Полет в микрокосмос
Исследуем поверхность антенны жука носорога в электронном микроскопе
Показать полностью
1
1
Бесконтактный, оптический выключатель освещения со звуковым эффектом на Arduino
Всем привет!
Сегодня статья про бесконтактный выключатель с звуковым эффектом, который был сделан мной 9 лет назад, а если быть точным то в январе 2012 года.
С тех пор выключатель трудится у меня круглыми сутками на протяжении 9 лет. Что самое интересное, за все это время, он не вышел из строя и даже ни разу не подвис, а также у него никогда не было ложных срабатываний. Вообщем он хорошо себя зарекомендовал и я с уверенностью могу его Вам рекомендовать, для самостоятельной сборки.
Если Вам интересны подробности, то прошу под кат.
У меня в коридоре смонтировано 7 светильников.
И для достижения красивого визуального эффекта, я использовал последовательное включение ламп, для этого мне нужно было протянуть к плате контроллера, отдельный провод от каждой точки освещения.
Саму плату я спрятал в пространстве между гипсокартоном и потолком, благо места там больше чем достаточно.
ИК приемник и светодиод я разместил в подрозетнике. Во избежании ложных срабатываний их нужно изолировать между собой, для этого я использовал термоусадочный кембрик. Что бы подключить этот оптический датчик к плате контроллера, я использовать заложенные в стену провода.
Для того чтобы дизайн выключателя не отличался от других установленных декоративных накладок в интерьере, я использовал из этой же серии телевизионную розетку, из которой выкинул все внутренности, а в отверстие вклеил круглое окошко, вырезанное из фиолетового акрила.
Все компоненты были размещены на одной плате, на которой так же установлены винтовые коннекторы для подключения проводов от светильников.
Запитал я эту плату обычным зарядным устройством от телефона.
Основой всего устройства является контроллер arduino Nano V.3, но можно так же использовать любые другие платы, с микроконтроллером Atmega328.
ИК светодиод с фототранзистором можно взять от датчика препятствий, но не обязательно их выпаивать, достаточно перерезать лишние дорожки и припаять к ним 3 провода. Если у Вас уже есть где-то ранее выпаянные эти детали, то перед использованием, лучше сначала проверить их на работоспособность. Инфракрасный светодиод нужно подключить к напряжению 5 В, через токоограничивающий резистор 120 Ом и посмотреть на него через камеру телефона, он должен светиться фиолетовым светом. Для проверки фототранзистора понадобится любой тестер с функцией прозвонки проводников. Переводим тестер в режим прозвонки, а выводы фототранзистора подключаем к щупам тестера. После чего нужно к нему в плотную поднести любой пульт от бытовой техники и нажать любую кнопку. В ответ раздастся прерывистый пищащий звук.
9 лет назад я не нашел подходящих твердотельных реле и мне пришлось их собирать самому из радио-комплектующих. Но на данный момент проще купить 8 канальный модуль твердотельных реле как на изображении, чем заниматься тратой времени на поиск этих компонентов.
Работает выключатель следующим образом:
Arduino с выхода D5 постоянно выдает ШИМ сигнал с частотой примерно 977 Гц. К этому выходу через токоограничивающий резистор 82 Ом подключен светодиод, излучающий сигнал в инфракрасном диапазоне. Фототранзистор подключенный к входу D2 детектирует отраженный от руки ИК сигнал и проверяет его на достоверность и если сигнал из 20-ти или больше идущих подряд периодов соответствует частоте 977 Гц, то тогда контроллер включает по очереди все 7 светильников и начинает воспроизводить звуковой эффект через ШИМ выход D11. Все то же самое происходит и при выключении.
Воспроизведение звуков:
Для воспроизведения звуковых эффектов используется формат WAVE без сжатия, с частотой 16000 Гц и глубиной 8 бит, но при воспроизведении данного формата с использованием ШИМ, в аудио тракте наблюдается неприятный свист и шипение. По этому для улучшения качества воспроизведения, я в коде использовал линейную интерполяцию. При которой, выборка семплов происходит на частоте 62.5 кГц и между оригинальными выборками вставляются еще 3 дополнительных семпла, рассчитанных методом линейной интерполяции. Таким образом на выходе снижается шум квантования, пропадает свист, улучшается качество звука и для воспроизведения не обязательно использовать дополнительные RC фильтры.
Вместо динамика я использовал старую, маленькую компьютерную колонку без встроенного усилителя.
Для конвертирования Wave файлов в Си код, можно воспользоваться онлайн конвертером
Схема:
На схеме серыми прямоугольниками отметил твердотельные реле, а тем кто хочет заморочиться, то может собрать схему полностью, так же как сделал я в далеком прошлом.
Компоненты для сборки:
1 — Arduino Nano V.3
3 — 8-ми канальный модуль реле
4 — Резисторы 82 Ом и 1 кОм
5 — Динамик 0,5 — 3 Вт
6 — Любой N-P-N транзистор с допустимым током не менее 500 мА
Код для Arduino:
Скачать все файлы одним архивом
В этот раз я решил добавить все используемые библиотеки в папку со скетчем, а в самом скетче прописал их локальное использование. Теперь надеюсь у новичков будет меньше ко мне вопросов, по поводу ошибок возникающих у них при компилировании.
В коде вынесены несколько констант, которые можно изменить перед прошивкой.
Константа power_ir — отвечает за дистанцию срабатывания выключателя, может принимать значения от минимума 20 и до максимума 200. Требуемое Вам значение можно определить экспериментальным путем.
lamp_num — определяет количество используемых Вами ламп. Минимальное число лампочек не может быть меньше 1, а максимальное не более 7. Если подправить код то можно увеличить до 15.
lamp_delay — это задержка между последовательными включениями ламп, которая выражена в миллисекундах и может начинаться от 0 и до 4 294 967 295 мс. Хотя я не думаю, что такие огромные задержки кому то понадобятся.
Заключение
В заключении хотелось бы добавить, что я очень удивлен, что микроконтроллер без WDT, за 9 лет ни разу не подвис. По этой же причине я не стал править код и добавлять в него WDT, так как Arduino со старыми bootloader не умеют работать с ним.
Спасибо, что дочитали до конца!
Если Вам понравилась моя статья — то поддержите ее лайком и подпиской.
Если у Вас есть вопросы, то можете их задать в комментариях.
Показать полностью
14
IPhone 6 Plus с типичной "болячкой" после падения: не работает сенсор + бонус не работает touch id
Добрый день/вечере/утро уважаемые жители ПиКаБу!
Сегодняшний гость нашей палаты для больных iPhone 6Plus с неработающий сенсором, и в придачу нерабочей функцией "touch id". То есть кнопка Home физически, на нажатие - работает, но не распознает отпечаток. Все это горе с ним приключилось после падения.
Случай стандартный для этой линейки айфонов, тем более для версии плюс. Длинный, с слабой жесткостью корпус, делает свое дело. В основном страдают контакты именно под контроллером тачскрина, телефон перестает реагировать на касания совсем или частично, иногда сенсор экрана срабатывает через раз. Чаще всего страдают контакты обведенные на схеме.
Наш пациент не реагирует на касания и предлагает ввести пароль, отказываясь воспринимать палец.
Разбираем и направляем наш взор на виновника, это микросхема под позиционным номером U2402. Выставляем на фене температуры в 290 градусов, и поток воздуха почти на максимум - 30 секунд и микросхема снята с платы.
Вооружаемся острым скальпелем и начинаем вскрывать грудную клетку зачищать маску на плате для дублирования дорожек подверженных деградации от физических воздействий.
Дублируем контакты при помощи тонких проволочек.
Замазываем ультрафиолетовой маской и отправляем сушиться, а пока что готовим микросхему для возвращение ее в родные пенаты. Накатывает новые шарики при помощи трафарета и паяльной пасты.
Маска подсохла, можно устанавливать микросхему на плату.
Для этого выставляем на фене Quick 857dw+ температуры в 280 градусов, поток ставим почти на минимум, наносим флюс на место пайки - центруем микросхему и сажаем ее за решетку на место.
Следующая задача разобраться нерабочей функцией "touch id". Шлейф соединяющий кнопку и плату уже был заранее проверен путем подкидывания заведомо исправного. Поэтому обращаемся к схеме, и производим визуальный осмотр коннектора на плате. Исходя из сделанных замером делаем вывод, что отсутствует связь между ножками 12 и 14 и нагрузкой с обратной стороны (микросхемой модулирующей данные сигналы.). В режиме "диодной прозвонки" тестер показывал "обрыв".
После проверки двух катушек обнаружился обрыв последних. Данные катушки были заменены перемычками. Да, возможно это неправильно, но ток на данной линии предельно мал.
Снова вооружаемся измерительным прибором - БИНГО! Падение напряжения стало в пределах нормы, если сравнивать с эталонным значением по схеме 0.490 милливольта.
Накидываем на плату дисплейный модуль, подключаем в лабораторном блоку питания, запускаем и проверяем.
Сенсор работает без нареканий, кнопка Home вылечена.
Данный ремонт обошелся клиенту в 2500 рублей.
Мои контакты для связи:
Занимаюсь ремонтом телефонов и ноутбуков в городе Санкт-Петербург.
Показать полностью
12
1
Переклейка тачскрина на планшете Asus ZenPad 10
Всем привет.
Сегодня будет менять сенсор на планшете из названия.
Как видно дисплей жив.
Основной удар пришелся на угол.
Разбираем и достаем из рамки дисплей.
Задняя крышка держится на защёлках и легко снимается пластиковой лопаткой.
Отключаем аккумулятор и дисплей.
Кладем на сепаратор и разогреваем опять же до 80 градусов по показаниям термостата.
Через пару минут тушка прогрелась и можно нежно доставать из рамки. Я использую для этого основу от OCA-пленок и изопропиловый спирт. Иногда средство 8333.
Скотч как на зло хорош. Отделение заняло почти пол часа.
Дисплей жив и это прекрасно.
Все на том же сепараторе с помощью той же струны или лески, как кому нравится отрезали остатки от тачскрина.
Поляризатор цел. Дисплей жив.
Можно продолжать. Отмываем от остатков клея и ждём новый тач.
Через пару дней получаем новый тач.
И... И как я его проверю?
Перебор уже с наклейками.
Ну да ладно. Отдираем и подключаем.
Тач рабочий. И даже на 10 касаний.
Накатывает OCA-пленка на сам тачскрин.
Фиксирую с одной стороны скотчем и приказываем валиком.
Центруем дисплей в рамке и прикладываем тач, прижимая в центре.
Все. Отправляем в аппарат для прессования и удаления пузырей.
С первого раза не вы пузыри вышли. Но после 40 минут все отлично.
Приклеиваю на B7000 и собираю.
P.S.: Принесли со словами, что были в нескольких мастерских и никто не захотел делать.
Показать полностью
10
Производственный регресс
Итак, накануне 8 марта решил я подарить жене новый фен. Так как её старый совсем пришел в негодность. К слову, 20 лет отработал. И... И я НЕ НАШЕЛ фенов, хоть сколько-нибудь отвечающих требованиям, качеству, и эргономике фену 20-летней(!!!) давности!
Прошу внимания, фен Philips Salon Select 1600 hp 4399.
В производстве давно его нет, так что это не реклама.
Расскажу о функции, которой нет НИ В ОДНОМ современном фене, но она была решающей в выборе, а именно: Когда фен берешь в руку, он работает, положил на полку - он выключился. Сам. Как это работает:
1. На лицевой стороне есть треугольная кнопочка, при нажатии на которую включается режим автовключения, вот она:
Во включенном режиме, начинает работать сенсор, при касании которого фен включается, при отпускании, выключается. Вот сам сенсор:
Вещь мегаудобная, жена сказала, что это самое главное при выборе нового фена. Так как она постоянно, возмет фен, посушит, положит, расческой поработает, снова берет фен, он включается, она им посушит, положит, фен выключится. И так раз 8-10 за время укладки.
Так вот, на данный момент в продаже НЕ НИ ОДНОГО фена с такой функцией!!!
Нашел один, но там жалкое подобие, датчик маленький сзади - и всё. Что не так с производителями? Почему функции, которая 20 лет назад была, теперь нет ни у кого? Ё-маё, фен в 20 веке оказался более технологичным, чем фены из 21 века!
Может кто подскажет, как так-то?
Показать полностью
3
Xiaomi Redmi 3 после залития не работает сенсор
Добрый день уважаемые Пикабушники,это мой первый пост,поэтому прошу сильно тапками не бросаться))Принесли телефончик Redmi 3 не работает сенсор после попадания влаги. Исходя из опыта уже понимаю что 100% разъело дорожки шлейфа тачскрина. Ну что ж вскрываем и видим что пострадала как раз та часть где коннектор шлейфа тача, видны окислы
Отмоем коннектор и шлейф изопропиловым спиртом и посмотрим под микроскопом.
Ага,не все так страшно,скушало всего лишь одну дорогу.
Значит приступаем. Берем скальпель и зачещаем дорожку куда нам нужно подпаяться
Готово,теперь залуживаем хорошенько паяльником все дорожки
И кидаем перемычку из медной проволочки
Теперь отмываем от флюса шлейф, вставляем плату обратно в корпус,подключаем все шлейфы и проверяем работоспособность сенсора
Все работает,все шуршит))) Собираю апарат,тестирую все остальные узлы. И после всего этого отдаю законному владельцу!
Ремонт сам по себе не сложный,а сподвигло меня опубликовать пост то что предыдущий мастер кому носили этот телефон приговорил к замене дисплейного модуля. А так человек сэкономил минимум втрое. Всем спасибо за внимание. Надеюсь Вам понравился мой пост. С Праздниками
Показать полностью
6
Нюансы сенсорных переключателей света
Привет, Пикабу! С недавнего времени работаю электромонтажником, и хочу поделиться случаем с этой самой работы. Возможно, кому-то будет полезно.
Значит, ситуация. Загородный дом, ремонт уже сделан, осталось занести мебель и можно въезжать. Однако, незадача, не работают сенсорные переходные выключатели света Livolo (как на фото из интернета):
Выясняем входные данные. Черновую проводку исполнял неизвестный иногородний ноунейм и сейчас не берёт трубку. Проекта так в глаза и не увидели, есть только инструкция к выключателю на английском и небольшое пояснение на русском. Приехали в первый день, что-то потыкались, попрозванивали, но ни капли жизни в китайскую технику так и не вдохнули. На следующий день бригадир доверяет эту задачу мне и сажает разбираться. Начинаю расследование.
Итак, что я знаю о проходных выключателях и чем они отличаются от обычных? Если обычный выключатель расцепляет фазный провод, то проходной даёт току как бы два пути на выбор. Поэтому к нему идут три провода: фазный и два обратно в скрутку, на другой переключатель. Ко второму приходят два этих провода и фазный, который уходит на светильник. Главное, что я усвоил из этого знания: выключатели цепляются последовательно. Окей, рисуем под это дело технологичную монтажную карту кабелей, основанную на физическом расположении частей в пространстве:
Квадрат по центру - коробка со скрутками. Согласно ранее проведённым исследованиям на Ютьюбе о монтаже скруток, пробуем понять как они собраны в распределительной коробке. И молимся, чтобы предыдущий электрик сделал всё правильно.
Получилась вот такая картина:
Что это всё значит? Подключение выполнено кабелем ВВГ 3х1,5 стандартных цветов: сине-белый (с), белый (б) и жёлто-зелёный (з). Номера кабелей согласно нашей высокоточной карты. Итак, первая струтка: ноль, который пошёл напрямую от распределительного щита на светильник. Вторая - земля, которая так же идёт на светильник. Третья и четвёртая - те самые два варианта прохождения тока между переключателями. Скрутки без номера это участки щит-переключатель и переключатель-светильник. Если всё правильно, то мультиметр это покажет, когда вернёмся на объект. Теперь изучим схему из инструкции.
Вот она, опять же из интернета:
Разъёмы справа налево:
Com - соединение для сопряжение
L - приход фазы
L1, L2 - потребители
Земля (в него даже болт не был вставлен, так что без неё)
Что нам пытается сказать эта схема? А то, что если ты хочешь управлять светом из разных частей комнаты, то цепляй-ка ты нас, братан, параллельно. А ещё один проводок кинь, чтобы мы общались друг с другом. Сопрягались, что называется.
Интересно, давай пофантазируем какими должны быть скрутки в коробке в таком случае и сможем ли мы объегорить схему существующую.
Итак, что у нас тут. Ноль и земля идут сразу на светильник, три фазных провода скручиваются в единое целое, жёлто-зелёный провод до переключателя используем как фазный и кидаем на светильник (2б-3з), синий используем для соединения переключателей (com). В таком случае у нас получилась бы корректная схема, прям как производитель завещал. Но так как вскрывать новенькие стены, искать коробку и восстанавливать заводскую корректность было бы решением, мягко говоря, непрофессиональным, пришлось импровизировать.
Сопоставив скрутки и пораскинув мозгами решение пришло: использовать жёлто-зелёный провод как фазный и технологично вкрутить его в пару к белому фазному на фазном переключателе.
Что ж, приезжаем на объект, прозваниваем провода и, да, предыдущий электрик всё сделал правильно. Воплощаем задумку, сопряжаем переключатели и проблема решена.
С этими выключателями был ещё один момент: некоторые светильники беспорядочно мигали. Оказалось, что это были модели выключателей с функцией дистанционного управления и проблема устраняется сопряжением с пультом.
Прошу прощения за непростительную вырвиглазность высокотехнологичных схем расположения. Фоткал на тапок при плохом свете и докручивал в редакторе вк.
Эта история приоткрыла для меня мир ремонта. Я в очередной раз узрел, как далеки друг от друга проектировщики и исполнители. Даже в стильном и классном доме.
Спасибо за внимание.
P.S. Баянометр ругался на фотографии аналогичного качества.
Показать полностью
5
Сенсорное управление - это просто
Всех приветствую, пикабу)
Сегодня речь пойдет о сенсорном управлении. Я расскажу, как в домашних условиях можно сделать сенсорную кнопку и датчик приближения очень достойного качества.
С уверенностью говорю, что освоить этот материал сможет абсолютно каждый. Буду объяснять максимально понятно и подробно, чтобы разобрался даже новичок.
Сам я не профессионал в этом деле, но увлекаюсь электроникой давненько.
За основу возьмем емкостные контроллер от компании Atmel AT42QT таких серий как 1010 1011 и 1012.
Я довольно долго использовал его в своих проектах, поэтому мне есть что рассказать.
Контроллер представляет собой сравнительно маленький чип, имеющий 6 выводов, заключенный в корпус SOТ23-6
Сейчас я расскажу, как он подключается и принцип его работы
На питание подается от 1.8 до 5.5 вольт, но по моим наблюдениям, максимально стабильно он ведет себя в диапазоне от 3 до 3.5 вольт.
Плюс питания подается на 5 контакт VDD, а общий, он же минус на 2 контакт VSS.
Далее подключается конденсатор от 2 до 50 нанофарад одной ногой к 3 контакту SNSK, а другой к четвертому SNS. Использовать желательно неполярные конденсаторы.
К выводу 3 SNSK через резистор на 10-15 кОм подключается сенсорная площадка
Емкость конденсатора и площадь сенсорной площадки напрямую влияет на расстояние, на котором сработает датчик при приближении, допустим, вашего пальца.
Чем емкость конденсатора меньше – тем меньше расстояние, чем больше емкость – тем на большем расстоянии произойдет срабатывание.
Аналогично и с сенсором. Чем меньше площадь – тем меньше расстояние, чем больше площадь – тем больше расстояние.
Именно эти два показателя и определяют в каком режиме будет работать контроллер – в режиме кнопки или в режиме датчика приближения.
Резистор нужен для защиты от внешних помех, таких как статическое напряжение на вашем теле и прочих.
Чтобы свести к минимуму все помехи, сенсорную площадку можно соединить с минусом источника питания через конденсатор от 2 до 50 пикофарад. Но такое решение больше подходит для кнопок нежели для датчиков приближения, т.к. уменьшает расстояние срабатывания.
Для понимания сути вещей, расскажу, как устроен емкостный датчик. Не хочу вводить вас в заблуждение, поэтому предупреждаю, данная информация взята из сети, с англоязычных сайтов, посвященных емкостным датчикам.
Согласно информации, данный контроллер работает по технологии переноса заряда Qtouch. В ходе работы конденсатор Cs периодически заряжается, а затем разряжается (переносит свой заряд) на другой конденсатор – измерительный. Контроллер считывает время заряда измерительного конденсатора до определенного значения напряжения. Этот процесс цикличен и постоянно повторяется. При первичной подаче питания на контроллер, происходит его калибровка – установление эталонного времени заряда конденсатора, занимает она примерно 0,5 секунды. В дальнейшем время цикла каждого заряда/разряда сравнивается с эталонным временем.
Все объекты, и мы в том числе, имеют электрическую емкость. При касании сенсора или приближении к нему объекта – емкость изменяется, а следовательно, изменяется и время заряда конденсатора. При достижении определенной разницы между эталонным временем и фактическим, контроллер определяет наличие предмета возле сенсора и дает команду на срабатывание. При этом на выходе 1 OUT появляется логическая единица, то есть положительное напряжение. Если мы подключим между минусовым контактом, он же общий и контактом OUT, к примеру, светодиод, то при срабатывании сенсора, он будет светить.
А для чего же нужен контакт под номером 6 SYNC/MODE, спросите вы?
Этот контакт многие не замечают, но он очень важен для правильной работы сенсора. Если оставить его, никуда не подключая, контроллер будет работать в экономичном режиме, опрос (измерение времени заряда и разряда конденсатора) будет происходить 1 раз в 80 миллисекунд. А если подать на него напряжение (поставить перемычку между 5 и 6 контактами), то опрос будет происходить 1 раз в 1 миллисекунду, согласно информации из даташита (тех. документации). Это увеличивает его энергопотребление, но в то же время датчик работает в разы стабильнее. Для сравнения, если очень часто нажимать на кнопку 100 раз подряд в экономичном режиме, то 7 – 15 нажатий не будут распознаны. Проверено лично и я скажу, что это такой себе показатель.
Но если перевести его в режим Fast, то все 100 нажатий из 100 в моём случае были распознаны.
Можно сделать вывод, что если датчик используется для быстрых нажатий, например, кнопка, то его следует использовать в режиме Fast, а если датчик используется, например, для определения наполнения емкости водой, т.е. вода будет медленно подниматься до сенсора, можно оставить его в режиме экономии.
Так же заметил, что по мере увеличения напряжения питания, увеличивается дальность срабатывания сенсора. Так, например, при питании от 3 вольт, датчик приближения регистрировал срабатывание на расстоянии 4 см, а при питании 5 вольт на расстоянии около 6 см. Но при питании 5 вольт случались ложные срабатывания и наблюдалась нестабильность в работе.
Кстати, датчик совсем неприхотлив к питанию. Рекомендуют поставить конденсатор 100 мкФ на входе, но я последнее время обходился без него.
Еще одна очень важная особенность это то, что такой датчик не работает через металлические предметы, а полигоны с заземлением вблизи сенсора вызывают уменьшение дальности его срабатывания.
Серия 1010 и 1011 максимально похожа на обычную кнопку на примере со светодиодом, нажал – светодиод горит, отпустил – гаснет.
Единственное отличие 1010 от 1011 серии это то, что в 1010 предусмотрена автоматическая перекалибровка эталонного значения. Таким образом, если удерживать датчик в состоянии, когда вы касаетесь сенсора, то через определенное время датчик перекалибруется и ваш палец будет распознан как часть сенсора и срабатывание не произойдет. Но так же в режиме реального времени происходит обратная калибровка на всех сериях контроллера. Если после описанного выше убрать палец на некоторое время, контроллер перекалибруется на уменьшение емкости и ваш палец вновь будет распознан. В экономичном режиме перекалибровка происходит через 60 секунд, а в режиме Fast она зависит от конденсатора Sc и чего-то еще, неведомого мне и составляет от 15 до 30 секунд при емкости 4,7 Нанофарада.
А серия 1012 работает как переключатель, нажимаешь – активен, еще раз нажимаешь – неактивен.
Кстати, оптимальным нашел для сенсорной кнопки следующее соотношение: В качестве конденсатора использовал керамический SMD типоразмера 1206 на 4,7 нанофарад, резистор на 15 кОм, сенсорную площадку диаметром 9 миллиметров, подключенную на минус питания через конденсатор 2 пикофарада
Так же было замечено, что при емкости выше 20 нанофарад контроллер залипал в активном положении, даже если убрать палец от сенсора. Исправить это никак не удавалось.
Итак, подытожим:
Из плюсов:
- Надежность
- Простота в применении
- Низкое энергопотребление
- Невосприимчивость к наводкам от сети 50 Гц
- Хорошая помехозащищенность
- Широкая область применения
- В самый раз новичкам
- Легко монтируется на печатную плату
Недостатки:
- Дороговизна, один контроллер стоит в районе 50 рублей. Если в устройстве будет использоваться множество сенсоров, советовал бы присмотреться к другим моделям, н-р AT42QT1040
- При, казалось бы, крошечных размерах, для некоторых проектов может оказаться слишком велик.
- Отсутствие тактильных нажатий, но об этом даже не заморачивайтесь
В интернете очень популярен китайский контроллер TTP223, я им тоже пользовался и могу сказать, что это небо и земля. Рассмотренный чип в разы превосходит своего китайского друга по всем параметрам, а в частности, AT42QT101* практически не имеет ложных срабатываний при правильном подборе питания и защите от помех, а так же на личном опыте показал 100% распознавание в режиме Fast, состоящего из 400 разнообразных нажатий на сенсор. Эксперимент проводился при съемке замедленного видео с последующим просмотром и анализом.
Фото летнего проекта, 6 выносных сенсорных кнопок. Полигоны не использовались. SMD 1206
Всем спасибо за внимание и всегда соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ во всём! Удачи и успехов!)
Показать полностью
12