Выпуск радиоприёмника был достаточно значимым событием середины пятидесятых годов в СССР. Приёмник не вписывался в привычную линейку моделей унылых и серых приёмников и радиол в деревянных футлярах, как близнецы похожих друг на друга и не меняющиеся по оформлению годами. Средства массовой информации в основном в газетных и журнальных изданиях тех лет очень эффектно описывали появление радиоприёмника "Звезда-54" как огромный прорыв в оформительском дизайне, как последний писк моды, что давало людям надежду о наступлении новой, светлой жизни. На самом деле всё было куда проще и прозаичней.
Радиоприёмник "Звезда-54" по своему внешнему оформлению полная копия французского радиоприёмника "Excelsior-52" выпуска 1952 года. Точно не установлено каким образом французский приёмник попал в ИРПА. По некоторым данным его, как подарок привезли дипломаты, посещавшие Францию в 1952 году по вопросу независимости Австрии. По другой версии радиоприёмник был специально закуплен для копирования и выпуска по распоряжению высшего руководства. Ещё один штрих, имеющий отношение к выпуску радиоприёмника: B послевоенные годы правительством CCCР было принято решение, предусматривающее выпуск оборонными предприятиями СССР вместе со специальной продукцией также и товаров ширпотреба. B соответствии c этим c 1952 года Всесоюзным научно-исследовательским институтом радиовещательного приёма и акустики имени А.С.Попова, сокращённо "ИРПА", совместно с заводом ''Коммунар'' (Харьков, Украина) началась разработка и подготовка конвейера, к серийному выпуску радиоприёмника ''Звезда-54''. В 1954 году производство приёмника параллельно было передано и на завод Мосприбор (бывший велозавод).
B третьем квартале 1954 года радиоприёмник был модернизирован. Модернизация коснулась шасси модели, которое стало вертикальным, для облегчения технологических процессов и расширения цветовой гаммы футляра (красный и зелёный, других цветов не было). Оба варианта, модернизированный и обычный в футлярах двух цветов выпускали оба завода также параллельно, но приёмников в красном футляре было выпущено намного больше. Bсего, а модель производилась с 1954 по 1959 год двумя заводами было выпущено 674.000 приёмников ''Звeздa-54''. Часто сбивает с толку логотип ИШ на задней крышке или в инструкции аппарата. ИШ - изделие ширпотреба.
Радиоприёмник ''Звезда-54'' разработан Институтом радиовещательного приёма и акустики "ИРПА" МРТП СССР. Он имеет необычный, привлекательный вид, считавшийся пределом совершенства дизайнеров (оформителей) тех лет. Корпус радиоприёмника штампован из металла, с применением никелирования и многослойного лакирования.
Приёмник представляет собой семиламповый супергетеродин 2-го класса, собранный на радиолампах типа 6А7, 6Ж3П (2 шт), 6Х2П, 6П1П, 6Е5С и 6Ц4П и работающий в 5 диапазонах: ДВ - 150...410 кГц, СВ - 520...1600 кГц, КВ1 - 6,13...7,34 МГц, КВ2 - 9,5...12,1 МГц и обзорном КВ3 - 3,95...12,1 МГц. ПЧ 465 кгц. Чувствительность в ДВ, СВ 200, КВ 300 мкВ. Избирательность по соседнему каналу 26 дБ, по зеркальным 36 дБ в диапазонах СВ, ДВ и 12 дБ в КВ поддиапазонах. Номинальная выходная мощность 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот 150...4000 Гц. Питание от сети 127 или 220 вольт. Потребляемая мощность 60 Вт. Габариты приёмника 530х320х180 мм. Масса 15 кг.
Вопрос как найти скрытую проводку может возникнуть в самых неожиданных ситуациях. Обычно для этого используют специальные приборы. Но вдруг их нет. Ведь, на самом деле, методов поиска скрытой проводки очень много, потому что для этого можно использовать самые разные физические принципы. Сразу скажу, не все они хорошо и не все они везде работают, но знать об этом полезно, хотя бы для расширения своего кругозора.
Механический способ
Это самый простой и его то уж, должны знать и использовать все. Он работает когда проводка спрятана под слоем штукатурки а вам требуется просверлить отверстие и важно не повредить провод. Для этого надо предварительно аккуратно проковырять штукатурный слой плоской отверткой до кирпича. Если наткнетесь на провод, придется сверлить в другом месте. Что бы не повредить изоляцию, желательно применять старую отвертку со "слизанными" гранями и не применять излишних усилий.
Еще один способ позволяет найти и сразу извлечь проводку, но для этого понадобится молоток и начало провода, где он уходит под штукатурку. Если бить по поверхности штукатурки над проводом, она будет рассыпаться только в этом месте, за счет эластичности изоляции. Хотя, это будет работать только там, где штукатурный слой не очень толстый, а провод, наоборот, достаточно толстый и мягкий.
Отвертко-молотковый способ поиска скрытой проводки)
Тепловой метод поиска
Все знают что провода под нагрузкой нагреваются и это тепло передается поверхности, под которой они спрятаны. Например, штукатурка проводит тепло достаточно хорошо, что оно достигает поверхности стены и в то же время не быстро рассеивается на большой площади. Иногда это тепло можно ощутить рукой, но, гораздо надежней использовать тепловизор или бесконтактный термометр, способный уловить разницу температур в десятые доли градуса. Создать ток, необходимый для нагрева, можно подключением мощных электроприборов, например электрочайников, электрообогревателей, электроплит. Ток должен быть близок к максимально допустимому, но ни в коем случае не превышать этот предел.
Предельно допустимые токи для кабелей, в зависимости от сечения и материала жилы с изоляцией из разных материалов можно найти например в Правилах устройства электроустановок ПУЭ.
Определение максимально допустимого тока для двухжильного провода с сечением жил 2,5 мм².
Нагреть провод можно и более экономичным способом, если у вас есть достаточно мощный трансформатор (чем длиннее участок нагрева, тем больше мощность) с первичной обмоткой 220 вольт и возможностью быстро намотать вторичную обмотку в несколько витков. Правда при этом, для безопасности, лучше снять сетевое напряжение с контролируемого участка. Подключать напряжение со вторичной обмотки можно по разному. Например через заземляющий и нулевой рабочий проводник, которые соединяются во вводном щите. Или использовав оба конца, какого либо одного провода. В любом случае, ток в проводе придется контролировать, что бы не превысить предельное допустимое значение, иначе провод может перегреться. Если потечет или задымит изоляция, это приведет к непоправимой порче проводки.
Поиск проводки при помощи радиоприемника
Суть метода заключается в том, что любой, достаточно длинный провод, может работать как антенна и при приближении к нему антенны радиоприемника, за счет появления емкостной связи, можно заметить увеличение громкости шумов или улучшение/ухудшение качества приема какой либо радиостанции. Улучшение радиоприема может произойти если электропроводка отключена или вы наткнулись на какую то скрытую арматуру, металлические балки под непроводящими панелями и т.п. Проводка, же находящаяся под напряжением, часто создает вокруг себя мощный фон радиопомех. Поэтому, её бывает легче детектировать по возрастанию уровня радиопомех на свободном от радиостанций участке диапазона.
Для поиска, надо включенный приемник со сложенной антенной перемещать у поверхности стены, ориентируя антенну вдоль предполагаемого направления прокладки провода как показано на рисунке.
Поиск провода радиоприемником
Хорошие результаты получаются с коротковолновым радиоприемником (диапазон КВ или SW), имеющим адекватное усиление, позволяющее на слух уловить изменение уровня сигнала. Например у меня, в одном и том же месте и на одинаковой частоте около 4 МГц, проводка четко детектируется радиоприемником Degen DE1103 и практически никак радиоприемником Tecsan PL-330. Диапазоны длинных и средних волн для такого поиска тоже не подходят, так как на них работает внутренняя магнитная антенна, чувствительная только к магнитной составляющей радиоволны и не реагирующая на емкостные связи. FM диапазон тоже работает плохо, поскольку частотная модуляция не чувствительна к изменению уровня сигнала и придется ловить на слух какие то небольшие изменения шумов на фоне передачи какой то принимаемой радиостанции.
Длинные (ДВ или LW) и средние (СВ или MW) волны можно попробовать использовать для поиска скрытых в земле кабелей и металлических трубопроводов, если использовать не емкостную связь, а явление поворота поляризации радиоволны, происходящее вблизи длинных проводящих предметов. Источником радиоволн, может быть, к примеру, радиовещательный радиопередатчик или приводной радиомаяк, который хорошо слышно в вашем районе.
На ДВ и СВ часто используется вертикальная поляризация, когда вектор электрической составляющей радиоволны колеблется в вертикальной плоскости а вектор магнитной составляющей радиоволны в горизонтальной. Если смотреть на источник радиоволн, магнитное поле всегда будет колебаться перпендикулярно этому направлению и параллельно земле. В этом же направлении всегда ориентируют магнитную антенну радиоприемника, если хотят получить наилучшую слышимость радиостанции, как показано на рисунке.
Компоненты электромагнитной волны и магнитная антенна.
Для поиска, придется повернуть магнитную антенну в "невыгодное" положение - вертикально или горизонтально но вдоль направления прихода радиоволн, найдя минимум сигнала. Чем острее получится этот минимум, тем лучше. Перемещая радиоприемник в таком положении вдоль поверхности земли надо зафиксировать момент появления и затем пропадания радиосигнала (посередине может быть провал). Между этими точками и будет располагаться какая то проводящая аномалия (не обязательно подземная). Максимальная глубина обнаружения увеличивается с уменьшением рабочей частоты, с увеличением напряженности поля радиостанции в месте поиска и с понижением влажности (проводимости) грунта.
Поиск при помощи портативной радиостанции и волномера
Этот способ с родни предыдущему, но использует немного другие принципы. Для начала, что такое волномер или индикатор напряженности поля. Это простейший детекторный радиоприемник с проволочной антенной и стрелочным или световым индикатором. Такие вещи, как и портативные радиостанции, есть в арсенале любого радиолюбителя. Волномер легко изготовить самостоятельно. В нашем случае стрелочный индикатор предпочтительнее, но, в то же время габариты приборчика должны быть, по возможности, меньше. В качестве антенны для него, надо использовать два проволочных "уса" длинной около 15 см. Общая длина получится чуть больше 30 см, что как раз составит половину длины рабочей волны, на которой работают безлицензионные портативные радиостанции (433...446 МГц).
Если взять волномер в руку и двигать им вдоль стены, при включенной на передачу радиостанции, вблизи проводника показания прибора должны уменьшатся в 1,5...2 раза. Что бы расстояние до рации не влияли на показания, её надо взять другой рукой и прижать примерно в районе локтя к руке с волномером. Лучше, если стрелка прибора при этом будет отклоняться примерно на 2/3 шкалы. Если волномер на светодиоде, надо добиться что бы его свечение было на грани погасания. При приближении к металлу он погаснет. Этого можно добиться переключая выходную мощность рации, меняя расстояние или длину "усов" волномера.
Метод рация-волномер
Провод будет детектироваться только когда он ориентирован вдоль антенны. В принципе, рацию и волномер, в этом опыте, можно поменять местами. И в том и другом случае, уменьшение сигнала будет происходить из за расстройки антенны близлежащим металлическим объектом.
Компас и постоянное магнитное поле провода
Метод интересен, тем что позволяет находить экранированные провода и даже проводку за алюминиевыми панелями, ведь постоянное магнитное поле не экранируется проводящими материалами. Компас вещь недорогая и приобретается в каком либо хозяйственном, туристическом или универсальном магазине. Для создания постоянного магнитного поля, через провод придется пропустить постоянный ток. В качестве источника тока лучше всего подойдет обычная батарейка или несколько батареек, включенных последовательно, в зависимости от общего сопротивления цепи. Но батарейки должны быть достаточно хорошими, способными обеспечить ток в 5...10А, причем, этот ток должен идти в одном направлении, а не туда-обратно по двум параллельным жилам (как, например можно сделать для нагрева), иначе внешние магнитные поля будут, в значительной мере, скомпенсированы. Значит, возможно, потребуется и какой то внешний проводник, достаточной длины и сечения.
Здесь, так же, надо иметь в виду. что сильными токами можно перегреть проводку. Хотя, если в ручную постоянно замыкать-размыкать цепь, можно применять токи и гораздо больше номинального. Это полезно еще и тем, что колебания стрелки компаса заметить легче, чем какие то небольшие отклонения.
Надо знать что стрелка компаса всегда ориентируется вдоль линий магнитного поля Земли. В средних широтах Северного полушария, северный (синий или отмеченный как то) конец стрелки направлена в сторону Гренландии и стремится "клюнуть носом", потому что магнитные линии идут с наклонением 15...20°.
Магнитное поле Земли и стрелка компаса
Напряженность магнитного поля Земли в среднем около 40 А/м но, в зависимости от географического положения, может отличаться на +-50%, а вот в районе Курской магнитной аномалии, например, превышает среднее значение аж в 5 раз. Ток в 10 А позволит уверенно детектировать провод компасом с расстояния в 3...5 см, что, чаще всего, бывает достаточно.
Если провод идет вертикально, стрелка компаса будет поворачиваться вдоль вертикальной оси. Если горизонтально, над и под проводом будет поворот на оси, а напротив провода, можно заметить еще и изменение наклона в вертикальной плоскости. Точно сказать как отреагирует стрелка невозможно, так как это зависит от взаимного расположения, частей света, провода и направления тока в нем. На рисунке ниже представлен один из таких примеров.
Реакция стрелки компаса на скрытый вертикальный провод (ток течет по белой жиле). Зеленая стрелка показывает суммарное магнитное поле Земли и проводника с током.
Но зачем использовать постоянное магнитное поле, когда, протекающий по сетевой электропроводке ток, частотой 50 Гц сам прекрасно создает магнитные поля этой же частоты? Попробуем использовать это.
Поиск провода при помощи наушника и катушки от электромагнитного реле
Собираем простейшую цепь из таких подручных материалов.
Телефон ТА-56м, старое реле и витая пара из USB-кабеля.
Аккуратно вынимаем из реле катушку с магнитопроводом. Она то и будет датчиком магнитного поля (в собранном виде, сердечник реле практически замкнут и чувствительность такого датчик получилась бы низкой).
Катушка реле с сердечником в виде датчика и 50-омный телефонный капсюль ТА-56м.
Теперь, в участок проводки, который мы ищем, надо включить нагрузку. Но она должна быть не простой, это, обязательно должно быть какое то, достаточно мощное, электронное устройство с выпрямителем на входе, работающим на емкость. Его потребляемый ток на осциллограмме будет выглядеть примерно так:
Осциллограмма напряжения и тока выпрямителя работающего на емкость. Синий цвет - напряжение. Желтый цвет - ток.
Такой импульсный ток, содержит, помимо основной гармоники 50 Гц, богатый спектр высших нечетных гармоник 150, 250, 350 Гц и т.д. Их хорошо слышно в наушнике. А вот основную частоту 50 Гц, вы не услышите, потому что она за пределами полосы пропускания телефонного капсюля, да и человеческое ухо имеет на такой частоте невысокую чувствительность. Поэтому линейную нагрузку, в виде каких либо электрообогревателей, даже мощных, применять бесполезно.
Неплохие результаты получаются с обыкновенным компьютером в качестве нагрузки. Звук четкий, даже не смотря на то, что токи в проводе идут в противоположных направлениях, сильно компенсируя друг друга. Ориентация катушки в пространстве почти не влияет.
Все же, наведенное напряжение в телефонном капсуле будет небольшим, и сигнал довольно тихий (надо прислушиваться). Основным правилом, которое надо соблюдать при изготовлении такого датчика, является согласование сопротивлений. Это позволит "выкачать" из катушки максимум наведенной энергии. Постоянное сопротивление катушки и капсюля должны быть как можно ближе (не обязательно равны, но хотя бы одного порядка). У меня сопротивление катушки было 100 Ом, а капсюль имел 50 Ом. Если реле будет высоковольтным, и сопротивление катушки порядка нескольких килоом, лучше применить наушники ТОН-2, имеющие сопротивление 1600 Ом. С наушниками от MP3-плеера ни чего не получилось, что и следовало ожидать, их чувствительность слишком мала, она принесена в жертву линейности.
Заключение
Таким образом, существует масса способов поиска скрытой проводки (здесь описаны не все). Хотя половина из этих способов можно применить и для поиска других скрытых металлических объектов. Например балок, арматуры...
205-й Океан. Куплен по объявлению, относительно недорого.
С виду вроде всё не сильно плохо, хотя деревянная рамка в состоянии "неоч". Снимаем заднюю крышку и рамку
У рамки в процессе правая сторона отвалилась почти сразу.
Нижняя сторона держалась кое как и потом тоже отлетела.
Вид на внутренности:
Думал, будет хуже. Динамик не гнилой и даже не рваный. Модель динамика 1ГД-4А, восьмиомник. Диапазон частот у него не очень, встречаются рекомендации менять его на 3ГДШ-1-8. Поищу, подумаю... Местами пятаки ржавчины на железном каркасе ("шасси") приёмника, внутри пыльновато и чуток паутины. Похоже, хранился где-то в гараже. Контакты в батарейном отсеке ржавые, вокруг них следы ржавчины. Видать, когда-то "потекли" батарейки. Имеется даже поворотно-наклонный механизм антенны! Не у всех он дожил в целости до 21 века. Самой антенны, правда, нет. Спасибо ещё переменные конденсаторы (КПЕ) не замыкают, без отвала пластин и не погнуты в хлам. Контакты селектора диапазонов, естественно, окисленные.
Чернота-то какая, чернотааа... Почистим все планки, стараясь не содрать серебрение. Заодно ещё пройдём мелкой наждачкой и шлифовальной губкой по "шасси".
Контакты селектора покрасивели. Контакты на неподвижной гребёнке, естественно тоже почистил. Деревянную рамку изнутри шлифанул, склеил и зафиксировал на ночь парой ремней и грузом.
Держится. Есть небольшие сколы шпона на углах, пока не знаю, делать ли что-то с ними. Кстати, встречал ещё совет никакими лаками/красками не покрывать эту рамку с внутренних сторон, а то, вроде как, звук аппарата пострадает.
2 контакта из 4 в батарейном отсеке развалились при вытаскивании - настолько сильно ржавые были. Пришлось сделать 2 контакта из какого-то странного "латунированного" железа, бывшего когда-то контактами от подгоревшей розетки РШ для электроплит. Чистишь до блеска - вроде цветом как латунь, и лудится без кислотного флюса. Чистишь дальше - латунь сдирается, идёт железо О_О Да, были железные контакты в розетке на 40А. Не спрашивайте, зачем я их хранил, сам не знаю, но вот, пригодились. В общем, сделал новые контакты и напаял кусочек нержавейки на "плюс". Ну и зачистил 2 уцелевших штатных. Новые контакты:
И отчищенные уцелевшие старые.
На "плюсе" также теперь нержавеющая напайка. Пружина "минуса" на фото страшненькая, но с торца она почищена.
Меняем электролитические конденсаторы. Называю их иногда "литы". Бесят стоявшие здесь К50-12 горизонтального исполнения - ножки даже новых современных литов не всегда дотягиваются до отверстий так, чтоб надёжно впаять, приходится наращивать. Сюда поставил литы б/у, из разбора электроники разной степени ушатанности. Естественно, нарастил выводы.
Вид на УНЧ:
На плате УРЧ-ПЧ тоже заменил, благо их немного. В кадре видны 3 штучки.
Да, красивой укладки проводов там не было. Литы заменены пока не все. Ширпотребных "больших" с ёмкостью ~1000-2000мкФ на 16В и на 25В (в БП там стоит именно на 25В) под рукой пока нет, а "компьютерные" LowESR-ные сюда как-то жалко. Однако, напряжение с БП нормальное, аппарат работает. Чуть позже и их поменяю, т.к. с приёмником ещё не всё окончательно завершено.
Приёмник вполне поймал с десяток станций на КВ, ещё парочку на советском УКВ. На СВ-ДВ - никого. Шипение, треск.
Попробуем перестроить УКВ на 88-108 МГц...
Блок "УКВ 2-2-Е". Нашёл эффективную, как оказалось, методику его перестройки с заменой почти 15 деталей и подкручивания сердечников катушек (которое может и не понадобиться):
Перед снятием блока УКВ крайне желательно, чтоб внезапно не добавить работы, зафиксировать верёвочку, передающую вращение от ручки настройки, изолентой на всех валах и роликах. Иначе она наверняка слетит, а правильно надеть её обратно довольно сложно. Во избежание рассинхрона положений валов обоих КПЕ, перед фиксацией верёвки изолентой надо вывернуть ручку настройки в крайнее положение. Я вывел в такое, при котором подвижные пластины КПЕ полностью вдвинуты между неподвижными.
И да, при перестройке до окончательного результата не спешим ставить блок УКВ обратно, надевать колёсико на вал КПЕ и освобождать передаточную верёвку от изоленты. Сначала отстраиваем всё "в воздухе", выбрав селектором диапазон УКВ, подключив блок проводами и вращая вал только его КПЕ - т.к. возможно, придётся подбирать номиналы пары конденсаторов. Да, при этом не сориентируемся по шкале приёмника, но это особо не мешает.
Короче, заменил детали по табличке - на одном краю шкалы получил ~105,5 МГц (поймалась станция, вещающая на ней), на другом непонятно сколько, но станция, вещающая на 89,1 МГц находится на хорошем таком удалении стрелки от этого края. Не пойдёт, надо "натянуть" на шкалу именно 88-108. Пробовал подбирать С6/С16 - толку оказалось мало. Покрутил сердечник L4 (по часовой стрелке) - о, чудо, диапазон начал вполне неплохо смещаться по шкале. Докрутил до момента, когда на краю шкалы, где было 105,5 МГц, поймалась станция, вещающая на 107,9 МГц. В моём случае получилось где-то 3 оборота сердечника по часовой стрелке от изначального положения. У противоположного края, чуть не доходя до него, поймалась станция на 89,1 МГц. Вроде, неплохо получилось.
Собираем аппарат
Ручки тембра ВЧ и НЧ подходящие по дизайну не нашёл, поэтому пока такие. По алюминиевой сетке динамика немного прошёл шлифовальной губкой. Выглядит приёмник вполне прилично. Антенну временно позаимствовал с другого "Океана", там всё равно подключена внешняя.
Недавно я попросил читателей поделится фотографиями своих радиолюбительских конструкций. Было очень приятно, что на просьбу откликнулись многие радиолюбители. Очень много интересных самоделок, собранных от начала и до конца своими руками.
Самые подробные фотоотчеты прислал читатель под ником Сергей Т. Поэтому рассказ про его самодельные конструкции решил вынести в отдельную статью.
Все наверно помните начало 90х годов. На полках магазинов пустота, ничего не купишь ни за какие деньги. Именно в это время у Сергея сломался черно-белый телевизор "Рекорд".
Как же это остаться без телевизора? Это же тогда было единственное "окошко" в мир. Сергей принял решение сам собрать телевизор. Вот как он сам рассказывает про процесс сборки:
"Был Рекорд-310, стал Франкенштейн. Селектор телевизионных каналов (СКВ) от какого-то цветного ТВ взял, модуль усилителя промежуточной частоты ( УПЧ) и подстроечники каналов - от ВМ-12, кнопки выбора каналов - своя разработка, импульсный блок питания - своя разработка на основе схем из журнала Радио (ни разу не сгорел, как ни странно), Синхронизация - самодельная копия с какого-то ЧБ телевизора, то-ли из журнала Радио, кадровая собрана на 174УН7, работала прекрасно. ТВС родной, но новый с перемотанной первичкой + умножитель на 2 (приделан сверху над ТВС. Усилитель низкой частоты (УНЧ) - блок НЧО-15 от Аэлиты-101 на 174УН7. Во времена тотального дефицита творил чудеса! "
Вот что получилось.
Ну и самое интересное: новый кинескоп достать тогда было уже не реально, пришлось довольствоваться б/у. Причем кинескоп изготовленный в 1976 году проработал до 2000х.
Все платы разместились на шасси старого телевизора.
Телевизор получился надежный как танк и долго радовал хозяев стабильной работой.
Идем дальше. Был такой компактный радиоприемник "Вега РП-240".
А почему бы к этому радиоприемнику не добавить магнитофон? Задача весьма не простая, учитывая компактные размеры радиоприемника. Это может испугать кого угодно, но не Сергея: голова придумывает, а руки воплощают. Маленький лентопротяжный механизм брать негде-пришлось делать самому.
Ну и с другой стороны.
Так выглядит уже в корпусе.
Вот кому из вас довелось самому создавать лентопротяжный механизм? Я через это прошел в далеком 1983 году. Решил сделать компактный плеер на наушники. Как я ни старался, но реализовать перемотку не смог-конструкция становилась слишком сложной и далеко не компактной. В итоге на моём плеере был только один рычажок включения воспроизведения. Поэтому я в восторге от конструкции лентопротяжного механизма Сергея.
Слева ручка настойки радиоприемника. Вот и получилась компактная магнитола!
Ручки управления "переехали" за динамик и очень гармонично вписались в корпус.
Ну и модернизация радиоприемника ВЭФ-202. Чтобы этот симпатичный радиоприемник не стоял мертвым грузом было решено установить в нем новый всеволновый модуль на КТ0936.
Который очень удачно разместился под регулятором громкости.
У "ВЭФ-202" нет своего блока питания, поэтому в отсеке батарей занял место новый источник электропитания, классический, трансформаторный.
Теперь этот советский красавец с расширенными КВ и УКВ диапазоном.
Вот такие ностальгические самодельные конструкции. Пусть сохранится для истории.
Приобрел себе чудо китайской техники-хотя разработан этот приемник не ими. ATS20+ вседиапазонный DSP радиоприемник, FM LW MW SW SSB(150кгц -30мгц), слушаем эфир. Приемник на базе Ардуино и SI4732.Собран на Ардуино что дает большие возможности по самостоятельной перепрошивке и модернизации приемника.
Учитывая соотношение возможностей, параметров и цены приемник ATS-20 заслуживает как мне кажется серьезного внимания. В качестве основного приемника охотника за DX он, конечно, не подойдет, но для путешествий по эфиру в поездках вполне пригоден. Да и просто интересен сам по себе – до чего дошла наука! Но его базовую прошивку советуют продвинутые пользователи нужно сразу менять.
Можно оставить в состоянии с завода, но можно кому интересно загрузить более продвинутую прошивку. Приемник на базе Ардуино и SI4732 дает возможность слушать как вещательные радиостанции так и радиолюбителей в выше указанных диапозонах.
ATS20+ больше похож на радионабор для творчества. У кого есть опыт в этих делах –подскажите как это все безопасно сделать, чтобы не угробить аппарат.
Однажды, совершенно случайно в руки мне попал сломанный радиоприемник ВЭФ Спидола 232. Захотелось разобраться, что же в нем не так. Распечатана схема, мультиметр и паяльник подготовлены, магазин радиодеталей посещен. И получилось, сгоревшие транзисторы заменены, новые электролиты встали на место старых. Пара 18650 и вот он запел...
И знаете, понравилось) Вторым оказался отданный коллегой по работе Океан 214. Дерево корпуса гаражное хранение перенесло плохо, и было принято решение снять лак и перекрасить в цвет близкий к цвету кухонного гарнитура. Пользоваться приемником предполагалось на кухне. Снова электролиты, небольшая перестройка УКВ и он радует, стоя на холодильнике, радиоболтовнёй. Ручку осталось выпрямить - но все никак)
И все, затянуло. Авито, ожидание посылки, очередной молчаливый "старичок". Вечер реанимации...
И вот что внезапно скопилось...
Это только отремонтированные, еще десяток ждет своей очереди. У каждого своя многолетняя история, многие хранят подарочные гравировки для давно ушедших людей... Конечно, многие посчитают это тратой времени. Так и есть, но мне нравится, когда кучка запчастей с полувековой историей вдруг оживает в руках и после долгих лет молчания радует голосами со всего мира. Я не великий мастер и реставратор. Все скромно и по рукожопому).
Горожу радиоприемник для человека с плохим зрением. Nano+RDA5807. В качестве индикатора использую VGA монитор. Не буду вдаваться в подробности. Нужен еще один аппаратный UART c TTL уровнями для связи двух Нан. Вопрос1: Бывают ли платки с например интерфейсом I2C и выходом-входом UART? Посоветуете? Вопрос2: Если отключить от платы USB разъем, ее ножки TX и RX можно спокойно использовать? Или там как-то надо отключить USB преобразователь CH340?
Про Arduino Nano Atmega328PB знаю, но не вижу где там пины от второго UARTa. Голый чип же использовать у меня руки-крюки.
I2C использовать не предлагать: с VGAx оно дрыгает картинку и при стирании начинает вести себя неадекватно, явно лезет в непойми какую память
softwareSerial уже задействован, два работать будут только по очереди
Upd
Решение:
Вариант1. Переключатель, отключающий USB и соединяющий аппаратныt UART двух Нано между собой.
