Изучил, значит, вопрос, и взял на бэу, даже, наверное, не на вторичке — на третичке уже! — камеру аж 2012 года — Canon EOS 650D. Это старенькая, некогда легендарная, цифрозеркальная камера, умеющая снимать такое себе Full HD. Стоила она дёшево, как для устройства для съёмки фото и видео — 50 000 тенге. Я живу в Казахстане и далее буду приводить ценники в тенге, и пересчитывать на рубли тут же. Так, камера обошлась мне в 9500 рублей

Её недостаток (хотя это стало недостатком только сейчас, пушто камера просто-напросто устарела в сравнении с более новыми моделями) — обилие цифрового шума при съёмке в условиях плохой освещённости. Поэтому я также потратился на свет и на более светосильный объектив. Тут в чём прикол — больше света надо вылить на источник съёмки, но вылить по уму, не в лоб, красиво вылить. И чтоб ИСО оставить на сотне и не трогать нахрен (эта камера шумит зерном на любом ИСО, лол, возраст сказывается, но на сотне ещё приемлемо, и с этим можно работать). Решить эту задачку дополнительно поможет объектив, у которого диафрагма как можно шире раскрывается. Резкость по всему кадру нам не нужна, снимаем предметы и говорящую голову, а все эти боке-шмоке и красивые размытия фона даже в плюс будут.

Так, на смену китовому объективу с минимальной диафрагмой 3.5 я взял... советский (копеечный, ха-ха) винтажный (тот случай, когда за волшебное слово «винтаж» не нужно отдать половину квартиры по ценнику) объектив Мир 24Н. С диафрагмой аж 2.0 минимальной. Объектив ручной, фокус наводится вручную и его нужно постоянно править, сдвинувшись даже на сантиметр резкость летит к чертям, кстати резкость здесь вообще галимая по сравнению с новыми стёклами (а чего вы хотели? ему лет больше чем мне), диафрагма тоже крутится вручную, ваще никакой электроники нет, фокусное расстояние фиксированное, зума нет, чёткость изображения на открытой диафрагме никакущая, хроматит страшно, абсолютно не держит контровой свет, постоянно ловит зайцев и засветы... да это же херня, а не объектив! Скажут некоторые. А я скажу — это оказалось ультрагодным решением всего за 35 000 тенге. Иными словами — 6500 рублей. Делалось стекло в братской пролетарской Украине, в славном городе Киеве, на заводе «Арсенал». Сейчас это конечно звучит дико — нечто материальное, собственной разработки, произведённое руками рабочих (!) из Украины (!!) под названием МИР (!!!)

И кстати 6500 в рублях это ещё дорого для советских стёкол. Есть дешевле. Индустары полтинники, Гелиосы легендарные, Юпитеры — есть дешевле. Мир 24Н просто довольно редким оказался, а мне важно было фокусное расстояние поменьше, угол поширше, чтоб на кропе не снимать аж из соседней комнаты. Хотя забегая вперёд, скажу что потом купил ещё Индустар 50-2, и ваще улетел от кайфа съёмки на этот удивительно резкий, но такой винтажный по цвету полтинник... И сто процентов буду ещё брать советскую оптику. Мне понравилось дико!

Стекло встало на байонет Кэнона через кольцо-переходник за копейки вообще. 1300 рублей стоил переходник.

Таким образом, всё вкупе, кроме света (это отдельная графа расходов) и штативов мне вышло в 17 300 рублей. И это, уверяю вас, сущие копейки для камеры с объективом. Пушто новые стёкла даже фиксы, даже мануальные стоят как крыло от самолёта. А уж если с моторочиком, с автофокусом... кароч, я хитрая на выдумки голь и у меня нет желания тратить такие деньги, чтобы потом отбивать их годами.

Ну, хватит слов! Перейдём к делу! Покажу вам что наснимал, фоточек всяких, а в конце оставлю ссылку на канал, там есть видосы.

По настройкам: ИСО 100 (и далее оно везде сто, выше поднимал может раз-другой, но не более чем до двухсот), диафрагма от 2.0 до 4.0, выдержка по разному, но снимаю я строго со штатива, чтоб наверняка застраховаться от смазов. А потому могу себе позволить увеличить выдержку, чтоб насытить кадр светом, особенно когда его ограниченное количество, а исо я драть не хочу и не буду.

Красавец Recording Tools MC-900 — мой основной рабочий микрофон. Снимал фото, учился, применял теорию к практике. Ну и потом ещё видео снимал для коллаборации с каналом Саши Спирита про микрофоны. Цветокора минимум, в основном подтягивал резкость в Лайтруме и равнял баланс белого. Мягонькая нежная такая картинка вышла.

А это презренный китаец, хе-хе. На самом деле ТАК45 отличная штука, за такие-то копейки микрофон в полном наборе собственных ништяков. Даром что брат-близнец Льюитта еуропэйского, хитрые китайцы хитро вдохновились. Фото из одной серии, цветокора минимум.

Фотал старые ламповые предаки дешманские. Кстати, с новыми лампами они звучат прилично. Возможно как-нибудь сделаю пост про это, покажу вавки, внезапно приятно и здорово меняется звук при смене лампы на новую толковую.
А, ну и здесь цветокора уже поболее, лол. Возможно даже слишком, но это всё были творческие эксперименты. Всё это дело, кстати, фоталось в нейтральном профиле со скрученным контрастом и приглушёнными цветами. Заливалось ргбшечкой настраиваемой, все эти переходы цветов — это вот прям лил лампами на объекты съёмок. И потом разгонял цвета в Лайтруме как по кайфу чтоб было. Равы, кстати, не снимал. Всё джипеги. До равов потом доберусь обязательно.

Ещё немножко всяких железок и фоток студии. Я обожаю киберпанк, ретровейв, неон, старую фантастику, всякие кнопки-крутилки, пластик, металл, индикаторы, приглушённые цвета, переходы цвета и всё такое. В детстве читал всякие книжки и журналы про космос, и там были разделы с астросъёмкой, и я тааак залипал. Ваще хочу пофотать как по кайфу, для себя, промышленную эстетику всякую, поснимал бы с удовольствием производство электроники, цеха, конвейеры, сборочные линии... Кароче вот так вот у меня появилось новое хобби, оказывается снимать это прикольно и увлекательно! Но только не людей, ваще хз как там лица, позы, взгляды, динамику всю передавать, хех.

А это гитарные педальки у кента пощёлкал. Вот гитарные педальки — это я первый раз вообще в жизни снимал что-то, после вдумчивого изучения теоретической базы.

Такие дела. Спасибо что дочитали до конца! В коменты пишите всё, какой я криворукий и бездарный — обязательно! Хе-хе. А видосы есть тут:
https://www.youtube.com/@steppenvoice

В следующий раз покажу фотки с другого советского стёклышка — штатного полтинника Индустар, который шёл в комплекте с Зенитом в далёкой и славной стране советов.

(Волшебное колесо режимов на Nikon D7000)

Современные фотоаппараты отлично работают в автоматическом режиме, немного покопавшись в настройках можно сразу получать jpg приличного качества и даже ничего не обрабатывать на компьютере. Но не всегда все гладко и в сложных сценах авторежим будет выдавать совсем не то, чего бы тебе хотелось, все таки фотоаппарат не читает твои мысли (ему повезло), а действует по заданным алгоритмам, суть которых дать пользователю сбалансированный по освещению кадр, а это не всегда нужно, в творческих приключениях.

Для того, чтобы получить кадр соответствующий твоим пожеланиям, например нужно размыть фон в портретике или заморозить движение бегуна на стадионе, необходимо понять, как работают полуавтоматические режимы P, A, S и собственно ручной M, ничего супер сложного в этом нет.

Сразу определимся, что данная статья для тех, кто только вливается в замечательный мир фотографии, но уже сталкивается с тем, что по разным причинам авторежим и прочие заготовки, типа Салют и Пейзаж не всегда устраивают пользователя и он начинает искать ответы. Так бывает со всеми, это часть пути =) Поэтому здесь поверхностно разберемся в теме и научимся пользоваться нужными режимами, а потом, всякие не очень обязательные нюансы каждый сможет нагуглить сам.

Авторежим (AUTO).

(Nikon D3100)

Это самое простое, что может быть, здесь все за тебя решает камера, ты только наводишь фотоаппарат на объект съемки и жмешь кнопку спуска, после этого надеешься, что камера подобрала подходящие настройки)

В данном режиме автоматика подгоняет параметры так, чтобы фотографируя с рук человек мог получать правильно проэкспонированный, то есть без пересветов и без глубоких теней кадр. В таком режиме, часто, фотографии могу казаться плоскими, лишенными объема, + камера любит включить встроенную вспышку там, где без этого можно было бы обойтись.

Сюда же прочие режимы, относящиеся к так называемой зеленой зоне, то есть программы в духе Салют, Портрет и так далее. В них тоже ничего нельзя настроить, просто ты немного подсказываешь камере, какую именно сцену сейчас нужно сфотографировать, но, все это не панацея)

Где можно использовать данные авторежимы? Везде, где захочется, пока не надоест, что ты ничего не решаешь в процессе съемки, а это как бы важная часть фотографии.

Также когда нет времени думать о параметрах съемки, нужно быстро что то заснять любой ценой+ всякое бытовое, где нет места художественности.

Переходим непосредственно к режимам творческой группы.

Однако для начала несколько (ага) слов о важных параметрах съемки, их три и из них строится экспозиция, то есть итоговый кадр и важно понимать их роль.

Выдержка отвечает за то, сколько времени на сенсор камеры будет поступать свет.

Чем короче выдержка, например 1/4000 секунды, тем меньше света поступит на сенсор, при этом движение в кадре заморозится, а чем длиннее выдержка, например 10 секунд, тем больше света попадет на матрицу и на фото можно запечатлить движение. Пример (оригинал):

На первом кадре длинная выдержка в 1 секунду. Мы видим, что волчок размыт, понимаем, что он крутится и крутится достаточно быстро) На четвертом снимке выдержка совсем другая, короткая 1/4000, это очень быстро =) Настолько, что мы видим, будто волчок стоит на одном месте, хотя он плюс-минус также стремительно вращается, то есть мы заморозили его движение в определенной фазе.

От значения диафрагмы зависит количество света, которое поступает через объектив на сенсор.

Например f/1.8- это широкая, большая, открытая диафрагма, света пропустит много, а f/22 это закрытая, узкая диафрагма, света пропустит меньше. От значения диафрагмы зависит глубина резкости в кадре.

(Пример: Открытая и прикрытая диафрагма)

При открытой диафрагме (меньше числовое значение) можно снимать например портрет, сам портретируемый будет в фокусе, а пространство за ним не в фокусе, размытое. Если же закрывать диафрагму (число больше), то в кадре все будет становиться резким и объект съемки, и все что за ним, это годится для пейзажей, например.

Посмотрим на фото (оригинал):

(Вот и спойлер, на фото мой новый друг) )

На первом снимке открытая диафрагма f/1.8, мы видим, что объект съемки в фокусе, а все что за ним размыто, это при том, что объекты расположены достаточно близко друг к другу, но мы не очень понимаем, что там за объекты вообще.

Вот здесь видно, насколько маленькая глубина резкости при диафрагме f/1.8. Все, что попало в эту узенькую полоску будет резким, все остальное, перед нет и за ней будет размыто.

На шестой фотографии диафрагма аж f/10 и теперь четко видно как возрасла резкость по всему полю кадра и что все объекты видны и четко различимы. Видим баночку за фотоаппаратом, дальше коробочка с напдисью кока-кола, клавиатура, монитор, и даже стенка за ним стала различима. Можем и дальше закрывать диафрагму, но смысл ясен. К тому же там придет злая дифракция, но я обещал не грузить в этой статье)

ISO- это светочувствительность сенсора. Чем ниже значение, например 100 единиц, тем качественнее изображение, чем выше значение ISO, например 3200, тем больше цифрового шума будет на снимке, изображение будет постепенно рассыпаться, становиться не таким четким, будет рыхлым, скажем так.

ISO приходится поднимать в плохих условиях съемки, например вечером, или в помещении. Конечно же, чем продвинутее и дороже фотоаппарат, тем выше у него показатель рабочего исо, то есть максимального исо, при котором шума на фото немного. Но у меня старичок Nikon D7000 и на ISO 2000 при увеличении фото уже наблюдается деградация изображения.

Оригинал. Однако для соцсетей можно использовать) Как с этим жить? Принять возможности своей камеры и не снимать ночью, или покупать камеру, которая хорошо покажет себя в лоулайте, для некоторых ночных сцен подойдет штатив)

Также можно мучать всякие шумодавы, например здесь ISO 1600, но после шумоподавления в Topaz DeNoise вроде даже можно жить..

Дада, пока все не очень понятно, я знаю, но об этом нужно сказать, чтобы разобраться с ручным режимом и его друзьями. Скорее всего всю статью придется перечитать еще пару раз, но это нормально, когда вникаешь во что то новое. К примеру сейчас я учу французский язык, и вот это новая информация прям очень туго заходит в голову, чувствую себя дурачком, мозг не любит такие напряги, что уж тут сделаешь)

И вот они!

Режим P (Программный).

Это практически тот же Авторежим, здесь можно изменять ISO, и значение выдержки в определенном диапазоне, зависит от объектива, если я правильно помню. У меня лично этот режим совсем не прижился, до сих пор не вижу в нем особого смысла. Можно как бы начинать с него, переходя с авторежима, но не ясно зачем)

А вот режим A (приоритет диафрагмы), очень полезный режим, в нем я снимаю практически всегда. Здесь мы управляем значением диафрагмы, а значит и глубиной резкости кадра, при этом камера сама рассчитывает нужную выдержку, ISO ставим по вкусу, чаще всего 100, а можно и довериться Авто-ISO, тоже шикарная функция на фотоаппаратах Nikon.

Например снимая портрет мы хотим размыть задний план, чтобы он не отвлекал от объекта съемки, для этого открываем диафрагму пошире (число меньше), зависит от объектива, например f/2.0, и уже можно делать снимок.

Если хотим чтобы в кадре было все резкое, например пейзаж или какой то городской снимок, то закрываем диафрагму (число больше) до f/8 и погнали фоткать. Если выдержка получается недостаточно короткая для съемки с рук и мы получаем смаз, то нужно поднять значение ISO, если не используется Авто-ISO. В общем то и все.

Свежих портретов у меня нет, но для примера это не важно. Здесь диафрагму я прикрыл до f/2.8, дабы в фокусе были не только глаза, но и что нибудь еще) + Nikkor 50 1.8D объектив бюджетный и хорошая резкость появляется при немного прикрытой диафрагме.

Выдержка подобралась в 1/1000, что позволяет без шевеленки снять с рук, и Авто-ISO 125. Здесь использована еще вспышка и самодельный софтобокс, но не суть, без них можно получить похожий результат, просто было солнечно и пришлось.

А здесь я прикрыл диафрагму до f/6.3, выдержка подобралась в 1/640, что тоже отлично для съемки с рук. Из за прикрытой диафрагмы повысилась детализация, можно камешки рассматривать на стенах)

В режиме S (приоритет выдержки) мы управляем значением выдержки, как не сложно догадаться)

Выдержку ставим мы, диафрагму подберет камера, ISO опять же по ситуации. В данном режиме удобно снимать спортивные штуки, репортаж и всякое, где нужно остановить/заморозить движение. Все это, как и с режимом А требует некоторого опыта, то есть нужно пробовать, чтобы понять, где и какую выдержку лучше использовать.

Сам я редко снимаю в этом режиме, но на примере этого кадра можно предположить, что в режиме S я выбрал короткую выдержку 1/1000, чтобы заморозить движение этого птица и не получить смаз, а автоматика подобрала диафрагму f/1.8, было солнечно, поэтому ISO 100. На заднем плане второй птиц собрался взлетать, но тоже замер на этой фотографии) Черти эти, кстати, буйные, будь осторожен.

Используя длинную выдержку в данном режиме можно заниматься всяческими непотребствами, но я в таких случаях предпочитаю ручной режим.

Выдержка 8 секунд, что много, фотоаппарат на штативе, автоспуск. Здесь диафрагма закрылась до f/11.

Да, тут тоже есть вспышка, ибо я хотел темный фон, но ты понимаешь, о чем я.

Если найти дома фонарик, то можно использовать прием под названием Световая кисть. Суть такая, ставим выдержку подлиннее, здесь 10 секунд, выключаем свет в комнате и водим фонариком по объекту съемки. За 10 секунд можно от души наелозить пучком света по мандаринам и получить такое) Диафрагма f/7.1, но если не получится, то пойдем в ручной режим и поставим все руками, экспериментальным путем.

Вот в этом режиме.

Режим M (мануальный, ручной), то есть режим, в котором нужно выставить все значения самостоятельно, выдержку, диафрагму, ISO.

Казалось бы, зачем такой режим, если почти все задачи можно решить предыдущими двумя? Да, почти, иногда ручной режим нужен, но необходимо знать, чего ты хочешь от камеры)

В сложных условиях съемки, при работе со студийными моноблоками, со вспышками без автоматики, когда нужно добиться определенных творческих замыслов, когда серия кадров должна быть с одинаковой экспозицией, при работе со старыми объективами, которые не на всех камерах работают в режиме А, и может быть где то еще.

Есть фанатики, утверждающие, что настоящий фотограф должен все контролировать сам и снимать только в ручном режиме, с такими я не советую спорить, да и вообще, зачем с кем то спорить, если разговор о фотографии, здесь у каждого свой взгляд, и не факт, что твое мнение разделит кто то еще.

Здесь я тестировал большой самодельный софтбокс, который висел сверху над моделью, да, так обычно не снимают и все такое, но мне хотелось. Будет использоваться внешняя древняя вспышка Луч-70, значит полуавтоматический любимый режим А не справится, он то не знает, что вспышка сработает и просто врубит длинную выдержку, так как в комнате темно, за это время пыхнет вспышка и все будет пересвечено. Поэтому сами скажем камере чего делать.

Закрываем диафрагму, например до f/7.1, чтобы больше всего было в фокусе, да и нравится мне, когда детализированно все. Выдержку 1/125, здесь нужно понимать, что выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации вспышки, 1/200 вроде бы на Nikon D3100, и ISO 100, потому что вспышка даст много света, с этим проблем нет. Также помним о мощности вспышки.. Делаем кадр и если света много, то убавим мощность вспышки, логика простая.

Примеров можно приводить много, но можно и устать читать все это) Может показаться, что все как то сумбурно, но это от того, что невозможно описать все ситуации и сюжеты сразу.

Если подвести итоги, то можно сказать, что если нужно получить размытый фон, то в режиме А открываем диафрагму (маленькое число, например 2), если нужно выжать максимум резкости, архитектура и пейзаж, то диафрагма должна быть прикрыта хотя бы до 8. Чтобы кадр был максимального качества и без цифрового шума-используем низкое значение ISO, обычно 100.

Нужно остановить движение в кадре? Используем короткие выдержки режима S, в зависимости от скорости объекта, может и 1/320 хватить, а может и 1/4000 нужна будет.

Не стоит сразу пытаться все понять, не нужно гнаться за ручным режимом, понимание того, где и что использовать придет со временем. Больше экспериментов, и все будет получаться. А потом можно углубиться и узнать остальные нюансы, хотя их там немножко)

Еще раз, я не учитель, а здесь попытался упростить материал, который обычно подается более сложно, некоторые термины специально опустил, так как начинающих они будут только запутывать. Да, начинающий это не обидное слово. Я фотографирую с десяток лет, но до сих пор узнаю что нибудь новое и это кайфово.

На написание данной статьи меня подтолкнули в комментариях на пикабу совсем недавно, спасибо за это =) Буду очень рад, если этот материал поможет кому то начать разбираться в фотографии, затянет в это дело и нас, любителей фотографировать все вокруг, станет немного больше)

Спасибо всем кто читает мои записки о фотографии и около, вас, подписчиков, уже 179 (!) человек, всем добра!

Больше всякого, чего не будет здесь по разным причинам, хранится на Ютубе и Дзене.