Тропики полны растений и прочих существ. Думал, что мне недели не хватит посмотреть всё в ботаническом саду на краю Картахены (Колумбия), но уложился за полдня.
Девять гектаров земли в лесистых сухих горах Картахена получила в подарок от богатой испанской бездетной пары 35 лет назад. До сада на этом месте была ферма, главным достоинством которой был, и по сей день остается, мощный естественный источник чистейшей пресной воды. На трёх гектарах разместили ботаническую коллекцию, остальное - натуральный лес.
Если всю экскурсию систематизировать по условным группам растений, то получатся: пальмы, имбири, бразильские деревья и прочие цветущие кусты. Пальм там (внезапно!) 35 видов. Я никогда не догадывался о существовании «черной колючей пальмы», а она оказывается есть.
Мне в подробностях объяснили, какие пальмы годятся в импровизированные тарелки, а какие - сразу в одноразовые столовые скатерти
Из лекции про цветущие имбири я только понял, что они каком-то образом подразделяются на собственно имбири и чудесные растения под названием «райские птицы». Вот они имбири…
…включая вот эти, с многозначительным названием «кубинская сигара»👇
«Райские птицы» тоже не ударили в грязь лицом, и вышли на парад вот с этим…
…и этим. Все уже догадались, что это называется «язык дракона». Длина, от кончика до миндалин, примерно 40-45 см
Экскурсовод не давала мне разбредаться по территории, наверное боялась, что я наступлю на ядовитых лягушек. Естественно, волновалась она не обо мне. Славные лягушата, вызывающие инфаркт миокарда, мне таки повстречались в сухих листьях. Фоток я сделал много, но все лягухи оказались как две капли похожи друг на дружку. Поэтому выложу одну, в качестве примера
Лягушки были страшно заняты. Но охотились они не на меня, а на термитов. Термиты строят свои гнезда высоко на деревьях (подальше от лягушат)…
…и на землю им приходится спускаться по туннелям построенным на стволе
А может экскурсовод подозревала, что я найду ту самую коку, ага! Я бы и не обратил внимания на совершенно безобидный кустик размером мне чуть выше колена. Но на нем были красивые красные ягодки, и я уже слегка проголодался… (хотя если честно, то там дело в листиках)
После этого мне стали мерещиться гигантские деревья…
…и удивительные корни. Вот такие…
…и такие
Вообще всё стало гигантское, даже семена в плоских бархатных блюдцах
Полегчало мне только после того как я понюхал аленький цветочек, но он был почему-то желтый
Зато синий жасмин был чудо как хорош! Совсем как первомайская сирень (ну почти)
врач-волонтёр Карина Радченко – после работы, у пальмы :)
Обещала вам рассказать, о чём говорила на живых встречах с читателями в Тюмени и в Санкт-Петербурге, сразу по возвращении из Латинской Америки. На каждой встрече время было ограниченно, поэтому говорить обо всём не представлялось возможным, никак. Вот и говорила о нескольких мифах про тропические страны. Мифах, в которые очень верится издалека и которые развенчиваются в первый же месяц по приезде в тропики.
Рассказываю и вам.
Миф первый – в тропических странах тепло, поэтому местные жители не болеют простудными заболеваниями ни в какой форме. Реальность – местные жители болеют и очень часто умирают от простудных заболеваний, перетекших в тяжёлые формы (бронхит, пневмонию).
В Гватемале наша клиника находится в горном районе, на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря. Каждую ночь температура воздуха опускается до +5-8 градусов. Местные живут в каменных или сбитных (смесь глины, песка, кореньев, листьев) домах. Вместо дверей – плёнка или занавеска. Окон либо нет вообще, либо вместо них – длинная прямоугольная прорезь почти под самым потолком. Источников отопления нет, часто даже кострище для приготовления пищи – вне дома, на дворе. За ночь жилище остывает, наполняется холодным воздухом, в котором и спят люди. За день стены немного нагреваются (если не сезон дождей) и на них появляется конденсат, который стекает на земляной пол, попутно пропитывая одежду и любые вещи в доме.
жилище в Гватемале
В Никарагуа наша клиника находится в ста метрах от берега Тихого океана. Временами влажность воздуха достигает ста процентов (обычная тонкая майка на верёвке может не просыхать до двух суток, мытый пол сохнет несколько часов, если вентилятор не позвать на помощь). Ночью температура воздуха снижается не так сильно, как в Гватемале, но относительно дневной – перепад сильный. Если днём может быть +40, то ночью это будет +22 – +18. Местные жители в большинстве своём живут в лёгких домах из плёнки, ткани и веток. В более «зажиточном» доме у каждого члена семьи есть свой гамак для сна, без одеял и прочего – просто сетка или полотно натянутое на верёвке. В более бедных домах гамаки есть только у старших членов семьи, дети (особенно младшие, до пяти лет) в гамаках лежат плохо, поэтому им достаётся просто несколько тряпок на земле в качестве места для сна. На земле, которая сырая и всё же прохладная, особенно в сезон дождей.
жилище в Никарагуа
Просто скажу о себе. За четыре месяца в Гватемале я болела трижды: температура, насморк, ломота, боль в горле. При этом условия, в которых жили мы, волонтёры – сильно лучше, чем условия местных. Некоторые из гватемальцев заболевают по два раза каждый месяц, у кого совсем слабое здоровье. Дети, особенно, опять же – до пяти лет, они не просто часто заболевают, но и чаще взрослых получают осложнения. Пневмония – одна из самых частных причин детской смертности, по официальной статистике даже ( в которую вообще не все попадают ещё).
моё спальное место в гватемальской клинике Health & Help
Миф второй – в тропических странах фрукты можно каждый день по нескольку килограмм есть, просто идёшь, с дерева срываешь и сыт. Реальность – местные жители крайне редко имеют хоть сколько нибудь большое количество фруктов в своём распоряжении, не говоря уже об овощах (овощи вообще огромная ценность и деликатес).
В Гватемале склоны гор совсем не напоминают фруктовый сад. Это сосны, редкие высоченные сосны, уцепившиеся корнями за расползающуюся каменисто-песчаную почву и пытающиеся не сползти вниз. В радиусе трёх километров от клиники растут: одно гранатовое, два мандариновых, два лаймовых, одно кофейное дерево. Есть шесть банановых пальм и три кукурузных поля размером от четырёх до двенадцати соток (землемеров не вызывали, но шагами с ребятами померяли, примерно так вышло). За четыре месяца, прожитые мной там ни одного граната на выросло, сгнивали до формирования нормального плода. Одно из мандариновых деревьев на южном склоне дало хороший урожай, но плоды оказались чуть суховатыми. Второе дерево на северо-восточной стороне, дало шестнадцать мандаринок, грустно насчитали с доной Алехандрой, хозяйкой дерева – остальные свалились и сгнили незрелыми. Лаймовые дали отличный урожай, с каждого собрали в конце июля по три с половиной ведра лаймов – это килограмм 20-23, примерно. Урожай кофейного дерева я не застала, уехала. Каждая банановая пальма в год даёт один цветок, из которого потом вырастает одна гроздь бананов. Если повезёт, на ней будет их штук 40-45, обычно поменьше. Кукуруза растёт, редко подводит, её урожай можно собирать каждые три-четыре месяца. Потому-то обычный рацион местных: варёная кукуруза, лепёшки из кукурузной же муки, доблаты – пирожки из кукурузной муки с начинкой из моркови (праздничное блюдо).
мандариновое дерево на склоне
типичный гватемальский пейзаж
склоны, поросшие соснами
сосну готовят под вырубку, когда не найдётся других дров для приготовления пищи
мандариновый урожай
растущий лайм
цветущее лаймовое дерево
банановый цветок
завязи граната
цветок граната
В Никарагуа заповедная территория вулкана Косигуина – сплошь джунглевые заросли. Деревья, лианы, чуть реже кустарники – я названий не знаю, местные в показаниях путаются, поэтому даже врать не стану, что именно там растёт. Нечто похожее на фрукты в дикой среде видела трижды: что-то зелёное круглое, которое местные зовут «бомбона» (внутри мякоть, вкусом похожая на терпкий и горький кабачок, мы не смогли съесть ни в сыром, ни в тушёном виде); две манговые пальмы с восемью плодами на одной и одиннадцатью на другой; семь лаймовых деревьев одной кучкой выросших. У донны Амалии во дворе растёт дерево мелакотон – рыженький длинный плод, по вкусу что-то между зелёным яблоком и киви, плодоносит раз в год. Больше ни в джунглях, ни у других домов такого не видела.
та самая несъедобная бомбона
мелакотон
мелакотон и врач Аня, она же - директор никарагуанской клиники
У трёх домов растут манговые пальмы, тоже раз в год дают урожай от семи до двадцати двух штук (из того, что видела, что при мне росло). У нашей клиники во дворе растут банановая и папайевая пальмы. С банановой пальмы мы одну гроздь сняли, как положено – хватило на три дня на троих взрослых волонтёров. С папайевой хуже – завязей было много, в итоге сняли мы в более менее зрелом состоянии четыре папайи. Одна была зеленоватая, при дозревании загнила и покрылась плесенью в течении одного дня. Ещё одна оказалась побита игуаной – снизу плод казался отличным, но при снятии оказалось, что почти вся мякоть выжрана этим существом, нам не досталось. Две штуки мы таки съели сами, хорошие были. Кукуруза, кстати, в этом департаменте Никарагуа растёт сильно хуже, не как в Гватемале. В основном, поля горят, не успев дать урожай. Поэтому чаще местные сажают здесь фасоль, едят её, а потом приходят к нам в клинику с болями в желудке.
пациентка с простудой в никарагуанской клинике
кукурузное поле в никарагуанских джунглях
манговая пальма в никарагуанских джунглях
гроздь бананов с нашей собственной пальмы у клиники – дозревают
Как-то вот. На этот раз ограничусь двумя мифами, и так уже безумно много текста вышло, давайте в следующих выпусках расскажу о других.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
В этой части я поделюсь практической информацией о поездке и постараюсь ответить на вопрос "а зачем, собственно вас туда понесло, надо ехать на Сейшелы?" и некоторые другие актуальные вопросы. Добавлю, что всё изложенное в моём рассказе - отражение индивидуального опыта (сына ошибок трудных) и личных предпочтений автора, а значит маршрут, достопримечательности и способы времяпрепровождения могут отличаться от вашего образа идеального путешествия.
Что-где
Республика Сейшелы - это группа островов в Индийском океане. Территориально они относятся к Африке и расположены в относительной близости от её побережья, а также являются самым богатым (и дорогим) государством этого региона. Колониальное прошлое страны достаточно банально и типично, о нем можно прочитать в Википедии, однако примечателен тот факт, что с 1970-х по 1990-е у власти здесь находилось социалистическое правительство с марксистской идеологией и знакомой нам системой коллективного хозяйства. Забегая вперёд, добавлю, что никаких следов этого периода, кроме отметин от прививки против оспы на плечах местных жителей 50+ в повседневной жизни я не заметила (а если кто-то знает больше, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях). Местное население представлено потомками африканцев, индусов и в меньшей степени арабов и европейцев, а коренных жителей на островах до их открытия мореплавателями не имелось. Официальные языки - креольский (диалект французского) и английский (говорят и понимают все).
Маэ, о котором в дальнейшем и пойдёт речь - самый крупный остров - с населением около 70 000 человек, столицей Викторией и международным аэропортом, однако популярностью среди туристов пользуются и другие острова - Праслен, Ла Диг, Силуэт и пр. На них можно добраться с главного острова рейсами местных авиалиний Air Seychelles или на пароме. Наше путешествие ограничилось главным островом, поэтому более подробной информации о других здесь не будет.
На подлёте к Маэ
Когда и как
Отдых возможен круглый год, но в каждом сезоне есть свои нюансы. Октябрь - переходный месяц к сезону дождей, и погода действительно была переменчивой. Но может ли это напугать петербуржца? Короткие и бурные ливни случались практически ежедневно, столбик термометра держался возле отметки 30С, высокая влажность и духота иногда утомляли, но температура воды была комфортной и освежающей. А вот экваториальное солнце безжалостно к бледной северной коже и даже ненадолго оказавшись под его лучами без защиты, вы рискуете, как ваша покорная слуга, уподобиться Фредди Крюгеру.
Погода может быть такой...
...а может и такой (+ дождь)
Из Москвы (Шереметьево) на Маэ и обратно еженедельно летает 3 рейса Аэрофлота, время в пути составляет 9 часов.
Аэрофлот становится всё больше похож на лоукостер, но тапочки, маску для сна и бальзам для губ вам выдадут
Виза гражданам России не требуется, НО необходимо заранее заполнить специальную анкету на сайте https://seychelles.govtas.com/ Здесь есть нюанс: граждане других стран при заполнении оплачивают туристический сбор онлайн (что-то около 20 Евро за человека), но для русских кошельков сделано исключение: если они летят Аэрофлотом, то сбор уже включен в стоимость билета, а в случае путешествия другими авиалиниями существует возможность оплаты наличными по прибытии. После заполнения анкеты (потребуются ваши билеты туда и обратно, брони отелей/гестхаусов на каждый день пребывания и медицинская страховка, включающая COVID ), вам на почту придёт письмо с подтверждением регистрации анкеты, а чуть позже - заветный куаркод, подтверждающий разрешение на пересечение границы. Я настоятельно рекомендую вам распечатать и взять с собой и промежуточный, и окончательный документы - их попросят предъявить сотрудники Аэрофлота на регистрации. Ещё один важный момент: ваша фазенда гостиница должна быть внесена в список аккредитованных государством средств размещения. Как я поняла, практически всё сдаваемое жильё на острове имеет эту аккредитацию, но в процессе бронирования этот момент лучше уточнить. Если при заполнении анкеты возникнут сложности, не стесняйтесь пользоваться функцией чата с поддержкой - у меня сложилось впечатление, что на том конце, попивая ром, сидят довольно дружелюбные ребята и отвечают они оперативно.
Жильё на острове несложно забронироватьчерез буржуазный букинг: сообразительные аборигены уже подстроились под новые реалии и предлагают немало вариантов, доступных для брони без кредитной карты.
На таких вот улочках, застроенных частными домами, расположены всевозможные виллы и гестхаусы на любой вкус и кошелёк
А почём? И вообще про деньги
Валюта на островах - сейшельские рупии (симпатичные банкноты и монетки с изображением местной фауны), но принимаются также доллары и евро. Важный момент: островитяне очень придирчивы к бумажным деньгам: не принимаются банкноты 500 евро, евро и доллары до 2006 года. Теоретически их можно поменять в негосударственных пунктах обмена валюты, но мы не пробовали. В некоторых туристических местах (например, Ботанический сад) можно оплатить вход только по карте.
Цены на островах высокие: на всё, кроме некоторых фруктов и местного рома примерно в 2 раза выше российских, а на определённые товары значительно больше.
Не стоит однако думать, что отдых тут доступен только миллионерам.
Стоимость билетов на 2х человек в обе стороны - 106 000 рублей (без багажа).
Стоимость проживания в гестхаусе - 8 ночей- 60 000 рублей (были варианты дешевле)
Стоимость такси (расстояние около 20 км ) - 50 Евро. Такси на Сейшеллах - одно из самых дорогих в мире, убера нет.
Но есть и хорошие новости:
Стоимость безлимитной транспортной карты на 8 дней для поездок на автобусе: 20 Евро
Стоимость местной симки на 7 дней, 5ГБ интернета - примерно 20 Евро
Транспорт
Автобусная сеть на острове развита, маршруты проходят через все основные районы Маэ. Однако интервалы между ними могут быть большими, так что перемещения требуют тщательного планирования. Самое удобное - установить транспортное приложение (так и пишете: seychelles public transport application), которое позволяет узнать время отправления автобусов от конкретной остановки, а также проложить маршрут.
Местный пассажирский автопарк представлен индийскими драндулетами без кондиционеров с безбашенными водителями, так что поездка по местным серпантинам первое время будет для вас ещё и увлекательным аттракционом. Однако виды, которые станут открываться из открытых окон, того стоят
Безопасность
Опуская обычные рекомендации для путешественнегов, дам несколько личных:
Насекомые
внимательно смотрите перед собой, когда гуляете по джунглям, иначе вы можете попасть в объятия этого парня
А также держите двери и окна жилого помещения закрытыми, чтобы парень не пришёл в гости со своими друзьями.
После заката появляются москиты и покусывают (по сравнению с отечественными deathquitos в какой-нибудь Карелии это смешно, но всё же неприятно), также кусаются какие-то песчаные мушки. Заразных болезней вроде как не переносят.
Криминал
Никаких безобразий за местными замечено не было, но кошелёк лучше прятать получше, как и везде. Сложилось впечатление, что ночная жизнь отсутствует как явление: с наступлением темноты все расходятся по домам и мирно курят дурь отдыхают.
Дорожное движение
Движение левосторонее, непривычное для нас, узкие дороги, серпантины, отсутствие тротуаров делает задачу перемещения даже на небольшие расстояния серьезным испытанием.
Купание
Большая часть пляжей дикая, никто не будет свистеть вам в ухо, если вы заплывёте за условный буй, так что полагаемся на свои силы. Можно больно и неприятно наступить на коралл.
Про акул нашла новость 10-летней давности о нападении на туристов на острове Праслен, будем надеяться, что повторять они не захотят.
Полезные источники информации
Оффлайн карты maps.me, чаты в телеграме (например Travel Ask), TripAdvisor, Google maps.
Продолжение следует.
Зачем ехать?
Перечислю свои причины через запятую: не затоптанное туристами экзотическое направление (пляжи в некоторые дни были почти пусты), открыточные виды, чистое море, прямые рейсы, РОМ.
Об этом я и вся наша команда узнали от зоолога только на фотосессии и были конечно очень удивлены 😱 «Странно, почему я об этом не знала раньше» - подумала я. Ну ни чего, учиться и познавать мир никогда не поздно 🤓
Модель Екатерина Глухова Фотограф Софья Ознобихина Платье Ирина Семенова Визажист Полина Анцибалова Хамелеон Оливка 🫒
Подцепила таки лихорадку Денге — в последний месяц, умудрилась как-то. Хотя, ничего удивительного — в регионе последние несколько месяцев эпидемия, комаров-переносчиков полно, кусают регулярно. Так что вообще странно, что только сейчас до меня очередь дошла.
Слегла на третий день после первых симптомов. Мышцы ломит все одновременно, жарко и одновременно с этим знобит (кажется, я первый человек, смертельно замёрзший в Никарагуа при +35 градусах и повышенной температуре тела), руки и ноги — в лиловых звёздочках подкожных кровоизлияний после турникетной пробы, пот льётся безостановочно — переодеваться бессмысленно, донести себя до кухни попить воды или в туалет — целое мероприятие на несколько минут, ноги не держат, а глаза закрываются.
Вечером Орландо попытался выковырять меня из кровати к ужину, не смог. Мутило от запахов любого продукта. Через час принёс блюдце, подсунул под москитную сетку: галета и коровий сыр, который он специально помыл проточной водой — чтобы не пахло ничем и не вызывало тошноту. Ходил вокруг, бурчал что-то про моего мужа, который не должен получить обратно из джунглей отощавшую жену. Проследил, чтобы всё съела.
На следующий день доктор Мария прописала мне пить Ацетоминофен — чтобы хоть немного снять боль и температуру. После второй таблетки удалось поспать. После третьей удалось даже встать, ходить и снимать — всё также в насквозь мокрой от испарины футболке, но без боли. После четвёртой таблетки даже насмелилась пойти снимать вечерний спуск рыбацкой лодки на воду и искупаться в океане.
В первый раз в жизни лежала в воде на спине. Никогда не получалось — то вода в нос попадёт, то страшно, то волны… А тут просто перевернулась на спину и легла. Каждый вдох выталкивал тело чуть наверх, как поплавок. Каждый выдох давал волнам долю секунды, чтобы попытаться перекатиться через меня, но они не успевали. Я просто лежала звёздочкой на ладони Тихого океана, а подо мной лежала тёплая глубина. И мне было не страшно.
Я почувствовала, что эта вода приняла меня. А может и весь мир принял. Мышцы даже забыли, как болеть — просто размякли и лежали на воде. Если для этого нужно было заболеть лихорадкой Денге — хорошо, Бог, я согласна. Спасибо.