user7057223

Всем привет! Сегодня будет немного авторского контента, про то, как из говна и палок построить холодную пристройку-тамбур к дому. Для начала немного проясню ситуацию - дом мы рисовали сами, на основе имеющихся проектов и хотели уложится в размер 9 на 13 метров, но чтоб три спальни, кухня отдельно, общая комната отдельно и обычный раздельный санузел... иии... теплый тамбур внутри дома мы себе позволить не смогли. А значит мы заранее заложили холодный тамбур-пристройку в свои планы.

Рассматривали два концептуальных варианта. Первый - это с прямым входом и второй – это с кривым входом под крышей.

Для себя выделяли плюсы первого – это простой занос вещей, особенно крупногабаритных, просто бери и заноси по прямой. Других плюсов нет.

Второй вариант – это крытое пространство над входом под крышей. Можно там ставить электросамокат, обувь летом, а также - когда идет дождь, можно открывать двери не боясь, что тебя намочит дождем или наметёт много снега перед дверью.

Изначально я и склонялся к варианту с кривым входом варианту. Именно под него я залил плиту в прошлом году. Но потом, все-таки решили выбрать другой вариант – с прямым входом, как более простой в постройке и с удобным заносом длинных предметов в будущем.

Так как бетонщиком никогда не был, решил перестраховаться и залить плиту заранее, что бы она прожила не менее года на улице и посмотреть, не отойдет ли она, не потрескается ли, не начнет ли разрушаться сама собой. Плиту заливал не выровненную песчаную подсыпку, далее 5 см ЭППС, чтобы уменьшить промерзание грунта под плитой. Толщина плиты 15см. Армирование всеми любимым стеклопластиком в нижней зоне, я предположил, что пучение будет поднимать края, и низ будет растянут.

Плита отстояла год, стала выглядеть даже крепче, чем была, никаких признаков сползания по основанию, разрушения верхнего слоя или трещин не проявила. И я начал, в свободное от работы время делать пристройку из остатков материалов. У меня остались кривые гнутые самые ужасные доски 100*50 пару листов ОСБ, обрезок стеклоизола, пленка от упаковки профлиста, немного кирпича от облицовки, образки металла от подшивки крыши. Докупил я только ондулин. Почему ондулин, да все просто, я могу его привезти на своей машине, сам загрузить и разгрузить, сам поднять и закрепить. А еще его можно пилить чем угодно, ножом, лобзиком или обычной пилой. Не сам я делал окна и подшивку отливов и откосов. Это делали оконщики. Сам я окна делать не умею, была мысль купить стандартные окна и под них подогнать пристройку, но по цене это выходило несущественно дешевле, за то существенно геморройнее, чем на заказ.

Ну и теперь рассказ, как и что делалось, вдруг вам захочется повторить мой опыт.

• Нужно изъять плодородный слой грунта – по-нашему - чернозем. Тут первый косяк, чернозема у меня не меньше метра глубиной – так что первый пункт я пропустил, вы же решайте сами. Я снял только дерн с травой, на пол штыка лопаты.

• Выровнять основание. Я выравнивал песком, несколько тачек песка, разровнял, пролил водой, поправил правилом и готово.

• Выложил ЭППС. Это совершенно необязательное действие, я делал, для того - чтобы уменьшить промерзание грунта и пучение под плитой, а также отделить бетон от грунта, ведь ЭППС не пропускает воду и является еще и гидроизоляцией.

• Устанавливаем опалубку, армируем и заливаем бетон. Бетон я мешал сам, привез цемент на своей машине использовал пластификатор, мешал в мешалке с пропорциями под 300й бетон.

• Далее, когда бетон набрал прочность, в моем случае он еще и проверил прочность, прошел год, в вашем - смотрите сами. Начинаем собрать каркас.

• Каркасная технология хороша тем, что справится любой человек имея пилу и молоток, больше инструментов не нужно. Я собирал каждую стену отдельно, для начала прихватывал все желтыми саморезами, а затем пробивал гвоздями, так как я работал в одного, и подержать было некому.

• После сборки отдельных конструкций, в моем случае это три стены, треугольные «фермы» крыши, можно все собирать.

• Стены к плите я закрепил на анкера, в идеале, конечно, залить шпильки в бетон. Но на момент заливки плиты еще было не понятно какие будут стены.

• Затем связал стены верхней обвязкой, чтобы они не смогли разъехаться. По расчетам в калькуляторе прогиба балок, на мои дверные и оконные пролеты оказалось - ригели не нужны, поэтому их и нет. Достаточно обвязки. Пришлось немного перестраховаться и добавить одну дюймовку, под обвязку над большими окнами, там прогиб от сосредоточенной нагрузки средней фермы крыши меня смущал, чтоб окна не перекосило. Но это чисто мой прикол. Укосины не потребовались, размеры слишком малы и ОСБ обеспечивает достаточную жесткость конструкции.

• Далее я взял остатки кирпича и впервые в жизни поработал каменщиком. Получилось нормально, на мой взгляд, ну буду же я себя ругать, но вот погода подвела, на фоне полного благополучия внезапно то светило солнце то начинался дождь и размыло мне раствор и засрало кирпичи соплями, так же поплыла немного кладка. Я, конечно, расстроился, но виду не подаю, тут только можно процитировать младшую сестру Олсен gbpltw yf[eq .kzlm… Через пару дней пидорил кирпич от раствора, увлекательное занятие, лучше не работайте в дождь.

• Потом перешел на кровлю, тут все просто с ондулином справится и полный дурак, самое главное правило – колоти гвозди как написано на сайте, а не как в шифер, и стели обрешетку почаще, а не как под шифер.

• Вставляем двери и окна, дверь купил не дорогую, прости приехал в ОБИ и купил стальную дверь со всех сторон из металла, ведь холодная пристройка и МДФ и другой декор на двери имеет высокие шансы повредиться от перепадов температуры. Окна - конечно кто то другой.

Ну и вот – вы молодец, на материалы почти не потрачено денег, истрачены остатки некондиционных досок и кирпича. Большая часть работы выполнено в свободное время – то есть даром. Виден результат труда, и ты доволен, какой ты крутой строитель, не то, что эти диванные строители и комментаторы из интернета.

По деньгам – вышло около 65 тысяч рублей. Это окна, дверь материалы крыши, подробный прайс я уже не помню, все было растянуто во времени, но около того. Сколько стоит такая пристройка под ключ не берусь судить, это и не важно, моей целью было поработать руками и потратить остатки материалов, цели были достигнуты, результаты удовлетворительные, все что я мог привезти на своей старой доброй ладе весте св кросс, я привез сам.

По затратам, в основном это время. Плита – два дня работы, первый день подготовка к бетонированию – второй бетонирования, около 8 часов в день. Сборка и установка каркаса – два дня, около 8 часов в день, первый день стены с установкой, второй – крыша с обрешеткой. Кладка кирпича – у меня было потрачено два дня, потому что делал после работы в первую смену, первый день - раскладка и прикидка за пару часов, второй день – кладка одной половины - потом второй, в реальности – это один полный день. Крышка – два дня. Первый день ондулин и конек, второй день подшивка. То есть потрачено 7 полных дней, это, совершенно не торопясь и в одни руки, не имея серьезного опыта и профильного образования. Для комментаторов и строителей - думаю пару дней хватит.

Оценку результата скажет младшая Олсен, более известная нам как Алая Ведьма из Страпонии с корабля Большого пальца Ноги.

Всем привет! После установки навеса для машины, нужно было что-то решать с основанием, и конечно хотелось делать это основание своими руками. Почему своими руками? Ну во-первых – они у меня есть, и этого достаточно для меня. Кроме того, как раз думая, что делать под навесом, встретил тут, на пикабе видос и запись - там кто то делает опалубку или дорожку из бетона в "американском" стиле.

Почему именно бетон? Все еще проще - строительная квалификация самостройщика у меня не самая высокая – я решил замутить простое бетонное основание, но с небольшим декоративным эффектом. Не считаю бетон чем-то страшным. В своем детстве, а это 90е по телеку шло много американского кино, семейные сериалы из 80х, благодаря американским фильмам, которые я смотрел, и в мое подсознание как-то привыкло к тому - что загородные дома имеют дорожки и паковочные место из бетона. Ну знаете эта типичная картинка малоэтажной армерики в тихом квартале, где ничего не происходит.

Так как простая заливка бетона в опалубку в виде одной большой плиты обычно происходит с миксера - была отвергнута. В одного принять 3 куба бетона, после работы, будет сложно. Да и выглядит такая плита не очень привлекательно, а при больших размерах плиты нужна хорошая подготовка основания. Нужно достаточно дорогое и времязатратное армирование в две сетки. Без этого плита может и лопнуть, особенно на моем пучинистом грунте - где около метра чернозема, а потом желтая глина.

Прикинув свои силы решил - буду заливать бетон частями это не сильно сложно физически и по времени не очень долго, ведь я буду делать это после основной работы. С основанием на месте где установлен навес все было не плохо, еще в прошлом году раскидал остатки – несколько кубов песка и щебня. В этом году подсыпка самоуплотнилась и поросла сверху травой. Траву конечно пришлось убирать, хорошо, что из песка она выдергивается руками вместе с корнями.

Ну а дальше все просто. Я установил две доски для длинной стороны, 6 метров. А дальше просто сдвигал между ними 4 метровую доску, и заливал таким образом в день по 1*4 метра плиту из бетона, толщиной 10см. Армировал это базальтовой дорожной сеткой, почему? Она у меня была!

А теперь к процессу, возможно найдутся люди, что вряд ли, которые захотят повторить. Процесс:

1. Выравниваем и подготавливаем основание для заливки бетона. В моем случае подушка из песка и щебня уже была засыпана, траву пришлось удалять, делал я это непосредственно внутри опалубки секциями, перед заливкой.

2. Устанавливаем опалубку, я установил с небольшим уклоном от дома, что бы вода стекала от дома с плиты.

3. Замешиваем бетон. Тут расскажу подробнее основные моменты. Оптимальная пропорция которая подходит, что бы можно было более менее удобно заглаживать и не сильно страдать от камней. Мне удобнее это мерить ведрами, договоримся что у нас ведра 10 литров, и вам так советую для большей точности. Нужно взять одно ведро цемента М500, это как раз половина мешка 25кг. Три ведра песка, и три ведра щебня. Если вы возьмете как положено для бетона м300 – 4 ведра щебня, то вы задолбаетесь разглаживать углы, щебень вынет вам душу. А воды нам нужно не больше 10 литров, в идеале 8 и пластивикар С3, я брал жидкий. Получится у вас около 40 литров готового бетона марки 200+, пропорции примерно на 300, но мы берем поправку на качество песка, воды и цемента.

4. Выгружаем бетон. Сначала я выкладывал бетон слоем чуть меньше 5см – это первые 4-5 замесов, в опалубку, разравнивал лопатой, сверху выкладывал базальтовую сетку и выкладывал остальное. Для экономии цемента, в первый слой можно мешать бетон с 4мя ведрами щебня, низ же выглаживать не надо, за то экономия - количество замесов на первый слой сократится.

5. Выравнивание...

Тут подробнее, когда бетон уложен и заполняет опалубку равномерно, вы увидите, что щебень торчит из раствора тут то и начинаем выравнивание. Сначала правилом или доской добиваемся одного уровня с опалубкой. Затем вибратором, мастерком похлопывая по бетону или игольчатым валиком катая по бетону, утапливаем камни вниз, что бы верхний слой получился без камней, а в виде гладкого цементно\песчаного раствора. Если вы перелили воды, то вода начнет всплывать лужами, в таком случае можно взять немного цемента и сухого песка, хорошо смешать это 1 к и посыпать сверху разглаживая, и впитывая лишнюю влагу. Если воды не так много, то следует присыпать тонким слоем сухого цемента, это упрочит поверхность и облегчит разглаживание кромкогибом.

Далее, берем гладилку или мастерок, и гладим нашу подсыпку сверху, чтобы создать ровный красивый серый слой, по консистенции напоминающий густую сметану. Когда слой разглажен, нигде нет лужи или сухой посыпки - «сметана» готова, берем щетку или метлу и гладим бетон в одном направлени, добиваясь полосочек. Далее берем кромкогиб, это такой закруглённый шпатель-гладилка короче, и выглаживаем им края, чтобы получить полукруг. Все американскый – бетон готов. Сверху я накрывал пленкой, но не сам бетон, а через «каркас» из палок, чтоб пленка не попортила «рисунок».

После того как бетон полежал под пленкой 7 дней, он подсыхал без пленки еще неделю, набрал большую часть своей марочной прочности. Решил обработать его акриловым лаком по камню и бетону - с глянцевым эффектом "мокрый камень" и вроде как стало выглядеть немного приятнее.

В чем достоинства метода – в моем случае работа - была бесплатной, сетка осталась от кладки блоков, песок остался от облицовки, щебень тоже остался, покупал я только цемент и пластификатор, потратил на это 8000р. По времени – три часа в день. Я не знаю, какое покрытие можно сделать под навес за 8000р. За день у меня уходил примерно час чтоб выставить опалубку, пощипать траву, подровнять и пролить песок водой на участке 1*4 метра, еще час – замешать 400л бетона, и час - разглаживание бетона, мойку и уборку инструмента.

Результат – ну такое – мне не очень понравилось, во время выравнивания и разглаживания не получается создать идеально ровную поверхность моими кривыми неамериканскыми руками, это видно после мойки - остаются небольшие лужи. Основание конечно лучше, чем мой первоначальный «хитрый» план – постелить геотекстиль, взять остатки песка и щебня - разровнять это все лопатой и оставить до лучших времен. Но и на премию "покрытие года" не тянет. Ломать конечно я не собираюсь,

Не рекомендую повторять самому, если руки кривые и растут из жопы как у меня, но как опыт и возможное основание под плитку - пойдет, очень жду советов и критики в комментарии.

Всем привет! Продолжение авторского контента, который вызвал интерес. И если вы хотели узнать эффективность работы самостоятельно смонтированной мною, впервые в жизни, системы приточной вентиляции.

Так как ВНЕЗАПНО! получил взрыв комментариев к прошлой записи, на который даже и не рассчитывал, собрал лайков, не знаю зачем они мне, но - как и обещал – заказал анемометр. Не дорогой, конечно, я бы сказал даже один самых дешевых китайских анемометров. Но он работает и мы будем его использовать.

Для начала, чтобы разобраться как что и куда, решил приложить примерный план моего дома. Который упрощенно набросал по памяти в бесплатной проге. Пока не смотрите на цифры, об этом ниже, ну или смотрите – но об этом ниже.

К размеру комнат не цепляйтесь план примерный, округлим их до целых величин. Напомню, что в моей памяти комнаты заложены так:

1. Бывший кабинет, который теперь «кабинет», он должен быть моим кабинетом с компом и пивом, где я бы пил пиво, пердел в кресло и кричал РАШ НА Б!!, но стал комнатой второго ребенка - 10м2

2. Спальня первого ребенка 13м2

3. Спальня родителей 14 м2

4. Общая комната 18 м2.

Всё, на этом жилая зона заканчивается, остальные помещения – вспомогательные.

Напомню свою арифметику - согласно каким то таблицам в интернете, которые вроде как ссылаются на СП и ГОСТы, если на человека приходится менее 20м2 жилой площади, то поступление воздуха должно быть не менее 3 метра кубических на метр жилой площади в час. У нас на 4 человека приходится 55 метров жилой площади. А значит условие - 3 куба на метр - сохраняется.

Теперь перейдем к замерам скорости ветра в воздуховодах.

Пришел в дом, взял лестницу, закрыл дверь и начал измерять скорость с помощью анемометра и супруги. Супруга включала и переключала скорости установки, и фиксировала показания, которые я замерял анемометром и кричал матом с лестницы.

На схематическом плане дома, для жилых комнат - которые непонятного синего цвета, отметил в каждой жилой комнате: три строчки для каждой скорости вентилятора установки. Первая цифра в строчке - как раз скорость вентилятора. Вторая цифра каждой строчки скорость воздуха из воздуховодов в комнате, она зафиксирована анемометром. Третья цифра - пересчитал скорость в кубатуру в час, с учетом диаметра канала в данной комнате калькулятором из интернета. Цифра рядом с названием комнаты - соответствует минимальному воздухообмену по таблицам из интернетного СП - площадью до 20 метров на человека.

А далее мои описания:

К моему удивлению – самая близкая к установке комната "Спальня 39" стала самой менее продуваемой, там на первой скорости мы получаем 35 кубов, на второй 75, а на третей 90 кубов. Такие показания первой скорости не соответствуют минимальным требованиям СП.

К еще большему удивлению – комната "Кабинет 30" напротив - которая снабжается с тройника, и он вставлен сразу следующим – наоборот, имеет более высокие показания скорости ветра в воздуховоде. Так как «кабинет» самый маленький, воздуховод в нем сделан не 125, а 110, как раз с целью не обкрадывать первую комнату, что мне не удалось. И получились более высокие показания продуваемости. На первой скорости 45 кубов, на второй 75 кубов, а на третьей - целых 100 кубов. Удивительно, наверное, для понимания этого и нужно учиться в универе на инженера – будучи гуманитарием иначе как калдунство - не могу назвать.

Далее у нас идет следующая третья от установки комната "Спальная 42", уже после второго глушителя – там имеем скорость еще выше. На первой продувает 60 кубов, на второй 100 кубов, и на третей 125 кубов. Это хорошие показатели, учитывая, что спать я буду с супругой и на двоих мне хотелось как раз 60 кубов.

И наконец "Общая комната 72" – которая самая дальняя, после трех глушителей, трех тройников, имеет самую большую длину гофры, и она….

…продувается еще лучше - на первой скорости 75 кубов, на второй 130 кубов и на третей 150 кубов. Как это работает, я не до конца понимаю, она находится в самом конце и до нее три глушителя, 8 метров обшей трассы - ожидал, что там будет на уровне нашей "Спальни 42" – 60 кубов, видимо помогает плавный изгиб, вместо тройника.

Теперь подведем некоторые итоги.

В целом – ситуация не плохая, на минимальной и тихой первой скорости мы соответствуем требованиям для жилых помещений, кроме первой "Спальни 39", буду исправлять эту ситуацию регулировкой и снижением продувки через "Кабинет 30", что напротив, так как он превышает свои потребности, думаю чуть придушить поступление воздуха в регулируемой решеткой или анемостатом. По другим комнатам у меня нет вопросов.

Теперь по производительности установки и скоростям.

В моей конфигурации, когда общая длина воздуховодов около 10 метров и все находится рядом, через предфильтр G4, три глушителя на 600мм и гофру – имеем достойную общую производительность. Если сложить величины по комнатам, то получим, что на первой скорости установка качает 215 кубов, на второй скорости 380 кубов и на третьей скорости 465 кубов. Эти цифры крайне близки к заявленным производителем, он обещал до 495 кубов на максималке, без воздуховодов. Тут еще стоит дать погрешность на решетки, пока решеток нет, из стены просто торчат воздуховоды. С решетками производительность немного упадет, я думаю.

Первая скорость – мое мнение, что на 90% времени будет хватать самой тихой - первой скорости. По опыту жизни в квартире - редко, когда вся наша семья собирается в одной комнате более двух человек и находится там больше двух часов. Обычно это какой-то мультик\фильм посмотреть перед сном, в общей комнате - на телеке. Остальное время все заняты своими важными делами в своих комнатах или в других помещениях. Первую скорость можно включать на ночь, или когда дома днем не все жильцы, или же когда все, но явной активности нет, все сидят и чилят.

Вторая скорость - самая удачная по производительности и шуму скорость, прибавляет 80% производительности к первой скорости, а шума примерно в половину. Она конечно немного слышна, но это не бросается в уши, идет какой-то равномерный шум, типа как от работающего ПК, шум имеется ввиду если стоять рядом с установкой или не далеко от нее. Сейчас нет отделки, дверей, ковров на стенах и на полу, диванов с фруктами и кальянами (турецкийарастиль) и мебели – это заметно, если сидеть с тишиной. Если что-то делать, например пилить ламинат циркуляркой или штробить стену – шума от установки будто бы и нет совсем. Такую скорость можно включать, когда все пришли домой, идет какая-то вечерняя активность, или уборка, интенсивная готовка и тд.

Самая шумная – третья скорость, прибавка от второй – всего то 85 кубов или 20% ко второй скорости – это смех, производительность не соответствует прибавки по шуму, который вырастает раза в два. От установки появляется заметный шум, как механический небольшой бззз, так и шум ветра на выходе из установки. Такую скорость можно включать, когда приехали гости, началась сильная движуха, праздничное застолье, пьяные танцы, яростная оргия или типа того. Возможно конечно, прибавка была бы чуть больше - и ближе к паспорту в 495 кубов - будь у меня поменьше глушителей и гладкая труба, да и без предфильтра...

Относительно шума около воздуховодов, если стоять рядом, то звука установки я не слышу, спасибо глушителям. Говорят, что допустимая по шуму скорость в ответвлениях воздуховода до 4х метров в секунду. Максимальная в моем случае - 3,4 м\с, короче не слышу ветер ни в одной из комнат, даже на максимальной скорости находясь на полу. А вот рядом с установкой шум ветра в ней заметен уже на 2 скорости, и очень хорошо слышен на 3й скорости.

PS забыл в прошлый раз выложить как выглядит забор воздуха снаружи. Из стены был удален один полутрный кирпич, получено отверстие, примерно 270*100мм. На него, сверху установлена стальная решетка цвета что то типа пломбир, чтобы быть похожей на цвет силикатного кирпича 150*300мм. Над ней, к стене установлен крытый навес для автомобиля, попадание дождя и снега на решетку исключается, в том числе по этому ламели решетки установил вверх ногами, ну и для красоты, иначе снизу хорошо видно воздухозаборную трубу, монтажную пену и тд.

Под навес, к слову, заливал "американскый бетон", видел тут, на пикабе, кто то выкладывал как гладить. На это потратил 7 дней, по 3 часа в день, мешал сам, если интересно - напишу отдельный пост, выглядит интереснее обычного бетона разровненного доской с миксера.