Барабаны против колодок: какие тормоза лучше и почему
Как ни странно, даже в современных автомобилях все еще применяются архаичные решения вроде галогеновых ламп, аналоговых кнопок и приборов, а кое-где даже «вёсел» для поднятия стекол. Барабанные тормоза – из числа таких решений. Почему это происходит и кто виноват? Постараемся разобраться.
Что такое барабан?
На языке инженерной науки барабанный тормоз – это фрикционный тормоз, который осуществляет торможение за счет сил трения между внутренней поверхностью вращающегося цилиндра (собственно барабана) и расположенными внутри цилиндра неподвижными тормозными колодками.
Барабанный тормоз эволюционировал из более ранней версии барабанно-ленточного тормозного механизма, широко применявшегося в автомобилях начала ХХ века. Нынешний классический барабан обязан своим изобретением Луи Рено, представившим данный механизм уже в 1902 году, хотя более простые версии такой тормозной системы использовались еще в 1901-м маркой Maybach.
По своему устройству барабанный тормоз представляет собой металлическую «чашку», которая крепится на ступицу колеса. Внутри нее находятся один и пара цилиндров с поршнями, которые, выдвигаясь, прижимают тормозную колодку к внутренней поверхности «чашки», или барабана. Стоит отметить, что поверхность данной колодки не плоская, а выпуклая и повторяет форму металлического барабана.
Первые колодки барабанных тормозов изнашивались очень быстро, а сам механизм приходилось постоянно регулировать вручную. Кроме того, накладки для них делались из асбеста, что делало систему крайне опасной для здоровья механиков. Парадокс был в том, что использование альтернативных материалов, инициированных правительством США, значительно ухудшило эффективность работы системы. Саморегулирующиеся барабанные тормоза появились только к 1950-м годам. Но уже в 1960-х широкое распространение получила дисковая тормозная система, после чего популярность «барабанов» пошла на спад.
Почему победили диски?
Дело в банальной эффективности. Мы уже говорили выше, что поверхность барабанной колодки не была плоской, что значительно влияло на площадь ее прижимания. При самых общих подсчетах барабаны по сравнению с дисковой тормозной системой оттормаживаются на 20% хуже. И вот почему.
Контактная поверхность у барабанов не только меньше, но она еще и нестабильна из-за специфики прижимного устройства: два поршня попросту не могут равномерно прижать колодку по площади. Из-за этого машина замедляется хуже, особенно на высоких скоростях.
Предельная нагрузка здесь довольно низкая, так как колодки работают «наружу», а чрезмерная нагрузка может и вовсе порвать барабан, что приведет к заклиниванию колеса. Плоские диски лишены этого недостатка, а значит, априори эффективнее.
Продукты износа колодок из-за замкнутой конструкции барабанов из системы никуда не уходят, постоянно присутствуя на контактных поверхностях, из-за чего колодки проскальзывают. Зимой же, посетив автомойку или просто заехав в лужу, можно получить неприятность в виде примерзания тормозных колодок.
Перегреваются барабаны значительно быстрее дисковых аналогов, так как не обдуваются наружным воздухом. При экстренном торможении температура трения в них достигает 500-600°С, что расширяет колодку и заставляет водителя сильнее жать на педаль. Это опасно тем, что при перегреве барабанные колодки теряют геометрию, что «лечится» только заменой элемента, который, к слову, недешев. Даже установка дополнительных наружных ребер в качестве теплоотвода в более поздних вариантах системы особо не помогла.
Плюсы тоже есть
Со временем таковые, конечно же, нивелировались, но все еще актуальны. К примеру, закрытая конструкция защищает барабан от попадания грязи на рабочие поверхности. Благодаря этому фактору такие тормоза устанавливались на задний мост некоторых внедорожников, чьим предназначением было в том числе «копание в грязи».
Высокое тормозное усилие достигалось за счет увеличенного диаметра и ширины барабана. Благодаря закрытой конструкции это технологическое решение долгое время являлось безальтернативным для большегрузов и автобусов.
По износостойкости барабаны выигрывают у дисков, хотя это напрямую зависит от худшего качества торможения. Как правило, барабанные тормоза меняют после 100-120 тыс. км пробега, то есть в 2,5-3 раза реже, чем дисковые.
Почему барабаны до сих пор актуальны?
В XXI веке стали делать более стойкие к износу тормозные диски и колодки, что исключило громоздкие барабаны из широкого употребления даже на грузовиках и автобусах.
Тем не менее барабаны все еще встречаются на ряде недорогих внедорожников (UAZ Patriot, UAZ Hunter, Chevrolet Niva, Lada 4x4, Renault Duster, Nissan Terrano) и пикапов, особенно на актуальных для американского рынка (Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan NP300, Nissan Navara, UAZ Pickup, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Great Wall Wingle). Впрочем, даже на этих моделях барабаны ставятся только на заднюю ось, так как на эти колеса летит вся грязь с передней оси.
Другой важной областью применения барабанных тормозов является бюджетный сегмент автомобилей А- и В-классов. Здесь дело в банальной экономии: модернизировать производственные мощности, много лет выпускающие такие модели, как Renault Logan и Sandero, Lada Priora, Lada Granta, Lada Kalina, Daewoo Nexia, Chevrolet Cobalt, Lada Largus, Nissan Almera, Volkswagen Polo Sedan, Chery Bonus, Skoda Rapid, Geely MK, Chevrolet Aveo, FAW V5, Opel Corsa, Skoda Fabia, зачастую будет менее рентабельно, нежели оставить прежнюю, пусть и архаичную конструкцию. Ведь стоимость конструктивных изменений непременно отразится на итоговой стоимости «бюджетника», что, в свою очередь, сократит продажи.
Что касается представителей малого класса автомобилей, вроде Daewoo Matiz, Peugeot 107, Citroёn C1, Kia Picanto, FAW V2, Lifan Smily, Chevrolet Spark и Smart, то при небольшой массе высокоэффективные тормоза им попросту не нужны. А раз так, то зачем ставить на заднюю ось дисковые тормоза и обязывать их владельцев чаще менять колодки, даже если речь идет о совсем недешевой машине Smart?
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Владельцы нового Ford Escape буксировали его с заблокированным стояночным тормозом за своим домом на колесах
Только проехав несколько миль, они поняли, что шум сзади явно был неспроста
«Литье» или «штамповка» – какие колесные диски выбрать?
Автомобиль без колес не поедет, что бы мы по этому поводу ни думали. Мы лишь можем выбрать, какие именно колеса поставить на свою машину. Владельцы бюджетных моделей, привыкшие закрывать глаза на внешнюю эстетику, выбирают штампованные диски, а собственники более дорогих или редких машин предпочитают легкосплавное «литье».
Казалось бы, выбор колес того или иного типа упирается лишь в финансовый вопрос, но на практике все гораздо сложнее. Попробуем разобраться.
Что собой представляет «штамповка»
Штампованные колесные диски зачастую входят в базовую комплектацию бюджетных моделей авто. Если говорить о советском автомобилестроении, то альтернатив в то время у автомобилистов не было (за крайне редким исключением).
Свое название «штамповка» получила из-за технологии производства. Сырьем для изготовления таких дисков служит листовая сталь, в которой с помощью пресс-формы выбивается две окружности. Затем они сворачиваются и свариваются между собой. После этого изделие покрывается краской ради дополнительной коррозийной стойкости – и вуаля! – колесный диск готов!
Важно: нередко процесс изготовления штампованного колесного диска включает катафорезное грунтование, что обеспечивает ему дополнительную защиту от коррозии.
Поскольку процесс производства зачастую прост и не требует сложных манипуляций, штампованный колесный диск по умолчанию дешев, что является одним из его главных достоинств. Конечно же, производители не тратят лишних усилий, чтобы придать такому диску сколько-нибудь привлекательный внешний вид, поэтому даже пользователи авто В-класса стараются исправить этот момент, закрывая «штамповку» более эстетичным колпаком.
Но помимо низкой цены у таких колесных дисков есть масса других достоинств, а именно:
• высокий коэффициент прочности: стальные колесные диски, конечно, подвержены деформациям, но хорошо переносят нагрузки;
• стойкость к низким температурам: благодаря материалу, из которого «штамповка» изготовлена, она отлично подходит для эксплуатации зимой;
• ремонтопригодность: вмятины на стальных дисках устраняются проверенным дедовским способом – при помощи молотка. Зато даже овальный диск можно реанимировать, не применяя сложное оборудование, без потери полезных качеств изделия.
Из недостатков «штамповки» помимо внешней неказистости в первую очередь отметим вес: колесо популярного типоразмера R15 без учета резины тянет 8-9,5 кг, что является самым большим показателем среди конкурентов. Также надо сказать о слабой устойчивости перед коррозией, которая начинает стремительно развиваться в местах ударов, царапин и других повреждений из-за применения зимних реагентов.
Как получают «литье»
Альтернативой стальным штампованным колесам с некоторых пор стали диски из легких сплавов. Технология их изготовления состоит в заливке алюминиевого или магниевого сплава в кокиль (литейную емкость), где тот затвердевает при давлении выше атмосферного. Затем следует термическая обработка заготовки, проводимая при температуре свыше 500°С, после чего литой диск закаливают в холодной воде.
Следующий этап – механическая обработка для придания диску необходимой формы, после чего на изделие наносится защитное покрытие. После завершения всех операций проводится тщательная проверка, при которой готовое литье даже сканируют рентгеном, чтобы выявить какие-либо микротрещины. Только после этого диск отправляется на финишную покраску.
Еще одним подвидом «литья» являются кованые диски, производство которых объединяет принципы получения двух предыдущих видов колес. Но при их создании принципы кузнечного дела, впрочем, не применяются.
Кованые диски получают методом горячей штамповки: заготовка нагревается до температуры около 400°С, деформируется и с помощью штампа, куда она заливается под прессом, изделию придается определенная форма.
Из-за сложности технологии изготовления такие диски можно создать по очень точным параметрам. А поскольку они проектируются таким образом, что направление волокон металла оптимально соответствует направлениям и распределению нагрузки, эти диски получаются более легкими, но при этом прочными. Впрочем, они также являются самыми дорогими, позволить их могут лишь состоятельные автовладельцы.
Среди недостатков классического «литья» выделим хрупкость при наступлении морозов. Они, конечно, не будут ломаться от нагрузок зимой, подобно льду, но при повреждении такой диск придется выбросить, так как с большой долей вероятности это запустит процесс внутренней деформации. Кроме того, использовать литые диски зимой гораздо менее функционально из-за постоянного налипания снега на спицы, что ухудшает процесс управления и торможения автомобиля.
Очевидными достоинствами литых дисков являются высокая устойчивость к механическим повреждениям (даже под воздействиями постоянного пескоструя и зимних реагентов они ржавеют медленнее), красивый внешний вид и относительная легкость – литой колесный диск всегда будет весить на 1,5-2 кг легче штампованного аналога, а значит, топливный расход будет меньше.
Критерии выбора
Как видим, однозначно ответить на вопрос, какой колесный диск лучше, трудно. И если конкретно для вас он не очевиден, в каждом случае стоит опираться на ряд факторов.
Цена. Если в эксплуатации авто вы привыкли считать каждую копейку, так как она рубль бережет, преимущество явно будет за «штамповкой», ведь ее комплект из четырех/пяти (с учетом «запаски») колес будет на порядок дешевле литых, а тем более кованых аналогов. Зато «литье» позволяет экономить на топливе, так как комплект таких колес легче штампованных.
Внешний вид. Тут первенство забирают литые диски: производители предлагают десятки вариантов для практически каждой существующей ныне модели авто, тогда как штамповка существует традиционно в одном-двух исполнениях. Впрочем, исключения бывают и здесь: американская корпорация U.S. Wheel сумела разработать собственную технологию производства, позволяющую получать красивые стальные диски (взять хотя бы «штамповку» для Opel Astra серии J).
Прочность. Используемый при создании «литья» алюминиевый сплав применяется даже в аэрокосмической отрасли, поэтому стальные диски не могут обладать тем же ресурсом прочности. «Штамповка» быстрее ржавеет и больше уязвима к механическим повреждениям, поэтому ее меняют чаще, нежели литые диски. Впрочем, если вы приобрели эксклюзивное «литье», то потеря одного диска наверняка приведет к покупке нового комплекта. Также воздержитесь от покупки китайского «литья», которое не обладает традиционной для этого вида колесных дисков прочностью и может треснуть даже при неправильной затяжке крепежа.
Ремонтопригодность. Здесь побеждают стальные диски. Они могут деформироваться, гнуться и ржаветь, но вернуть им первоначальный внешний вид и качества опытный мастер может за 15-20 минут. Прокат на специальном станке, пескоструйная обработка и нанесение грунтовки – вот все, что нужно, чтобы практически обнулить рабочий ресурс «штамповки». Причем сделать это можно и в полевых условиях. Литые диски крепче, но восстановить их трудно, а часто просто невозможно.
Ездовые качества. Так как «литье» легче, плавность хода с такими колесами будет выше и тише по сравнению со «штамповкой». Зато последняя легче гнется, принимая большую часть силы удара (при наезде в яму, например) на себя и не деформирую подвеску. Поэтому для езды по бездорожью штампованные колесные диски – лучший вариант.
Что касается процесса торможения, то литые диски обеспечивают лучшее охлаждение за счет просвета между спицами. Это положительно сказывается на продолжительности тормозного пути. В то же время литые колеса не так хорошо закрывают тормозной механизм, а потому есть риск попадания камней и других твердых включений.
***
Чтобы принять окончательное решение и понять, какие колеса вам нужны, достаточно определиться с собственными требованиями. Здесь важно учитывать характер и интенсивность эксплуатации, качество дорог, персональные предпочтения и финансовые возможности.
Знаете ли вы, почему в автомобиле горят тормоза
Тормозная система едва ли не главный механизм, напрямую влияющий на безопасность всех участников дорожного движения. Очевидно, что его корректная работа зависит от технической исправности таких составляющих, как тормозной цилиндр, суппорты, поршни и диски, не говоря уже о тормозных колодках.
При этом мало кто знает, что, даже "порадовав" свой автомобиль новыми расходниками, можно очень быстро привести их в негодность, а иногда в буквальном смысле сжечь. Сегодня расскажем, как именно это происходит.
Не только скрип
Возникновение посторонних звуков при торможении – первый признак того, что с системой что-то не в порядке. И хотя взаимодействие трущихся деталей сопровождается характерными акустическими колебаниями, отличить нормальную работу тормозных колодок и дисков от ненормальной не составит труда.
При этом не стоит забывать, что на новых колодках всегда присутствует защитный слой, который еще называют «обкаточным»: пока он не сотрется, тормоза будут издавать мягкий скрип. А вот для контроля износа у большинства тормозных колодок предусмотрены «скрипуны» – металлические пластины, которые начинают скоблить диск и издавать специфический звук, если колодка сильно износилась. Обычно это происходит при износе до 1-2 мм, и звук этот вряд ли можно с чем-либо спутать…
Поэтому периодичность замены расходников тормозной системы следует тщательно контролировать. Обычно срок службы тормозных колодок составляет 20-40 тыс. км на передних колесах, на задних – в полтора раза больше и напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля. Накладки на барабанные тормоза ходят в среднем 150 тыс. км, но если и применяются на современных авто, то в основном на задних колесах.
Рабочий ресурс тормозных дисков обычно вдвое превосходит ресурс колодок – редко когда их приходится менять на пробеге меньше 100 тысяч. Но если толщину последних можно определить «на глаз», то для замера дисков понадобится штангенциркуль и руководство по эксплуатации машины, в котором прописаны соответствующие допуски автопроизводителя (обычно они составляют не менее 10 мм). При этом нужно контролировать не только толщину самого «блина», но и его рабочую поверхность: если на ней появятся трещины, это снизит эффективность торможения и спровоцирует посторонние вибрации.
Кроме того, неполадки тормозной системы могут вызывать слабый отклик педали тормоза, связанный с износом и закипанием тормозной жидкости, но это уже отдельная тема, с которой можно познакомиться здесь.
Лихачи и дороги
Как ни странно, именно эти две причины – источник большинства неисправностей при эксплуатации автомобиля. Тормозная система здесь не исключение. Невзирая на то что высокие температуры являются закономерным результатом сильного трения фрикционных поверхностей во время торможения, тормоза можно вывести из строя критическим перегревом.
В настоящее время тормозные диски изготавливают из высокопрочных сплавов (легированной стали либо чугуна), адаптированных под рабочую температуру до 200-300°С. При этом в мощных спортивных болидах применяются керамические тормозные диски, способные выдерживать экстремальные нагрузки в 1000°С, не теряя своих полезных качеств. Но так как они достаточно дороги и почти не применяются в массовом производстве, рассматривать их здесь не будем.
Итак, при агрессивном вождении с частыми ускорениями и торможениями в пол, а также при длительных проездах по серпантинам водитель существенно нагревает тормоза. Иной раз диски в таких условиях можно раскалить до температуры 500-600°С. Только качественные расходники могут выдержать такие нагрузки, да и то если они кратковременные.
В остальных случаях предельно высокие температуры неизбежно изменяют структуру рабочих поверхностей колодок и дисков, что сводит эффект торможения к минимуму. Главная опасность этого заключается в том, что при срабатывании прижимных механизмов раскаленные материалы будут просто проскальзывать. Бывалые сотрудники СТО сразу распознают признаки перегрева тормозных дисков по характерным синим полосам на их поверхности. У такого диска существенно снижается коэффициент трения, что впоследствии может привести к ДТП во время движения.
Дешевые расходники и невнимательность
Это еще два краеугольных камня, из-за которых «плывет» тормозная система большинства автомобилей. Выше мы уже говорили о том, что новые колодки имеют «обкаточный» слой. Но обкатывать колодки необходимо в щадящем режиме. Для этого достаточно проехать 500-1000 км, не совершая экстренных торможений. Если этого не сделать, механизмы могут не выдержать, а сами колодки – неожиданно вспыхнуть. В данном случае, конечно, загорится не сама фрикционная смесь колодки, а лишь краска на ее пластине, но приятного тоже мало. Придется либо использовать огнетушитель, либо окунать колеса в лужу, что также не пойдет тормозам на пользу, так как это спровоцирует резкий перепад температур…
С дешевыми запчастями ситуация тем более может выйти из-под контроля, причем внезапно. Во время резкого торможения такие колодки могут не только загореться, но и разрушиться. То есть фрикционная смесь не выдержит и пяти резких торможений, а краска на пластине, которая предохраняет металл от коррозии, вспыхнет синим пламенем. Так что ультрадешевые тормозные колодки от малоизвестного производителя покупать не стоит – они, как правило, недолговечны и слишком непредсказуемы.
Наконец, к преждевременному износу тормозной системы может привести банальная невнимательность автомобилиста. К примеру, если механизм возврата троса ручного тормоза закис и колодка ручника не отходит до конца, ее начинает подклинивать. Из-за этого в движении растет нагрузка, а с ней и температура. В итоге это может привести к возгоранию.
***
Резюмируем сказанное: чтобы исключить перегрев дисков, водителю не следует подолгу выжимать тормозную педаль. При этом ему нужно тщательно следить за уровнем тормозной жидкости в системе, а также категорически воздержаться от использования некачественных дешевых тормозных колодок и дисков.
Пока только покупаем....))
Реклама , после которой захотелось поставить секретки на колёса.
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Снова надо «переобуваться». Меняем шины по сезону
О том, что покрышки в авто должны соответствовать сезону, знают даже начинающие водители – десятки таких очевидных истин заставляют запомнить еще в автошколе (или в школе жизни для тех, кто эти занятия прогуливал).
Оно и правильно: менять шины нужно вовремя, ведь от времени года, а точнее – от температуры воздуха и погодных условий за бортом, зависит их износ, управляемость авто, как следствие – ваша личная безопасность. А поскольку календарная весна вовсю стучится к нам в двери (хотя по погоде этого еще не скажешь), bamper.by спешит всем напомнить о необходимости скорой смены резины.
Зачем менять покрышки, если они целые?
Этот риторический вопрос, заданный в стиле блондинки из анекдота, возможно, кого-то поставит в тупик. Но если он все же прозвучал, на него стоит ответить (да и женской аудитории будет полезно).
Зимние и летние шины отличаются методом производства, компаундом (термопластическая полимерная смола), рисунком протектора и составом резиновой смеси. В состав летних покрышек входят частицы, позволяющие сохранять ездовые характеристики при эксплуатации в положительных температурах вплоть до +50..55°С. Шины для зимы рассчитаны на эксплуатацию в кардинально иной климатической зоне с температурой воздуха в диапазоне от +5..0ºС до -45ºС.
Конечно, свою роль здесь играют условия эксплуатации. Так, летняя резина должна выдерживать высокие температуры при езде по раскаленной трассе и справляться с торможением по сухому асфальту. Что касается зимних колес, то они предназначены для оптимального сцепления с дорогой в грязь, снег и лед, оставаясь при этом упругими в сильный мороз.
На фоне столь кардинального разделения всесезонные шины стоят особняком и, по сути, являются промежуточным вариантом, так как подходят для эксплуатации в регионах с мягкой зимой и умеренно теплым летом. Однако, как и любое универсальное решение, такая резина имеет ряд серьезных недостатков. Всесезонные шины не так хорошо справляются с высокой температурой, как летние, и не столь эффективно тормозят по снегу и льду, как те, что созданы специально для зимы.
А если пользователь при этом считает, что экономит деньги, не прибегая к периодическим услугам шиномонтажа, ему следует знать, что изнашивается «всесезонка» в полтора раза быстрее, чем резина, предназначенная для конкретных условий и температур. В долгосрочной перспективе использование двух разных комплектов шин окажется выгоднее, чем одного универсального (при условии, что автомобиль не простаивает месяцами). Да и зацеп у «всесезонки» в некоторых случаях будет хуже, чем у сезонных аналогов.
Таким образом, с наступлением лета из-за особенности компаунда и строения протектора характеристики зимних шин будут серьезно ухудшаться, что обязательно приведет к:
• высокому расходу топлива;
• повышенной шумности колес;
• меньшему сопротивлению аквапланированию;
• длинному тормозному пути на сухой дороге;
• быстрому износу резины;
• чрезмерному теплообразованию.
Стоит отметить, что зимняя резина отличается более внушительным весом, нежели летняя. В различных условиях это влияет на курсовую устойчивость автомобиля. Иными словами, ездить на зимней резине летом опасно, так как машина хуже управляется на сухой дороге, может не справиться с быстрым отводом водянистой пленки из пятна контакта шин. Поэтому при температуре +10ºС эксплуатировать зимнюю резину не рекомендуется. Но также не стоит спешить на шиномонтаж слишком рано – при внезапных ночных заморозках летняя резина задубеет и будет скользить по асфальту, как будто сделана из пластика.
Шинная грамота
Подходящие типоразмеры шин прописаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Кроме того, сами покрышки также содержат на себе всю необходимую информацию, зашифрованную в маркировке. Понять, к примеру, «шифр» вроде 195/70 R15 89 Н совсем несложно. Первые три цифры означают ширину покрышки (195 мм), затем идет высота, или профиль шины, в процентах от ширины (70), R – обозначение радиальной конструкции, 15 – посадочный диаметр в дюймах, 89 – индекс нагрузки, в данном случае равный 580 кг, Н – максимальная разрешенная скорость 210 км/ч.
При установке новой шины важно соблюдать значение посадочного диаметра, иначе резина может не совпасть с размером диска. А вот ширину и высоту профиля можно выбирать в соответствии со стилем вождения и условиями эксплуатации автомобиля.
Как правило, широкая покрышка дает большее пятно контакта с дорогой, а значит, и лучшее сцепление. При этом такие шины тяжелее (увеличивается расход топлива, снижаются скоростные возможности автомобиля), ухудшают управляемость ТС и склонны к аквапланированию.
По высоте шины могут быть низкопрофильными (ниже 55%), высокопрофильными (от 60%) и полнопрофильными (свыше 80%). Первые колеса демонстрируют наилучшую управляемость, но при этом уязвимы для дорожных ям и ухабов. Вторые считаются оптимальным вариантом для большинства легковых автомобилей. А третьи ставятся лишь на большие внедорожники и используются для поездок по бездорожью.
Также при выборе летних шин стоит обратить внимание на рисунок протектора:
• симметричный ненаправленный рисунок. Шины с таким рисунком проще всего устанавливать – при установке не имеет значения направление движения, место расположения колес. Это классический бюджетный вариант для обычной езды в условиях город/трасса;
• симметричный направленный рисунок хорош для дождливого лета, поскольку эффективно предотвращает аквапланирование. При его установке очень важно соблюдать направление вращения, оно указано стрелкой прямо на боковой поверхности шины. Если установить колеса с такими шинами наоборот, автомобиль не поедет, а поплывет по лужам;
• асимметричный рисунок – самый универсальный вариант, подходит для любых автомобилей. Разные рисунки протектора обеспечивают хорошее сцепление как с сухим, так и с мокрым дорожным полотном. Но устанавливать такие шины нужно очень внимательно, соблюдая рекомендацию Inside/Outside, которая определяет внутреннюю и внешнюю стороны шины.
На что еще обратить внимание
Здесь мы воздержимся от банальных советов в стиле «займите очередь на шиномонтаж заранее», так как в обыкновении взрослых людей разбираться со своим графиком самостоятельно. Но от посещения непроверенных точек, где оказывают услуги по сезонной замене шин, лучше отказаться, а если такой возможности нет, то обязательно проследить, чтобы на лапы домкратов слесари подкладывали резиновую подушку – голый металл инструмента может загнуть внутреннюю кромку порога, из-за чего там впоследствии может развиться коррозия.
Мастера шиномонтажа также стоит предупредить о наличии в колесах датчиков давления, так как при неумелой разбортировке шины их можно повредить. Кроме того, стоит иметь в запасе пластиковые заглушки колесных болтов, которые часто ломаются даже при использовании фирменного инструмента.
Перед балансировкой колес мастер должен максимально качественно очистить диски от грязи, смонтированные шины тоже должны быть чистыми. Кстати, балансировку колес рекомендуется проводить не только при замене покрышек, но и когда колеса с дисками меняются в сборе – не исключено, что установленные год назад грузики были повреждены или потеряны.
Не стоит также забывать о давлении воздуха в шинах – накачивать их следует так, как рекомендует автопроизводитель, даже если нормы для колес разной размерности на одном и том же автомобиле могут отличаться. Кроме того, рекомендованное давление зависит от нагрузки автомобиля: чем больше в салоне пассажиров и груза, тем сильнее нужно накачивать шины. Табличка с рекомендациями производителя обычно располагается на средней стойке кузова, в торце водительской двери или на лючке бензобака.
Неправильное давление в шинах влияет на управляемость и тормозные свойства автомобиля, а также приводит к преждевременному износу покрышки. Ускоренный износ центральной части протектора говорит об избыточном давлении, боковин – о недостаточном. Если автомобиль не оснащен датчиками давления в шинах, проверять его рекомендуется не реже двух раз в месяц, причем обязательно на остывших колесах.
***
Вот и вся нехитрая мудрость, которая поможет вам вовремя, а главное – правильно произвести сезонную смену резины. Шершавой всем дороги!