш разговор тем, что она мне предложила квартиру в аренду в комплексе за 600$ (140 кв.м.), я вежливо отказался, но номер её записал на всякий случай, мало ли что, вдруг у меня внезапно откроется третий глаз или я стану йоганутым и буду питаться чистой энергией и фруктами. Вот тогда самое время переезжать в Муйне – тут таких фриков раньше хватало.

В свой отель мы вернулись ровно в 12, успели забрать собранные вещи, расплатиться и попрощаться с хозяином, который из-за вчерашней попойки забыл код от сейфа и мне пришлось ждать свой паспорт ещё минут десять. Наш следующий дом на следующую ночь назывался «Joe’s garden and bungalow» и находился на территории широко известного одноимённого бара в Муйне. Номер в этом отеле нам обошёлся уже в 18$ и я очень надеялся, что траты оправдают себя.

Радовало, что нас заселили сразу, не дожидаясь 14:00. И вот мы прошли сквозь ресторан и очутились в уютном дворике с небольшим бассейном и выходом к морю. Помимо раннего заселения, нам ещё бесплатно улучшили номер и дали бунгало с видом на море и на бассейн. Дизайн номера тоже был на уровне, особенно, меня впечатлила ванная комната, обклеенная плакатами с исполнителями разных лет – очень стильно. Кроме нас, по старой доброй традиции, в других бунгало больше никто не жил. Поэтому мы вдоволь накупались в бассейне, отдохнули и переждали жару. Нами так же был обнаружен существенный минус этого отеля – отсутствие пляжа, как такового. Возле ступенек, ведущих в море, мы обнаружили загадочные руины, словно там почил Колос Родосский. Да и само море было такого мерзкого цвета, что в него не особо хотелось залазить. Ещё мы встретили владельца отеля и ресторана – Джо, который нам поведал, что теперь в Муйне теплится жизнь только по выходным, когда суда съезжаются вьетнамцы из Хошимина, чтобы отдохнуть и потусить в кабаках. Многие заведения открываются только на выходных, но как по мне – лучше так, чем вообще без туристов.

Ближе к трём часам мы поехали посетить красные дюны, старую рыбацкую деревню и ручей фей – на котором ни разу не были. Для того, чтобы посетить все эти места, нам нужно было проехать практически всю деревню. Всю дорогу мы ехали сквозь напрочь закрытые и заколоченные заведения, всякие аптеки «Светланы» и кафе «У Володи» – теперь стали нафиг никому не нужными. Но главные заведения, наподобие «Мистера Краба» или «Драгон бич» – работали несмотря ни на что.

На красных дюнах не было не души, не считая вьетнамок, продающих всякие закуски несуществующим туристам. Завидев нас, они сидя начали предлагать свои товары, но мы вежливо отказались, так же подбежала вьетнамка, предлагавшая сдать нам в аренду подобие санок, чтобы скатываться с дюн, но нас и это сомнительное мероприятие тоже не интересовало. Мы просто зашли на саму высокую дюну и оттуда увидели все окрестности и море – красиво, однако, но даже здесь, в пустыне, люди сумели засрать природу. Повсюду валялись одноразовые маски – как символ прошлого, 2020 гола, наполовину засыпанные песком. Мне на мгновение пришла в голову мысль: вот вдруг вымрет внезапно наша цивилизация, а эти проклятые маски так останутся лежать здесь. И людей уже не будет.

После дюн мы заехали на пляж Малибу рядом, но он нас тоже не особо впечатлил, недавний шторм вынес на берег кучу мусора и хлама, да и вода была мутная. В общем, после пляжей острова Фукуока местные пляжи казались нам жалкой пародией. Забегу вперёд и скажу, что мы не в Муйне, не в Вунгтау даже не думали залазить в море. Как-то не было желания. Да и вообще, шутка ли – в море я купался последний раз в ноябре 2020, хотя живу от него в 50 метрах.

На обратной дороге, мы остановились возле старой рыбацкой деревни. Огромное количество рыбацких лодок и так называемых «тазиков» – традиционных вьетнамских плавсредств, дрейфовали на якорях возле берега, их было настолько много, что посчитать точное количество не представлялось возможным. Эта деревня была напоминанием, чем являлось Муйне до туристического бума, почти всё её население занималось рыбным промыслом и производством знаменитого «очень сильно вонючего» рыбного соуса. Сейчас как раз лучшее время, чтобы вспомнить о старом промысле – без туристов Муйне очень быстро вернётся на пару десятилетий назад, трансформируясь в рыбацкую деревню версия 2.0.

Ну и перед возвращением в отель, мы заехали в ещё одно легендарное место в Муйне: ручей фей или красный каньон. Вход в каньон не так просто было найти, ведь хитрые вьетнамцы сделали кучу разных подходов через свои дворы к каньону, чтобы путать туристов и зарабатывать на них деньги. Вот и мы не нашли главный вход, а заехали во двор к какой-то вьетнамской тётеньке, она нам сходу предложила оставить свою обувь в своеобразной камере хранения, ну и сохранность байка тоже гарантировала. Мы согласились и пошли в ручей. Если в двух словах, то весь аттракцион заключается в том, что ты идёшь по щиколотку в воде по песку, а по бокам от тебя – причудливые формы из красного и белого песка, застывшего в разных ипостасях. Кстати, чуть дальше стояла официальная касса, где мы заплатили 0,7$ за вход, охранник, тоже стоящий в воде с умным видом оторвал корешки от билетов и жестом пригласил нас пойти дальше.

Удивительно, но перед нами в каньон зашла группа русских туристов! Мы услышали родную речь и слегка офигели от такого поворота. Оказалось, что это были условные «туристы» из Нячанга или скорее так: группа само организовавшихся людей, которые сняли автобус и приехали в Муйне на несколько дней. Все они уже давно переехали во Вьетнам и здесь раньше работали, а как закрылись границы, пока что решили остаться во Вьетнаме, да так и застряли. Нужно уточнить, что все они не бедные люди, раз могут позволить себе задержаться в другой стране на долгое время. Молодцы, что не сидят безвылазно в Нячанге, а ещё успевают иногда кататься по Вьетнаму.

Местами ручей фей действительно впечатлял, горы песка и ручеёк выглядели вполне гармонично, порой, с одной стороны росла стена из зелёных джунглей, что ещё больше дополняло общую картину яркими красками. Самый прикол в том, что сам ручеёк – это рукотворное чудо для создания антуража и атмосферности. С другого конца каньона насосами закачивается вода из реки неподалёку, создавая бутафорский водопад. Так что вот такие вьетнамцы выдумщики – это же нужно до такого додуматься!

И вот уже время близилось к закату, мы успели вернуться к себе в отель и встретить шикарный закат. В Муйне, как и на острове Фукуок, очень часто бывают сказочно красивые закаты, вот и сегодня было не исключение, небо сначала окрасилось в оранжево-лиловые тона, а потом медленно начало закрашиваться фиолетово-розовым цветом. Очень красиво, но буквально 10 минут и всё, закат окончен, все свободны!

На вечер мы себе запланировали посещение ещё одного места, которое нам советовали наши друзья, когда-то жившие в Муйне. Вот в него мы и отправились на ужин. Когда мы выходили из нашего отеля, то в ресторане уже играла живая музыка и начиналась небольшая тусовка. Посетителей собралось немного, но впереди был ещё весь вечер, так что мы планировали посидеть и здесь по возвращении.

Пока мы ехали к нашему пункту назначения, заметили, что 1/4 заведений всё-таки работало, какая-никакая жизнь теплилась в Муйне по вечерам, судя по всему. Ближе к самой рыбацкой деревне, которая тоже носила гордое название «Муйне», как и залив Муйне, как и полуостров Муйне, мы увидели много открытых мест, да и людей в них. Сами местные вьетнамцы тоже любят отдыхать вечерами, так что ничего необычного.

Мы добрались к месту, которое так и называется на карте: «Био Хой» разливное пиво. По виду это было совершенно обычное вьетнамское кафе, но, когда нам принесли меню на русском, мы сразу поняли, на кого здесь раньше ориентировались. Цены указаны в «косарях», из самых ярких пунктов меню могу выделить (далее весь текст приведён без исправлений, как было в оригинале): приблуды к пиву, картофан, стручки-сопливчики, барбекю «умелые ручки – готовим сами», алэнь (то же, что и лось, тока олень), желудятник (кабан), дитя бурёнки (телёнок), птица с большим яйцом (страус), Гена без чебурашки жаренный (крокодил), царевна-лягушка жаренная, ну и всё в таком духе. Поговаривают, что такое меню составили вьетам-владельцам кафе кайтеры ещё на заре туризма, вот так оно и осталось, чтобы радовать туристов и поныне. Мы заказали себе лягушек и у нас спросили, будем ли мы их сами жарить – почему бы и нет? Так же я себе заказал блюдо «Mi Xao» – сваренная, а затем пожаренная лапша по типу дошика, куда щедро добавили зелени и мяса, а потом ещё раз пожарили. Довольно вкусное блюдо, особенно, если оно с морепродуктами. Помимо этого, мы заказали картошку фри и хрустящую рисовую лепёшку с тмином. Нам принесли мини жаровню с догорающими углями и положили сверху железную сетку, блюдо с маринованными лягушками тоже принесли и официант очень сильно удивился, почему мы отказываемся от «башни пива» размером в три литра. Я ему говорю: «за рулём, не могу пить», а он мне парировал, показав рукой на других вьетов, допивающих уже не первую «башню»: «ну и что, вон, другим же пиво не мешает ездить». Действительно, как я раньше до этого не додумался?!

Мы довольно быстро пожарили лягушек, покушали и когда пришло время рассчитаться, то нам принесли счёт, где было написано: 2$ за барбекю, мол, готовили сами – теперь платите. На мои возмущения, мне стали тыкать в меню, я всё равно ничего не понял, как так получилось. Короче, вьетнамцы не стали утруждаться объяснениями, что если в этом кафе жаришь себе сам барбекю, то и платишь за это – вроде бы мелочь, но неприятно. Домой мы поехали с небольшим осадочком, хотя место было действительно неплохое и над их меню мы посмеялись немного.

В нашем отеле, вернее, баре перед отелем стало немного больше людей, мы немного посидели, послушали живую музыку, а затем пошли в номер, где нас уже ждал фильмы продолжение банкета в виде слобоалкоголки и всяких снеков. Мы даже попробовали переместиться на шезлонги поближе к морю, чтобы смотреть фильм под звуки волн и создать романтическую обстановку. Но очень быстро оттуда ретировались, так как местные дикие комары не хотели смотреть вместе с нами кино, а решили оттяпать от нас по кусочку.

Следующее утро началось для нас с прекрасного завтрака в отеле, включённого в стоимость, честно сказать, таких вкусных завтраков мы давно не пробовали во Вьетнаме, хотя много, в каких отелях останавливались. Затем мы ещё немного покатались по Муйне, съездили на центральный пляж, вернулись в отель и покупались в бассейне и даже позагорали, а то за всю поездку толком не были под солнцем.

Ну а дальше, нас ждала длинная дорога опять в горы, по маршруту мы выдвигались в город Баолок: малую чайную столицу Вьетнама. В наших планах было посетить труднодоступный монастырь в горах, экопарк с огромным водопадом Дамбри, к которому нужно спускаться на прозрачном лифте, так же ещё запланировали посещение одной из самых больших чайных плантаций в Азии и ещё парочку интересных мест. Но наши приключения начались гораздо раньше, не успели мы отъехать от Муйне даже 20 км… Но об этом – в следующей части, не пропустите!